Обкатка лодочного мотора — обязательная процедура, без которой приступать к следующей его эксплуатации просто нельзя. Если пренебречь этой операцией, ресурс двигателя будет сокращен существенно.
Будет происходить преждевременный износ деталей, прежде всего, поршневой группы и самих цилиндров двигателя. Могут произойти проблемы с узлами газораспределительной системы, проблемы с подшипниками и проблемы с валами двигателя. Могут возникнуть проблемы с масляной магистралью и системой охлаждения.
Что происходит в период обкатки лодочного мотора?
Основная цель обкатки лодочного мотора состоит в том, чтобы дать трущимся деталям нормально притереться относительно друг друга. Как бы точно не делались любые детали, все равно у них есть определенные отклонения от нужного размера. Чаще всего это лишь несколько сотых миллиметра. Но и этих допусков вполне достаточно, чтобы на первом этапе двигатель работал с увеличенным трением.
Помимо этого, как бы точно не собирался двигатель, возникают определенные проблемы с соосностью деталей. И это тоже вызывает излишнее трение, в процессе того, как двигатель начинает работать.
Таким образом, обкатка лодочного мотора нужна для того, чтобы детали постепенно срезали друг с друга тончайшую металлическую стружку, практически пыль. И если процесс срезания этого тончайшего слоя металла производить на больших оборотах, тогда вместо постепенного срезания, которое происходит достаточно медленно, происходит резкий срыв слоя металла, причем, не всегда тонкого слоя.
Образуются задиры на деталях, которые, в свою очередь, приводят к появлению царапин и дефектов на сопрягаемых деталях. В конце концов, происходит значительное повреждение металла, как на поверхности зеркала цилиндров, так и на поверхности поршней. Кроме этого начинаются проблемы с кольцами цилиндров.
Все подвижные детали двигателя, которые сопрягаются между собой, рассчитаны на определенное тепловое расширение. Пока двигатель новый, эти зазоры получаются минимальными до тех пор, пока детали не притрутся друг к другу.
И процесс притирки всегда происходит с выделением тепла. Если процесс притирки проводить на больших оборотах, т. е. неправильно, идет огромное выделение тепловой энергии, которая, в свою очередь, влияет на тепловое расширение и удлинение деталей.
Получается, что расширяться деталям просто некуда, по той причине, что зазоры не стали еще оптимальными. А дальше в тех же поршнях могут начать западать кольца. И соответственно мгновенно падает компрессия. Масло начинает уходить. Двигатель начинает работать с недостаточным количеством масла практически в сухом режиме. Это может привести к тому, что двигатель просто клинит.
Из-за того что термические зазоры минимальные на новом двигателе, при резком увеличении оборотов, резко подскакивает температура. Причем это начинает действовать, прежде всего, на алюминиевые поршни. Они естественно расширяются, но блок цилиндров расширяется значительно меньше. В результате идет разрыв масляной пленки, которая находится между цилиндром и поршнем. И двигатель начинает работать в условиях масляного голодания.
Оторванные части металла могут вполне реально закупорить масляные магистрали. И это тоже приводит к сухой работе двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Как проводить обкатку лодочного мотора?
Инструкция по обкатке лодочного мотора обычно приведена в инструкции к двигателю. И вот ее и нужно придерживаться. И нужно понимать, что чем дольше будет происходить процесс обкатки, тем лучше это для мотора, да и для кошелька тоже.
Перед тем как запускать двигатель первый раз, нужно тщательно удалить всю смазку для консервации. По сути, это не смазка, как таковая, а всего лишь средство для того, чтобы сохранять детали двигателя от коррозии в процессе консервации. Эта смазка удаляется при помощи обычного бензина.
Для двухтактных двигателей нужно составить специальную смесь из бензина и масла, которая указана в инструкции к двигателю, именно для обкатки. Обычно в этой смеси увеличенное содержание масла. Каждый производитель дает свою пропорцию. Это нужно для того, чтобы снизить трение при обкатке и сократить нагревание деталей и их термическое расширение. Помимо этого масло нужно в увеличенных пропорциях, чтобы связывать металлическую пыль, которая неизбежно появляется во время обкатки.
