О важности пускового обогатителя на современных скутерах и мопедах говорилось много раз. Углубляться в тонкости конструкции и подробности назначения обогатителя мы сегодня не будем, рассмотрим это в другой статье. Сегодня лишь определим, как же правильно проверить пусковой обогатитель на исправность, какими методами это можно сделать и нужно ли проверять обогатитель в конкретных ситуациях, ведь причина определенной неисправности может быть совсем в другом. Итак, что должно заставить вас задуматься о том, что ваш пусковой обогатитель неисправен. Рассмотрим основные причины:

• Скутер тяжело заводится утром;
• Скутер тяжело заводится после стоянки;
• Скутер потребляет чрезмерное количество бензина;
• Скутер не держит холостые обороты;
• После прогрева работает нормально, а на холодную работает со значительными перебоями.

Эти моменты могут свидетельствовать о неисправном пусковом обогатителе.

Неисправность обогатителя также имеет два положения, это когда электроклапан постоянно находится в положении выдвинутой иглы (1) или же в исходном положении холодного двигателя — то-есть, когда игла постоянно втянута (2).

Оба случая имеют абсолютно разные последствия для работы двигателя. В первом случае, скутер не заводится на холодную, несколько движений киком не дают результатов, стертером скутер не заводится. Во втором случае, скутер заводится нормально, но потребляет много бензина и постоянно работает в режиме богатой смеси, с исходящими из этого последствиями.

Проверить работает ли пусковой обогатитель на вашем скутере очень просто, начнем с элементарного:

1. Проверим, закрывает ли игла электроклапана канал обогатителя. После заводки двигателя, на холодную, холостые обороты двигателя должны быть несколько увеличенными, а затем постепенно снижаться до нужного уровня. Если такое явление у вас происходит стабильно, то пусковой обогатитель рабочий и и больше его тревожить не нужно.
2. Если скутер заводится нормально, но обороты холостого хода после прогрева не уменьшается, оставаясь на постоянно высоком уровне, стоит задуматься о возможной поломке пускового обогатителя и естественно, проверить его.
3. Если скутер заводится после долгого и изнурительного применения кикстартера, но при этом компрессия в норме, карбюратор чист, а уровень топлива в поплавковой камере находится в правильном положении, следует также задуматься о неисправности пускового обогатителя и проверить его.

Итак, как проверить пусковой обогатитель скутера на исправность . Для этого, отсоедините питание обогатителя от электросети скутера, открутите крепление обогатителя к карбюратору и извлеките его.

Подготовьте два провода небольшого сечения с изоляцией. Оголите концы проводов, подсоединив их с одной стороны к клеммам аккумулятора. Следите, чтобы оголенные концы провода с другой стороны не соприкасались. Дальше, подайте на обогатитель напряжение 12 вольт от аккумулятора скутера, при этом полярность, как правило, не имеет значение. Важно аккуратно подсоединить провода к разьемам в фишке, которую вы отсоединили от электросети скутера. Можно сначала соединить провода с фишкой, а затем подключить к аккумулятору, так будет еще проще.

Вот так выглядит обогатитель с задвинутой иглой до подачи на него напряжения от аккумулятора.

После этого, через 1-2 минуты, игла начнет постепенно выдвигаться из тела обогатителя, это видно невооруженным глазом. Если определить это сложно, можно замерить длину до и после подачи напряжения.

Если даже после истечении 5 минут после подачи напряжения, игла остается неподвижной, значит обогатитель неисправен или же имеет дефекты в проводке.

Если проводка целая, то электроклапан нужно заменить на новый. Благо, цена нового пускового обогатителя для скутера колеблется в районе 6-8 долларов, естественно, для каждой модели скутера они разные и при покупке нужно брать его с собой или уточнять у продавца принадлежность запчасти к определенной марке и модели скутера.

Ниже приведены фотографии пусковых обогатителей основных марок скутеров на нашем рынке:

Пусковой обогатитель скутеров Honda Dio, Lead, Tact

Свершилось! - деньги накоплены, модель аппарата путем долгих изысканий, советов и поисков выбрана, с продавцом Вы уже встретились. Вот она, Ваша мечта - стоит, тускло поблескивая боками, источая запах горячего двигателя, руки подрагивают от предвкушения, тело просится за руль, но мозг осторожного, предусмотрительного человека в сомнении, ведь аппарат уже проехал немалое количество тысяч километров, мог побывать в авариях, и все трудности и препятствия, преодоленные на пути к мечте, могут обернуться нескончаемым ремонтом с сопутствующей головной болью.

Мы попробуем дать несколько советов, как проверить состояние скутера при покупке.

Основные сложности и особенности:

Конечно, продавец не будет с Вами предельно откровенен и очень вероятно, что скроет от Вас неисправности и приключения, которые пережил аппарат в его руках.

Никто не разрешит Вам разобрать аппарат до винтика и тщательно все проверить, если только снять крышку вариатора - об этом ниже.

С чего начинать

С внешнего вида: битый пластик, потертости, царапины, сколы могут свидетельствовать как об аварии, так и о небрежном обращении к технике. Особую тревогу должны вызвать сильные повреждения переднего пластика (клюва) - скорее всего, имело место лобовое столкновение и возможно повреждение вилки или рамы, а это лечится, соответственно, заменой вилки или капремонтом ходовой конструкции, и качество ремонта может разочаровать. Вообще, после таких столкновений может вылезти множество вновь приобретенных болячек.

Далее - резина. Лысые покрышки прямо говорят о пренебрежительном отношении владельца (или салона) к технике, китайские покрышки - нормальный вариант, старая резина именитых производителей говорит о недавнем прибытии скутера в Россию (тоже неплохо, скутер не успел толком вкусить прелестей Российского дорожного покрытия), наличие относительно свежих европейских покрышек размерности, большей стандартной (обычно 3.00 - 10) свидетельствует о грамотном содержании аппарата и, возможно, хорошем его состоянии.

Осматривая резину, обращаем внимание на состояние дисков: вмятины, "восьмерки" крайне не желательны. Хорошо, если колеса бескамерные и не установлены камеры - значит, герметичность не нарушена, и по большим ямам скутер не скакал.

