Установка ускоренной пары шестерен - «десятка» (10/35) в редуктор М-72 и немного теоретических выкладок по смежным вопросам
Опыт по установке ускоренной 10ки в редуктор М-72, который иногда эксплуатируется, притом всегда одиночкой. Все нижесказанное, кроме идеологической обоснованности езды одиночкой, относится и к К-750
Все вопросы по регулировке зацепления и сборке/разборке- исчерпывающая статья из Мото-
Здесь освещаются только тонкости и особенности редуктора М-72 и даются ответы на вопросы:
1- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
2- Недостатки и преимущества 10ки
3- Как поступить с наверняка изношенными вкладышами? Покупка шестерен, роликов, ступицы
4- Масло для редуктора
Вопрос 1
- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
Вернемся на 60... на 70 лет назад, к первоистокам и посмотрим, что же устанавливали немцы в редукторы своих БМВ. В инструкции к довоенной серии мотоциклов Р-51, Р-61, Р-66, Р-71 даются параметры всей их тогдашней линейки
Фото 1
Комбинированный автоматический выключатель 7 предназначен для включения или выключения цепи зажигания, действуя следующим образом: в положении «вверх» в нижнем положении «включено». Непосредственно ниже этого переключателя находится трехпозиционный переключатель для дня и ночи, который действует следующим образом: максимальное положение вправо - освещение позиции и короткие фазы; среднее положение - подключенные огни положения; максимальное положение в левом положении и короткие лучи. Мотоцикл оснащен установленным под ним автоматическим выключателем, который имеет функцию подключения или отсоединения аккумулятора от электроустановки.
Особое внимание на Р-71. Это наш предок, наши корни, наше все. В графе rear axle и sidecar gear ratio видим, что для одиночки Р-71 предлагался редуктор с передаточным отношением 3,6- 10/36, то есть та же десятка, только с числом зубьев на ведомой шестерне 36, для варианта с коляской- 3,89- это девятка 9/35. На ранние М-72, которые в СССР предполагали использовать только с коляской, устанавливали девятку, затем перешли на восьмерку 4,62 - 8/37, потому что всем известно- асфальта кот наплакал, а надо было в деревне как-то по грязи буксовать. Тогда мотоцикл заменял трактор.
Времена меняются, за 70 лет мы наверняка несколько приблизились к степени асфальтированности Германии, ну хотя бы послевоенной разбомбленной Германии. Те, кто вели одиночный мотоцикл с нижнеклапанным двигателем будь то М-72, или К-750 по асфальтированным дорогам, наверняка испытывали закономерное желание как следует разогнаться и показать этим четырехколесным. Да и надо иногда прокатывать старичков. Скорее всего это воскресные покатушки, ретро-слет, отдых. Захочется сделать поезку чуть тише и комфортнее, сбавить шум и вибрации двигателя, возможно кому-то надоело тащится с комфортной и экономичной скоростью в 45 км/ч, а ехать как все, то есть хотя бы 80. Кто-то продолжает выезжать с коляской, аргументируя это тем, что это так положено, по заводу и оригинально. И действительно - оригинально, сколько мотоциклов с коляской можно встретить в больших городах? Раз, два и обчелся, везде эти четырехколесные... Но речь сейчас не о них. И не о колясочниках. Оставим их перегреваться в пробке или на железнодорожном переезде, 5 минут без движения и ты, колясочник, готов. Ты стоишь вместе со всеми. Хуже того - ты почти сломался. Кругом водяные - им до лампочки. И вот твой мотор подклинивает, вокруг холодильников на твоих поршнях уже пошло сухое трение. Все, ты глохнешь и позорно катишь своего трехколесного на обочину. Ты потрясен, смят и опозорен. Осознаешь, что с коляской ты уже не мотоцикл, ты ни то, ни сё, собрал все недостатки того и другого и не получил ни одного из их преимуществ, кроме возможности таскать в коляске мешки с картошкой, пассажира и мощный аккумулятор от трактора?