Заливается полный бак топлива и после этого двигатель заводится. Некоторые производители предлагают первый бак топлива использовать только на холостых оборотах. Но такая обкатка лодочного мотора подходит не для всех двигателей. Большинство производителей рекомендует после запуска двигателя прогреть его на холостых оборотах в течение нескольких минут, а потом начинать движение на малых оборота.
Причем соблюдение одних и тех же оборотов в течении длительного времени не рекомендуется. Можно увеличивать обороты приблизительно на треть, проплывать на этих оборотах, а затем опять устанавливать минимальные обороты двигателя. Такая игра с оборотами способствует тому, что идет удаление металлической пыли.
На первом этапе обкатки допускается кратковременное увеличение оборотов до 3000. Время для первоначальной обкатки задается производителем.
Следующий этап обкатки уже допускает увеличение оборотов до 4000. Но при этом можно кратковременно давать некоторое увеличение оборотов, однако, не доходя до полностью открытой заслонки дросселя.
Только в конце цикла обкатки можно начинать давать двигателю кратковременно работать на максимальных оборотах. С полной открытой дроссельной заслонкой и не более пяти минут. В процессе цикла обкатки должно использоваться не более ¾ мощности двигателя. И только по истечению 100-150 часов работы двигателя можно давать мотору максимальные нагрузки.
Нужно понимать, что как пройдет процесс обкатки, так и будет двигатель работать дальше.
После первого запуска лодочного мотора, перед непосредственной проверкой на прочность и максимальную мощность, рекомендуется провести обкатку, в особенности, тем людям, которые заботятся о здоровье собственного лодочного мотора.
Для начала следует заметить, что существует ряд запретов, касающихся процесса обкатки лодочного мотора, которые крайне не рекомендуется нарушать, если только нарушение не обусловлено возникновением риска для жизни.
- не перегружать лодку;
- не выходить сразу на предельные режимы работы мотора;
- не буксировать другое судно;
- не преодолевать длительное время сильное течение и волну;
- не таскать лыжника;
- нельзя резко переходить от высоких нагрузок к малым (и наоборот);
- нельзя резко сбрасывать газ;
- нельзя резко глушить мотор.
Кроме того, в обязательном порядке перед обкаткой следует удалить консервацию из катера и цилиндров, чего можно добиться добавлением бензина или обкаточной смесью. Защитная смазка, не удалённая вовремя, вбирает в себя различные частицы износа, что, в свою очередь, увеличивает абразивное трение.
Помните, что во время обкатки мотор должен работать на смеси, обогащённой маслом, на основании тех пропорций, которые указаны производителем. После обкатки желательно заменить в редукторе свечи и масло.
Процесс обкатки лодочного мотора
Следует заметить, что процесс приработки подвергаются три детали:
- шестерни редуктора;
- цилиндр и поршневые кольца;
- коленчатый вал (с подшипниками).
Полная приработка деталей заканчивается после 150 моточасов.
Сам же процесс обкатки начинается с прогрева мотора на холостом ходу, что занимает в среднем порядке 5 минут, после чего переходят к движению на малых оборотах. Нужно помнить, что при работе с двухтактными моторами двигаться на одной скорости не рекомендуется больше, чем в течение двух минут, а средняя частота вращения при кратковременном изменении скорости не должна превышать 2700-3000 об/мин.
После этого разрешается ускоряться до больших оборотов, увеличивая нагрузку, при этом запрещается ходить одновременно с открытым дросселем.
Следует отметить, что производители четырёхтактных моторов рекомендуют после прогрева на холостом ходу, длительность которого не должна быть меньше 5 минут, 15 минут походить на минимальных оборотах, а оставшееся время (1 час 45 минут) передвигаться на оборотах, не превышающих отметку в 3000 об/мин.
