В современном мире имеется немалое количество творческих людей, которые способны превратить даже самые старые вещи во что-то оригинальное и интересное. Многие люди, которые не равнодушны к мотоциклам не имеют по каким-то причинам возможности приобрести себе мотоцикл. Для них есть выход-это собрать байк своими руками.

Собрать мотоцикл самостоятельно по силам далеко не каждому человеку. Для этого требуется большое количество времени и терпения. В качестве вдохновения необходимо использовать всю свою любовь к байкам. Благодаря этому можно будет собрать в домашних условиях весьма неплохое транспортное средство, которое в любом случае будет уникальным.

Нужно быть готовым, что во время создания мотоцикла своими руками может появиться большое количество сложностей. Не редко конструкторам приходится принимать нестандартные решения. Начинающим создателям своих собственных мотоциклов лучше всего начинать со сборки самых простых моделей.

Все самодельные мотоциклы являются уникальными. Не многим любителям байков известно, как сделать мотоцикл своими руками. Для этого нудно приложить множество усилий. Без наличия знаний конструкции каждой модели мототехники и без необходимых материалов невозможно обойтись.

В любом случае за основу во время создания самодельных мотоциклов берутся идеи мастеров, которые уже давно разработали ори8гинальные модели мототехники для различных производителей.

Самодельные мотоциклы представляют собой конструкции, которые по всем своим функциональным качествам не отличаются от мототехники, которую предлагают производители. Для них конструкторы-любители используют запасные части и детали от различных видов мотоциклетной техники. У каждого создателя самодельного мотоцикла есть возможность разработать для себя тот байк, который будет отвечать всем его требованиям.

Самодельные мотоциклы по техническим характеристикам могут быть различными. Они могут быть такими, какие необходимы для любого мотоциклиста. В большинстве случаев конструкторы-любители создают спортивные мотоциклы, мотоциклы для передвижения по дрогам. При этом последние могут быть наделены элементами спортбайков.

Этапы того, как сделать мотоцикл самостоятельно

Существует несколько этапов создания мотоцикла своими руками:

Выбор модели самодельного мотоцикла

Перед началом работы у каждого, кто собирается собрать какую- либо вещь в голове должна появиться идея. Она является основной для того чтобы создать действительно хорошую вещь. Очень важно представить себе дизайн и все технические особенности своего будущего творения.

Рисунок будущего мотоцикла

Любому мастеру совершенно не обязательно обладать навыками художника, чтобы нарисовать свое будущее творение. Очень важно на листе бумаги обозначить те особенности своего мотоцикла, на которые стоит обратить внимание.

Важно: Необходимо, чтобы у каждого, кто мастерит мотоцикл своими руками, было наглядное изображение будущего шедевра.

Приобретение деталей для самостоятельного создания собственного мотоцикла

На данном этапе придется немного потратить свои средства. Для создания мотоцикла своими руками необходимо приобрести большое количество элементов, среди которых двигатель, колеса, рама, различные трубы из металла.

Сборка

На заключительном этапе необходимо собрать все детали воедино для получения самодельного транспортного средства. Для этого очень важно обладать знаниями того, как устроены все узлы и системы мотоциклетной техники.

Самодельные мотоциклы видео

Хай! Как сделать мотоцикл - вот что интересует самых фанатичных мотоциклистов и байкеров. Почему? Дело не в дороговизне новых заводских мото и даже не в моде на самодельный транспорт. Подобное желание вызвано скорее желанием само выразиться, а также обрести максимально кастомизированный под себя байк.

Поможет вам в этом. Ниже вы найдете перечень советов по сборке двухколесного своими руками.

Как же сделать мотоцикл своими руками?

Большинство водителей предпочитают езду на байках с прямой посадкой. По сему, советуем разрабатывать железного коня классического типа или же чоппер. Также желательно учесть и то, что подножки для целей комфортной еды лучше вынести вперед.

Создавая первоклассный байк из Урала, Ижа, Минска , Восхода и прочих серийных железных коней не забудьте и об эстетике громадного руля, вытянутого на большую дистанцию. Самым же привлекательным типом топливного бака будет "капелька". Максимальную красоту вашему мото своими руками придаст и удлиненный тип передней вилки.