Ключ-контакт 1 установлен на мотоцикле, имеющий 3 положения согласно фиг. 3: 0 - ключ вставлен полностью - все инструменты отсоединены; 1 - вставьте ключ в конец и поверните вправо в первом фиксированном положении. И все элементы управления, которые можно использовать для торможения заднего колеса и педали коленчатого вала, расположены с правой стороны корпуса. Рычаг тормоза переднего колеса 6 расположен с правой стороны руля. Рекомендуется тормозить одновременное использование двух тормозных систем.
Рычаг 10 обратной линии связи имеет два положения: - «спереди» - соединение назад - «назад» - выключение реверсивной передачи. Следует отметить, что задняя передача соединена, когда редуктор находится в «тупике», соответствует воспламенению контрольного индикатора 16. Педаль позиционирования поз. 13 расположена с левой стороны коробки передач или левой стороны мотоцикла.
Ты отцепляешь тяжеленную галошу, ты снова со мной, но что-то не так, коляски больше нет, но ты как будто продолжаешь ее таскать. Это гнетет колясочное прошлое - редуктор.
Не каждый готов лезть в коробку, особенно если она родная, чтобы поменять шестерни 4й передачи. Что собственно не решает основной проблемы - постоянный перекрут двигателя при разгоне. А пора бы уже беречь двигатель.
Эта педаль имеет 2 точки действия, соответственно левой ногой и пяткой. При нажатии на кончик ее стопы. Он действует для изменения скоростей от моря до малых, а при нажатии на пятку от мала до моря, как показано на рис. После каждого нажатия педаль возвращается в исходное положение. Во время работы этой педали сцепление также отключается. Сцепление также приводится в действие рычагом 15, который используется для запуска, торможения и изменения скорости. Каждый цилиндр имеет отдельный карбюратор, который улучшает запуск и увеличивает мощность двигателя.
Прежде всего из-за колясочной ориентации девятки, не будем рассматривать ее как кандидата для установки на одиночку. Рано или поздно - ее окажется мало.
Поэтому и предлагается установить 10ку по немецкому образцу, что даст 24 процентный прирост максимальной скорости по отношению к оборотам. Составим табличку передаточных отношений со стандартной 8-кой и 10-кой, 10/35, которая еще больше подходит по характеру низкооборотистому двигателю М-72. Разница между 10/35 и 10/36 не так велика, а 10/35 есть в наличии на любом развале. К качеству этих шестерней мы еще вернемся.
на І передаче 16,65/12,65
на ІІ передаче 10,56/8,02
на ІІІ передаче 7,85/5,96
на ІV передаче 6,0/4,56
Передаточное отношение 4,62/3,50
Максимальная скорость 105/138 км/ч
Механизм кривошипно-шатунного механизма Кривошипный механизм состоит из: коленчатого вала, белых, кнутовых вытяжек. Коленчатый вал Коленчатый вал имеет два долота в одной плоскости. На переднем конце коленчатого вала установите шестерню привода распределительного вала 3 и масляный насос. На заднем конце установлен маховик. Посмотрите на передний вал, направление его вращения направо. При ремонте двигателя рекомендуется менять втулку. Цилиндры с шарикоподшипниками Лезвия зажимаются на коленчатом валу с помощью белых шапок через два полуподшипника.
Видим, что 3 и 4 я передачи сместились на 1 ступень, 3я стала 2й, 4я стала 3й, и новая 4 теоретически должна обеспечивать максимальную скорость почти 140 км/ч.
Теоретически, потому что, для достижения этой скорости ни 22х, ни 26 лошадиных сил стандартных двигателей соответственно М-72 и К-750 недостаточно.
Опять обратимся к таблице характеристик БМВ, найдем там самую быстроходную и мощную модель- Р-шестьдесят шестую- заявленная максимальная скорость 90 миль в час, 90*1,610= 145 км/ч, это при мощности в 30 л/с, максимальные обороты 5700.
