*Цены указаны без учета скидок.

Российские подвесные лодочные моторы

На российские лодочные моторы распространяется гарантия 1 год .

Лодочный мотор Нептун - 23

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при об./мин. - 16,2 кВт, 22 л. с.; максимальная мощность 24 л. с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Контактное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0,380...0,400 м.; масса - 44 кг, в упаковке - 65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии

Лодочный мотор Нептун - 23 Д

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при об./мин. - 16,2 кВт, 22 л. с.; максимальная мощность 24 л. с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Контактное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0.500 м.; масса - 44 кг, в упаковке - 65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии

Лодочный мотор Нептун - 23 Э

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при об./мин. - 16,2 кВт, 22 л. с.; максимальная мощность 24 л. с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Бесконтактное электронное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0,380...0,400 м.; масса - 44 кг, в упаковке -65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии

Лодочный мотор Нептун - 23 ЭД

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при об./мин. - 16,2 кВт, 22 л. с.; максимальная мощность 24 л. с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Бесконтактное электронное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0.500 м.; масса - 44 кг, в упаковке - 65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии

http://pandia.ru/text/79/096/images/image003_2.jpg" realsize="100x143" width="100" height="143" align="left alt=">Подвесной лодочный мотор Вихрь 30Р

Техническая характеристика: Количество цилиндров – 2; мощность двигал. с.; 5000 оборотов в минуту; объем цилиндров - 488 куб. см; бензин:масло (М12-ТП) - 40:1; объем топливного бака 22 л; масса - 49 кг; передачи - F-N-R; ручной запуск.
Нет в наличии

http://pandia.ru/text/79/096/images/image005_0.jpg" realsize="100x171" width="100" height="171" align="left alt="> Лодочный мотор Салют Э-2,5

Техническая характеристика: Двигатель – двухтактный, карбюраторный, бензиновый. Максимальная мощность – 2,5 л. с. Количество цилиндров -1. Диаметр цилиндра/ход поршня – 38/40 мм. Объем цилиндров - 45 см куб. Максимальная частота вращения – 5500+ 200 об/мин. Система охлаждения – забортной водой, подаваемой встроенным насосом. Система зажигания – от маховичного бесконтактного электронного магдино ЭМ-7. Карбюратор – баспоплавковый, диафрагменный. Подача топлива – самотеком. Смесь топливная – бензин (А-76, АИ-92) и масло М-8В или М-8А в соотношении 25:1 Емкость топливного бака - 2 л. Смазка двигателя – маслом топливной смеси. Смазка редуктора – масло трансмиссионное ТАП-15В или ТАД-17. Число лопастей гребного винта - 3. Ресурс двигателя до капитального ремонта – 600 часов. Расход топлива 0,5 кг./л. с./час. Передачи - вперед. Высота - 87 см. Ширина - 31 см. Длина - 57 см. Масса сухая - 11,5 кг. Масса в упаковке - 15 кг.
Нет в наличии

http://pandia.ru/text/79/096/images/image007_0.png" realsize="100x139" width="100" height="139" align="left alt="> Лодочный мотор Ветерок 8

Техническая характеристика: Электронная система зажигания, ручной запуск. Мощность - 8 л. с. Масса сухая - 24,5 кг. Расход топлива - не более 3,2 кг/час. Количество цилиндров - 2. Диаметр цилиндра - 50 мм. Объем цилиндров - 173 см куб. Емкость топливного бака - 14 л. Передачи - вперед-нейтраль. Высота - 105 см. Ширина - 35 см. Длина - 50 см. Карбюратор К 49-1.

Цена - нет в наличии

http://pandia.ru/text/79/096/images/image009_0.png" realsize="100x139" width="100" height="139" align="left alt="> Лодочный мотор Ветерок 12

Техническая характеристика: Электронная система зажигания, ручной запуск. Мощность - 12 л. с. Масса сухая - 25,5 кг. Расход топлива - не более 5,0 кг/час. Количество цилиндров - 2. Диаметр цилиндра - 60 мм. Объем цилиндров - 249 см куб. Емкость топливного бака - 14 л. Передачи - вперед-нейтраль. Высота - 105 см. Ширина - 35 см. Длина - 50 см. Карбюратор К 49-2. ...
Цена - нет в наличии

] Передав в 1963г. производство 10-сильной "Москвы" ржевскому заводу, московский завод "Красный октябрь" приступил к подготовке производства нового, более мощного мотора. С самого начала конструкторы ориентировались на создание мотора, ни в чём не уступающего лучшим мировым образцам. На этот раз они отказались от идеи прямого копирования какого-либо зарубежного мотора, хотя, безусловно и находились под влиянием "шведских идей". Например, дизайн мотора был явно позаимствован у 20-сильного мотора шведской фирмы "Электролюкс".

Новый подвесной мотор был запущен в серию в 1967г. и получил название "Нептун". Мощность "Нептуна" составляла 18л.с. при рабочем объёме 346 куб.см., вес был 43 кг, расход горючего 8 кг/час, что было значительно лучше соответствующих показателей тогдашнего "Вихря".

Но главным было то, что конструктивные решения всех узлов отличались от "Вихревских" надёжностью и удобством обслуживания. В редукторе применялись надёжные шариковые и игольчатые подшипники качения. Вертикальный вал был неразрезным из прутка нержавеющей стали. Помпа водяного охлаждения имела крыльчатку, обеспечивающую большую производительность, проставка под помпой имела рёбра, препятствующие прогибу пластины. Тяга реверса была разъёмной, что позволяло легко снимать редуктор. Подвеска "Нептуна" обеспечивала удобную фиксацию мотора в откинутом положении, надёжную фиксацию на заднем ходу и компенсацию гидродинамического момента. Управлять "Нептуном" было очень легко, боковое усилие на румпеле практически отсутствовало. Поддон был разъемной конструкции, и для того, чтобы почистить нагар и осмотреть кольца, достаточно было снять заднюю часть поддона, не снимая весь двигатель. Сам двигатель также отличался в лучшую сторону от "Вихревского". Золотники газораспределения были выполнены из износостойкого капролона. Поверхности картера, по которым скользят золотники, покрыты хромом, что практически исключало их износ. Была применена прогрессивная двухканальная возвратно-петлевая схема продувки, что обеспечило неплохую по тем временам экономичность. Специально для "Нептуна" была разработана самая надёжная по тем временам система зажигания МН-1, обеспечивающая кроме того и питание бортовой сети электроэнергией напряжением 12 вольт, мощностью 40 ватт. Наконец, на "Нептуне" впервые был применён прочный, удобный и нержавеющий пластмассовый кожух.

Разумеется, как и у всякого нового изделия, были у "Нептуна" и недостатки. У первых "Нептунов" довольно часто на больших оборотах отвинчивалась гайка маховика. Был слабоват узел передачи вращения ручки "газа", что иногда приводило к невозможности сбросить газ в нужный момент. Поначалу "Нептун" комплектовался одним, причём для большинства лодок слишком "тяжёлым" винтом с шагом 300 мм. Впрочем, последний недостаток не был очень серьёзным, т.к. по посадочному месту винта "Нептун" был унифицирован с "Москвой-25", выпуск которой начался в те же годы. Это позволяло применять "московские" винты с шагом 280 и 250 мм.

Практически сразу после организации серийного выпуска "Нептуна" его разработчики взялись за совершенствование конструкции. Вскоре была выпущена модификация "Нептун-М". За счёт повышения степени сжатия мощность мотора была повышена до 20 л.с.

В "Нептуне-М" были устранены "детские болезни" "Нептуна", кроме того, мотор начали комплектовать двумя гребными винтами (с шагом 300 и 280 мм), что позволило эффективнее использовать мощность мотора на большинстве мотолодок.

В 1971г. Началось производство "Нептуна-23". Это был большой шаг вперёд. И дело даже не в прибавке 3-х лошадинных сил мощности, а в том, что эта прибавка была достигнута за счёт применения совершенной трёхканальной возвратно-петлевой схемы продувки цилиндров. Из-за добавления третьего продувочного канала улучшилось охлаждение поршней, смазка бронзовых втулок верхних головок шатунов. Был значительно усилен коленвал. В результате надёжность мотора возросла. Существенно улучшилась экономичность мотора. При довольно высокой литровой мощности "Нептун-23" был способен нормально работать на бензинах А72 ~ А76. Учитывая то обстоятельство, что в стране увеличился выпуск более тяжёлых и комфортабельных мотолодок, был налажен выпуск грузового винта диаметром 260 мм и шагом 220 мм, который позволял наиболее эффективно использовать лодку при полной нагрузке. Фактически, учитывая возможность применять грузовой винт от "Москвы-25" ("-30") с D=232, H=250, в распоряжении владельцев "Нептунов" был комплект из четырёх винтов!