Продолжаем внешний осмотр: рычаги тормозов - если они потерты на концах, погнуты или обломаны - верный признак падения на скорости. То же самое с пластиком. Огромное количество наклеек, скорее всего, скрывает под собой дефекты покрытия, наличие "красивых" ручек, лампочек, подсветки не должно застить глаза покупателя блеском - скорее, это говорит о безбашенности водителя и отжигания резины на глазах изумленной публики - отсюда вытекает изношенность сцепления и деталей вариатора.

Переходим к тормозам

Исправность тормозов - необходимое условие передвижения на скутере - от них зачастую зависит не только сохранность членов организма, но и жизнь водителя, поэтому тут проявляем наблюдательность и терпение (главное, чтобы его хватило у продавца).

Проверять тормоза нужно на ходу, но сначала просто понажимайте ручки. Барабанный тормоз: из-за конструкции ощущения "ватности" не избежать, но если вы давите на рычаг и при приложении усилия рычаг упирается в ручку - скорее всего, трос тормоза старый и растягивается (хотя ездить так можно, но неприятно). Выдавив рычаг до конца, отпустите его - если он сразу вернулся в исходное состояние - хорошо, трос смазан и находится в удовлетворительном состоянии, если его приходится возвращать до упора рукой - трос закис, и в дороге ощущения будут не из приятных.

Дисковый тормоз: посмотрите в смотровое окошко на бачке - если Вы видите прозрачную жидкость, стоящую выше метки - уже хороший признак, отсутствие оной или грязный, темный цвет - повод для беспокойства. Осмотрите диск тормоза - глубокие борозды, общая изношенность обещают скорый отказ устройства.

Подвеска

Амортизатор задний: Снимите скутер с подножки и попрыгайте на сиденье (не ногами, конечно), скутер должен приседать и плавно возвращаться в начальное положение; ощущение детской качалки, наличие потеков на корпусе, шипение, свист, хлюпающие звуки - амортизатор неисправен.

Передняя подвеска: при наличии амортизаторов - действия следующие: выжимаем рычаг переднего тормоза и качаем аппарат вперед-назад - выводы, аналогичные оным с задним амортизатором. Абсолютно недопустимо, если вилка остается в одном положении, несмотря на ваши старания. При отсутствии гидравлики, т.е. если передняя вилка представляет собой направляющие с пружинами - тем же способом определяем наличие/отсутствие люфтов и заеданий механизма.

Электрооборудование

Свет должен быть! Работать должна вся светотехника - габаритные огни, стоп-сигнал, указатели поворота, дальний свет, обязательно, не слушайте объяснения - "лампочка перегорела, поменять - и всех дел", может быть, но также это может означать неисправность электропроводки или сгоревшее реле-регулятор, а это дополнительные вложения и сложности с поиском. Наличие аккумулятора, пусть старого и быстро разряжающегося - крайне желательно, без него возможно появление множества проблем, да и стоит новый порядка 1000-1500р..

Итак - двигатель

Двигатель - основной, главный агрегат железного коня - его сердце. Здорово, если на аппарате присутствует стартер и аккумулятор - мотор завелся с короткого нажатия на кнопку "START" - прекрасно, есть надежда на то, что "пациент, скорее, жив, чем мертв". Завели мотор и начинаем прислушиваться к издаваемым звукам - посторонних шумов быть не должно (разве что позвякивание обгонной муфты стартера на двигателях Минарелли (Ямаха) и характерная жесткая работа моторов Судзуки, но эти звуки сложно принять за "посторонние"). Ставим ногу на подножку (чтобы аппарат с неё не соскочил и не упрыгал с бордюра) и несколько раз выкручиваем ручку газа, обороты должны расти быстро и без перебоев.

И, наконец, даем владельцу залог, берем его паспорт/ключи/права себе в залог и едем на пробную поездку, на небольшой скорости отпускаем руль и некоторое расстояние едем "без рук", скутер "уводит" в сторону? Отказываемся от аппарата - кривая рама/ходовая или все вместе, с этим дешево справиться не получится.

Скутер должен ровно и резво, без провалов и перебоев, разгоняться до 55-ти км/ч (дальше разогнаться может помешать ограничитель, если ограничителя нет - скорость как минимум 60-65 км/ч). Если Вам попался продавец, готовый снять крышку вариатора - Вам повезло.

Под крышкой осмотрите общее состояние механизмов вариатора: обратите внимание на износ щек вариатора (передняя часть, сидящая на коленвале), состояние колодок сцепления (если это возможно на данной модели; как правило, посмотреть на накладки можно через зазор между барабаном сцепления и механизмом).

Разожмите руками задний шкив так, чтобы ослабить натяжение ремня и покачайте передний шкив - люфта в подшипнике коленвала быть не должно, покачайте также задний вал- здесь тоже не должно быть люфтов (кроме двигателей Ямаха Джог - здесь вал опирается на подшипник в крышке вариатора, поэтому люфт допустим). И еще - следов масла на деталях вариатора быть не должно.

Изношенность ремня ничего Вам не скажет, ремень - расходный материал, хотя, конечно, если стоит откровенно китайский ремень с торчащими во все стороны нитками - тревожный факт, но на такое Вам не позволит посмотреть продавец.

Проверьте также - не течет ли масло из редуктора, вообще - пятно масла под скутером недопустимо - система смазки негерметична, такой лучше не покупать.

Вас удовлетворил аппарат, Вам все понравилось? Прекрасно - Вы нашли то, что искали. Некоторые моменты напрягают, что-то Вам не по душе? Задумайтесь, стоит ли покупать именно этот скутер, может лучше посмотреть что-либо еще? Добавим одно - все же лучше покупать железного друга в салоне, чем с рук, по крайней мере, у Вас останется надежда на гарантию и отсутствие пробега по России, но и в этом случае - будьте осторожны! Дерзайте!

Сейчас не торгует скутерами только ленивый. Их можно обнаружить даже в супермаркетах где-нибудь между телевизорами и мягкими игрушками. Того и гляди, скоро этот ходовой нынче товар появится в овощных развалах и газетных киосках. Да, удобно, когда не нужно искать специализированный магазин, но рискованно.