На противоположном конце колокол имеет отверстие, в котором нажимается бронзовая втулка. Для правильной установки лезвий они имеют гладкую и заметную часть. Для правого бара протуберант направляется к маховику, а с левой стороны - к масляному насосу. Поршень, сегменты, болт Поршень 15 состоит из головы, тела и юбки. Он оснащен 4 каналами для сидения. Первые два сегмента находятся в порядке пожара и сжатия 14, а следующие два - смазка и скребка. На дне поршня указана стрелка, указывающая правильность установки поршня.
Правильная установка осуществляется стрелкой в направлении масляного насоса. Пожарные и компрессионные сегменты изготовлены из специального чугуна, а их отверстие в установленном положении составляет 5 мм. Поршень установлен в головке штока с помощью болта 16. Для закрепления болта в поршне предусмотрены два упругих предохранителя 17, которые входят в два поршневых канала.
Из чистого интереса проведем примитивнейший расчет по максимальным оборотам на скорости 140 км/ч. Замерим длину окружности колеса М-72, обутого в шину И-40, конечно не лучший выбор для достижения такой сверхвысокой скорости, зато оригинально и по-колясочному. Эй, колясочники, вы еще здесь? Итого длина окружности- 2,14 метра, за час 140000 метров колесо пройдет 65420 раз, это 1090 раз за минуту, общее передаточное отношение на 4й скорости- 4,56, перемножаем, выходит 4970 об/мин, максимальные обороты М-72 и Р-71- 4900, на превышение в 70 оборотов в минуту не обращаем внимание. Имея под седлом 30 лошадей, а форсировка до этой мощности при современных высокооктановых бензинах не составляет труда, вполне возможно достичь скорости в 140 и даже 150 км/ч, только захочется ли двигаться так быстро на мотоцикле, возраст которого подходит к 50 годам?
Картер 3 выполнен из алюминия и является основной частью корпуса двигателя. В нижней правой части рукоятки установлен редуктор, а сверху верхняя часть. Картер закрывается в нижней части крышкой 10, снабженной прокладкой, а также системой вентиляции для удаления газов, которые направляются на входе с помощью трубы. Цилиндр Двигатель имеет два взаимозаменяемых биметаллических цилиндра 6. Цилиндр снабжен стальной втулкой, покрытой алюминиевым экраном, для обеспечения охлаждения. На дне имеется фланец с отверстиями для прохода шпилек.
Верхняя часть имеет уплотнительную манжету. Между цилиндром и головкой цилиндра установлена прокладка. Цилиндры 3 и 12 цилиндров выполнены из литого алюминия с охлаждающими ребрами. Камера сгорания имеет полусферическую форму. В верхней части головки цилиндра используются четыре отверстия для затяжки шпилек и центрального, где входит свеча зажигания. Техническое обслуживание коленчатого механизма.
Кстати, заметим, что Р-66 на той же скорости имеет в запасе еще 800 оборотов в минуту, и может ехать еще быстрее, но не располагает для этого достаточной мощностью.
Возможно, кому-то будет интересно поподробнее ознакомиться с теорией подбора покрышек, редукторов, коробок в зависимости от располагаемой мощности- в таком случае рекомендую прочесть книгу Кукушкина, Зотова, Силкина- Мотоциклетный спорт 1954 г. Нам же выкладка расчета оборотов при максимальной скорости поможет расчитать обороты двигателя при разрешенных в городе 70 километрах в час- это всего-то две с половиной тысячи, 90 км/ч за городом- 3200, со стандартным редуктором 4000!- многовато.
Рекомендуется, чтобы после каждого 000 км производилась деамальгама двигателя. Если расход масла поднимается выше 0, 25-100 км, рекомендуется изменить набор сегментов. На передней части распределительного вала находится ведущая шестерня 2, которая входит в зацепление с звездочкой 4 коленчатого вала. Шестерня 2 также управляет звездочкой генератора 1. Для правильной установки шестеренок 2 и 4 они снабжены двумя знаками, которые должны совпадать с монтажом. Регулировка клапанов Чтобы отрегулировать клапаны, отсоедините крышки головки цилиндров перед установкой поддона для масла.