Но даже при равных условиях, с одинаковыми винтами D=240, H=300 "Нептун-23" развивал больший упор, чем "Вихрь-М", несмотря на меньшую на 2л.с. мощность! Подтверждение тому - испытания моторов в опытовом бассейне, отчёт о которых был опубликован в журнале "Катера и Яхты" №53. Да и многократные скоростные испытания серийных мотолодок подтверждают этот факт. Такова цена плохой гидродинамики "вихрёвского" редуктора! А учитывая то обстоятельство, что для "Вихрей" грузовые винты были весьма дефицитны, "Нептун-23" с грузовым винтом практически не уступал в тяге "Вихрю-30" со штатным винтом при больших нагрузках лодок, расходуя в 1.5 раза меньше бензина!

Несомненным достоинством "Нептуна-23" является относительно небольшая шумность. Изо всех отечественных когда-либо выпускавшихся моторов мощнее 17л.с. "Нептун" самый "тихий". Причём в спектре "Нептуновского" шума мало наиболее неприятных для человеческого уха высокочастотных составляющих. Иными словами, "Нептун" солидно басовито урчит, в отличие от "Вихря", издающего пронзительный визг (особенно, если это "Вихрь" со стальным кожухом).

Наконец, следует отметить неплохой дизайн и элегантность "Нептуна", хотя "традиционно" отечественные предприятия мало уделяют внимания эстетической стороне продукции. "Нептун-23" довольно качественно окрашивался в изумрудно-зелёный цвет, что в сочетании с белым кожухом удачной формы с яркими надписями на боках придавало мотору аккуратный нарядный вид и сразу заставляло владельца проникнуться уважением к своему любимцу.

Недостатков у "Нептуна-23" семидесятых годов выпуска было немного (как их устранить - смотрите ).

Между поддоном и дейдвудом был кольцевой зазор, через который на большой волне свечи заливались водой. Любители закрывали этот зазор специально вырезанной резиновой накладкой.

Латунная втулка резиновой крыльчатки помпы охлаждения имела совершенно гладкую цилиндрическую поверхность, к которой приваривалась резина. Это приводило к тому, что чрезмерно "зажатая" крыльчатка проворачивалась на втулке, что приводило к отказу системы охлаждения. Этот недостаток устранялся выполнением в крыльчатке трёх резьбовых отверстий между лопастями и дополнительным креплением резины к втулке тремя винтами.

Нижняя цапфа коленвала и уплотнительные манжеты были плохо защищены от воздействия смеси выхлопных газов и воды, выходящей из системы охлаждения, что постепенно приводило к проникновению воды в картер, ухудшению запуска и коррозии нижнего коренного подшипника. Особенно сказывался этот неприятный конструктивный недостаток при эксплуатации в морской воде. Для борьбы с этим явлением владельцы устанавливали в дейдвуд перегородки (аналогично конструкции "Ветерков"), либо, что сложнее, специальную втулку на резьбе, защищающую манжеты.

Испытания опытного образца "Нептуна-33".

В конце 70-х годов заводом была проведена модернизация "Нептуна-23", в результате кольцевой зазор на заводе стали закрывать резиновой накладкой, для защиты манжет был предусмотрен алюминиевый экран, были выполнены некоторые изменения конструкции, направленные на повышение удобства пользования мотором.

Кроме того, в 70-е годы заводом проводились разработки новых модификаций моторов. Были изготовлены опытные образцы трехцилиндровых 33-сильных моторов, 23-сильных моторов с электростартером и электронным зажиганием, которые неплохо показали себя в традиционных гонках на призы журнала "Катера и Яхты".

Но вот в чёрный день 15 сентября 1981г. произошло второе с 1978г. повышение цен на бензин и одновременное волюнтаристское повышение цен на все лодки и моторы в 1.5 раза под лозунгами борьбы за чистоту окружающей среды. К тому же по всей стране прокатилась волна необоснованных запретов на эксплуатацию мотолодок. Это был тяжелейший удар, от которого отечественная промышленность до сих пор не может оправиться. В результате этого резко упал спрос на все лодки и моторы, были сняты с производства многие модели подвесных моторов и лодок, прекращены конструкторские работы в этой области. "Нептун-23" был снят с производства в 1984г. в связи с затовариванием рынка. Ещё через пару лет, в 1986г. для того, чтобы распродать - таки огромные запасы различных лодок и моторов на складах, цены были снижены до прежнего уровня, а кое-где и ниже. В результате отрасль понесла огромные убытки. Моральный же ущерб гражданам не поддается никакому подсчёту.

На протяжении всех лет безвременья "Красный Октябрь" продолжал выпуск запчастей для "Нептунов", что позволяло истинным любителям - водномоторникам "оставаться на плаву". В 1992-93 годах произошло загадочное событие: во многих регионах страны появились в продаже "Нептуны-23", выкрашенные в противный оранжевый цвет, но без надписи "Нептун-23" на кожухе. Согласно прилагаемым документам, выпускал эти рыжие моторы какой-то сибирский военный завод. Вскоре эти моторы так же быстро исчезли из продажи, как и появились. До сих пор неясно, производились ли "Нептуны" в Сибири по лицензии "Красного Октября", или это была нелегальная самодеятельность, но работали эти моторы у тех, кто их купил, не хуже московских. И на том спасибо.

В 1994г. на "Красном Октябре" (переименованным к тому времени в "АО им. Чернышева") собрались с силами и возобновили производство "Нептуна-23". К чести заводчан, возрождённый "Нептун" не был простой копией "Нептуна" 70-х. Вот перечень изменений: Комплектация новым более совершенным карбюратором К-65, благодаря чему снижен расход горючего и улучшен запуск; Комплектация электронным зажиганием МБ-22, причём маховик применяется прежний; Кожух новой формы, с удобной ручкой-воздухозаборником; Выпуск модификации мотора с удлинённым дейдвудом.

Моторы "Нептун-23" 90-х годов.

Таким образом, "Нептун-23" сегодня - это мотор, по тяговым качествам, надёжности и лёгкости запуска практически не уступающий зарубежным моторам своего класса, в то же время обладающий гораздо меньшей ценой, меньшим весом и нетребовательностью к горючему.

"Нептун-23" обладает большей шумностью на малых оборотах и несколько большим расходом горючего, чем лучшие зарубежные двухтактные подвесные моторы.

«Нептун-23» является ныне одним из наиболее распространенных у нас подвесных моторов. Эта популярность вполне заслужена: мотор имеет современную конструкцию, экономичен, удобен, недорог, а главное - надежен в эксплуатации.

Наиболее надежным узлом мотора следует признать его двигатель. Цилиндро-поршневая группа выполнена с высокой степенью точности, обеспечивающей значительный срок службы, коленчатый вал допускает длительную работу даже при частоте вращения на 1000- 1500 об/мин выше номинальной. Выход из строя узлов двигателя происходит, как правило, лишь при грубых нарушениях инструкции по эксплуатации.

Пожалуй, одной из наиболее частых ошибок является эксплуатация мотора на бедной смеси в сочетании с повышенной частотой вращения. Можно привести следующий пример. Для завершения обкатки новый мотор был установлен на глиссирующую лодку в паре с другим «Нептуном», уже обкатку прошедшим. С целью облегчения режима обкатки владелец установил на этом моторе «белый» винт. Лодка шла со скоростью 35-40 км/ч. После примерно 150 км пробега частота вращения коленчатого вала двигателя упала; после остановки запустить его удалось лишь вывернув свечу верхнего цилиндра. После разборки двигателя оказалось, что поршневые кольца были завальцованы, на поршне и на зеркале цилиндра появились следы задиров.

Здесь водитель явно переусердствовал, желая облегчить режим работы мотора. Установка грузового винта привела к тому, что даже при наличии ограничителя в карбюраторе двигатель развивал частоту вращения выше номинальных 5000 об/мин. Возможно, что при таком необычном - режиме карбюратор не обеспечивал нормального состава смеси, а тем более - поступления достаточного количества масла. Таким образом в данном случае было допущено явное нарушение основных требований к обкатке двигателя.

