Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

1. Мойка
2. Зачищаем место под покраску
3. Обезжиривание
4. Нанесение шпатлёвки
5. Шлифование
6. Обезжиривание.
7. Маскировка под грунт.
8. Обезжиривание
9. Нанесение травящего грунта
10. Нанесение грунта-наполнителя
11. Сушка
12. Снятие маскировки.
13. Шлифование
14. Обезжиривание
15. Маскировка под окраску
16. Обезжиривание
17. Нанесение краски / лака
18. Сушка
19. Снятие маскировки
20. Сборка
21. Полировка
22. Мойка

Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются главными врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.

Этап №1. Мойка

Для чего нужны мойка и обезжиривание авто при подготовке поверхности под покраску:

• для удаления различных солевых соединений, грязи, жиров и т.п. (из-за не смытой соли может возникнуть такой дефект как «пузырение»);
• для оптимальной адгезии ремонтного покрытия (не смытая грязь забивается в риски при зачистке);
• для экономии материалов, времени и денег (из-за попавшей на него грязи абразивный материал быстро забивается и выходит из строя - время шлифования увеличивается);
• для исключения возможности появления кратеров (оставшаяся в рисках после зачистки грязь может содержать жиры либо силиконы);
• для исключения низкого блеска (из-за оставшегося в рисках продукта шлифования).

Этап №2. Наносим маскировку и зачищаем поверхность под покраску

Когда автомобиль вымыт, можно смело приступать к подготовке поверхности под покраску. Для этого обозначаем место, где будут производиться покрасочные работы. Если мы будем красить отдельную деталь, ее границы нужно обклеить малярной лентой и плотной бумагой. Затем нужно зачистить дефекты (сколы, царапины) наждачной бумагой (размер зерна P150-P280). Это позволит удалить слои старого лакокрасочного покрытия и сгладить края.

Этап №3. Обезжиривание

• Всегда используйте две чистых салфетки при обезжиривании - первая смачивает поверхность, вторая (сухая) убирает растворённые в обезжиривателе загрязнения;
• Обезжиривание проводите небольшими участками (примерно 50х50 см) для того, чтобы успеть протереть сухой салфеткой до момента испарения обезжиривателя;
• Проводите обезжиривание непосредственно перед нанесением материала;
• При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому нужно дать время для выравнивания температуры (возможно появление конденсата);
• Обезжиривать необходимо в средствах индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

Обезжиривание - обязательный этап в процессе подготовки поверхности под покраску, и его нужно осуществлять перед нанесением каждого следующего слоя.

Этап №4. Шпатлевание

Если на машине есть сколы или глубокие царапины, прежде чем производить покраску авто, придется воспользоваться шпатлевкой, чтобы выровнять поверхность. Шпатлевка является самым толстым слоем в системе, поэтому именно она влияет на окончательную форму кузова автомобиля. При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.

Подготовка поверхности под шпатлевку

Шлифование перед нанесением шпатлевки	Зачистка до металла - круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220
Придание формы шпатлевке	Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом
Подготовка под грунт-выравниватель	Круги Р220 – Р280 – машинная обработка
Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому»	Круги Р320 – машинная обработка
Шлифование перед нанесением краски	Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка

Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание . Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:

1. Обезжиренную поверхность зачистить до металла ;
2. Сгладить кромки пятна ремонтного участка более тонким .

Выбор шпатлевки

При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).

Основные правила нанесения шпатлевки

• Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.
• Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.
• Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.
• Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.
• Нанесение грунтов.

Отвердители

Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый. Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:

• При недостатке отвердителя отвердение (полимеризация) произойдет не полностью.
• При избытке отвердителя молекулы отвердителя могут прореагировать с другим субстратом. Например, с водой (влажность), вызывая при этом потерю блеска лакокрасочного покрытия. Помните, что отвердители наиболее чувствительны из всех продуктов к влажности и низким температурам. Поэтому никогда не оставляйте банку с отвердителем открытой и соблюдайте температурные условия хранения и перевозки отвердителей.

Этап №5. Шлифование

Перед покраской автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.

Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.
• Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.
• Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?

Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:

• Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
• Для создания необходимой формы и поверхности
• Для удаления старого покрытия

Сухое или мокрое шлифование

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

• Экономия времени
• Экономия материала
• Исключение возможности коррозии
• Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов
• Нет необходимости дожидаться полного испарения воды
• Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)
• Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки
• Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки
• Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

Выбор шагов шлифования

• Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.
• При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).
• Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.
• Пограничные зоны должны перекрываться.