Вопрос 2
- Недостатки и преимущества 10ки
Недостатки
С коляской ездить будет нелегко, но возможно (проверял- доехал до техосмотра, прошел и вернулся)
10ка неоригинальная
Врет спидометр, одометр
Преимущества
Бережем ресурс двигателя
Экономия топлива
Высокая крейсерская скорость, низкая вибрация шум итд
Экономия масла
У двигателя вплоть до 60 км/ч проявляется свой голос- породистый «пух-пух-пух»
На 45-50 км/ч на 4й скорости можно тихо пошелестеть мотором на позднем зажигании
Пусть знают, что ты не такой как все, ты нижнеклапанный
Двигатель меньше греется
Вывод очевиден. Все опасения насчет якобы катастрофического ухудшения разгона- враки.
Немцы все подсчитали, когда ставили на свои одиночки Р-66 и Р-71 именно десятку
В этом положении оба клапана, вход и выход полностью закрыты. Управляйте игрой с помощью рычага 0. 07 мм. Эта настройка выполняется с помощью холодного двигателя. Каждые тысячи километров проверяют состояние ковбоя и состояние клапана. Перед настройкой подачи отрегулируйте расстояние между контактами выключателя. Подключите контрольную лампу с помощью провода к низковольтному зажиму индуктора индуктивности, а другой провод - к «таблице». Обратитесь к зажиганию и выньте противовесы зажигания 14 максимум.
Если теперь загорается контрольный индикатор, то крутящий момент устанавливается правильно. Если время зажигания неправильно отрегулировано, опустите крепежные винты пластины 3 и поверните пластину вправо, если подача мала и находится влево, если подача высока. Поверните пластину, пока лампочка не будет включена. Прикрепите эту пластину к пластине, потянув ее 3 винта. Окончательная проверка защитной крышки. При настройке подачи убедитесь, что зажим 2 правильно установлен на болте 3. Регулировка расстояния между пластинами Для этой регулировки поверните коленчатый вал до максимального положения платины.
Вопрос 3,4
- Если решили, что стоит возиться- займемся делом
Тщательно изучаем статью из Мото , изучаем Гинцбурга, Эксплуатация и ремонт мотоцикла, лично мне больше всего по-душе 2е издание 56 года.
Руководство по войсковому ремонту М-72 1950 года также будет полезно, все основные операции расписаны по картам (увы, не тонкости регулировки), здорово экономит время, учит не делать лишней работы.
Ослабьте крепежный винт 1 и поверните эксцентрическую отвертку 6 вправо или влево, отрегулировав расстояние между пластинами между 4 и 6 мм. После регулировки затяните винт. Смазочная система Система смазки комбинируется и производится давлением и распылением. Масло в картере поглощается через фильтр 3 масляным насосом шестеренного насоса. Насос установлен в корпусе вашего подшипника и приводится в движение зубчатым колесом приводного механизма. Насос масляного насоса на главном приводе Насос снабжен предохранительным клапаном 5, чтобы избежать высоких давлений в системе смазки.
Что нам понадобится из железа?
Нам понадобится старый редуктор Урал- внутренности подходящего кандидата навскидку можно оценить снаружи по состоянию шлицов ступицы ведомой шестерни и поверхности соприкасающейся с манжетой, она должна быть полированной и без следов коррозии. Эта ступица, несмотря на идеальные шлицы пошла на помойку:
Фото 2
Не советую покупать запчасти на базаре, кроме шестерен, манжеты, лучше было бы и их не покупать, но где взять? Редуктор лучше старый, в нем наверняка будет полно регулировочных шайб, которые очень пригодятся в регулировке зацепления, если в доноре до нас уже ковырялись, могут понадобиться 8 новых болтов М8*1,25- стандартный шаг и длина резьбы 15 мм, крепящих ведомую шестерню. В редукторе М-72 использовались мелкорезьбые М8*1.