Заметим также, что большинство серьезных поломок (по крайней мере, из числа известных авторам) происходит или в случае недостаточно квалифицированной эксплуатации, или у моторов, только что прошедших ремонт, по-видимому, тоже не достаточно квалифицированный. Правда, в какой-то мере «способствует» этому и заводская инструкция: в ней нечетко оговорены условия применения сменных винтов, регулировка состава смеси и некоторые другие моменты.

Наряду с несомненными достоинствами мотор обладает и рядом недостатков - недоработок, проявляющихся при эксплуатации. Простейшим примером такой досадной мелочи является ручка, установленная на передней части поддона. Во-первых, она мала и расположена неудачно: при переноске мотора струбцина, особенно в откинутом состоянии, травмирует руку, поворачиваясь вокруг оси поворота мотора. Во-вторых, ручка в сечении имеет выполненный с целью облегчения П-образный профиль. Толщина полок, которые врезаются в пальцы руки со всеми 44 кг веса мотора, составляет всего 3 мм!

Не очень-то удобно размещение рукоятки реверса в передней части поддона - в непосредственной близости к этой ручке. Возможно, более простым решением было бы размещение качающейся рукоятки реверса, как у мотора «Москва», непосредственно на оси рычага (поз. 71, фиг. 1 инструкции). Кроме того, упростился бы дистанционный привод реверса: его устройство было бы аналогичным приводу газа.

Немало хлопот доставляет «Нептун-23» в тот момент, когда требуется его откинуть: дотянуться до задней ручки мотора довольно сложно. Владельцам мотора приходится изобретать различные конструкции, облегчающие эту операцию. Мы видели, например, высокие П-образные рукоятки, установленные вертикально на штатной ручке. Особенно неприглядный вид имеют всевозможные «уздечки».

Можно было бы выполнить рукоятку в виде глубокой выштамповки в капоте. Это было бы полезно и для удобства снятия капота (сейчас его приходится поднимать обязательно двумя руками - только за счет силы трения ладоней о боковые стенки капота). К слову сказать, впервые сняв капот нового мотора таким образом, один из авторов с удивлением обнаружил на ладони большую часть фирменной надписи «Нептун-23»; пристроить ее обратно на капот, естественно, уже не удалось.

Вследствие вибрации в замке крепления капота появляются зазоры, устранить которые невозможно. Сам капот начинает вибрировать, вызывая добавочный структурный шум вместо того, чтобы его заглушать.

Был случай, когда во время наезда на камни на весьма высокой скорости мотор откинулся так резко, что замки крепления не выдержали - капот был утерян. Любопытно, что подводная часть мотора при этом пострадала незначительно: шпора получила вмятины глубиной до 5 мм и незначительный изгиб, срезался предохранительный штифт и появились забоины на концах лопастей гребного винта. Здесь, по-видимому, сказался тот большой запас прочности, который заложен в конструкцию дейдвуда. На дейдвуде можно было бы «сэкономить» 1 - 2 кг массы, но вряд ли он выдержал бы тогда такое испытание!

Шестиопорная подвеска двигателя позволяет практически полностью исключить связанность колебаний и, следовательно, резко уменьшает передачу вибрации на румпель и корпус лодки. Этим «Нептун» выгодно отличается от «Вихря» и «Привета». И здесь некоторое увеличение массы, пожалуй, вполне оправдано. Очень удобна струбцина, но пружинный стопор заднего хода все-таки оставляет желать лучшего: увеличивая усилие этого стопора для преодоления упора, развиваемого мотором на заднем ходу, мы одновременно увеличиваем усилие, преодолеваемое мотором при аварийном откидывании! Блокировка стопора с приводом реверса, безусловно целесообразная на мощных моторах, не повредила бы и «Нептуну».

Следует отметить недостаточную обтекаемость подводной части мотора, особенно задних кромок дейдвуда. При движении с большой скоростью за дейдвудом образуется глубокая каверна вплоть до ан-тикавитационной плиты. Видимо, поэтому даже при некрутых поворотах как на больших, так и на средних скоростях (20-25 км/ч) возникает аэрация винта. Уменьшить аэрацию можно более рациональной профилировкой подводной части, изменением формы антикавитационной плиты, установкой дополнительных плит, применением гребных винтов с радиально-переменным шагом. Над этим стоит подумать конструкторам и испытателям.

Некоторое удивление вызывают размеры винтов. Кажется неоправданным увеличение диаметра скоростного винта. По-видимому, уменьшив его диаметр и несколько увеличив шаг, можно было бы получить лучшие результаты. Грузовой винт является слишком «легким», так как эксплуатация его целесообразна лишь на скоростях менее 25 км/ч. На наиболее реальных для туристских плаваний скоростях более высокие результаты получаются с использованием грузового винта от «Москвы-30».

Мотор «Нептун» конструировали очень давно, когда еще выпускалась легкая плоскодонная «Казанка» и лишь начиналось освоение других лодок. В связи с этим передаточное отношение редуктора было выбрано оптимальным для высоких скоростей порядка 40 км/ч. В настоящее время большей популярностью пользуются мотолодки повышенной комфортабельности - значительно более тяжелые и обладающие большей грузоподъемностью, имеющие более килеватое днище. При полной нагрузке скорость таких лодок находится в диапазоне 25-30 км/ч. Заметим попутно, что для большинства наших глиссирующих лодок именно в этом диапазоне скоростей расход топлива оказывается минимальным. Увеличив передаточное отношение редуктора с 1,73 до 2,2-2,4 (диаметр винта ~280 мм), можно было бы обеспечить увеличение упора на этих скоростях на 10-12%; другими словами, упор «Нептуна-23» стал бы больше, чем у «Вихря-30» со штатным винтом.

На сопротивлении подводной части мотора некоторое увеличение габаритов редуктора на скоростях до 30 км/ч практически не отразится. Более того, доработав гидродинамику задней части стойки корпуса редуктора (в настоящее время она скруглена по слишком большому радиусу) и увеличив расстояние от нее до входящей кромки винта, можно уменьшить силу засасывания и таким образом свести на нет увеличение сопротивления выступающих частей.

Для тяжелых и килеватых лодок повышенной мореходности необходим удлиненный дейдвуд. По-видимому, стоило бы организовать выпуск проставки, а также удлиненных рессоры, тяги и трубки для подачи воды.

Одним из самых существенных недостатков «Нептуна» является несогласованность бензонасоса и карбюратора. Мотоциклетный карбюратор К-36 рассчитан на подачу бензина самотеком из выше расположенного бака, т. е. на давление подачи до 0,5 м вод. столба. В то же время применяемый на «Нептуне» бензонасос диафрагменного типа работает от изменения давления в картере, а в процессе продувки давление в нем, как известно, может повышаться до 3-4 м вод. столба, т. е. превышает требуемую величину в 6-8 раз. Такое увеличение давления, особенно в сочетании с вибрациями, приводит к тому, что герметичность клапана карбюратора нарушается, уровень топлива в поплавковой камере повышается, двигатель начинает работать с переобогащением.

Производительность топливного насоса лишь ненамного больше максимального расхода топлива, поэтому даже небольшой подсос воздуха приводит к понижению уровня бензина в поплавковой камере. Некоторое же увеличение производительности насоса - даже в пределах обычного допуска на изготовление - приводит к повышению уровня топлива, что наблюдается на некоторых моторах.

Чтобы избавиться от этих нежелательных явлений, необходимо повысить производительность насоса и одновременно понизить давление подачи. Для этого проще всего установить под диафрагмой дополнительную пружину. Эта идея не нова (см., например, статью П. Н. Телюшкина в ). Установка пружины позволит понизить давление нагнетания с 3-4 до 1,0 м вод. столба и одновременно на столько же поднять разрежение всасывания (т. е. довести его до 2,5-3,5 м вод. столба). Если- при этом одновременно увеличить производительность насоса (за счет увеличения площади диафрагмы), то резко понизится чувствительность топливной системы к подсосу воздуха. Заметим, что производительность топливных насосов на автомобильных двигателях обычно в 4-6 раз превышает максимальный расход топлива.