Этап №6. Грунтование

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Они бывают протравливающие и акриловые грунты

Назначение первичных грунтов:

• Защита от коррозии.
• Обеспечение адгезии поверхности и основы последующего покрытия.

Назначение грунтов-наполнителей:

• Заполнение царапин от абразивного материала, неровностей, выравнивание поверхности.
• Основа для последующего нанесения лакокрасочного покрытия.

Как правильно работать с грунтами?

• Используйте при смешиванием мерную линейку.
• Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.
• Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.
• Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.
• Правильно наносите слои - внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.
• Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом - растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.
• Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.
• Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.
• Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.
• Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).

Этап №7. Нанесение базы/эмали

Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.

Как качественно своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.

Оборудование и материалы

Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:

Подготовка кузова к покраске

Качественная покраска автомобиля предполагает обязательный демонтаж заднего и переднего бамперов, декоративной решетки радиатора, антенны радиоприемника, всех фар и подфарников, указателей поворотов и прочей наружной светотехники. Если на вашу машину установлена противоударная защита в колесных арках, то она также подлежит демонтажу.

Кроме этого, следует обязательно снять подкрылки, брызговики, все шильдики, молдинги с дверей, накладки. Также обязательному демонтажу подлежат спойлер и накладки на пороги (если есть), а также ручки дверей (для чего придется разобрать двери изнутри). Проблема в том, что если покрасить детали не снимая всего этого, то через несколько месяцев лак начнет попросту шелушиться и отлетать (не получится нормально зачистить поверхность). В результате все придется делать заново.

Покраска автомобиля должна начинаться с подготовительных операций, качественное проведение которых оказывает влияние на конечный результат. Машину необходимо тщательно вымыть, чтобы при помощи воды и моющих средств удалить грязь и дорожную пыль с кузова. Битумные и жировые пятна, довольно часто присутствующие на кузове машины, лучше удалять «уайт-спиритом» либо другими специальными средствами.

Не следует применять для этих целей бензин либо растворители. Имеющиеся на кузове авто крупные дефекты (вмятины, трещины, сколы и т.д.) можно пометить цветным мелом либо быстросохнущей акриловой краской. Далее следует еще раз тщательно осмотреть кузов машины на предмет выявления дефектных мест с их последующей пометкой.

На следующем этапе понадобится стамеска либо заточенная отвертка с шириной «жала» 3-5 мм и наждачная бумага (№100, №80, №60), при помощи которых необходимо произвести тщательную зачистку дефектных мест до появления чистого металла. При проведении данной операции следует учитывать, что площадь дефектных участков должна максимально соответствовать площади очистки. Это поможет снизить расход материалов и избежать дополнительных трудозатрат.

Переход с дефектного участка на недефектную поверхность необходимо производить очень плавно, чтобы избежать появления уступов и нависания кромок старого покрытия кузова автомобиля. Это легко проверить поглаживанием рукой поверхности авто. К слову, человеческая рука способна на ощупь определить перепад высот в пределах 0,03 мм. Завершает данный этап тщательная очистка кузова от пыли, которую лучше произвести смоченной в «уайт-спирите» хлопчатобумажной ветошью.

Шпаклевание автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Шпатлевание

Далее можно приступать к шпатлеванию дефектных участков кузова машины. Для этого необходимо подготовить синтетическую полиэфирную автомобильную шпатлевку и шпатели (резиновые и металлические) различной ширины, соответствующей площади подготовленных для нанесения шпатлевки участков. Для качественного устранения дефектных участков можно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку, с которой будет довольно легко работать при шлифовании поверхности.

Шпатлевку с идущим в комплекте отвердителем придется размешивать самому. Для этих целей можно использовать специальную металлическую лопатку толщиной 1 мм и размером 150 х 150 мм, которую довольно просто сделать своими руками. При замесе следует придерживаться указанных на банке пропорций.

Некоторые специалисты рекомендуют брать две столовые ложки шпатлевки и «колбаску» отвердителя, имеющую длину от 30 мм до 40 мм. Замешивание следует производить в течение 30-40 секунд, после чего необходимо сразу же приступать к нанесению раствора на дефектные участки. Ровной и гладкой поверхности поможет добиться специальная техника нанесения шпатлевки, включающая в себя перекрестные энергичные движения с поочередным поворотом на 90°.

В размешанной шпатлевке происходит значительное выделение тепловой энергии (в результате химической реакции затвердевания выделяется тепло). Поэтому раствор следует брать быстро, но без лишней суеты. Появление комочков при нанесении шпатлевки на поверхность кузова машины свидетельствует о ее непригодности к дальнейшему использованию.