Перед тем, как сделать мотоцикл, видео уроки тоже не помешает изучить. Нужно понять, что именно из узлов будущего байка вы способны изготовить сами (прежде всего раму, панели приборов, кофры, пластиковые обтекатели, спицы для колес, седло и т.д.), а что вы вряд ли сможете даже спроектировать в чертежах (двигатель, обода колес и элементы электроники).

Как сделать самодельный мотоцикл?

Для начала следует определиться с рамой, но об этом мы поговорим ниже. Сейчас же перейдем к подбору движка. Вариантов моторов существует немало. Двигатели внутреннего сгорания создаются заводами в двух типах: четырехтактные и двухтактные. Как альтернативу, можно установить электромотор. В последнем случае нужно предусмотреть немало места для аккумуляторов (АКБ) в раме двухколесного. Из двигателей внутреннего сгорания на практике больше ценятся, а также используются 4-тактные.
Не обязательно покупать новый движок. Посетив транспортные свалки/барахолки, поискав немного в интернете на досках объявлений, можно подобрать вполне неплохие варианты моторов и запчастей к ним. Лучше всего отполировать и протюнинговать все, что вы нашли.

Несложно в наши дни отыскать готовые чертежи и схемы уникальных мотоциклов своими руками из бумаги, из зажигалки, из Лего, из Урала и т.д. Как сделать мото вам подскажут и опытные кастомайзеры из телеэкранов. До наших дней "западными" СМИ было сформировано немало любопытных телепередач по этому поводу. Можно заказать и сборку кастома в профессиональной мастерской опытными механиками, которые работают практически в любом городе нашей великой родины.

С чего начать сборку мотоцикла своими руками?

Имея под рукой готовые схемы мото проекта, а также материалы для их практической реализации, можно смело переходить к непосредственной обработке труб и листов металла в процессе создания рамы. Каждую деталь ходовой можно хромировать или же покрасить для придания ей более эстетического облика. Для и с целью предотвращения коррозии ходовой это тоже предпринимается.

Можно создать и ободья колес своими руками. Все же зачем же "изобретать велосипед", если многие соотечественники знают по практике, как сделать мотоцикл из Урала или Днепра МТ , используя раму, двигатель и электронику последних. Добавив к ним остальные уникальные узлы, вы явно получите не похожего на других железного коня.

Установив удлиненную вилку (желательно приспособленную для переднего дискового тормоза), самодельные траверсы (созданные при использовании стального листа с толщиной в несколько десятков миллиметров), при помощи кронштейнов монтируется руль байка. Кронштейны используются и для крепления задних амортизаторов. Они считаются надежной базой для удерживания спинки сиденья. Здесь можно зафиксировать и различные кофры и багажник байка.

Как собрать самодельный мотоцикл полностью

Седло для двухколесного кастома лучше выбирать/создавать двухуровневого типа. Перед его созданием нужно найти толстый лист стали (около 2 мм). Последний будет изгибаться по контуру от будущего бака до задней панели. Чтобы придать краям седла большей жесткости, нужно отбортовать его бока на 1 см вниз. Мягкую же часть сиденья можно выполнить из обычного толстого поролона. В качестве оббивки для всего этого лучше всего подходит кожа. При монтаже сидения необходимо установить на раме резиновые прокладки непосредственно под него.

Позаботитесь также о том, чтоб ваш самодельный байк в будущем мог максимально просто ставиться на ножку при стоянке. Для этих целей лучше выбирать боковую ножу, которая монтируется на левом лонжероне рамы и получает способность легко откидываться при наличии пружины.

К рулю должны примыкать не только зеркала заднего вида, рычаги, тросы, но и различные электроприборы, приобрести которые вместе с корпусом можно во многих местах. Красивее всего смотрятся приборы, что помещены в хромированные коробочки/цилиндры.

Как сделать мотоцикл своими руками максимально правильно нужно знать еще до установки рукоятки «газа» на руль. Последняя должна быть выполнена с небольшими точеными резиновыми колечками.

Не забудьте и об установке на самодельный байк указателей поворотов. Их отсутствие на мото может привести к возникновению различных опасностей в дороге. Дополнить классический набор световых приборов (фара, стоп, поворотники) можно, монтируя у передней фары маленькие фонарики. Дополнительную безопасность придаст и установка на самодельного железного коня дуг безопасности.