В системе подачи горючего остается еще одно слабое звено - подкачивающая груша. Стоит чуть-чуть нажать на нее посильнее - из карбюратора потоком льется топливо, образуя масляное пятно вокруг лодки. Да и запуск двигателя после этого затрудняется. Кстати сказать, нажимать на грушу после двух - трех лет хранения шланга зимой в неотапливаемом Помещении следует осторожно: она, как правило, вся в трещинах и при неосторожном нажатии может просто разломаться. Шланги весной тоже - как каменные. Через некоторое время под воздействием бензина и шланги и груша обычно приобретают первоначальную гибкость, но трещины, увы, не исчезают.

Чтобы исключить возможность переливаний бензина при ручной подкачке, целесообразно несколько усложнить конструкцию клапана в корпусе груши (см. схему). Корпус клапана выполняется подвижным и прижимается к переходнику при помощи пружины. При всасывании топлива под действием разрежения клапан отходит, сжимая пружину 7. При сильном нажатии на грушу, когда давление повышается до 0,5-1,0 м вод. столба и возникает опасность переполнения поплавковой камеры, корпус клапана, отжимая пружину 3, пропустит излишки топлива обратно в бак. Кстати, звук срабатывания этого клапана и будет сигнализировать о заполнении поплавковой камеры.

На карбюратор, как об этом уже неоднократно говорилось в сборнике, необходимо установить воздушную заслонку (можно без вывода за капот) и воздухозаборник, предотвращающий потери смеси из карбюратора на средних оборотах.

Штатная система зажигания достаточно надежна, не требует частой регулировки, да и регулировать ее весьма удобно. Однако напряжение на свечах при запуске явно недостаточно. На новых свечах холодный мотор заводится с двух - четырех рывков. Если же свечи проработали 5-10 часов, приходится дергать стартером никак не менее десяти раз. В то же время после того, как двигатель заведется, он работает с теми же свечами вполне нормально. Вот и приходится раньше времени заменять свечи, в принципе еще пригодные для работы. По-видимому, избавиться от этого можно только установкой электронного зажигания.

Большим удобством для потребителя был бы выпуск некоторого количества комплектов деталей, позволяющих владельцу мотора самостоятельно установить электростартер. Он особенно удобен в тех случаях, когда на большой мотолодке используется двухмоторная установка с дистанционным управлением. При этом вместо катушки магнето можно было бы установить вторую генераторную катушку и тем самым увеличить ток, вырабатываемый генератором, до В А; этого вполне достаточно для подзарядки аккумулятора, питания ходовых огней и т. п. А напряжение на катушку зажигания при запуске подавалось бы от аккумулятора, как это делается при пуске автомобильного двигателя.

Для увеличения надежности работы зажигания следует принять эффективные меры против попадания воды в наконечники свечей. На полном ходу, при закрытом капоте и исправной резиновой прокладке, закрывающей щель между поддоном и картером двигателя, вода в систему зажигания обычно не попадает. Однако на поворотах или при движении малым ходом брызги попадают в нее через отверстие для слива воды из головки блока и через отверстие замка крепления капота.

Так как наконечник нижней свечи находится в перевернутом положении, вода, попавшая в экран наконечника сверху, стекает в его нижнюю часть, попадает на изолятор свечи и вызывает перебои в зажигании, на малом ходу приводящие к остановке двигателя. Если снять металлический экран, надежность работы существенно возрастает. Еще более надежным зажигание становится, когда вместо экрана и наконечника с подавительным сопротивлением ставится обычный высоковольтный провод с полностью открытым проводником на конце, который крепится на свече с помощью гайки. Капли воды, попавшие на оголенную часть провода и гайку, не вызывают нарушения зажигания.

Свеча верхнего цилиндра обычно бывает сухой, по-видимому, благодаря тому, что наконечник с экраном своей хвостовой частью направлены вниз и капли воды свободно стекают по проводу.

Проверку работоспособности свечи на моторе проводить неудобно: ее некуда закрепить. Почему бы не сделать так, как на моторе «Москва»: предусмотреть резьбовое отверстие, в которое вворачивается свеча таким образом, чтобы наблюдать за искрообразованием было удобно.

По-видимому, не все еще сделано заводом и для того, чтобы увеличить экономичность мотора и уменьшить потребление масла. Отметим, что уменьшение содержания масла не только снижает опасность загрязнения водоемов, но и улучшает условия работы свечей. На свой страх и риск мы на одном моторе, который эксплуатируется только на тяжелой лодке, уменьшили содержание масла в смеси до 3,5%. Он вполне успешно работает уже пятый год, никаких нарушений в его работе не обнаружено. Напротив, свечи на нем выходят из строя реже, чем на соседнем моторе, хотя они оба стоят на одной лодке и эксплуатируются в одинаковых условиях.

Несколько слов о заводской инструкции по эксплуатации мотора.

Слишком упрощенно описана регулировка угла наклона мотора. Следует обязательно отметить, что в тех случаях, когда при эксплуатации лодки на волнении или при крутых поворотах возникает аэрация винта, целесообразно изменить угол установки мотора, «прижимая» его к транцу, чтобы ось гребного винта оказалась расположенной под небольшим углом к днищу (расстояние между приложенной к антикавитационной плите мотора рейкой и днищем лодки должно быть у транца больше, чем в районе миделя). фраза о том, что ось гребного вала должна быть параллельна зеркалу воды, справедлива только для водоизмещающих лодок.

Совершенно непонятен смысл фразы о том, что работа двигателя на режиме полного газа рекомендуется в течение не более 30 мин. Выход двигателя на установившийся тепловой режим происходит через 6-10 мин после пуска, а при изменении нагрузки - через 3-4 мин. По-видимому, с целью повышения моторесурса и надежности мотора целесообразно рекомендовать работу двигателя на пониженной мощности - с чуть прикрытой дроссельной заслонкой.

Полезно внести в инструкцию и такую рекомендацию, проверенную на практике. Прежде чем снимать мотор с лодки, целесообразно израсходовать топливо из карбюратора, отсоединив топливный шланг. В противном случае после испарения бензина в поплавковой камере остается масло, которое затрудняет последующий запуск двигателя. В том случае, если двигатель хранится в горизонтальном положении (опертый на ручку заднего поддона), часть масла скапливается в свече, что также затрудняет запуск двигателя.

Фраза о том, что поворот судна должен выполняться только на малом газе, относится, очевидно, к старой «Казанке», на которой устанавливать «Нептун» не рекомендуется вообще.

Из инструкции совершенно не ясен процесс регулировки состава смеси при максимальной частоте вращения. Этот раздел целесообразно расширить и указать, что регулировку состава смеси можно производить только при наличии достаточно точного тахометра и при загрузке лодки, при которой частота вращения на полном газе составляет 4500-5000 об/мин. Предварительно проводится регулировка положения дроссельной заслонки (при положении ручки «Полный газ» дроссельная заслонка должна быть полностью открыта). Иглу устанавливают в крайнее верхнее положение и при полностью прогретом двигателе измеряют частоту вращения.

Далее иглу последовательно опускают и каждый раз измеряют частоту вращения. Сначала число оборотов повышается, затем начинает падать. Если основная цель регулировки - получить максимальную мощность даже в ущерб экономичности, то выбирают положение, при котором число оборотов максимально. Если важно получить сочетание достаточной мощности и экономичности, выбирают следующее положение иглы (однако при этом допускается, чтобы частота вращения упала не более чем на 100 об/мин). Прй дальнейшем опускании иглы происходит еще большее обеднение смеси, что приводит к перегреву поршня.

Окончательное заключение о качестве регулировки можно составить, если после нескольких десятков минут работы двигателя на полном газу резко убрать газ, заглушить двигатель и вывинтить свечи (лучше использовать новые свечи СИ 12РТ). Юбка свечи двигателя, работающего на бедной смеси, имеет серый или белый цвет, а конец центрального электрода слегка оплавлен.

Выполнение рекомендаций по полному удалению нагара, в том числе из канавок под кольца, требует частичной разборки двигателя и снятия колец. Важно иметь в виду, что любая разборка двигателя должна быть достаточно серьезно обоснована. Снятие колец для очистки канавок рекомендуется производить только в случае потери их подвижности.

В заключение хочется выразить надежду, что московские машиностроители с «Красного Октября» продолжат работу по дальнейшему совершенствованию мотора и устранению выявляемых при эксплуатации его недостатков, и что «Нептун-23» станет действительно лучшим советским подвесным мотором.