Затвердевание шпатлевки происходит в течение 30-40 минут при температуре воздуха +20°C. Для проверки готовности поверхности можно использовать следующий способ: зашпатлеванный участок следует протереть шкуркой №80. Если шпатлевка сыплется мелкой пудрой и отсутствует налипание шпатлевки к бумаге, то процесс затвердевания можно считать завершенным.

Зачистка зашпатлеванных участков должна производиться шкурками (поэтапно нужно переходить от №120 к №600) исключительно вручную до тех пор, пока геометрия и шероховатость не будут идентичными поверхности кузова машины. Зачистку лучше производить в несколько приемов и при необходимости осуществлять дополнительное подмазывание дефектных мест шпатлевочным раствором.

Требуется использовать специальные рубанки или доски для зачистки, чтобы добиться ровной поверхности. Зашпатлевать все с первого раза не получится, необходимо будет намазывать и стирать шпатлевку 2-3 раза.

Окончательный контроль подвергнувшейся шпатлеванию поверхности следует производить после проведения ее тщательной очистки от пыли, которую лучше всего выполнить смоченной в «уайт-спирите» ветошью.

Зачистка зашпатлеванных участков. Нажмите на фото для увеличения.

Демонтированные с автомобиля детали (о которых говорилось в начале статьи) и элементы следует вымыть и очистить от ржавчины, тщательно высушить и сложить. Далее необходимо очистить поверхность от старой краски методом абразивной шлифовки и ликвидировать очаги коррозии. Необходимо позаботиться о том, чтобы краска не попала на стекла, решетку радиатора и колесные диски. Для этого решетку радиатора лучше всего заклеить газетой либо установить между облицовкой и радиатором картонную перегородку, предназначенную для защиты от попадания краски.

Попадание краски на колесные диски может предотвратить бумага либо наброшенная на колеса пленка, зафиксированная при помощи обычного скотча. Дворники рекомендуется снять либо накрыть той же пленкой. Дверные проемы необходимо тщательно заклеить бумагой, газетой либо широким малярным скотчем. Стекла нужно заклеивать таким образом, чтобы по краям оставалась небольшая полоска открытого стекла (около 5 см).

Нужно помнить, что снимать все прежнее ЛКП до металла не требуется. Это необходимо сделать только в местах, имеющих дефекты (вмятины, глубокие царапины и т. д.), либо в тех участках, где начался процесс коррозии (это легко заметить – краска вспучивается и надувается). Кроме этого, стирать ЛКП нужно, если деталь уже красилась, но работа была сделана некачественно (лак начинает отлетать, шелушиться, может «сниматься» с детали вместе со скотчем и т. д.) В этих случаях покрытие снимается полностью. В остальных – ЛКП просто шлифуется наждачной бумагой (индекс 500-800) и красится.

Крайне важно тщательно зачистить поверхность. Это основа будущей грунтовки и покраски. Дело в том, что нанесение грунта или краски на плохо зашлифованную поверхность приведет к тому, что ЛКП через несколько месяцев начнет отлетать и откалываться. Так что поверхность под грунт должна быть зачищена со всей тщательностью, равно как и слой грунта перед покраской.

Грунтовка

1. Капаем каплю грунта в скол. 2. Ждем высыхания. 3. Шлифуем поверхность, пока она не станет ровной. Нажмите на фото для увеличения.

Нанесение грунта (рекомендуется использовать грунт светло-серого цвета) позволяет визуально проконтролировать качество и чистоту обработанных поверхностей и при необходимости произвести устранение дефектов. Для этого потребуется краскопульт и компрессор.

Грунт нужно развести с отвердителем (в пропорции, указанной на банке) и растворителем (до нужной консистенции). После этого грунтовка заливается в бачок через специальную фильтровочную лейку, пульверизатор настраивается и проводится грунтование зашпатлеваных участков и всей поверхности.

Грунт можно наносить поверх старого ЛКП, но только при двух условиях:

• старое покрытие качественное и не отлетает с авто;
• перед нанесением грунта поверхность должна быть тщательно зачищена, чтобы были микроцарапины, за которые может зацепиться грунт, и обезжирена.

Грунт нельзя наносить на глянец или необезжиренную поверхность, через 3-4 месяца такое ЛКП обязательно отвалится.