Важно помнить: делая мотоцикл своими руками, удостоверьтесь, что в будущем вы сможете поставить его на учет в органах дорожного контроля. Любые серьезные изменения в конструкции байка должны регистрироваться в ГАИ/ГИБДД.

Конструирование мотоциклов - занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный - восьмой по счету - мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,- еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них - последнем и наиболее удачном - я и хочу рассказать читателям.

За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три - полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь - избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

Проходит год-другой - и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска - в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой - в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

1 – зеркало заднего обзора, 2 - потайная пробка топливного бака, 3 - компенсационная камера амортизатора, 4 - амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 - качающийся рычаг, 6 -толкающий рычаг, 7 - тормозная тяга, 8 - задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 - задний указатель поворота, 10 - фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 - выхлопная труба (с л е в а), 12 - тормозной диск диаметром 300 мм, 13 - «ловушка» цепи, 14 - звездочка заднего колеса (z=37), 15 - маятник подвески заднего колеса, 16 -ведущая звездочка (z=15), 17 - педаль ножного тормоза, 18 - рычаг задающей коробки передач, 19 - барабан лебедки, 20 - глушитель – резонатор, 21 - направляющая скоба троса лебедки, 22 - диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки - 100×100 мм.

На рисунках 1 и 2 - мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса - около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты - в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя - это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,- а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину - изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая - иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки - это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины - от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность - сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем - он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла - это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска - маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса - около 260 мм. Шарнир маятника - на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи - с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска - на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо- под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза - гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин - дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать из мотоцикла, мотоблока или мопеда настоящий квадроцикл своими руками. Также рассмотрим чертежи, схемы и методики сборки самодельного квадроцикла из подручных материалов в гараже

Из мотоцикла по типу "Урала" - это большой, громоздкий, тяжелый и "прожорливый" зверь имеет прекрасный четырехтактный двигатель с задней передачей и стоит "копейки". По этой причине энтузиастам намного дешевле и интереснее создавать собственные конструкции этих внедорожников.

Прежде чем начать сборку, необходимо составить подробный список агрегатов и деталей, которые понадобятся для создания собственного детища, разработать план работ и чертёж конструкции.

Логично, что прежде всего необходимо найти "сердце" будущего квадроцикла - силовой агрегат. Подойдет абсолютно любой, начиная от обычного мотоблока и заканчивая шестилитровым V12 - бывают и такие прецеденты. В большинстве случаев, используются двигатели мотоциклов - они экономные и малогабаритные.
Для использования высоких передаточных чисел в условиях нормальной эксплуатации будет достаточно двигателя "Минска" или "Урала".

Летом возникает вопрос перегрева, поэтому следует выбирать модели с воздушным охлаждением. Еще одним неплохим вариантом являются оппозитные двигатели советского производства, неоспоримый плюс которых - мощная тяга и совершенно неприхотливая карданная передача.

Существует два самых распространенных решения задней подвески для квадроцикла.
Редукторно-карданная система. Конструкция получается максимально облегченной и простой, но отсутствует дифференциал, чем, в принципе, можно пожертвовать ради ранее названных достоинств.

Использование автомобильного моста. Конструкция получается крайне тяжелой, и если нет желания иметь квадроцикл с автомобильной базой, необходимо укорачивать мост, что является весьма нетривиальным занятием. Из плюсов стоит выделить только наличие дифференциала, который пригодиться при передвижении по трассам.

Для создания передней подвески и рулевого управления раскрываются огромные возможности. Рычаги подвески квадроцикла несут значительно меньшую нагрузку, чем автомобильные, соответственно, их можно сделать самостоятельно, используя для этого подручные средства. Оптимальный вариант - создание подвески на базе имеющегося мотоцикла "Урал".

Идеально - снять раму с мотоцикла-донора и доварить необходимые элементы - это избавляет от ряда проблем, однако конструкция может получиться излишне сложной.