В магазинах многоассортиментной торговли очень трудно оценить состояние мототовара. Дело не только в том, что в обстановке всеобщей суеты тяжко собраться с мыслями. Продавать скутеры должны не знатоки одежды, парфюма и колбасных изделий, а люди, обладающие специальными знаниями - способные не только провести адекватную предпродажную подготовку, но и объяснить покупателю, что есть что... Дабы избежать массы недоразумений и не гробить время на узнавание адресов гарантийных мастерских, начните изучение предмета ваших желаний с чтения скучной, но полезной книжонки «Руководство по эксплуатации». Хотя бы прочтите то, что написано здесь.

По собственному опыту гарантийного и не гарантийного ремонта обязан обратить внимание на узлы, требующие особого внимания и в момент покупки, и, что тоже очень важно, на первых километрах пробега. Это система смазки, тормоза, трансмиссия и руль.

ЗАПУСК

Здесь вот какие тонкости - многие начинающие скутеристы действительно их не знают.

Покупка скутера Ключ зажигания должен стоять в положении ON.

Проверьте, установлена ли на скутере аккумуляторная батарея, если установлена, то заряжена она или нет. На запуск мотора кикстартером степень заряда аккумулятора не влияет.

Чтобы проверить, заряжен ли аккумуля- тор, нажмите на кнопку звукового сигнала. Если батарея «живая», то звук должен быть громким и резким.

Когда заводите мотор, не крутите ручку газа - от этого будет только хуже!

Модель JOY и прочие с таким же двигателем (Style, Smyle) нужно заводить только тогда, когда откроете пусковой обогатитель (указан стрелкой на фото 1 ). А в прохладную погоду без задействованного обогатителя и вовсе бесполезно мучить стартер или кик.

Не забудьте нажать на одну из тормозных рукояток. При этом должен замкнуться концевой выключатель, выдвинуться его шток (указан стрелкой на фото 2 ) и загореться стоп-сигнал.

Только после этого включится электростартер. А кикстартер запустит двигатель только тогда, когда выжмете левый тормозной рычаг. Рычаг блокировки кикстартера перемещает наконечник троса заднего тормоза (указан стрелкой на фото 3 )

РУЛЬ

Казалось бы, в нем все элементарно, и подвоха ждать неоткуда - он крепится всего двумя болтами: один стягивает основание руля вокруг трубы траверсы, второй проходит сквозь трубу и стягивает основание руля. Казалось бы...

Этот второй очень короткий, расположен в очень неудобном месте - закручивать его мешает облицовка фары. Резьба слабенькая, и еще на конвейере завода-производителя сборщики, боясь ее сорвать, частенько болт не докручивают. В результате после нескольких дней езды руль начинает болтаться.

Почувствуете люфт - можете обратиться в гарантийную мастерскую. Но можно сэкономить время: самостоятельно снимите верхнюю часть переднего обтекателя, облицовку фары и затяните болт потуже. Но по опыту могу посоветовать: лучше сразу замените его более длинным.

СИСТЕМА СМАЗКИ - одна из важнейших! Она очень проста и надежна, но именно с ней связано множество возвратов продавцам недавно купленных скутеров.

У современных скутеров с 2-тактными двигателями в топливный бак заливают чистый бензин, масло - в отдельный бачок, оно подается в цилиндр специальным насосом. На заводе масла в бачок заливают совсем мало, его хватит всего на несколько десятков километров пробега. Так что сразу после покупки машинки заполните маслобачок до максимума (заливная горловина указана стрелкой на фото 6 ).

Когда в магазине попробуете совершить пробный пуск мотора, как правило, сразу загорится яркая красная лампочка (указана стрелкой на фото 5 ): это значит, что движок «ест» масляный резерв, а его надолго не хватит. Но мотор завести перед покупкой нужно - чтобы убедиться в его работоспособности.

Обратите внимание на выхлопную трубу - из нее должен вырываться голубоватый дымок. Если выхлоп чистый, значит, на заводе забыли залить масло - тут же глушите двигатель... Заполняйте бачок маслом, не торопясь и подсчитывая: определите, сколько входит масла до момента, пока не погаснет лампа резерва.

Зная его объем, потом сможете определять, как долго можно двигаться с загоревшейся лампочкой. Маслонасос расположен в приводе заднего колеса (указан стрелкой на фото 7). Не зная некоторых тонкостей его работы, двигатель можно запросто угробить. Учтите:

1. Когда заднее колесо не крутится, хотя двигатель и включен, маслонасос не работает. Отсюда, если долго «газовать», стоя на месте, не давая вращаться заднему колесу, мотор без смазки заклинит!

2. И другая засада: если долго катить скутер с неработающим двигателем, маслонасос зальет маслом кривошипную камеру. Результат - гидроудар при запуске и, опять-таки, заклинит двигатель. Чтобы система смазки не подвела, регулярно, хотя бы раз в месяц, осматривайте ее трубки. Прозеваете, и хотя бы одна из них перетрется или соскочит со штуцера, мотор - «не жилец».

ТОРМОЗА

Даже если скутер прошел предпродажную подготовку и привод тормозов мастера отрегулировали, повторная регулировка понадобится очень скоро. Ведь на первых сотнях километров новые детали притираются, зазор между ними растет, и тормоза постепенно слабеют. Значит, пора подтянуть тросы. Для регулировки заднего тормоза достаточно установить скутер на центральную подставку.

Чтобы подрегулировать передний, приподнимите над землей переднее колесо - подложите какой-либо предмет под переднюю часть облицовки. Вращая колеса по одному, плавно нажимайте на соответствующий рычаг. Свободный ход концов рычагов до начала торможения должен составить около 10 мм. Чтобы его уменьшить, крутите по часовой стрелке гайки на наконечниках тросов возле колес (указаны стрелками на фото 8 и 9 ).

ТРАНСМИССИЯ

Сразу после покупки проверьте уровень масла в трансмиссии и при необходимости долейте. Небольшие недостаток или избыток масла не страшны - плохо, если его нет совсем. Привод заднего колеса очень долговечен и при условии внимательного ухода за ним и правильной эксплуатации машинки не беспокоит владельца годами. Но при нехватке смазки шестерни, а вслед за ними и остальные детали изнашиваются за считанные минуты.