Затем в течение часа разрешается ускориться до 4000 об/мин, после чего обкатывать мотор в любых режимах в течение 7 часов. При этом давать максимальные обороты допустимо только на 5 минут.
Приборы, необходимые при обкатке
Без чего будет трудной обойтись:
- тахометра;
- датчика температуры;
- спидометра;
Термодатчик будет помогать контролировать температурный режим двигателя, в особенности, когда последний без термостата. Оптимальная температура охлаждающей воды равняется 80-90 градусам. Но нужно помнить, что опасна не только высокая температура, но и низкая. Так, при температуре 50 градусов интенсивность износа увеличивается в 2 раза, тогда как при 20 градусах – в 6 раз.
Подбор масла для обкатки
Главный компонент грамотной и правильной обкатки – масло. По этой причине подойти к его покупке следует со всей ответственностью, соблюсти все рекомендации производителя, прислушаться к советам дилера. Нельзя экономить на масле и покупать его в сомнительных местах, использовать просроченное.
Для двухтактных двигателей следует приготовить топливную смесь в обкаточной пропорции, тогда как при работе с четырёхтактными моторами следует помнить о запрете использования автомобильных масел.
Первая смена масла производится после 10 часов работы, при этом замена масляного фильтра носит рекомендательный характер, тогда как вторая замена масла, осуществляемая после 20 часов работе, производится с обязательной заменой масляного фильтра.
И обмывки приходит мысль: "Эх прокачусь!
Но не спешите ее реализовывать – мотор сначала надо правильно обкатать.
Это первый шаг для его долгой работы без поломок.
Обкатка двухтактного подвесного лодочного мотора (время обкатки 10 часов)
Более подробно смотрите в руководстве по эксплуатации на свой мотор, но примерный план будет таков:
Первые 10 минут : установить нейтраль, открыть подсос, завести и прогреть двигатель на холостом ходу или в режиме минимального газа.
Последующие 50 минут : периодически меняйте число оборотов двигателя (в среднем около 3000 об/мин).
2й час обкатки : дать мотору поработать при полном газе не более 5 минут, затем уменьшить обороты до ¾ (~4000 об/мин). Периодически менять обороты по следующей схеме: 1 минута на полном газу, затем ¾ газа поработать еще 10 минут, для того чтобы двигатель остыл.
3й – 10й час обкатки : дать мотору поработать на полном газу не более 5 минут, затем сбросить газ и дать двигателю остыть.
После обкатки можно заливать обычную смесь горючего и эксплуатировать мотор в нормальном режиме.
Спойлер: Видео – Обкатка ДВС
Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной.
Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный , который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40–60% максимальных (3000-4000 об/мин.), и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Экономичность и срок службы – понятия неразрывные.
Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому?
Часто можно наблюдать такую картину: только завел мотор на катере, и сразу - полный газ, боковым зрением наблюдая, какой производится эффект на окружающих... лохов.
Мало мальски понимающий человек сразу поймет, что за рулем катера находится дилетант, потому что: все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, изготовленного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно больше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой.
При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться и зазоры, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться.
Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.
Даже если удастся избежать "клина", двигатель может получить "тепловой удар", кольца – "залегать", резко увеличивается усталостный износ как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл.
Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем – к повышенному износу.
Нельзя резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор, т.к. циркуляция воды в системе резко уменьшается или прекращается вообще.
Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали – поршни, блок цилиндров, головка блока – остаются без охлажденя. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя.
При резких остановках можно видеть, как из контрольного отверстия системы валит пар – это вскипают остатки воды в рубашке охлаждения.
Поэтому, прежде чем остановить лодочный мотор – дайте ему поработать на малых оборотах 1-2 минуты.
При выходе на глиссирование – пройдите немного на оборотах 1800-2200 об/мин, а затем выходите на глиссирование, не давая полных оборотов. Через 1-2 минуты можно развить полные оброты.
Ни какой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.