Подготовив необходимые инструменты, транспортные средства-доноры и освободив время, можно приступать к созданию собственного квадроцикла:

Собираем каркас (раму). Заготовленные металлические балки соединяем, согласно чертежу, между собой с помощью точечной сварки. Конструкцию проверяем и проводим цельную сварку. Как вариант, можно просто переделать раму с мотоцикла-донора - получится ничуть не хуже.

Устанавливаем двигатель. Ставиться он может как сзади, так и спереди - главное, прочно закрепить его с помощью болтов на днище рамы.

Монтируем привод и трансмиссию на задние колеса. Привод не требуется создавать самостоятельно - он переходит вместе с двигателем с транспорта-донора и устанавливается на раму. Опять же, необходимо качественно закрепить привод и трансмиссию на раме для предупреждения люфта.

Рулевое управление также устанавливаем с мотоцикла. Вместе с рулем на квадроцикл "перекочевывает" и топливный бак. В целом, если представить конструкцию, то выглядеть она будет следующим образом: 3/4 квадроцикла - это все тот же "Урал" или другой мотоцикл, 1/4 - это самодельные рама и подвеска. .

Колеса устанавливаем с малогабаритного транспортного средства ("Ока" или "ЗАЗ-968"). Задние колеса, могут перейти на квадроцикл вместе с задним мостом авто или же крепятся следующим образом: берём готовые оси с дисками, после чего на заднюю крепим редуктор для привода. а на диски устанавливаем колеса
С редуктором на задней оси и двигателем собираем единый привод (опять же - проще будет, если его полностью переставить со средства-донора). Делаем это следующим образом: от двигателя протягиваем цепь на редуктор и закрепляем, после чего проводим проверку работоспособности. В конечном итоге, всю конструкцию фиксируем на раме.

Передняя подвеска - независимая - это более выгодно с точки зрения времени и средств, поскольку полноприводный квадроцикл требует значительной доработки этого узла профессиональным токарем, сварщиком и электриком, что займет очень много времени. Как вариант, приобретаем готовые заводские узлы для квадроциклов.

Благодаря надежной конструкции, проверенной временем, отличной мощности и тяге, именно мотоцикл "Урал" является самым популярным донором для самодельных квадроциклов.
Рама.

Спецификация на раму квадроцикла:

Материал: 2,5 x 2,5 квадратный профиль
Общая длина: 130 см
Общая высота: 74 см (уровень посадки)
Общая высота: 84 см (уровень руля)
Колёсная база: 105 см
Расстояние между осями: 70,5 см
Наклон оси: 14 градусов
Колея (расстояние от внешнего края шины до внешнего края другой): передняя: 105 см; задняя: 112 см
Клиренс: 7 дюймов (при 16-дюймовых задних колёсах)
Материалы:
Квадратный профиль:

2,5x2,5 квадратный профиль - 9,75 метра
Трубы:

1,22 метра – 1 x .065 (дюймы)
1,22 метра – 3/4 x .065
0,3048 метра – 3/4 x .125
0,915 метра – 5/8 x .125
0,61 метра – 1/2 x .083 алюминиевая труба Т6
Прокат:

0,61 метра – 1 x 3/16 (дюймы)
0,915 метра – 1 1/4 x 1/4
0,61 метра – 5 x 1/8 (пластина для крепления двигателя и подвески)

Так же вам ещё понадобятся пружинные амортизаторы для задней и передней подвесок.

Двигатель для квадроцикла:

Теперь необходимо надежно закрепить двигатель на раме. Двигатель лучше всего использовать от мопеда. После того, как прикрутите его к раме, соедините вал двигателя с шестеренкой на задней оси простой цепной передачей. После этого выведите все органы управления двигателем на руль и закрепите педали и рычаги на вашей раме.

Детали обвеса или кузова квадроцикла лучше и проще всего сделать из стекловолокна. После изготовления на деревянных или пластилиновых болванках, элементы аэродинамического обвеса подгоняются относительно друг друга, шлифуются и затем окрашиваются в желаемый цвет, после чего уже крепятся на раму квадроцикла. Идеи, как впрочем и некоторые готовые элементы, например от сломанной машины (конечно если они есть у вас в наличии), вариантов внешнего обвеса можно взять от любых серийных моделей.
Важно:

Помните, что для эксплуатации квадроцикла на дорогах общего пользования вам будет необходимо зарегистрировать его в ГИБДД, где необходимо регистрировать любые транспортные средства с двигателем более 50 куб.см и максимальной конструктивной скорость более 50 км/ч. Поэтому рекомендуем не использовать двигатели объемом более пятидесяти кубических сантиметров.

