Неисправности в лодочном моторе возникают неожиданно. Вот сейчас все идет хорошо, а через минуту у нас возникают жуткие проблемы. Однако большая часть неисправностей подвесных двигателей возникает все-таки по вине их владельцев.

Самая надежная защита от неисправностей мотора - строгое соблюдение графика профилактического ухода. Многие владельцы исповедуют "ежегодный" уход за мотором. Раз в год они меняют свечи и масло в редукторе, и раз в два года - крыльчатку помпы охлаждения. При этом они совершенно игнорируют интенсивность использования лодочного мотора. Получается так, что "год" может составлять где-то от 100 до 500 часов работы. Рыбак из Флориды, четыре дня подряд выходящий в море, проведет за год в 10 раз больше времени, чем любитель воскресного отдыха из Новой Англии. Так что часы, а не годы работы, должны приниматься во внимание для составления графика обслуживания подвесного мотора. Однако их, может быть, непросто регистрировать, если только у вас нет специального "счетчика часов". Когда наберете 50 часов, а большинство лодочников почему-то думают, что это обязательно случается в середине лета, - пришло время ухаживать за подвесным мотором!

Прежде всего, нужно заменить свечи зажигания. "У каждого есть свое мнение о том, когда следует сменить свечи зажигания. Я рекомендую на двухтактном моторе менять свечи каждые 50 часов работы", - говорит Дуглас Париляк, управляющий станцией техобслуживания моторных лодок в Порт-Салерно, что в штате Флорида.

На четырехтактном моторе он рекомендует свечи осматривать раз в 50 часов, а менять - после 100 часов работы мотора. Снимая клеммы с контактов свечей зажигания, обязательно следует пометить, к каким контактам они были прикреплены. Новую свечу установите в гнездо и рукам закрутить до упора, после чего ключом доверните еще на 1/4 оборота. Перед установкой контактов следует свечи и сами контакты опрыскать силиконовым спреем.

На некоторых свечах (вроде NKG) указан предустановленный зазор. Если такое число не найдено, лучше всего купить свечи именно такие, как указано в руководстве пользователя Вашего мотора. Если возникает ощущение плохого контакта от старых электродов, следует проверить компрессию (показатели сжатия в цилиндрах должны различаться не более чем на 10%. В противном случае возможна неисправность цилиндра.) Производя замену деталей мотора, в том числе свечей зажигания, на резьбу обязательно нанесите антикоррозионную смазку: мы рекомендуем великолепное средство Special Lubricant 101 производства компании Mercury . Обязательно осмотрите топливные фильтры. Их обязательно следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива. Кроме того, как замечает Париляк, "Подвесные моторы с системой впрыска топлива имеют еще и скрытые топливные фильтры, которые вы не сможете заменить". Тем самым становится еще более важным замена доступных фильтров. Некоторые из линейных фильтров имеют поплавки, которые могут отмечать наличие воды в топливе. (Новые фильтры топливной системы Racor, созданные Ямахой, имеют датчики для отслеживания движение воды в магистрали).

Имейте в виду, что на некоторых корпусах линейных фильтров имеются стрелочные указатели направления движения топлива. Фильтры типа Racor имеют в нижней части пузырек для сбора воды. Следует из него периодически сливать воду и проверять топливо на наличие воды и примесей. Наилучшим решением будет замена топливных фильтров через каждые 50 часов работы мотора. На корпусе фильтра Racor следует записать дату его установки.

Некоторые высокопроизводительные подвесные моторы используют высокооктановое горючее, хотя основная часть моторов создана для работы на 87-бензине (лодочные бензиновые моторы обычно заправляют 89-м бензином - по американскому стандарту).