Для двухтактных моторов в последнее время появилось много масел сторонних производителей: ни кто не может запретить ставить эксперименты на своем моторе, тем более, что об этих маслах всегда так красиво написано....., но опыт не пропьешь:
Quicksilver и Johnson - OK! Свечи слегка рыжеваты, как у автомобиля!
Chevron - свечи постепенно покрылись черным липким налетом
Stateoil - липкие и грязные гораздо быстрее
.
Лукойл - лучше не пробовать!!! Только на зуб, если уж очень хочется!!!
Только в мопеды и газонокосилки отечественного производства! Свечи в липком дерьме свисающем лохмотьями уже через пару часов! Эксперимент остановлен. (А что там в камере???!!! той, что сгорания естественно.)
В подтверждение сказанному - спустя 18 лет народ начал снимать видео, о том, как плохое масло убивает ДВС.
Спойлер: Двухтактные двигателя, убитые плохим маслом
На эллинге сосед имеет лодочный мотор Suzuki-40, и с 1997г., и ходит на ней крайне регулярно (мои наблюдения).
В 2005г. он вдруг "затроил" несколько некорректное сравнение, для 2х. тактного мотора, т.е. - не работает один цилиндр. Наблюдаю их действия по оживлению и прогазовкам в течение нескольких часов...
- Спрашиваю:
- - какое масло залили?
- - Лукойл......(!!!)
- - выкручивай свечи, чисти, заливай новый бензин и в него нормальное масло....!
9 лет человек использовал масло, которое рекомендует Suzuki, и не знал проблем со свечами! Попробовал сэкономить - через 30 минут вернулся из залива на 1 цилиндре.
А надо ли???
Стаья создавалась в 2006 году, а теперь то же самое можно просмотреть на видео с ютуба:
Спойлер: Устройство лодочного мотора и его эксплуатация
И самое важное – соблюдайте технический регламент, всегда и вовремя меняйте свечи, фильтры, масло. Делайте по нормативам консервацию на зиму и ваш подвесной двигатель будет запускаться сразу и работать ровно и служить долго.
Очистка топлива для инжекторного подвесного двигателя
Владельцам инжекторных подвесных моторов следует внимательно относиться к чистоте заливаемого топлива.
Основной способ передачи топлива в бак водкомоторного флота - канистра. Сетка на воронке позволяет отсеять мух и комаров - это первый рубеж борьбы за чистоту топлива.
Первые признаки гразных инжекторов - потеря мощности на максимальных оборотах. Мотор как бы начинает "чахнуть". Спецсредства для прочистки инжекторов результата и облегчения не приносили. Только снятие и процедуры в специализированном сервисе решали проблему.
После нескольких очисток форсунок ультразвуком и прочими способами был выбран вариант, который работает в течение последних лет: 5 фильтров в топливной системе.
Начиная от фильтров с отстойником, с крупной сеткой, которые стоят до и после груши, и заканчивая простыми фильтрами тонкой очистки после топливного насоса. В каждом фильтре в конце сезона есть осадок в виде муки, который не дошел до инжектора и не засорил его.
Спойлер: Видео – 7 мифов о чистке инжектора
Вязкость – важнейшая характеристика моторного масла. Именно по этой характеристике классифицированы моторные масла. Сегодня общепринятой служит классификация моторных масел по вязкости, установленная SAE (Society of Automotive Engineers) в стандарте SAE J-300 DEC-99. Классификация SAE содержит 11 классов, из которых 6 относятся к зимним маслам (SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и 5 - к летним (SAE 20, 30, 40, 50 и 60).
Всесезонные масла, пригодные для круглогодичного применения, имеют двойное обозначение, причем один класс, указываемый первым, дает зимнюю характеристику, а второй - летнюю, например SAE 5W-40, SAE 20W-50, SAE 0W-30 и т.п.
Чем меньше цифра, стоящая перед буквой «W* (Winter - зима), тем меньше вязкость масла при низкой температуре и легче холодный пуск двигателя.
Чем больше цифра, стоящая после буквы «W», тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.