В трансмиссию можно заливать практически любое автомобильное или мотоциклетное моторные масла. Сколько? Об этом можно узнать из надписи-подсказки, расположенной возле заливной горловины. Чтобы проверить уровень масла в бачке, установите скутер вертикально, выкрутите специальный винт (указан стрелкой на фото 10 ).

Из отверстия должно показаться масло. Чуть наклоните скутер влево - масло должно начать вытекать. Если не потечет, - долейте.

Стоит ли покупать новый китайский скутер?

Сегодня китайские скутеры в России буквально оккупировали все моторынки (как в общем-то и любой другой китайский товар на любом другом рынке). Цена на китайские скутеры колеблется от 20000 до 45000 рублей. И неудивительно, что многие наши соотечественники уже попробовали вкус китайской халявы - очень многие китайские скутеры выходили из строя уже на второй день работы. Но несмотря на это, в каждом новом сезоне нас ожидает еще больший наплыв китайской техники.

Главный для этого мотив тот, что Китай производит не только плохой, но и довольно качественный товар. И конечно, это правда. Вот только в отношении поставок китайских скутеров в Россию этот принцип плохо работает - всё больше к нам тащат низкопробные, саморазваливающиеся китайские скутеры. Трудно представить, что дешевый китайский скутер когда-нибудь сможет потягяться с японским скутером.

Частенько бывает так, что китайский скутер продаётся под подписью "Произведено в Тайване", или там Малазии, Индонезии и т.д. Но обычно если стоимость скутера не выше $ 1500, то это просто надувательство. Почему то продавец скутера рассчитывает, что имя Малайзии зажжет в покупателе большее желание приобрести скутер, чем Китай.

Хотя, например, Тайваньские скутеры немного лучше по качеству китайских скутеров, но встретить их, например, в Москве - редкость. Исключение составят, наверно, корейский Daelim, в котором хорошо сочетаются неплохое качество и относительно невысокая стоимость - около $ 2000.

И всё же, если есть предложение, значит, есть и спрос. К тому же, нельзя одним махом "хоронить" все китайские скутеры - в действительности есть китайские производители качественных скутеров. Нужно только разобраться.

Что ждет скутериста, купившего китайский скутер? В этой статье описывается процесс тестирования аппарата - только что полученный из Китая скутер; заведём, проедем, затем разложим его по мельким деталям, анализируя качество сборки и изготовления.

Статья эта стала возможна благодаря одной из компаний, попросившей протестировать скутер китайской марки Honling и захотевшей остаться неназваной и, благодаря компании Скутершоп, любезно согласившейся предоставить помещение одного из своих сервис-центров со всем необходимым оборудованием, и участвовавшей в разборе.

Тестируемый аппарат – 50-кубовый, 4-тактный скутер Honling (HL50Q7-6).

Мощность – 2,4 л.с./7,5 кВт
Охлаждение: воздушное.
Размеры: 1705 х 675 х 1050 мм;
База: 1170 мм.
Передний тормоз – диск, задний – барабан.
Вес: 110 кг.
Подвеска: передняя – телескоп, задняя – маятниковая.
Трансмиссия – вариатор.
Зажигание – электрическое, кик-стартер.
Цена в Москве :$ 990 США.

Сборка и запуск китайского скутера

Вот он, только что доставленный с завода-изготовителя китайский скутер, полностью упакованный, частично разобранный. Упаковка грамотная - углы деревянного каркаса закреплены металлическими уголками, а скрепляющая проволока покрыта пластмассой, чтобы не поцарапать пластик скутера.

Разбираем упаковку – скутер нравится в общем-то сразу. Подкупает неплохой внешний вид и большие размеры. Большая двухместная сидушка, в комплект входит большой кофр (съёмный багажник). Хотя этот восторг растворяется по мере более тщательного разбора китайского скутера. Обо всем, однако, по порядку.

Сидение хотя и большое, на двух человек, но его конструкция не позволяет сесть одному человеку посередине сидения - оно изготолено "ступенькой". Кофр смотрится вроде бы надёжно, но это только на первый взгляд, как и многое в этом скутере. Изготовлен багажник из тонкого алюминия, номинальный вес багажа 3кг. Но ясно, что даже при небольшом превышении нормы он может легко сломаться по швам. К тому же, немного погнут один крепёж. Под ногами водителя лежит коврик – вещь крайне не практичная, учитывая, что сделан он из обычного ковролина.

Пластик скутера - по первому впечатлению наплохой. Однако, только по первому, - по второму он таит в себе кучу мелких дефектов. Это в основном крпёжные элементы. И сборка китайского пластика не очень то аккуратная.

Переднее колесо ставим без препятствий. Крепление колеса этого скутера совсем неплохого качества. Отсутствует сальник привода спидометра. В вилке вместо пыльников поставлены гофры (в принципе, это одно и то же, только гофра рвется быстрее). Сальники в порядке.

Не очень хороша конструкция траверсы передней вилки. Крепежные места под перья вилки выполнены под углом в 45 градусов. При таком креплении даже при несильном ударе (бордюр, яма) немала опасность повреждения вилки.

Резина совсем неплохая, непересушенная, добротная.

А что касается электроразъемов, то их всех желательно проверить, потому что собраны они надо сказать, небрежно. Лучше проверить сразу – а то потом может возникнуть проблема, хоть и небольшая, просто от разъединившейся клеммы. Видно, что не обойтись без тщательнейшей предпродажной подготовки скутера. Подтянув и проверив все соединения, мы получили вполне приличную картину.

Весь крепеж тоже нуждается в протяжке.

В собранном виде этот скутер очень напоминает Honda Spacy 125, модель 94 года. Такой же большой. 50 кубиков ему явно хватать не будет.

В подседельном багажнике помимо нужного крепежа также оказался набор инструментов. Но качество этих инструментов оставляет желать лучшего - вместо них можно сразу купить что-то получше.

Целая история с бензобаком. Крышка его не открывалась, была заблокирована ямой. А когда её снять всё же удалось и можно было залить бензин, тут ещё один сюрприз - из-за особенности конструкции заливного отвестия китайского скутера бензин фонтаном выплескивался наружу.

То есть, на заправках будут проблемы - лить топливо нужно тонкой струёй. Хотя я рекомендовал бы не заправлять скутер непосредственно на АЗС, а делать это у себя в гараже с помощью специальной лейки с фильтром - сегодняшний бензин на заправках не ахти, можно и мусора схватить. Понятно конечно, что на это есть топливный фильтр, но всё же.