Несгорающая топливная смесь остается на стенках цилиндров. От процесса сгорания также остается сажистый нагар. Для уменьшения сажистого нагара Париляк рекомендует даже на четырехтактных моторах использовать созданную Ямахой присадку к топливу Ring-Free. В топливной смеси двухтактных лодочных моторов следует использовать только масло типа TCW III. Существует множество масел типа TCW III, в том числе и от компании Star Brite. Париляк резонно замечает, что с маслом от производителя мотора вы никогда не промахнетесь, хотя бы потому, что производитель мотора дает гарантию на бесплатный ремонт мотора именно в этом случае. Имейте это в виду! Масло в редукторе меняйте каждые 100 часов. Одновременно с этим меняйте масляный фильтр (если он есть). При замене фильтра обязательно нанесите смазку на кольцевое уплотнение, иначе потом фильтр будет не извлечь. При смене горизонтально расположенных фильтров некоторое количество масла неизбежно прольется на дно кожуха головки мотора. Напрыскайте обезжиривателем (производства компаний CRC или Castrol) в кожух и промойте его затем водой. Подвесной мотор при этом обязательно не должен находиться над водой, потому что эта операция исключительно вредна для окружающей среды. Если вы в дальнем походе и не имеете возможности поднять судно на сушу, то используйте насадку с насосом для электродрели, чтобы собрать воду со старым маслом из кожуха головки мотора. Имейте при себе на этот случай специальную подстилку для предотвращения попадания капель масла в воду (такой коврик всегда не лишний на борту лодки). Переходите на масло, рекомендованное производителем лодочного двигателя. Автомобильное масло обычно не годится для подвесных моторов. Может быть, лучше взять синтетическое масло? Байкеры молятся на него. А вот Париляк другого мнения: "Ямаха не рекомендует использовать синтетическое масло, потому что его способность снижать трение может уменьшить давление, создаваемое масляным насосом". В любом случае, в каждом руководстве по эксплуатации лодочного мотора, есть соответствующая глава о масле.

Масло в редукторе следует менять каждые 100 часов, но проверять через каждые 50 часов работы мотора. Достаточно ослабить верхнюю заглушку и дать нескольким каплям масла вытечь из-под нижней заглушки. Если не пахнет гарью, и если нет признаков белесого или других разводов, все в порядке.

Производя смену масла в редукторе, обратите внимание на магнит на нижней заглушке на предмет наличия металлических частиц. Если мотор новый, в масле обязательно будет присутствовать некоторое количество металлической стружки, однако наличие металлических частиц в масле обкатанного мотора может быть признаком наступления серьезных проблем. Белесый цвет масла получается от протекающих уплотнений. Для заливки масла в картер редуктора используйте насос. Можно купить переходник для любого типа заправочных отверстий. Если же вам больше нравится масло из бутылок, пожалуйста. После заправки, прежде всего, следует установить верхнюю пробку. Ослабление уплотнений в дейдвуде является основной причиной попадания воды в масло редуктора. Именно поэтому рекомендуется раз в 50 часов снять винт и тщательно проверить, не намоталась ли на уплотнения рыболовная леска. Бокорезами можно с легкостью срезать эту леску. Специальный ключ для винта гораздо лучше, чем обычный торцевой, когда нужно затянуть гайку винта (не забывайте смазать резьбы и вал). Чтобы обеспечить совпадение гайки винта с отверстием под шпильку, вал можно зафиксировать с помощью деревянной плашки между лезвием винта и антикавитационной пластиной. Следует всегда ставить новую страховочную шпильку на гайке винта. Проверяйте цинковые аноды - и на подъемнике лодочного мотора, и под его креплением. Если они корродировали более чем на треть, то пора их менять. В данном случае смазку не нужно наносить на резьбу винтов крепления, потому что это ухудшает проводимость (при каждом осмотре цинковых анодов полагается окрутить и вновь закрутить винты крепления). Рекомендуется набить во все точки смазки хорошим смазочным пистолетом (компания Mercury производит пистолеты Pistol Grip и Cartridge) морскую водостойкую смазку типа А. Не забывайте промазать шарнирные узлы рулевых тяг и механизм переключения передач. Если подвесной мотор эксплуатируется в соленой воде, забудьте все, что сказано о сроках и обрабатывайте все точки смазки ежемесячно.