Обкатка лодочного мотора Mercury - основные этапы
Обкатка лодочного мотора Mercury - обязательное условие после приобретения агрегата для его бесперебойного функционирования.
Такие двигатели работают на двух марках бензина: АИ-95 и АИ-92. При этом смазывать его необходимо при помощи масла TCW3. Но перед этим его нужно смешать с бензином. Производитель рекомендует марку компании Quicksilver, которая отличается отменными характеристиками и обеспечивает оптимальное функционирование двигателей. Стандартный режим эксплуатации предполагает пропорцию масло-бензин 1:50. Чтобы двигатель работал качественно и без сбоев, следует придерживаться основных правил и порядка действий.
Приготовление топливной смеси
Когда осуществляется обкатка лодочного мотора Меркурий, первым делом приготавливается топливная смесь. Ее заправка производится только при выключенном двигателе. Также:
Необходимо избегать открытого огня рядом с агрегатом во время осуществления таких действий;
Нужно смешивать масло и топливо на свежем воздухе;
Запрещается курить в процессе заправки и приготовления;
Избегать искры, когда устанавливается контакт между топливным баком и разъемом шланга;
Запрещено применять пластиковые отверстия для залива.
Оптимальным вариантом станет изначально залить бензин в небольшом объеме, а затем необходимое количество масла. Для этого следует использовать специальную емкость согласно всем установленным требованиям. В конце после заливки масла добавляется оставшийся бензин. Потряхивание жидкости вперед-назад позволит тщательно перемешать ее, но при этом необходимо снять набалдашник. Полученная смесь заливается в бак и закрывается воздушный кран вместе с крышкой до момента установки агрегата на лодку. Правильная обкатка лодочного мотора Mercury обеспечит длительный период эксплуатации двигателя.
Запуск в работу
Стоит обязательно помнить, что крышка бака выступает в качестве механического замка. Это важно! Категорически запрещается вводить в эксплуатацию двигатель, на котором она снята. Это касается также процедур с техническим обслуживанием и выполнением аварийного пуска. При этом движущие части агрегата не должны контактировать с руками или одеждой для обеспечения безопасности.
Мотор не должен использоваться за пределами водоема. В противном случае это приведет к перегреву установки или образованию дефектов на водяном насосе. Для запуска нужно открыть заслонку вентиляции емкости агрегата, повернув ее до упора против часовой стрелки. Только отсоединять ее категорически запрещено, так как смесь может пролиться, что может стать причиной возгораний.
Агрегат в холодном состоянии
В случае, когда выполняется обкатка лодочного мотора Mercury, а двигатель холодный, предполагается эксплуатация воздушной заслонки. Для этого следует передвинуть рычаг до положения «закрыт» и потянуть ручку стартера до запуска. Его не следует останавливать до того, как двигатель начнет работать без сбоев.
Состояние водяного насоса будет видно по индикатору. Когда производится обкатка лодочного мотора Mercury и двигатель теплый, то эксплуатация воздушной заслонки не нужна.
Процесс запуска
Чтобы двигатель был под защитой, необходимо добавить больше масла в первые часы функционирования. В данном случае пропорция масло-бензин составляет 1:25. Обкатка лодочного мотора Меркурий производится постепенно:
1. Первые 15 минут. Режим функционирования на холостом ходу, при оптимальном состоянии системы охлаждения можно переходить к следующим манипуляциям.
2. 15-120 минут. Функционирование на оборотах до 3500. Каждые 10-15 мин следует варьировать показатель в этом диапазоне.
3. 120-240 минут. Обороты до 4500, важно следить за стабильностью охладительной системы и изменять показатель, как и выше.
4. 240-420 минут. Периодами можно переходить на полный газ в течение 1-2 минут, возвращаясь к предыдущему показателю.
5. 420-600 минут. Не стоит, чтобы агрегат все время работал на полном ходу. Обороты следует изменять каждые 10-15 минут.
В конце приготавливается горючий состав на время обкатки лодочного мотора Меркурий в пропорции масло-топливо 1:25, при наличии инжектора - 1:50. После процедуры следует отправить двигатель на ТО, чтобы убедиться в отменном состоянии его узлов.