Владельцам мотора «Нептун-23»

Почти все владельцы мотора «Нептун-23» после двух-трех лет эксплуатации приходят к необходимости заменять либо вообще отказаться от применения заборного фильтрующего штуцера на конце шланга топливной системы, находящемся в канистре. Постоянно ударяясь о дно канистры, фильтрующая сетка сгибается и рвется.

Чтобы избежать этого, советую при первой возможности сделать предохранитель из толстой медной проволоки. С помощью проволочного же бандажа предохранитель закрепляется на трубке штуцера; бандаж опаивается (при пайке резиновый шланг, естественно, надо снять).

О применении вихревых насадок на карбюраторах не раз писалось, но из-за отсутствия точных результатов их испытаний и главное - сложности изготовления, они как-то не «прижились». Для своего «Нептуна» я сделал насадку только для того, чтобы карбюратор «не брызгал» топливом, но оказалось, что даже с большей эффективностью она работает как. шумоподавитель, существенно «подрезая» высокие частоты шума мотора.

Изготовить такую насадку очень просто из тонкого листового материала. Размеры выбираются по диаметру диффузора карбюратора.

Система смазки игольчатого подшипника 941/20 в проставке 16.06.000.62, на мой взгляд, не продумана. При ремонте я несколько изменил ее, благо сделать было это очень просто (см. эскиз).

Вместо двух сальников, стоявших над подшипником, я поставил один (поз 1), а чтобы увеличить пространство для смазки, поднял его с помощью вкладыша (поз 2). При этом во вкладыше сделал отверстие, соосное с отверстием в проставке, специально для закладки смазки в игольчатый подшипник. Чтобы смазка не стекала к редуктору, как это было раньше, второй сальник я поставил ниже подшипника. При этом даже не потребовалось вкладышей (хотя с ними было бы надежнее и удобнее), так как сальник плотно входит в отверстие проставки.

Пространство между сальниками 1 и 4 заполняется смазкой ЦИАТИМ-201.

Подобная переделка позволяет не только улучшить смазку игольчатого подшипника, но и повысить герметичность данного узла, т. е. лучше изолировать редуктор. Благодаря значительному увеличению количества смазки, заменять ее приходится крайне редко, практически я не меняю ее от ремонта до ремонта.

Кстати сказать, манжета 16.02.59100 оказалась заменяемой манжетой 16.02.59002 от лодочного мотора «Москва».

Если остается румпель

Если подключается дистанционное управление, румпель становится не нужным. И все же при некоторых регламентных работах, а тем более - при поломке дистанционного управления, он совершенно необходим, поэтому целесообразно сохранить румпель на его штатном месте.

Однако для вращения рукоятки газа при этом дополнительно затрачиваются значительные усилия, чтобы преодолеть трение.

В этом случае трудно подобрать возвратную пружину, которая бы полностью возвращала дроссельную заслонку карбюратора в исходное положение. Кроме того, интенсивно изнашивается механизм сцепления румпеля с приводом карбюратора.

На «Нептуие-23» я заменил штатную пружину в ручке реверса более слабой (длина - 15 мм, шаг - 4 мм, диаметр проволоки - 1 мм) и избавился от указанных недостатков.

Российские подвесные лодочные моторы

Продаем оптом и в розницу по низким ценам подвесные лодочные моторы отечественных производителей. У нас Вы можете купить следующие модели моторов:

Полезная информация:

Монтаж дистанционного управления для ПЛМ Вихрь и Нептун
Пресс-релиз ОАО «Ульяновский моторный завод» УМЗ
Инструкции по хранению и консервации лодочных моторов Нептун 23
Возможные неисправности ЛМ Нептун 23 причины и способы устранения
Комплектация поставки подвесных лодочных моторов Нептун
Тактико-технические характеристики ПЛМ Нептун 25Э

Инструкция по установке электростартера на лодочные моторы «Нептун»
Руководство по эксплуатации, комплектация электростартера СТ-369

Необходимый ремонт и техобслуживание, запасные части в количестве и ассортименте гарантируются поставщиком и предприятием-изготовителем, осуществляется рекламная и информационная поддержка, все вопросы решаются оперативно и профессионально.
На российские лодочные моторы распространяется гарантия 1 год .

Лодочный мотор Нептун - 23

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при 5250-5750 об./мин. - 16,2 кВт, 22 л.с.; максимальная мощность 24 л.с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Контактное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0,380...0,400 м.; масса - 44 кг, в упаковке - 65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии
Руководство по эксплуатации лодочного мотора Нептун 23

Лодочный мотор Нептун - 23 Д

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при 5250-5750 об./мин. - 16,2 кВт, 22 л.с.; максимальная мощность 24 л.с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Контактное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0.500 м.; масса - 44 кг, в упаковке - 65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии

Лодочный мотор Нептун - 23 Э

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при 5250-5750 об./мин. - 16,2 кВт, 22 л.с.; максимальная мощность 24 л.с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Бесконтактное электронное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0,380...0,400 м.; масса - 44 кг, в упаковке -65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии

Лодочный мотор Нептун - 23 ЭД

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при 5250-5750 об./мин. - 16,2 кВт, 22 л.с.; максимальная мощность 24 л.с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Бесконтактное электронное зажигание; топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0.500 м.; масса - 44 кг, в упаковке - 65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Нет в наличии

Лодочный мотор Нептун - 25 Э

Техническая характеристика: Двигатель - двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при 5250-5750 об./мин. - 17,75 кВт, 25 л.с.; максимальная мощность 27 л.с. Число цилиндров – 2; рабочий объем цилиндров - 400 см. куб.; диаметр цилиндра 67 мм. Бесконтактное электронное зажигание (Э); топливо - смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки - 0,380...0,400 м.; масса – 44,5 кг, в упаковке -65,5 кг.Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 9,2. Емкость топливного бака - 20 л. Генератор - 12 V (40 W).
Цены:
Нептун 25 - Нет в наличии
Нептун 25 Э - Нет в наличии
Тактико-технические характеристики ЛМ Нептун 25Э

Подвесной лодочный мотор Вихрь 30Р

Техническая характеристика: Количество цилиндров – 2; мощность двигателя - 30 л.с.; 5000 оборотов в минуту; объем цилиндров - 488 куб.см; бензин:масло (М12-ТП) - 40:1; объем топливного бака 22 л; масса - 49 кг; передачи - F-N-R; ручной запуск.

Нет в наличии

Дополнительные услуги

1. Обкатка, регулировка, оптимизация работы подвесных лодочных моторов Нептун
Под контролем специалистов обкатка мотора производится в течении 15 часов. Затем производится технический осмотр и регулировка работы мотора. В случае выявления неисправностей производится замена вышедших из строя деталей и агрегатов.
Стоимость данной услуги 3500 руб.

2. Установка электростартера
Стоимость данной услуги 12990 руб.
(стоимость с учетом комплекта для установки)

Оптовым покупателям лодочных моторов - скидки.
На российские лодочные моторы распространяется гарантия 1 год.

Описание предлагаемых лодочных моторов

Нептун
Отечественные моторы марки «НЕПТУН» широко известны владельцам скоростных глиссирующих моторных лодок, поскольку именно на них в основном используется данный двигатель. Моторы «НЕПТУН», по отзывам большинства водников, существенно выигрывают у моторов «ВИХРЬ» по таким показателям как надежность, экономичность, а также удобство в эксплуатации.
Подвесные лодочные моторы "Нептун 23" , "Нептун 23 Э" и "Нептун 25 Э" производства "Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева"- предназначены для установки на любые типы лодок, яхт.
Высокая надежность, неприхотливость в обслуживании, возможность самостоятельного ремонта, невысокие требования к качеству топлива и его экономичность, доступность в цене и простота в обращении вот уже более 30 лет привлекает к лодочным моторам Нептун покупателей, и в настоящее время они остаются одними из самых распространенных и востребованных лодочных моторов в России.
Салют Э
Поршневая группа заимствована от широко распространённого велосипедного двигателя "Д-5". Мотор мощностью 2 л.с., весом 12 кг, т.е. вдвое легче "Стрелы", что сразу было оценено любителями. Из положительных качеств "Салюта" стоит отметить бесконтактный насос охлаждения с пластмассовой крыльчаткой и кнопку "Стоп", расположенную в торце румпеля. Горловина бензобака "Салюта" сделана шире, что облегчает заправку.
Ветерок
Компактный мотор, который наиболее подходит для установки на малогабаритные суда, перевозимые на багажнике автомобиля, деревянные водоизмещающие лодки, надувные лодки. Бесконтактная электронная система зажигания МБЭ-3 обеспечивает сравнительно надежный запуск. Представленный мотор имеет и модификации с удлиненной подводной частью (в маркировке модели - "У"), которые имеют больший вес (на 0,5 кг) и могут устанавливаться на суда с высотой транца до 510 мм (в частности - небольшие яхты и т.п. в качестве вспомогательного привода). В морском исполнении "Ветерок" может эксплуатироваться и в соленой воде.