Масло в двигателе китайского скутера в наличии в достаточном объёме. Также и смазка в необходимых местах. А где-то и с избытком. Это хороший признак.

Серьезное упущение – катушка зажигания (клемы) находится в совершенно незащищенном месте – жди беды.

Коммутатор внешне напоминает аналогичный от Honda Dio ZX, скорее всего, они взаимозаменяемы, что тоже большой плюс.

Аккумулятор поставляемый со скутером, мощный вполне, но клеммы проводов слабые.

Подготовительно-сборочные работы закончены, скутер готов, можно заводить. При запуске электростартером – жуткий звук, скутер не завёлся. Со второго раза скутер завести тоже не получилось.

Скутер удалось завести только с десятой попытки и то, только после применения эфира. Причина была в отверстии жиклера холостого хода, а также в самом жиклере, которые были забиты мелкой алюминиевой стружкой. После прочистки карбюратора двигатель скутера закрутился с пол оборота.

После устранения неисправности, звук двигателя скутера приятно изменился, все-таки четыре такта. Отрегулировав карбюратор, замечаем, что исчезла и нестабильность работы двигателя скутера.

Поездить как следует возможности пока нет - зима, но на тех метрах, которые проехали китайский скутер продемонстрировал неплохую тягу. Обычно китайские 4-тактники оказываются слабее. Можно даже подумать, что в скутере больше лошадей, чем задекларированные 2.4 лошадки (хотя, для сравнения в 4-тактном Honda Dio - до 6,5 л.с.).

Разбор китайского скутера

И вот мы приступаем к самому интересному – к разбору этого китайского скутера. Демонтируем боковой обвес. Далее задний обвес – он снимается вместе с фарой стоп-сигнала. Пластик скутера снимается очень легко – в основном на шурупах и защелках.

Отсутствие ржавчины - плюс. На таких китайских скутерах, как Джили и Квинчи, ржавчина не редкость. Это показатель того, что на складах этот скутер не застаивался.

Воздухозаборник сто́ит высоко, для пыльных дорог это хорошо. Всё что нужно, всё смазано. К вариатору скутера вопросов нет - поверхность гладкая шлифованная. Ремень вариатора - ширина – 18 мм, длина 670-675, то есть аналогичный Honda Dio ZX. Заметно, что снаружи этот китайский скутер копирует Honda Spacy, а его трансмиссия схожа с Honda Dio ZX35.

Воздушный фильтр китайца хоть и промаслен, но видно, что сделано это неаккуратно. Один из крепежей до конца не закручен, другой и вовсе сорван. Ощущение такое, что скутер китайцы собирали кое как, наспех. А сам корпус воздушного фильтра скутера конструктивно расположен очень близко к амортизатору - то есть не исключено, что хорошие кочки воздухан будет испытывать на себе.

Сам же амортизатор китайца вполне хорош. Глушитель же хоть и симпатичен, но ничего особенного из себя не представляет - обычный железный глушитель.

Карбюратор китайского скутера имеет ускорительный насос. Как было уже сказано, в жиклёрах была металлическая стружка.

Пластиковый свечной колпачок крепится вяло, кусок колпачка отломан. Саму свечу заменить также не легко – штатный ключ не подходит.

Самое же достойное и интересное в этом китайце - это его двигатель. Компрессия достойная. На цилиндре стоит автоматический натяжитель цепи. Корпус движка китайского скутера вылит аккуратно. Далее. Подшипники, клапаны, цепь, а также поршень и цилиндр - всё достойного качества. Шпильки из акаленной стали, это хорошо. Ясно, что двигатель изготавливался не там, где весь остальной скутер. Все косяки, которые сплошь и рядом на китайском скутере, в двигателе просто отсутствуют.

Поэтому, пройдя обкатку нормально на этом китайце (по рекомендации, для этого двигателя 1000 км), двигатель в дальнейшем покажет себя надёжно.

Вывод

Хоть и сравнивать китайские скутеры с япоцами будет глуповато, тем не менее вышеописанный процесс сборки-разборки этого китайского скутера изменил первое нериязненное отношение к китайской технике. Так что покупать китайские скутеры можно, но крайне осторожно, желательно с четырёхтактным двигателем, и представляя себе все те минусы китайцев. Ликвидировать их можно только нормальной предпродажной подготовкой при наличии небходимого специнструмента и квалифицированными специалистами. Поэтому перед покупкой необходимо поинтересоваться, проводилась ли такая подготовка.

Отдельно ото всех китайских скутеров нужно отметить конвейеры Baotian и Huoniao выпускающие скутеры высокого качества и лишеные 95% рассмотренных китайских недостатков. Эти торговые марки не известны в России, так как поставки этих скутеров ориентированы на страны Европы. В России более известны модели марки HONLING, которые конструктивно являются, практически, копией этих моделей.

Торговая марка HUONIAO производится на заводе DIHAO MOTORS и поставляется в Испанию.

Торговая марка BAOTIAN наиболее известна в Германии и Великобритании.

Поскольку предлагаемые нами модели скутеров предназначены для продаж на европейском ранке, они имеют высокое качество сборки и надежность. По личному опыту использования китайского скутера Baotian (BAOTIAN Tanco 50) я могу судить о нем, как о достойном конкуренте европейским моделям скутеров. Даже к его пластику (первое что бросается в глаза - плохо собранный пластик китайского скутера) особых претензий нет.

После грамотной обкатки и снятия ограничителей скорости, китайский скутер BAOTIAN уверенно идёт 65-70 км/ч, а его ежедневная эксплуатация не омрачается очерендым "косяком", что требовало бы ремонта или замены чего-либо. (С этим скутером у меня была лишь одна беда - порвалась мембрана карбюратора из-за маленького заусенца внутри, который удалился наждачкой припеваючи Скутеристы).

Кроме того, на данный момент BAOTIAN - едиственная китайская кампания, обеспечивающая гарантию на свою продукцию. (Для некоторых других китайских скутеров тоже можно встретить гарантию, но это уже фирменная гарантия - даётся фирмой-дилером, - а не заводская).