Раму для квадроцикла сваривают с помощью труб с круглым сечением, уголков и квадратных профилей. Желательно при этом применять элементы различных мопедов и мотоциклов, ведь именно там используют трубы с высокой прочностью. Ни в коем случае не используйте водопроводные трубы. Они не обладают необходимой прочностью и могут треснуть в любой момент. Потом привариваем крепёжные кронштейны и закрепляем двигатель к раме. Свой первый квадроцикл лучше сделать из мопедного двигателя
Он будет по душе даже вашим детям, которые от него будут просто в восторге. Дело в том, что детские квадроциклы на бензине – это отличная игрушка для каждого ребёнка. Ведь огромных скоростей он не развивает, а вот эмоций от преодоления пересечённой местности у ребят будет хоть отбавляй. Далее соединяем вал двигателя с шестерней задней оси с помощью цепи.

Устанавливаем на рулевой колонке механизмы управления квадроциклом, а на раму крепим педали и рычаги. Система питания и зажигания берётся из той же модели мопеда, из которой мы взяли двигатель. Через время их можно усовершенствовать и доработать в разумных, конечно, пределах. Выбрать топливный бак можно мотоциклетный соответствующего объёма. Не забудьте также тот момент, что в вопросе о том, как сделать квадроцикл, необходимо каждый этап тщательно проработать. Поэтому установка аккумулятора на такую машину просто необходима

Также нужны детали для сборки квадроцикла:

1 - диски с мотороллера турист или муравей
2 - резина на мотоблок 10 дюймов и по шире4,5 или 5,0
3 - труба профильная 15*15. 17*17. 20*20. 25*25.
4 - подшипник 306 – 12 штук
5 - шрус наружный ваз 2109-08 16 штук из них 4 новых 4 б/у, но рабочих, а 8 можно убитых (на любой сто в металлоломе) и 8 пыльников.
6 - двигатель с мопеда не менее 150 куб. например вайпер шторм в месте с проводкой с замком зажигания колесом и глушаком
7 - редуктор с мотороллера муравей усиленный (все валы на подшипниках)
8 - четыре ведущих звезды с ижа на 21 зуб и две новых цепи
9 - шаровые опоры с рено 21 на любой разборке валом и копейки
10 - реактивная тяга заднего моста (короткая.) с 2101нужно-6 шт
11 - куча различных болтов отрезных кругов и электродов ну это все по ходу
12 - амортизаторы смопеда ямаха априо -4шт с хонды леад 2 шт и еще 8 убитых амортизов с любых яп мопедов(с них будем обрезать уши)

.

В зимнее время квадроцикл несложно переоборудовать, заменив задние колеса на пневматики и установив спереди рулевую лыжу; машина таким образом превращается в снегоход, причем на трансформацию требуется менее часа. Использование при изготовлении вездехода доступных материалов, простота конструкции вполне могут обеспечить повторяемость машины даже в условиях домашней мастерской.

Рама МТС изготовлена из труб круглого сечения, квадратных профилей и уголков. Ее особенностью являются разъемные соединения, позволяющие снимать узел рулевой колонки при установке двигателя, а также балку переднего моста. Каждый из разъемов состоит из обычной «водопроводной» муфты, сгона и контргайки.

Для натяжения цепи, связывающей двигатель с редуктором, моторная рама (часть рамы мотоцикла «Минск») передвигается; ось задних колес с подшипниками также имеет возможность перемещаться в продольном направлении, что позволяет регулировать натяжение второй цепи, соединяющей редуктор с задней осью. Передние и задние крылья съемные (в варианте снегохода они отсутствуют). Стыковка элементов рамы производилась электросваркой.