При слове «тюнинг» большинству наверняка представится автомобиль, увешанный накладными обтекателями, спойлерами, порогами, «кенгурятниками» и множеством противотуманок. Спору нет, такая доработка тоже тюнинг, но основное значение этого слова в переводе с английского - «настройка». То есть главные изменения обычно не распознать невооруженным глазом: вместе с наружностью серьезным переделкам подвергаются и двигатель, и подвеска. В общем, можно провести тюнинг практически любой техники - от тепловоза до бензопилы. Как показывает опыт тюнинговых «ателье», стремление улучшить серийную продукцию возникает даже у владельцев «Мерседесов». Что же тогда говорить о подвесных моторах, а тем более отечественных?

В прошлом сезоне редакция приобрела «Нептун-23» 1999 г. выпуска. Мотор был абсолютно новый, но, как видно, «несчастливый». Для начала нас насторожил тот факт, что на заводе не было залито масло в редуктор. Но главные беды ждали впереди: мотор с трудом запускался, на ходу давал перебои и вибрировал. Когда мы отвинтили свечи, то обнаружили на них белесую эмульсию - вода из системы охлаждения каким-то образом попадала в цилиндры. Замена прокладок под крышками водяной рубашки ситуацию не улучшила, и мотор отправили в специализированную мастерскую. Диагноз поставили быстро - гильза одного из цилиндров была запрессована в блок не до конца, отчего при затяжке болтов покоробилась головка блока. Однако и после ремонта мотор вел себя не лучшим образом - вода по-прежнему попадала в цилиндры, хотя и в меньшем количестве.

Кроме того, после включения заднего хода редуктор намертво заклинивало в этом режиме даже на самых малых оборотах, и, чтобы включить «нейтраль», приходилось глушить мотор. Внешне наш «Нептун», хоть и с гордой наклейкой «Новинка» на капоте, тоже не радовал глаз - на моторах, изготовленных 10-15 лет тому назад, качество литья и чистота наружных поверхностей были на порядок выше; не столь быстро облезала и краска.

Таким образом, редакционный мотор нуждался в тюнинге, что называется, «по жизненным показаниям». На наше счастье, в редакции появился знаток и любитель «Нептунов» москвич Александр Красильников, предложивший для публикации свою статью о тюнинге моторов этой марки. Только взглянув на наше злосчастное приобретение, он сразу предложил проиллюстрировать положения своей статьи на практике и параллельно с описанием процесса довести до ума редакционный «Нептун». Передаем слово специалисту.

Тюнинг двигателя мотора Нептун-23

Прежде чем перейти к непосредственному описанию процесса, попробуем определить цели предстоящей работы. Так, например, многие наверняка слышали о форсировании серийных моторов. Цель такого тюнинга - мощность любой ценой. Мотор при этом подвергается достаточно кардинальным переделкам - увеличивается степень сжатия, меняются фазы газораспределения... Платить за дополнительные лошадиные силы приходится значительным уменьшением моторесурса: у профессиональных спортсменов «заряженный» двигатель может «сгореть» буквально за одну гонку.

Главная цель того вида тюнинга, о котором я хочу рассказать, иная - задача в том, чтобы устранить все те факторы, которые мешают нормальной работе мотора. Естественно, при этом можно рассчитывать и на некоторое улучшение мощностных характеристик, но ничуть не в ущерб моторесурсу - наоборот, за счет более благоприятных условий работы срок износ двигателя протекает гораздо медленней.

Серьезный тюнинг, к которому можно отнести и уже упомянутое форсирование, можно осуществить только в специализированной мастерской, где есть соответствующие станки, инструменты и приспособления, в том числе измерительные. Как правило, большинство водномоторников располагает лишь обычным набором слесарного инструмента, а мастерской им служит городская квартира или гараж. Именно на таких «простых людей» и рассчитана данная публикация: все описанные в ней работы можно провести в домашних условиях.

Тюнинг можно осуществить практически на любом этапе «жизни» мотора, но большей частью приходится иметь дело с изрядно походившими двигателями, так что попавший мне в руки практически новый редакционный «Нептун» - в некотором роде исключение из общего правила. Однако в любом случае - и на старом, и на новом моторе - сначала нужно провести диагностику, чтобы определить состояние отдельных деталей и узлов.

Диагностика мотора Нептун-23

Первое, на что надо обратить внимание, - это зазоры в движущихся деталях и узлах. Если они не соответствуют нормам, нагрузка на детали увеличивается, наряду с неизбежной силой трения детали начинают испытывать удары, которые способны быстро их разрушить (та же вибрация - это серия микроударов). Понятно, что двигатель при этом изнашивается гораздо быстрее, а кроме того, на эти удары зря тратится и часть мощности двигателя.

Некоторые диагностические операции можно провести не только не разбирая мотор, но и даже не снимая его с лодки. Во-первых, косвенными показателями являются и срок эксплуатации мотора, и его «поведение» - как правило, после четырех-пяти сезонов интенсивной (по 50–100 ч) эксплуатации у двигателя подвесного мотора падает мощность, ухудшается запуск, увеличиваются вибрация и шум, а порой появляются и посторонние стуки. Все это говорит о повышенных нагрузках на его детали и узлы и ускоренном процессе износа, результатом которого при худшем стечении обстоятельств может стать заклинивание двигателя. То, что после подобного срока работы как минимум требуется замена поршневых колец, не вызывает никаких сомнений.

Если есть компрессометр (достаточно полезный прибор не только для водномоторника, но и для автомобилиста), состояние поршневой группы можно оценить достаточно точно. У прогретого мотора отворачивают свечи и поочередно замеряют компрессию каждого из цилиндров, энергично прокручивая коленвал штатным ручным стартером. Если полученные показатели ниже нормы - как минимум, 6-7 кг/см², поршневой группе придется уделить повышенное внимание. Не исключено, что на моторе с большим «пробегом» одной только заменой колец не отделаться - придется заменить поршни, а то и вовсе блок цилиндров.

Однако может понадобиться замена и иных деталей. Очень важный показатель - осевой (по вертикали) и радиальный (по горизонтали) люфт коленвала, который во многом и является причиной разрушающих мотор вибраций. Кроме того, осевой люфт вызывает повышенные точечные нагрузки на верхние и нижние шатунные подшипники, а также на поршневые пальцы и сами поршни - поскольку в этом случае шатуны начинают перемещаться с перекосом.

Причиной осевого и радиального люфтов коленвала являются изношенные или некачественные коренные пошипники. Дополнительно к этому осевой люфт может вызываться недостаточной толщиной регулировочных шайб коленвала.

Оценить люфты в первом приближении можно без разборки мотора. Для этого попросту упираемся ладонями в стартер, а пальцами пытаемся приподнять маховик и покачать его вверх-вниз. Если при этом слышен стук и ощущается осевое перемещение, осевой люфт явно превышает допустимый (0,05–0,3 мм).

Превышение нормы радиального люфта «поймать» руками не столь просто, однако при очень больших его величинах стук будет слышаться при попытках покачать маховик относительно горизонтальной плоскости и вправо-влево.

Более точно замерить люфты можно при помощи специального прибора - индикатора, однако в случае с осевым люфтом можно обойтись и набором пластинчатых щупов. Для этого блок цилиндров необходимо отсоединить от картера и замерить щупом зазор между регулировочной шайбой на верхней шейке коленвала и внутренней обоймой подшипника, как показано на рис. 1. Должен заметить, что на практически новом редакционном моторе подтвердился предварительный диагноз, поставленный при вертикальном покачивании маховика руками - зазор между кольцом и подшипником составил 0,5 мм.