Фото 3
Нам понадобится дрель с шарошкой из абразивного материала как на фото, лучше если шток шарошки будет длинный, патрон дрели следует обмотать изолентой, чтобы не испортить резьбу в картере.
Фото 4
Конечно понадобятся новые шестерни. Свои покупал в Сокольниках, в катакомбах под миром кожи, никаких маркировок, номеров, следов какого бы то ни было прикатывания шестерен обнаружить не удалось, на момент покупки было ясно одно- они все-таки закаленные, не кривые, может украинские, а может китайские. Действовал на свой страх и риск.
Пока- 2й сезон, 1500 км по одометру, 2000 реальных, следов выкрашивания нет, износа не наблюдается, зацепление в норме.
Вкладыши оставлять настоятельно не рекомендую- полетят шлицы на колесе или ступице редуктора, ступицу которая стояла на вкладышах почти наверняка надо менять по причине скорой кончины этих самых шлицов. Вкладыши без проблем меняются на ролики от урала, если донор б/у, лучше поставить ступицу, ролики, внешнее кольцо, запрессованное в картер от донора- приработанный комплект, также поступить с игольчатым подшипником. Двухрядный шариковый ведущей и шариковый ведомый- по состоянию, если промытый не хрустит, сепаратор целый- пускай еще поработает.
Начинать лучше с пыльного- шарошим картер редуктора, выемку под ведущую шестерню, десятизубая ведущая шестерня очень крупная и никак не влезает в предназначенное для нее отверстие- на фото, его и шарошим, внимательно, не запарывая резьбу.
Фото 5
Шарошим (контрольное время пол-часа), пока шестерня полностью не зайдет в предназначенное для нее место. Далее тщательно смываем алюминиевую пыль- в ней абразив. Напрессовываем внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущую шестерню, лучше подогреть обойму строительным феном или на плитке. Конечно напрессовать эту обойму- дело плевое, но как ее спрессовать?
Зажимаем шестерню в тиски для лучшего охлаждения (через мягкие губки), нагреваем конец с обоймой, не чрезмерно и чтоб шестерня не успела нагреться, и быстро вытаскиваем и задавливаем под нее лапы подходящего двухлапого съемника этими же тисками, можно подложить деревяшку и попытаться стронуть, вгоняя не сильно закаленное зубило между обоймой и шестерней. Советы действовать какими-либо отвертками как рычагами- полное издевательство. Далее, когда обойма уже порядочно отойдет от шестерни- понадобится второе зубило, одно подсовываем вторым действуем. Спрессовав, чувствуем истинное облегчение и уверенность в собственном превосходстве над очередной неподатливой железякой.
Перепрессовали на другую шестерню- подошла, очень хорошо, значит китайцы, все-таки это были китайцы, твердо усвоили допуски и посадки. Приклеиваем к внешней обойме игольчатого подшипника, той что в картере- солидолом, литолом, раньше писали тавотом, все ролики, проверяем, свободно ли села и вращается шестерня. Шарошим снова, если надо, обязательно закрыв отверстие под игольчатый подшипник ветошью, чтобы потом не отмывать ролики.
Ура, добились свободного вращения- далее следуем шагам, описанным по ссылке, все собираем, регулируем и добиваемся нормального зацепления. Это может затянуться.
Проходит час, проходит второй...
От основной трубы масло подает передний подшипник коленчатого вала, а затем входит в центрифугу. Излишнее масло течет через трубу 6 в картер двигателя. Обслуживание системы смазки При управлении мотоциклом уровень масла должен поддерживаться на верхней линии дюбеля. Масло будет меняться с помощью нагретого двигателя, и после 000 км картер будет промыт свежим маслом. Перед стиркой снимите крышку картера и смывайте загрязнения. Любой перегрев двигателя возникает, когда система смазки работает неправильно.
Работа системы смазки управляется преобразователем 8, который сигнализирует «низкий», «светлый» и «выключенный», нормальное давление. Индикатор красный и находится на борту мотоцикла. Если индикатор давления масла остается гореть и на средних скоростях он приводит к тому, что шар 44 заблокирован искрообразующим проводом.