И, последнее: опрыскивайте долго и часто силиконовым спреем (в частности, Ямаха продает свой собственный). Если периодически проводите промывку мотора, опять же опрыскивайте его силиконовым спреем.

Не бойтесь с этим перестараться. Для удаления отложений коррозии вместе с опрыскиванием действуйте кисточкой (только будьте поосторожнее с регулировочными винтами).

Одно предупреждение: подвесные моторы Ямаха с впрыском топлива оснащены датчиками кислорода воздуха. Их нельзя опрыскивать. Да, и не забудьте каждые 100 часов заняться водяным насосом . Но это уже другая история.

Интервалы между уходом за мотором могут оказаться иногда и небольшими, однако лучшего средства подстраховаться от образования нагара и износа на внутренних узлах мотора, и нет лучшего способа продлить его срок службы, чем по недоразумению лишний раз поменять масло в редукторе.

Перевод Павла Дмитриева

Периодически приходится менять крыльчатку системы охлаждения (СО) подвесного лодочного мотора в силу разных причин: длительный срок эксплуатации крыльчатки, некачественный материал, «усыхание» в период зимнего хранения и, как водится у , заводящихся порой в обратную сторону, заворачивание лопастей крыльчатки и поломка стопора чашки помпы. Мы попытаемся для вас пошагово описать процесс ремонта СО лодочного мотора.

Вывешиваем лодочный мотор на вертикальный транец. Без этого можно пройти все этапы ремонта, но это очень неудобно, если не на начальном этапе, то на следующих-точно.

Для маломощных лодочных моторов — открываем резиновую заглушку на ноге, под ней скрывается болт фиксатора тяги переключения передач.

Ослабляем его на пару оборотов. Для моторов от 9.9 л.с. тяга вынесена наружу, придется открутить винты стяжки полностью.

На некоторых старых моделях моторов (Tohatsu) — тяга передач имеет соединение с

Тягой рычага непосредственно под блоком цилиндров, в глубине поддона. Фиксируется крайней

пластинкой, которая при помощи отвертки откидывается по оси наверх.

Ослабив хомут тяги передач (для удобства на маломощных моторах включаем заднюю передачу) ,

откручиваем болты крепления сапога, т.е. самого редуктора. На разных моторах, в зависимости от мощности, их может быть от двух до четырех.

мастера, то трубка охлаждения, которая со временем смывания смазки в районе контакта с резиновым уплотнением помпы, может выдернуться вместе с сапогом и увлечь за собой прорезиненный держатель, который входит в паз канавки охлаждения в блоке цилиндров(цилиндра).

Значит, резко дергать сапог не следует, а контакт трубки с помпой на некоторое время залить спреем со смазкой.

Если же мы неаккуратно выдернем сапог вместе с трубкой охлаждения,

то нам после ремонта помпы предстоит еще и снятие блока цилиндров, дабы вставить держатель трубки на свое законное место.

Мы извлекли сапог, теперь нам в идеале, понадобится закрепленный лист фанеры с вырезом под размер створа сапога, что бы антикавитационная плита ложилась прямо на лист, а вырез держал сапог от попытки вырваться.

Откручиваем четыре болта помпы и поднимаем ее наверх. В большинстве случаев, патрубок будет уже давно без смазки, и трение не позволит его высвободить.

Мы просто поможем ему в этом длинной отверткой. Сняв крышку водяного насоса, оцениваем состояние крыльчатки. Вертикальный вал, иначе называемый рессора, всегда вращается по часовой стрелке, следовательно, лопасти крыльчатки будут загнуты в обратную сторону.