Подшипники коленвала

Необходимости замерять радиальный люфт в принципе нет, особенно на мало эксплуатировавшемся моторе, поскольку в случае тюнинга я советую в любом случае заменить оба коренных подшипника на заведомо лучшие, т. е. имеющие более высокий класс точности, чем штатные, которые устанавливают на заводе.

Коленвал «Нептуна» вращается на двух подшипниках размерности 305 по отечественной системе условных обозначений (аналогичные подшипники зарубежного производства имеют маркировку 6305). Но подшипники с одним и тем же обозначением размерности могут сильно отличаться друг от друга по ряду других показателей.

Первый из таких показателей - класс точности. О нем говорит цифра перед показателем размерности, написанная через дефис. Например, подшипник 6-305 изготовлен по 6-му классу точности. Подшипники № 305 имеют следующие классы точности: 0, 6, 5 и 4. Самая высокая точность в данном случае - у четвертого класса, самая низкая - у класса «ноль». Кстати, в условном обозначении этот класс не указывается, на обойме подшипника просто нанесена размерность 305. Бывают еще и более низкие классы точности, чем нулевая, - 8 и 7, но лично мне такие подшипники не попадались.

Важность этого показателя трудно переоценить, ведь чем выше точность изготовления подшипника, тем меньше потери на трение и вибрация, способная быстро разрушить не только сам подшипник, но и прочие детали двигателя. Конечно же, стоимость подшипника с ростом точности возрастает в геометрической прогрессии, но затраты того стоят.

Различаются и материалы, из которых изготовлены детали подшипника. Если за номером стоит обозначение «Б», это значит, что сепаратор изготовлен из безоловянистой бронзы, «Л» - из латуни. Буква «Ю» свидетельствует о том, что детали подшипника изготовлены из нержавеющей стали, «А» говорит о том, что подшипник повышенной грузоподъемности, «У» - что он изготовлен с дополнительными техническими требованиями к чистоте обработки деталей, радиальному зазору и осевой «игре».

Кроме того, подшипники № 305 могут быть радиальными (рассчитанными на радиальные нагрузки) и упорно-радиальными - способными воспринимать и осевые нагрузки.

1 - радиально-упорный подшипник ГПЗ-3 (Саратов). Может быть установлен только на нижнюю шейку коленвала. 2 - подшипник 6-го класса точности московского ГПЗ-1 с бронзовым сепаратором, все остальные детали - из нержавеющей стали. Буквенное обозначение «Т» говорит о том, что температура отпуска деталей составляет 200°С. 3 - подшипник, изготовленный по высшему 4-му классу точности. В нашей стране подшипники размерности 305 по этому классу изготавливает только ГПЗ-1. Приобрести их можно в заводском отделе сбыта. 4, 6 - подшипники ZKL (Чехия) и SKF (Швеция) можно приобрести в представительствах соответствующих фирм. Цена - в пределах 10 долл. 5 - спецподшипник производства ГПЗ-1 с бронзовым сепаратором, изготовленный по 5-му классу точности. В розничную продажу не поступает.

Взгляните на рис. 2. Что выбрать из всего это многообразия? Попробуем сформулировать несколько основных принципов, которыми стоит при этом руководствоваться.

1. Чем выше точность, тем лучше. Максимум в нашем случае - 4-й класс. Ограничены вы при этом лишь величиной семейного бюджета и временем, потребным для поиска особо редкостных образцов. Так, например, очень дорогие спецподшипники 4-го класса точности и с обозначением «У» вряд ли удастся приобрести официальным порядком, хотя не факт, что подобное изделие вдруг не попадется вам на какой-нибудь рынке по совершенно смехотворной цене. Справедливо это утверждение и по отношению к подшипникам с бронзовым сепаратором - подумайте, стоит ли переплачивать за повышенную коррозионную стойкость и несколько меньшее сопротивление качения?

2. Подшипник с обозначением «Ю» (из нержавеющей стали), тоже недешевый, в верхнюю часть картера устанавливать нет необходимости. А вот внизу ему самое место, поскольку нижний подшипник при износе сальников быстро корродирует из-за попадания смешанной с выхлопными газами воды и пара и теряет свои свойства.

3. Подшипники советую использовать только радиальные, хотя некоторые авторитетные специалисты, с которыми мне доводилось советоваться, допускают установку подшипника радиально-упорного типа на нижнюю шейку коленвала (при этом, естественно, подшипник ориентируют таким образом, чтобы сторона, предназначенная для восприятия упора, была наверху). Во-первых, на мой взгляд, с создаваемой весом коленвала осевой нагрузкой вполне справляются и обычные радиальные подшипники, а во-вторых, при необходимости демонтировать радиально-упорный подшипник вы можете столкнуться с тем, что при выпрессовке будет удалена лишь внутренняя обойма, в то время как наружная останется в картере.

4. При покупке подшипника в «сомнительном» месте, например на рынке, обратите внимание на его внешний вид. Если на обоймах имеются следы ржавчины, а консервирующая смазка отсутствует, подшипник наверняка уже ни на что не годен.

Покрутите обоймы друг относительно друга и «поломайте» подшипник в руках. Если зазоры в нем ощущаются наощупь, а при прокручивании слышится хруст или скрежет, с таким приобретением - даже с заманчивой маркировкой и по низкой цене - связываться не стоит.

Как правило, в домашней мастерской нет специального пресса, и запрессовка подшипников производится при помощи молотка. Не погубите свои дорогостоящие приобретения! Запрессовывать подшипники в картер следует только при помощи оправки, в качестве которой можно использовать, например, отрезок трубы, совпадающей по наружному и внутреннем диаметру с наружной обоймой или же попросту наружную обойму отслужившего свой срок подшипника.

Удары по внутренней обойме, передающиеся на наружную непосредственно через шарики, разрушают подшипник. Подобный метод применим только при обратной выпрессовке «убитого» подшипника, место которого в мусорном ведре.

Запрессовывать подшипник следует легкими ударами молотка по оправке, не допуская перекосов.

После предварительной сборки пары «коленвал-картер» необходимо привести в норму осевой люфт коленвала. Выставляется он при помощи калибровой и регулировочных шайб (номера этих изделий по каталогу запчастей - 160240095 и 16024008400 соответственно). Кроме калибровой шайбы, которая имеет толщину 1,5 мм, допускается установка не более чем трех регулировочных шайб толщиной по 0,3 мм, но лично я советую изготовить или заказать знакомому токарю одну шайбу необходимой толщины. Бывали случаи, когда одна из тонких шайб «пакета» обрывалась и попадала во вращающиеся детали двигателя со всеми вытекающими последствиями. Новая калиброво-регулировочная шайба, толщина которой определяется по результатов замеров плоским щупом, изготавливается из стали 60 С2А или 30ХГСА, причем в последнем случае готовую деталь необходимо подвергнуть закалке. Из стали этих марок делают соответственно регулировочные и калибровые шайбы на заводе-изготовителе, а вообще-то выточить новую шайбу можно из любой твердой стали.

После окончательной сборки еще раз проверяем зазор, который должен быть ближе к нижней границе допустимой «вилки», т. е. в пределах 0,05–0,1 мм. Зазор на холодном моторе может быть и нулевым - поскольку при прогреве картер расширяется сильнее коленвала, при работе двигателя зазор появится сам собой. Правда, при полном отсутствии зазора трудно определить, не пережаты ли подшипники - излишняя осевая нагрузка может вызвать их интенсивный износ. Напоминаю, что перед сборкой нужно обязательно заменить сальники № 310 (один вверху и два внизу).

Картер

Однако перед тем, как приступать к окончательной сборке узла «картер-коленвал», советую оценить состояние самого картера. Главное, на что надо обратить внимание - это золотники. Если на их рабочих поверхностях имеются царапины или канавки, золотники необходимо заменить. Новые золотники, надо сказать, тоже могут иметь дефекты, так что при покупке обязательно обратите внимание на состояние их рабочих поверхностей - они должны быть идеально ровными (без коробления). Ведь чем плотнее они прилегают к соответствующим плоскостям картера, тем точнее соблюдаются заложенные конструкторами фазы газораспределения и тем меньше потери топливной смеси при продувке.

После длительной работы может быть изношена и ответная цементированная поверхность в средней части картера. В этом случае, увы, картер придется поменять на новый.