Долго не удавалось добиться правильного пятна контакта, даже после введения дополнительного самодельного медного распорного кольца и отказа от всех тонких регулировочных шайб между шариковым подшипником и крышкой редуктора.
Фото 6
После чего, пришлось дополнительно вводить разрезное кольцо из тонкой жести (0,2 мм) между картером и обоймой 2-х рядного подшипника, чтобы отдалить ведущую шестерню от ведомой и переместить зону зацепления на середину зуба. Разрезное кольцо для того, чтобы не спрессовывать двухрядный подшипник. К этому моменту стало очевидно,что регулировочный запас исчерпан, шестерни уже раздвинуты на максимальное расстояние, зазор мерял на ощупь - его посчитал достаточным и оптимальным. Специально не стал замерять никакими часовыми индикаторами, у большинства их нет. Просто покрутил от руки туда-сюда. Понравилось? Покрутил еще. Все.
Окончательно по зацеплению- получилось вот так. Можно лучше, все в ваших руках.
Поэтому необходимо удалить и очистить клапан масляного насоса. Чтобы проверить давление масла, установите манометр вместо датчика давления масла и запустите двигатель со средней скоростью. На каждые 000 км очистите масляную центрифугу с примесью. Газовый кран с графином. Клапан ввинчивается в редуктор топливного бака. Декантер 5 с фильтрующим экраном 6 расположен в нижней части крана.
Перед настройкой необходимо контролировать размер игры: между электродами свечи зажигания, между контактами выключателя, между стержнями клапана и стенами? карбюратор. Регулировка скорости вращения вала без нагрузки. В корпусе клапана имеется выдвижной ящик 3, имеющий осевое и два радиальных отверстия: одно из которых является проходным отверстием, которое совпадает с большой газовой трубой 11, а другое совпадает с малой газовой линией 10. На другой стороне корпуса имеются два отверстия для соединение с топливными шлангами в направлении карбюраторов.
Фото 7
Собрали, залили родной Тад-17 или другую трансмиссионку в количестве 0,175- 0,2 литра, лучше залить масло до установки редуктора, во-первых посмотреть на предмет течей, во-вторых, потом его залить будет очень проблематично, нет сапуна и масло в картер не идет, приходится вставлять в отверстие для пробки толстый шланг с воронкой, прокручивая колесо, маленькими порциями вливать масло, выпуская воздух. Выходит долго и обременительно- воздух пузырями расплескивает масло и пачкает колесо.
В резерве можно хранить до 2 литров топлива. Чтобы вымыть декантер и фильтр в сите для газового крана, отвинтите нижнюю гайку, отсоедините отвод и фильтр, очистите остаток и промойте чистый бензин. При установке декантатора необходимо учитывать правильный и полный монтаж прокладки. Узел карбюратора показан на рис. Карбюраторы взаимозаменяемы в одной и той же сборке. Перед настройкой необходимо контролировать существование игры между верхней частью кабеля и фиксацией кабеля, которая должна составлять 2-3 мм.
В случае отсутствия или большего, чем указано, необходимо ослаблять стопорный штифт 1 и поворачивать его вправо или влево, при этом регулируется воспроизведение, а замок с фиксатором фиксируется. Игра, указанная на обоих карбюраторах, должна быть одинаковой. Низкостойкая настройка карбюратора двигателя выполняется на нагретом двигателе в действии. Если нагретый двигатель останавливается на самой низкой частоте холостого хода, необходимо отрегулировать положение «без нагрузки». Карбюраторы индивидуально настраиваются в следующем порядке: с помощью винта 38 установите постоянную минимальную частоту вращения коленчатого вала, затем отвинтите винт 24 до тех пор, пока не произойдет отклонение в работе двигателя, затем медленно вкрутите его до нормальной работы двигателя, затем с помощью винт 38 опустить шланг до тех пор, пока не будет достигнута минимальная частота вращения коленчатого вала, а также содержимое смеси с винтом.