Для наглядного примера- этот мотор, не совсем качественного производства довольно продолжительное время вращал коленвал в обратном направлении (причины этого мы еще рассмотрим), пока владелец не заметил отсутствие контрольной струи системы охлаждения. Крыльчатка успела за это время поменять направление лопастей и теперь подлежит замене.

Перегрев двигателя, скорее всего, уже произошел.

Крыльчатка должна просто подниматься наверх по вертикальному валу, но на данном моторе она, очевидно, забита молотком, т.к. диаметры отверстия импеллера и рессоры не совпадают. С помощью рычагов в виде отвертки мы все-таки ее поднимем. Между крыльчаткой и валом находится стопорная шпонка, которая входит в вырез крыльчатки, важно ее не потерять.

Далее стираем с вала нагар и наносим на него тонкий слой смазки, устанавливаем на свое место шпонку и сверху надвигаем новую крыльчатку.Смотрим, что бы в прорезь крыльчатки попала шпонка. Впрочем, иначе, крыльчатка не установится.

На супердешевых китайских лодочных моторах ее как правило, приходится подгонять по размеру напильником и убирать все заусенцы. Но их родные производители просто используют молотки и кувалды, что плохо сказывается на сальниках и шестернях.

Установив крыльчатку, сверху надвигаем крышку помпы, предварительно нанеся немного смазки на металлическую чашку, в которой вращается импеллер, при необходимости, нужно заменить все прокладки. Вращая рукой вертикальный вал по часовой стрелке, медленно и с усилием надавливаем на корпус помпы, при этом совмещая патрубок охлаждения с его уплотнением на корпусе.

На него можно так же нанести немного смазки, но следить, что бы она не забила патрубок. При вращении вала по часовой стрелке, лопасти крыльчатки будут загибаться в обратную сторону, и крышка помпы постепенно встанет на свое место.

Вращать рессору лучше на нейтральной передаче, настраиваем ее просто пассатижами, поднимая или опуская шток передач и вращая гребной вал. Далее наносим смазку на болты корпуса помпы и затягиваем плотно и равномерно, но не изо всей силы, и, нанеся немного смазки на шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки охлаждения, устанавливаем сапог обратно. При этом нам нужно почти одновременно вставить трубку охлаждения, рессору и шток передач. Надо использовать фонарик.

Проверить работу помпы лодочного мотора до установки сапога обратно, можно дрелью или шуруповертом, зажать вместо биты вал и опустив редуктор в воду, так, что бы водозабор был под водой, разумеется. При вращении дрелью рессоры по часовой стрелке, из уплотнения вертикальной трубки будет идти фонтанчик.

Михаил Сафронов, для журнала сайт .

В этой статье мы рассмотрим замену крыльчатки и ремонт помпы на подвесных лодочных моторах

Это одна из значимых деталей подвесного мотора. От нее зависит «здоровье» и «долголетие» подвесного мотора, так как именно с ней связано, будет ли охлаждение достаточным для двигателя или же нет.

Крыльчатка в помпе подвесного мотора служит в принципе около сезона эксплуатации, но тут можно сделать оговорку о частоте самой эксплуатации и обязательно нужно учитывать загрязненность самого водоема, где используется мотор. Кто то за сезон пользуется мотором два три раза..а кто то как говориться по «полной программе» и по болотам. В этом случае замена крыльчатки может потребоваться и гораздо чаще, чем раз в сезон.

Крыльчатка – это практически расходный материал, такой же, как топливный или масляный фильтр. Она наиболее подвержена повреждению и износу. Крыльчатка имеет, как правило, бронзовую втулку – основание, со шпоночным соединением и резиновыми лопастями вокруг. Обычно эти лопасти то и приходят в негодность одними из первых.

Фото крыльчатки:

Практически на всех моторах помпа охлаждения установлена на вертикальном валу, между дейдвудом (сапогом) и редуктором. Такое расположение обусловлено в первую очередь тем, что корпус помпы всегда находится ниже уровня погружения, что обеспечивает легкий забор воды, хотя с точки зрения ремонта не совсем «технологично», но других вариантов все равно нет, так как, это наиболее подходящее место установки, хоть для этого и приходиться снимать редуктор.