Двигатель мототранспортного средства — от мотоцикла «Минск», замечаний к его работе у меня нет. Возможна, конечно, установка более мощных двигателей — от мотоцикла «Восход» или мотороллера «Тула»; необходимо только скорректировать под них размеры рамы. Выбор же «минского» двигателя был обусловлен его экономичностью и малой массой. Мощность его оказалась вполне достаточной для поездок на снегоходе с пассажиром, возможна также буксировка лыжника или саней. Пусковые свойства мотора и летом и зимой вполне удовлетворительные.

Путевое управление летнего варианта мототранспортного средства обеспечивается поворотом передних колес с помощью двух тяг; для зимнего варианта предусмотрен рычаг и тяга, соединяющая его с вилкой лыжи. Последняя позаимствована от мопеда. Передний мост — от мотоколяски СЗД, правда, несколько уменьшенный: из его балок вырезаны участки и центральные части (с болтом крепления торсиона) сварены с периферийными (с втулками рычагов подвески). В зимнем варианте рычаги, поворотные кулаки, тяги и торсионы демонтируются.

Руль — от мотороллера «Турист», он отлично стыкуется с рулевым валом болтом М10. Органы управления стандартные, мотоциклетные. Рычаг тормоза связан тросом с тормозными колодками, установленными на редукторе.

Редуктор. Его основой стала ступица заднего колеса мотороллера «Тула-200», к которой со стороны тормозного барабана приварена звездочка. Привод задней оси осуществляется цепью с шагом 19 мм. Трансмиссионный тормоз позволяет существенно упростить конструкцию задней оси. Звездочка на оси фиксируется болтом М14, аналогично крепятся ступицы ходовых колес, как это показано на чертежах. В качестве основы редуктора можно использовать не только ступицу колеса «Туриста», но и других мотосредств.

Ось ведущих колес — это пруток диаметром 30 мм; концы его проточены до Ø25 мм, на эти места надеты точеные ступицы. Колеса используются от мотоколяски размером 5,00X10,0. Зимние колеса обычной для пневмоходов на шинах низкого давления конструкции: с фанерными дисками, алюминиевыми ложементами и креплением камеры ремнями. Подшипники оси двухрядные, они имеют конусные вставки с гайками, которые хорошо фиксируют ось и не требуют высокой точности обработки.

Подробнее о квадроциклах можно посмотреть по этой ссылке:

Дополнительное оборудование. К нему можно отнести передний и задний багажники, фары, световые сигналы поворота и стоп-сигналы; места их крепления показаны на рисунках.

Конструкция вездехода проста, сделать его можно буквально за несколько дней в достаточно примитивной мастерской — разумеется, если в наличии есть все комплектующие узлы. А возможности использования такой машины — самые широкие: в качестве лебедки при вспашке огорода, для привода дисковой пилы, как простейший садовый трактор (отличная проходимость по пашне, поэтому возможна культивация, окучивание и т. п.). К тому же можно повысить проходимость, установив спаренные задние колеса. Можно также смонтировать реверс-редуктор от мотоколяски СЗА, в котором дифференциал заменен валом, и тогда вездеход получит заднюю передачу. Износ резины из-за отсутствия дифференциала не наблюдается, и на управляемости это не сказывается.

Попробуйте выпилить вот такой мотоцикл. Поделка не сложная. Для выпиливания данной поделки вам понадобится:

Фанера 3 мм желательно без пороков, деревянная линейка (в измерениях она более точная), копировка, твердые карандаши, тонкие пилки для ручного лобзика, шкурки, надфили, ключ для лобзика, шило или ручная дрель со сверлом №3. Выпилить поделку не сложно, значит потребуется мало времени на ее изготовление. При выпиливании не забывайте о положении лобзика в руке. Следите за осанкой. Если вы хотите чтобы поделка выглядела красиво, не торопитесь. После выпиливания зачищайте каждую деталь сначала «Средней» затем «Мелкой» шкуркой, некоторые детали зачищайте надфилями. Собирайте поделку по правилу: деталь под номером 1 нужно присоединить к другой детали с номером 1, деталь с номером 2 ко 2 детали, и тд. Сначала собирайте поделку, затем если все детали хорошо входят в нужные детали, склеивайте их. Склеивать нужно при помощи клея ПВА. Для красоты поделки можно покрыть ее распыляющей краской любого цвета, какого захотите или покрыть лаком «По дереву».