Плюсы китайских скутеров

• Новый скутер (не стыдно подарить)
• Фирменная гарантия
• 4-тактный двигатель
• Сборка и двигатель на твердую четверку (при условии полной предпродажной подготовки и только для этой модели). Во всяком случае, если сравнивать с мопедами отечественного производства, то здесь, как не обидно, качество сборки на порядок выше.
• Более чем привлекательная цена.

Минусы китайских скутеров

• Многочисленные косяки
• Требует обкатки строго 1000 км (в наших условиях, когда хочется сесть и сразу нормально поехать, вещь немаловажная)
• Проблемы с пластиком
• Полное отсутствие вторичного рынка (то есть продать б/у китайский скутер практически не реально).

Метки:

Если вы уже решились на покупку скутера, то нужно хотя бы знать, куда смотреть!!!
В начале в общих чертах (не вникая в технические подробности) Первое на что обычно обращают внимание - внешнее состояние. Многие на этом моменте и останавливаются, а если ещё и двигатель запустился от стартера - вообще верх желаний. Конечно лучше если облицовка, оптика в наличии и целые, потому что оригинальные запчасти найти дело не простое, но более пристальное внимание надо обратить на Двигатель . Вообще это довольно надёжный агрегат, и в процессе эксплуатации не возникает серьёзных проблем (исключим пока нештатные ситуации) в пределах ресурса - средний ~ 15 тыс. км. Как показывает практика скутера (далее С.) поступают на наш рынок с довольно сносными двигателями, редко встречаются экземпляры, которые вообще не дышат. Порядка 90-95% могут проходить ещё не одну тысячу километров, при этом год выпуска здесь роли не играет, зачастую более заряженные спортивные С. имеют общее состояние гораздо худшее, чем самые древние. Но этот процент раза в два уменьшает неправильная, небрежная предпродажная подготовка, техническое обслуживание, ремонт.
Поэтому при осмотре обратите внимание на внешнее состояние двигателя: сбитые винты, болты, выступающий герметик, нештатный крепёж и т.д. Заметив это, постарайтесь получить внятный ответ, какие работы проводились. Как правило, такие машинки уже изрядно походили по нашим дорогам и восстановлены для продажи.
Если вас всё устроило, запустите двигатель: При работе не должно быть, ни каких звонов, стуков, свистов и других проявлений чрезмерного износа узлов трения. Всё это слышно очень хорошо и не надо иметь музыкального слуха. Когда есть в наличии несколько С. попросите запустить их и сравните их работу (Будет небольшая разница в работе из-за конструктивного исполнения двигателя, системы зажигания и выпуска отработавших газов). Работа двигателя должна быть устойчивой, без "гуляния" оборотов, после перегазовки обороты устанавливаются ~ на том же уровне, без зависаний и провалов (показатель герметичности системы питания после карбюратора, картера, КШМ, чистоты карбюратора, состояние лепестковых клапанов).
Если работа вас устроила можно, оговорив условия с продавцом проверить скутер на ходу. Трогание должно быть плавным, именно плавным, а не медленным (если это более-менее мощный С.) без рывков и провалов. Проверьте, как работают тормоза, управляемость (при ровном положении руля С. должен ехать прямо, не пытаясь куда-то повернуть и не заваливаясь), на ямках можно проверить подвеску: не должно быть раскачки и резких пробоев.
По возможности убедитесь что воздушный фильтр в хорошем состоянии. Основной причиной всех неполадок на 95% является именно он. Фильтр изготовлен из специального поролона, как правило, серого цвета: двухслойного (Suzuki), однослойного (Honda, Yamaha), с ворсом (Yamaha). Встречаются бумажные фильтры - в основном на четырёхтактных двигателях. Фильтр не должен иметь механических повреждений, выкрашивания поролона, слипания и должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитан маслом для воздушных фильтров (за не имением оного возможно моторным) Замена поролона должна проводиться на аналогичный (Отечественные аналоги пока не попадались). Если фильтр разрушен, иногда его просто выкидывают, или нормальный фильтр очень тщательно промывают и ставят сухим (не пропитанным маслом) - и то и другое не сулит двигателю долгой жизни. Поэтому лучше сразу при покупке попросить чтобы вам показали, где он находится и его состояние, те более что на большинстве моделей снять его - минутное дело.
Что касается электропитания то проблем обычно не возникает: все блоки герметичны, клеммы и разъёмы конструктивно находятся в местах с наименьшей вероятностью попадания воды. Самый частый отказ - окисление контактов, обычно в системе электропитания световых приборов. Остальные проблемы, как правило, возникают после небрежной сборки С. при подготовке к продаже (Пережмут эл. жгут, уложат проводку без изоляции и т.д.).
Для информации: Указатели поворотов, звуковой сигнал будут нормально работать, на большинстве С., только при исправном аккумуляторе, а фара работает только при запущенном двигателе (у всех). Эл.стартер работает только при нажатой ручке тормоза (кроме некоторых моделей Yamaha).