Что касается старых книг и инструкций, которые рекомендуют заливать в редуктор обычное моторное масло. Делалось это исключительно из-за наличия вкладышей. Во время работы редуктора масло увлекается между вращающейся ступицей и вкладышами, создается масляный клин- вкладыши скользят по масляной пленке. Это невозможно в случае использования вязких трансмиссионных масел, особенно когда редуктор еще недостаточно нагрелся. Что касается самих шестерен- с трансмиссионкой они работают тише и лучше- еще один повод отказаться от вкладышей.
P.S. Вот редуктор установлен, первые метры, километры, проехались, сделали выводы: все бы ничего, но...
Редуктор уже что надо. Мощи бы побольше. Все-таки 5й скорости не хватает. Все стоп. Для себя уже давно решил- этого не будет никогда. Не будет 5й скорости, не будет 12-ти вольт, не будет Бингов, не будет Кейхинов, будут К-37А. Более того, уже стоит РР-31 и вскоре обязательно будет родной Г11А вместо Г-414. Будет мощность, к ней еще обязательно вернусь. Но методы форсировки и всяческих улучшений, не входящих в рамки эпохи- запрещенные приемы. И без того всюду приходится идти на компромиссы- акриловые краски, синтетические смазки, потом эти шестерни. А они точно были китайские. Ох, эти китайцы. Тьфу- тьфу- тьфу, это однажды выйдет боком.
By Mr_Vlad, люто презирающий все что ездит на 4х колесах и не является 2мя мотоциклами.
Эксклюзивно для Оппозита.ру
(мото 01/2K стр 68)
Однако поломки зубьев шестерен главной передачи имеют место быть.
"Группу риска" возглавляют мотоциклы с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские
рекомендации по грузоподъемности. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья
трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги пюсле отрыва от нее. И многим владельцам "Уралов" и "Днепров" приходится чинить вышедшие из строя "мосты". Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить "колясочные" шестерни главной передачи на "девятку" - передачу для "одиночек" (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).
Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники - даже не половина дела. Самое сложное - отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось, и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей "моста" с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое "новаторство" облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее - наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Зато дадим совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую "пару",
обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с "парой" прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше "нитру" (она быстрее сохнет), и кисточку - будете красить шестерню, цвет - на ваш вкус.
|
1. Пока не разобрали "мост", слейте из него масло. |
 2. Открутите гайки и отделите от картера его |
 3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото, нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой |
 4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он "остался" в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник. |
 5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание: левая резьба!). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни). |
 6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их. |
 7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и |
 8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую |
 9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку |
 10. И последнее действие - установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней - ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила! Установите свой ненаглядный "мост" на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла - и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла. |
Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи!
Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей
(чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм, вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько
оборотов и разберите "мост". Внимательно осмотрите форму и расположение
пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни "отвечает"
распорная шайба (а именно - ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей
шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника,
менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается
либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовывать
саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком
сложно, подберите толщину распорной шайбы
таким образом,чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно
соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0,1-0,3 мм.
Расположение и форма отпечатка краски на зубьям при оптимальном
зацеплении. Вращение: А - без нагрузки; Б - под нагрузкой.
Регулирование зацепления ведущего и ведомого зубчатых колес
| Отпечатки на зубьях | Способ исправления | Схема смещения зубчатых колес |
 |
Придвинуть ведомое колесо к ведущему. Если зазор между зубьями будет слишком мал, отодвинуть ведущее колесо | |
 |
Отодвинуть ведомое колесо от ведущего. Если боковой зазор между зубьями будет слишком велик, придвинуть ведущее колесо | |
 |
Придвинуть ведущее колесо к ведомому. Если боковой зазор будет слишком мал, отодвинуть ведомое колесо |
|
 |
Отодвинуть ведущее колесо от ведомого. Если боковой зазор будет слишком велик, придвинуть ведомое колесо |