Обкатка подвесного лодочного мотора. Советы по эксплуатации.
Итак, вы только что приобрели совершенно новый подвесной лодочный мотор. Как мы с вами понимаем, лодочной мотор это достаточно дорогостоящее техническое изделие. Следующая статья призвана дать некоторые общие рекомендации по уходу и эксплуатации вашего нового "ребенка". Надо сказать, что эти рекомендации подходят для лодочных моторов любых производителей. Помните, что это только рекомендации и что эта статья не предназначена для замены "инструкции по эксплуатации" и официального "сервисного мануала".
Необходимо помнить, о том, что как вы относитесь к вашему двигателю в первые 10 часов, так и он будет относиться к вам в течение первых 10 лет. Это означает, что если вы намерены сохранить его в отличном состоянии в течение длительного периода времени, то лучше не испытывать его максимальную мощность в первые минуты работы. Первый шаг заключается в понимании, что современные технологии производства позволяют строить сегодняшние моторы с чрезвычайно жесткими допусками. Вот что происходит внутри двигателя. Поршневые кольца прилегают в цилиндре с большим трением, с этим связано большое выделение тепла. Чтобы избежать избыточного трения, вы должны принять две простые превентивные меры.
Во-первых, во время обкатки, как правило, считается первые 20 часов или 40 литров топлива, необходимо предусмотреть дополнительную смазку. Для этого нужно добавить дополнительное масло в топливо для двухтактного двигателя. Это означает добавление одного литра масла на 40-50 литров бензина, а не на 100 литров, как в обычный период эксплуатации. В период обкатки рекомендуется избегать применения различных моющих присадок в бензине. Масло, конечно же, следует использовать только качественное и проверенное. Достаточно взглянуть на фото поршней и колец после использования плохого масла , чтобы понять как это важно.
Другой мерой предосторожности является ограничение и исключение резкого изменения оборотов работы двигателя. Общее правило заключается в том, чтобы не превышать 85% от максимальных оборотов в течение первых 10 часов. Кроме того, не эксплуатируйте лодку на постоянной скорости более чем пару минут.
После предварительной обкатки необходимо обслужить редуктор , так как шестерни в ноге прирабатывались и это, как правило, приводит к некоторым металлическим частицам в трансмиссионном масле. Также дополнительная проверка состояния трансмиссионного масла (в случае эмульсии) позволяет вовремя диагностировать течь сальников редуктора. Поскольку возможно внезапное повреждение сальников, например, из-за намотавшейся лески или рыболовной сетки.
Водяной насос (помпа).
Крыльчатка водяной помпы это наиболее игнорируемый узел при текущем обслуживании подвесного лодочного мотора. Просто не забывайте промывать мотор каждые 200 часов, если эксплуатация происходит в пресной чистой воде или через каждые 100 часов - в соленой/солоноватой воде или воде с высоким содержанием ила.
Еще один совет - если вы решили сделать это самостоятельно, убедитесь, что ваш двигатель остался без воды после завершения промывки.
Редуктор, гребной винт и выходной вал.
До наступления морозов каждый сезон необходимо менять масло в редукторе лодочного мотора (ноге). Это также хороший повод проверить вал гребного винта, не намоталась ли на него проволока или леска, которая может повредить сальники выходного вала. Смажьте вал перед заменой гребного винта (особенно в морских условиях эксплуатации). Если в масле вашего редуктора обнаруживается любая вода или выходит жидкость, похожая на кофе со сливками (эмульсия масла) – обратитесь к ближайшему дилеру или механику и отдайте мотор на проверку. Ржавчина со временем повредит шестерни и другие детали редуктора. Если дело идет к зиме - вода в редукторе замерзнет, повредит детали, что приведет к чрезмерному износу редуктора.