Что нужно знать о скутере, кроме его технических характеристик

Как же купить С., который наиболее подойдет к Вашей манере езды и Вашему характеру? Прежде всего Вы должны сами определиться, для чего именно он Вам нужен: для гонок по городу, для передвижения по деревне или для того и другого. Это очень важно, так как от этого будет зависеть, сколько прослужит Ваш мопед. Yamaha - довольно популярные скутера в основном городского цикла, очень прыткие, "уходящие" со светофора, 80% из которых летит больше 60 км/ч. Рекомендуем тем, кто любит скорость и большие расстояния. Желателен дисковый тормоз. Минусы - не предназначен для плохих дорог, капризен. Не рекомендуется детям до 12 лет. Honda - самые распространенные мопеды, особенно старого образца, наиболее тихоходные, с самыми удобными и сравнительно большими сидениями. 50% из них не развивают 60 км/ч даже с выбитыми ограничителями. Рекомендуем тем, кто ездит в деревне по среднего качества дорогам, а также если Вы хотите поменьше копаться в двигателе - он заводится всегда и в любую погоду, очень тихо работает, хорошо выдерживает зимнее хранение. Минусы - плохая ходовая, передняя вилка слабая. Suzuki делают наиболее "навороченные" и мощные скутера. Тюнинговая комплектация самая полная, включает в себя маятниковую вилку, дисковый тормоз, спойлер с повторителем, резонатор на глушитель. Могут "бегать" как 50 км/ч, так и 80 км/ч. С маятниковой вилкой не рекомендуется для гонок - маятник "заваливает" на поворотах, зато он очень смягчает езду по плохой дороге. Это наиболее универсальные скутера. Они понравятся как в деревне, так и в городе. Очень неплохая ходовая. Минусы - неудобная для двоих сидушка, жесткая работа двигателя. Ремонтабельны в Москве мопеды практически любых фирм, с этим проблем сейчас нет. В каждой конторе Вам будут хвалить достоинства определенной марки, модели. Все зависит от предпочтения мастеров и наличия з/ч. Самое главное, чтобы Вы сами выбрали для себя С., не идите на поводу у тех, кто будет Вам навязывать только одну из моделей.
А теперь один из самых щекотливых вопросов - документы на Ваш С. Как известно транспортное средство до 50 см3 регистрации в ГИБДД не требует, поэтому никаких документов, накладных, подтверждающих право владения, у Вас может и не быть, за это Вам ничего не будет. Различные чеки Вам могут выдавать при покупке скутера в одном из мотосалонов, но там и цены на мопеды на порядок выше, чем у тех, кто торгует ими в честном порядке. Разберем две ситуации, когда документы могут понадобиться.
Первая. Вас тормозит сотрудник ГИБДД. В основном им просто интересно посмотреть на Ваше чудо. Документы они могут попросить, если день не сложился, настроение плохое, задержка зарплаты или просто потрепать нервы. Самое смешное, что меня не раз останавливали от сержанта до майора только для того, чтобы выяснить какие же документы должны быть на С., какой формы. А так как установленного образца нет, то и документы могут отсутствовать. Если Ваш мопед до 50 см3 ничего не бойтесь, задержать Вас не имеют права. Только пожалуйста не убегайте от ГИБДД, они этого почему-то не любят. Вторая. Случилось страшное - Ваш С. украли. Если его найдут, документы помогут доказать, что это именно Ваш аппарат. Но если номера двигателя и рамы затерли… Все. Даже имея документы и узнав свой мопед под чужим седоком Вы ничего не сможете сделать и доказать. Только мордобой, что не выход. Седок может оказаться честным покупателем, приобретшим скутер за углом у первого встречного. Иногда все же милиция может помочь. В Японии на мопед нужны права, регистрация, обязательный тех. осмотр. Неплохой выход нашли во Владивостоке. Там любой владелец скутера может пойти в ГИБДД и внести его номера в компьютер, получив соответствующую справку, что-то вроде регистрации, а ДПС проверяет ее на дороге. Иногда помогает.
Чтобы не купить 100% ворованный С., выбирайте его в местах, где выбор от 10 штук и больше. Разумно подходите к цене, за которую Вам предлагают купить его. Не убеждайте себя в том, что Вам просто повезло, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Теперь поговорим о ценах. Почему одни и те же мопеды стоят в Москве по-разному? Все начинается еще в Японии. В разных портах разные цены. Обычно мопеды подвозят к борту наших пароходов сами японцы. Они же и диктуют цены, торговаться с ними бесполезно. Выбора, сами понимаете, ноль, состояние тоже не всегда удовлетворительное. 75% б/у мопедов попадают в Москву именно с этих торговых стоянок. Остальные 25% приходят из японских мотосалонов, магазинов или просто из под японцев. Это хорошее качество товара, но и другие цены. Теперь прибавим к ним стоимость морской перевозки, растаможки, ж/д перевозки, гонорары людей, которые этим занимаются и получим на выходе цену в 2 - 2,5 раза больше, чем в Японии. Цена еще колеблется от наличия наворотов - маятниковой или спортивной вилок, спойлеров, тюнинговых глушителей, дисковых тормозов, электрики от Daytona или Kitako. Чем больше всего, тем цена выше. На стоимость влияет также и год выпуска. Мопеды могут быть с виду одинаковые, но разница в годах выпуска может составлять от 3 до 7 лет, в зависимости от того, сколько эта модель выпускалась. Это видно по ценам японских магазинов. А самое главное - это техническое состояние скутера. Мопед 1991 г. выпуска может стоить дороже собрата 1995 г., если его состояние лучше. Бывало, когда Suzuki Landie 1978 г. был куплен за 650$, потому что он был в прекрасном состоянии, не уступая ничем более новым моделям. Так что плюньте на год выпуска, тем более его зачастую невозможно установить точно, а выбирайте скутер по техническому состоянию.

Не забудьте проверить состояние резины, особенно на заднем колесе, потому что без разборки С. на многих моделях её просто не заменить, особенно бескамерку.

Удачной покупки и счастливого пути!!!

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже?.. Откуда эта безграмотность?.. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили?.. Все обмотки генерируют ток? Или не все?.. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Углубленная проверка

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Свершилось! - деньги накоплены, модель аппарата путем долгих изысканий, советов и поисков выбрана, с продавцом Вы уже встретились. Вот она, Ваша мечта - стоит, тускло поблескивая боками, источая запах горячего двигателя, руки подрагивают от предвкушения, тело просится за руль, но мозг осторожного, предусмотрительного человека в сомнении, ведь аппарат уже проехал немалое количество тысяч километров, мог побывать в авариях, и все трудности и препятствия, преодоленные на пути к мечте, могут обернуться нескончаемым ремонтом с сопутствующей головной болью. Мы попробуем дать несколько советов, как проверить состояние скутера при покупке.

Основные сложности и особенности:

Конечно, продавец не будет с Вами предельно откровенен и очень вероятно, что скроет от Вас неисправности и приключения, которые пережил аппарат в его руках.

Никто не разрешит Вам разобрать аппарат до винтика и тщательно все проверить, если только снять крышку вариатора - об этом ниже.

С чего начинать
С внешнего вида: битый пластик, потертости, царапины, сколы могут свидетельствовать как об аварии, так и о небрежном обращении к технике. Особую тревогу должны вызвать сильные повреждения переднего пластика (клюва) - скорее всего, имело место лобовое столкновение и возможно повреждение вилки или рамы, а это лечится, соответственно, заменой вилки или капремонтом ходовой конструкции, и качество ремонта может разочаровать. Вообще, после таких столкновений может вылезти множество вновь приобретенных болячек.