Замена крыльчатки помпы лодочного мотора-технология:

В общем приступим к делу.

Помним!!! что прежде чем приступить к замене крыльчатки нам понадобиться ремкоплект с крыльчаткой и обязательно прокладками для помпы. Кроме того потребуются еще и прокладки под редуктор, который придется снимать.

Первое что нам придется сделать – этоснять редуктор отделить его от дейдвуда. Тут, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, тут все просто. Эту процедуру мы не будем подробно описывать в нашей статье, а сосредоточимся на главном. Далее отделив дейдвуд от редуктора можно приступать к разборке самой помпы

Открутив четыре болта мы сможем снять корпус помпы:

Сняв корпус помпы мы получаем доступ к самой крыльчатке, снимаем осторожно, не потеряв шпонку на которой установлена крыльчатка.

Доброго здравия, уважаемые охотники и рыбаки! В данной статье хочу рассказать про техническое обслуживание лодочных моторов и некоторые особенности подготовки лодочного мотора к сезону.

Итак начнем - если ваш подвесной лодочный мотор прошел процедуру консервации и хранился в соответствующих условиях, то особо беспокоиться не о чем. Расконсервировать мотор и подготовить его к навигации можете самостоятельно или в сервисе. Если лодочный мотор не консервировался и хранился в условиях низких температур, то необходимо при подготовке обратить внимание на следующие моменты:

• Проверить и заменить масло в редукторе, при обнаружении воды в масле (проявляется в виде белой суспензии) необходимо: осмотреть корпус редуктора на предмет трещин; проверить герметичность лобового сальника гребного вала, а так же сам вал (на предмет оржавления и люфта); проверить герметичность сальника вертикального вала;
• Проверить гребной винт (целостность резины демпфера, лопастей, крепёжной гайки,шплинта и шпонки (при наличии таковой);
• Проверить работу поршневой группы, проворачиванием с помощью ручного стартера (свечи при этом выкрутить и произвести размыкание эл.цепи зажигания, сняв чеку аварийной остановки двигателя), т.к при хранении без консервации могло произойти залипание поршневых колец, при этом прокручивание КШМ будет происходить с заметным усилием;
• Проверить все шланги на предмет трещин и разрушения;
• Проверить свечи зажигания (устранить нагар и установить требуемый искровой зазор);
• При возможности и НАЛИЧИИ ОПЫТА снять, промыть и прочистить карбюратор, т.к. правило на подвесном лодочном моторе, не прошедших сезонную консервацию, в карбюраторе остается бензин с маслом (2-х тактные моторы), бензин испаряется, а масло загустевая забивает жиклёры, что приводит к проблемам при пуске двигателя;
• При наличии ёмкости с водой, на которую можно установить мотор, произвести пуск двигателя используя свежую топливную смесь (2-х тактные двигатели), особое внимание обратив на работу системы охлаждения (вода из контрольного отверстия должна выходить при работе на ХХ равномерной струей), при её отсутствии и появлении пара (дыма) НЕМЕДЛЕННО ЗАГЛУШИТЬ МОТОР. Причиной может быть засорение подающего патрубка (устраняется продувкой) или неисправность помпы (задубевшая и присохшая крыльчатка при запуске разрушилась) устраняется ремонтом. Если всё исправно и двигатель запустился, работает ровно и охлаждение в норме, то можно Вас поздравить, в этот раз пронесло. НО, ТЕХНИКА ЛЮБИТ СМАЗКУ, ЧИСТОТУ И ЛАСКУ! А по сему, откатав сезон, НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБСЛУЖИТЬ СВОЙ Подвесной лодочный мотор. ВСЕМ УДАЧИ И СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!!!