Повреждения на гребном винте? – лучше заменить винт. Только представьте себе, что одна лопасть короче или повреждена, мотор работает на полную мощность. Пройдет совсем немного времени и вышедший из равновесия вал и редуктор будут в плачевном состоянии. Подшипники, сальники и другие вышедшие из строя детали вызовут серьезные, если не катастрофические последствия для вашего двигателя. Еще один совет.... При замене масла в редукторе, всегда следите за маленькими шайбами заливного и сливного винтов. Если вы потеряете шайбу - получите протечку воды в редуктор со всеми вытекающими.
Хранение мотора.
Если вам еще не посчастливилось жить в климате, который позволяет эксплуатировать лодку 12 месяцев в году, то вы неизбежно столкнетесь с хранением и консервацией подвесного лодочного мотора. Ничто не вызывает больше проблем с механическими устройствами, чем неправильное их хранение. Вам даже понравится делать необходимые регламентные работы перед хранением мотора в зимний период, тем более, что это очень просто. Рекомендуется добавить в бензин стабилизатор топлива. Это позволяет стабилизировать бензин и топливную систему двигателя. Бензин, который находиться в топливной системе больше месяца, может разлагаться на смолу и лак, будет засорять систему. При хранении двигателя в морозную погоду убедитесь в том, что Вы удалили всю воду из двигателя. Не храните мотор в вертикальном положении. Если вода останется в выхлопной системе, она может замерзнуть и разорвать нижний блок.
Морская эксплуатация.
Итак, выше приведены несколько советов и рекомендаций о долговечности подвесных лодочных моторов. Нужно добавить, что это в большей степени сказано для двигателей, которые используются почти исключительно в пресной воде. Соленая морская вода - невероятно разрушительная среда. Так что, если у вас действительно есть необходимость использовать лодку в соленой воде, то ко всему вышеперечисленному нужно очищать и промывать мотор пресной водой после каждой прогулки!
Декарбонизация. Двухтактные двигатели.
Две основных особенности работы головки двухтактного мотора это тепло и углерод. Тепло вызывает чрезмерный и преждевременный износ, а нагар вызывает целый ряд неприятных маленьких проблем. Они включают в себя (но не ограничиваются) залеганием колец и поршневой детонацией. Если вы будете принимать регулярные профилактические меры по борьбе с этими двумя «врагами» вашего двигателя, вы легко удвоите его срок службы. Современный подвесной двухтактный лодочный мотор может очень долго служить, но он не может обходиться без должного обслуживания.
Двигатель может плохо работать, может происходить детонация в цилиндрах из-за образовавшегося нагара в камере сгорания. Есть два способа избежать этого. Вы можете использовать присадки к топливу. Это самый дорогой способ, но когда взвешены все «за и против» – это все равно будет дешевле стоимости ремонта.
Другой способ – экстремальный. Этот способ не рекомендуется применять, если вы не уверены в своих силах. Убедитесь, что у вас есть дистиллированная вода в достаточном количестве. Затем снимите капот и демонтируйте корпус воздушного фильтра. Запустите двигатель. Поднимите обороты двигателя до отметки около 1200-1400 оборотов в минуту. Возьмите шприц с дистиллированной водой. Аккуратно впрыскивайте воду очень небольшими порциями во впускной тракт. Обороты будут падать, но не позволяйте двигателю заглохнуть. Быстро переходите от одного впуска к другому, пока вы не используете достаточное количество воды. Водяной пар внутри цилиндров будет вымывать под давлением весь нагар. Гребной винт будет разбрызгивать всю гадость, которая будет лететь из выхлопа, будьте аккуратны. После этой процедуры, необходимо проехать на двигателе в обычном режиме на лодке при широко открытой заслонке по воде. Еще раз необходимо подчеркнуть, этот способ не рекомендуется ввиду своей сложности и неоднозначности.
Итак вы узнали не только про обкатку лодочного мотора , но и про другие, не менее важные моменты в эксплуатации подвесных двигателей.
Надеемся, эти советы добавят много лет беспроблемной эксплуатации вашему лодочному мотору!
Материал подготовлен магазином оригинального масла Внимание!.