Далее - резина. Лысые покрышки прямо говорят о пренебрежительном отношении владельца (или салона) к технике, китайские покрышки - нормальный вариант, старая резина именитых производителей говорит о недавнем прибытии скутера в Россию (тоже неплохо, скутер не успел толком вкусить прелестей Российского дорожного покрытия), наличие относительно свежих европейских покрышек размерности, большей стандартной (обычно 3.00 - 10) свидетельствует о грамотном содержании аппарата и, возможно, хорошем его состоянии. Осматривая резину, обращаем внимание на состояние дисков: вмятины, "восьмерки" крайне не желательны. Хорошо, если колеса бескамерные и не установлены камеры - значит, герметичность не нарушена, и по большим ямам скутер не скакал.

Продолжаем внешний осмотр: рычаги тормозов - если они потерты на концах, погнуты или обломаны - верный признак падения на скорости. То же самое с пластиком. Огромное количество наклеек, скорее всего, скрывает под собой дефекты покрытия, наличие "красивых" ручек, лампочек, подсветки не должно застить глаза покупателя блеском - скорее, это говорит о безбашенности водителя и отжигания резины на глазах изумленной публики - отсюда вытекает изношенность сцепления и деталей вариатора.

Переходим к тормозам
Исправность тормозов - необходимое условие передвижения на скутере - от них зачастую зависит не только сохранность членов организма, но и жизнь водителя, поэтому тут проявляем наблюдательность и терпение (главное, чтобы его хватило у продавца). Проверять тормоза нужно на ходу, но сначала просто понажимайте ручки. Барабанный тормоз: из-за конструкции ощущения "ватности" не избежать, но если вы давите на рычаг и при приложении усилия рычаг упирается в ручку - скорее всего, трос тормоза старый и растягивается (хотя ездить так можно, но неприятно). Выдавив рычаг до конца, отпустите его - если он сразу вернулся в исходное состояние - хорошо, трос смазан и находится в удовлетворительном состоянии, если его приходится возвращать до упора рукой - трос закис, и в дороге ощущения будут не из приятных.

Дисковый тормоз: посмотрите в смотровое окошко на бачке - если Вы видите прозрачную жидкость, стоящую выше метки - уже хороший признак, отсутствие оной или грязный, темный цвет - повод для беспокойства. Осмотрите диск тормоза - глубокие борозды, общая изношенность обещают скорый отказ устройства.

Подвеска
Амортизатор задний: Снимите скутер с подножки и попрыгайте на сиденье (не ногами, конечно), скутер должен приседать и плавно возвращаться в начальное положение; ощущение детской качалки, наличие потеков на корпусе, шипение, свист, хлюпающие звуки - амортизатор неисправен.

Передняя подвеска: при наличии амортизаторов - действия следующие: выжимаем рычаг переднего тормоза и качаем аппарат вперед-назад - выводы, аналогичные оным с задним амортизатором. Абсолютно недопустимо, если вилка остается в одном положении, несмотря на ваши старания. При отсутствии гидравлики, т.е. если передняя вилка представляет собой направляющие с пружинами - тем же способом определяем наличие/отсутствие люфтов и заеданий механизма.

Электрооборудование
Свет должен быть! Работать должна вся светотехника - габаритные огни, стоп-сигнал, указатели поворота, дальний свет, обязательно, не слушайте объяснения - "лампочка перегорела, поменять - и всех дел", может быть, но также это может означать неисправность электропроводки или сгоревшее реле-регулятор, а это дополнительные вложения и сложности с поиском. Наличие аккумулятора, пусть старого и быстро разряжающегося - крайне желательно, без него возможно появление множества проблем, да и стоит новый порядка 1000-1500р..

Итак - двигатель
Двигатель - основной, главный агрегат железного коня - его сердце. Здорово, если на аппарате присутствует стартер и аккумулятор - мотор завелся с короткого нажатия на кнопку "START" - прекрасно, есть надежда на то, что "пациент, скорее, жив, чем мертв". Завели мотор и начинаем прислушиваться к издаваемым звукам - посторонних шумов быть не должно (разве что позвякивание обгонной муфты стартера на двигателях Минарелли (Ямаха) и характерная жесткая работа моторов Судзуки, но эти звуки сложно принять за "посторонние"). Ставим ногу на подножку (чтобы аппарат с неё не соскочил и не упрыгал с бордюра) и несколько раз выкручиваем ручку газа, обороты должны расти быстро и без перебоев.

И, наконец, даем владельцу залог, берем его паспорт/ключи/права себе в залог и едем на пробную поездку, на небольшой скорости отпускаем руль и некоторое расстояние едем "без рук", скутер "уводит" в сторону? Отказываемся от аппарата - кривая рама/ходовая или все вместе, с этим дешево справиться не получится. Скутер должен ровно и резво, без провалов и перебоев, разгоняться до 55-ти км/ч (дальше разогнаться может помешать ограничитель, если ограничителя нет - скорость как минимум 60-65 км/ч). Если Вам попался продавец, готовый снять крышку вариатора - Вам повезло. Под крышкой осмотрите общее состояние механизмов вариатора: обратите внимание на износ щек вариатора (передняя часть, сидящая на коленвале), состояние колодок сцепления (если это возможно на данной модели; как правило, посмотреть на накладки можно через зазор между барабаном сцепления и механизмом). Разожмите руками задний шкив так, чтобы ослабить натяжение ремня и покачайте передний шкив - люфта в подшипнике коленвала быть не должно, покачайте также задний вал- здесь тоже не должно быть люфтов (кроме двигателей Ямаха Джог - здесь вал опирается на подшипник в крышке вариатора, поэтому люфт допустим). И еще - следов масла на деталях вариатора быть не должно. Изношенность ремня ничего Вам не скажет, ремень - расходный материал, хотя, конечно, если стоит откровенно китайский ремень с торчащими во все стороны нитками - тревожный факт, но на такое Вам не позволит посмотреть продавец. Проверьте также - не течет ли масло из редуктора, вообще - пятно масла под скутером недопустимо - система смазки негерметична, такой лучше не покупать.