Единственная доработка, которой стоит подвергнуть заведомо рабочий картер - это снятие неровностей, шлифовка и окончательная полировка внутренней поверхности входного патрубка, на который ставится карбюратор. В результате такой операции будет устранено торможение топливной смеси на пути от карбюратора к картеру и, соответственно, увеличатся мощность и экономичность.

Блок цилиндров и поршни

В случае со старым мотором может возникнуть необходимость замены и цилиндро-поршневой группы - если износ гильз превышает 0,15 мм. Такой способ ремонта, как расточка, в нашем случае неприменим, поскольку поршни ремонтных размеров для не выпускаются. Чтобы точно замерить износ гильз, понадобится нутромер, которым вначале измеряют диаметр неизношенного буртика в верхней части гильзы, а затем чуть ниже - где износ, как правило, максимальный. В этом месте «ножки» нутромера нужно вначале расположить вдоль оси коленвала, а затем перпендикулярно ей: разница показаний укажет на эллипсность цилиндра, которая не должна превышать 0,05 мм, а разница между диаметром верхней неизношенный части гильзы и максимальным показанием нутромера ниже буртика - величину износа.

Если нутромера у вас нет, оценить износ пары «поршень-гильза» можно и при помощи обыкновенного плоского щупа, которым замеряется зазор между юбкой поршня и гильзой при положении поршня в ВМТ. Нормальный зазор здесь 0,10–0,12 мм.

Если износ в пределах нормы, а поршни не имеют каких-либо видимых дефектов, достаточно лишь поменять кольца. Поршни при этом следует очистить от нагара (и головки, и канавки колец), а головки поршней дополнительно отполировать (рис. 3).

После обработки тонкой шкуркой окончательную полировку можно произвести при помощи фетрового круга, установленного на электродрель, используя полировочную пасту, например ГОИ. Полировка препятствует быстрому образования нагара, неблагоприятно сказывающегося на температурном режиме двигателя. С этой же целью рекомендую отполировать и внутренние поверхности камер сгорания головки блока.

Как известно, в «Нептун» устанавливаются поршневые кольца от мотоцикла «Восход». Используя их, имейте в виду, что для «Восхода» в отличие от подвесного мотора выпускаются кольца ремонтных размеров.

Для «Нептуна» лучше всего использовать мотоциклетные кольца только номинального размера - 61,75. В крайнем случае, можно поставить кольца первого ремонта (62,0), но их придется опиливать надфилем, чтобы добиться правильного зазора в замке 0,20–0,25 мм. Зазор измеряем при помощи того же щупа, вставляя кольцо в гильзу, как показано на рис.4.

Экспериментировать с другими типами колец не советую: мне известен случай, когда некий умелец применил доставшиеся по случаю (и подходящие по размеру) кольца от какого-то немецкого движка, которые, как выяснилось, обладали большей твердостью, нежели сами «нептуновские» гильзы. В результате гильзы подверглись интенсивному износу, а кольца остались, как новенькие.

Хотя и те кольца, которые я рекомендовал, стоит предварительно подвергнуть небольшой проверке - выпускают их теперь все, кому только не лень. Кольцо обязательно должно быть упругим, и если после небольшого изгиба концы в замке не возвращаются в исходное положение (рис. 5), такое кольцо лучше не использовать.

Если блок цилиндров, поршни и шатуны остаются прежними, то вместе с поршневыми кольцами желательно заменить и поршневые пальцы. При этом лучше использовать пальцы с желтой маркировкой - их диаметр больше, чем у пальцев с синей меткой (см. табл.).

Такая замена позволит хоть как-то уменьшить образовавшийся в ходе эксплуатации зазор между пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна - заменить втулки в домашних условиях не получится.

Если планируется заменить все детали цилиндро-поршневой группы, то их нужно подбирать с одинаковыми цветовым метками, а поршни - еще и с одинаковыми буквенными обозначениями, свидетельствующими об их весовых категориях. По весу поршни сортируются на группы В, Г, Д, Е, Ж, И. В крайнем случае можно поставить поршни соседних весовых категорий, например, В и Г.

Перед сборкой советую «облагородить» поверхности каналов блока цилиндров, по которым топливная смесь поступает в камеру сгорания (рис. 6). Здесь более чем желательно удалить все неровности и как можно более тщательно отшлифовать стенки каналов. Работа эта достаточно кропотливая, но себя оправдает. Подобная доработка уменьшит сопротивление в каналах и устранит всевозможные завихрения: тем самым возрастет мощность двигателя без ущерба для моторесурса.

Поскольку выпрессовать гильзы в домашних условиях невозможно, придется постараться, чтобы проникнуть в труднодоступные места. Обработку производим при помощи шкурки - вначале крупнозернистой, а потом мелкой.

Советую обратить внимание и на плоскость стыковки картера с блоком цилиндров. Соответствующие вырезы каналов должны совпадать, не образуя «ступеньки», которая тоже является причиной торможения топливной смеси и образования вредных завихрений. Чтобы определить, точно ли совпадают вырезы, можно нанести на одну из плоскостей тонкий слой краски - получившийся отпечаток на другой подскажет, в каких местах следует произвести обработку, чтобы убрать «ступеньку».

При сборке двигателя все плоскости деталей и прокладки лучше промазать тонким слоем термостойкого герметика на силиконовой основе, который продается в любом магазине автозапчастей. При дальнейшем эксплуатации мотора его наружные поверхности будут сухими и чистыми, а если использовать только штатные прокладки, то по швам и соединениям будет неизбежно сочиться топливная смесь, к которой будет приставать грязь. Кроме того, использование герметика исключит «пригорание» прокладок, что облегчит разборку мотора в будущем.

Топливная система

Чем только не пробовали наши водно-моторники заменить штатный «нептуновский» карбюратор К-65Л! Поскольку выбор невелик, наибольшей популярностью пользовались карбюраторы мотоциклов с близкой кубатурой - в частности, чешский «Йиков». Я тоже, перепробовав несколько вариантов, остановился на мотоциклетном карбюраторе - К-68Д от «Юж-Юпитер».

Прежде всего он привлек меня простотой установки - установочный фланец у него точно такой же, как у К-65Л. «Тянул» мотор с ним приблизительно так же, как и со штатным карбюратором, но первое, что я заметил, - это заметное повышение экономичности. На знакомом маршруте, где при штатном карбюраторе бак расходовался почти досуха, я стал приезжать к «финишу» с солидным резервом. Единственное, что я заменил по результатам экспериментов, - это главный топливный жиклер. Наилучшие результаты были достигнуты с жиклером, имеющим пропускную способность 330 см³/мин.

Однако окончательное суждение можно было вынести лишь по результатам специальных испытаний, и я обратился на завод с просьбой такие испытания провести. Результаты изложены в выданном мне акте, и они полностью подтвердили выводы, сделанные в «полевых условиях»: при незначительном (на 0,4 л. с.) снижении максимальной мощности (продолжающей соответствовать, тем не менее, ТУ 1-01-0963-93) часовой расход топлива с карбюратором К-68Д снизился более чем на литр - 7,9 кг/ч против 8,77! Испытания проводились на специальном стенде с определением следующих параметров: мощность, крутящий момент, часовой и удельный расходы топлива.

Теперь я могу смело рекомендовать К-68Д к установке на «Нептун», поставлю такой карбюратор с жиклером «330» и на редакционный мотор. Что же касается мощности, то, на мой взгляд, потерянные 0,4 л. с. наверняка можно компенсировать в ходе изложенные выше мероприятий по доводке самого двигателя.

Заканчивая разговор о топливной системе, упомяну несколько важных мелочей.

Резьбу штатной пластмассовой гайки, которой поджимается отстойник бензонаноса, очень легко сорвать. В итоге эта копеечная деталька способна оставить вас без хода в самый неподходящий момент. Обычно я сразу меняю ее на самодельную, выточенную из алюминия или латуни. За образец берется штатная гайка, единственное отличие лишь в том, что вместо выступов на боковых поверхностях гайки делается накатка.

Советую заменить и все штатные шланги на армированные - купить хороший шланг любого размера сейчас не проблема, а также заменить обжимные хомуты на винтовые, что значительно облегчит в будущем сборку и разборку.

На мы рассмотрим оставшиеся операции по тюнингу «Нептуна» - прежде всего, доработку редуктора.

Александр Красильников, фото Виктора Попова.