Грунтование поверх старого покрытия имеет и другие нюансы. Иногда на краске есть небольшие сколы. Их зачистка, шпатлевка, еще одна зачистка и грунтовка занимают много времени. Чтобы ускорить процесс, можно прибегнуть к следующему способу:

Вся поверхность минимально шлифуется, грунтуется одинаковым ровным слоем. Но так как слой ровный, то следы от сколов полностью не заполняться и будут видны. Тогда берется прут (например, электрод или даже обычная спичка), и по окончании грунтовки осторожно прокапываются все заметные сколы: макаем прут в тот грунт, который остался на дне банки, где его размешивали, а затем капаем 1-2 капли в скол. Получаются как бы капельки на поверхности. Но при зачистке рубанком они быстро стираются и поверхность получается ровной. Это намного быстрее, чем все шпаклевать и подчищать.

Конечно, выглядит деталь после этого не очень красиво и эстетично, но застывшие «капли» легко стираются, а такой подход в значительной мере экономит время и средства без потери качества.

Выбор краски и основные правила ее нанесения

Нажмите на фото для увеличения.

Покраска кузова автомобиля своими руками - довольно ответственное мероприятие, требующее тщательного и последовательного подхода не только к выполнению отдельных операций, но и к выбору материалов.

В этом случае требуется сразу решить – нужно ли разбирать автомобиль? Для этого требуется ответить на вопрос, будут ли краситься дверные проемы или нет. Как правило, их красят, так как пороги быстро оббиваются каблуками (особенно шпильками), а стойки царапаются замками и заклепками на джинсах.

Если проемы будут краситься, то настоятельно рекомендуется разобрать автомобиль – снять двери, капот, багажник и передние крылья.

Дело в том, что самостоятельная покраска авто – очень сложное дело (особенно, если это происходит впервые), так что красить сразу весь авто не рекомендуется, а в случае с проемами это тем более сложно, так как придется постоянно открывать и прикрывать двери, которые не фиксируются (замки на стойках будут сняты).

Да и в целом красить весь автомобиль сразу – очень тяжело, гораздо проще сделать это по частям – сначала покрасить кузов (крышу, задние крылья, стойки и проемы), а все остальное отдельно.

Естественно, можно покрасить авто не демонтируя все это (сначала одну сторону, затем другую и т. д.), но после каждого захода придется ждать пока детали основательно просохнут, чтобы можно было приклеить к ним пленку и газеты скотчем. А снятые элементы можно просто вынести в другое помещение и продолжать работу. Так что большинство мастеров рекомендуют разобрать автомобиль.

Чтобы самому качественно покрасить машину, необходимо создать в помещении специальные условия: минимальная температуры должна составлять не менее 16°C, рекомендованная - от 18°C до 22°C. Полы помещения лучше заблаговременно полить водой (если они бетонные), это значительно уменьшит количество пыли.

Перед тем как покрыть машину краской, следует определиться с ее видом. Любителям матовых оттенков рекомендуется приобрести однослойные покрытия, а приверженцы блеска и яркости (эффект «металлик») должны обратить внимание на двухслойные виды краски.

И в первом, и во втором случае необходимо соблюдать технологию покраски.

Одна из наиболее популярных технологий предполагает последовательное нанесение краски в 3-4 слоя, толщина которых не превышает 80-120 микрон. Для качественного нанесения краски лучше всего использовать краскопульт.

Покраска авто должна начинаться только после проведения соответствующей подготовки краски. Сначала определяется тип краски – простая эмаль или база (с последующим лакированием). Если это акриловая эмаль, то она размешивается с отвердителем в заданной на банке пропорции, после чего ее доводят до нужной консистенции, добавляя растворитель. Если же это просто база под лакировку, то краска перемешивается и разбавляется растворителем. В данном случае краска просто сохнет, так что отвердитель к ней не полагается.

Эмаль нужно разводить растворителем до необходимого уровня густоты, постоянно контролируя процесс визуальным способом: после погружения металлического стержня диаметром 1-2 мм в банку с краской и его последующего поднятия краска должна стекать со скоростью, не превышающей 3-4 капли в секунду.

Для пущей уверенности можно использовать специальный мерник. Он похож на небольшую лейку. Требуется закрыть пальцем отверстие снизу, залить готовую краску и убрать палец, одновременно засекая время на секундомере. Как правило, краска должна вытекать примерно за 20 сек. В инструкции этот параметр указывается более точно. Если она течет заметно дольше – требуется добавлять растворитель.

Эмаль или базу в бак краскопульта рекомендуется заливать после предварительного процеживания, осуществляемого через специальную сетчатую воронку либо обрезок капронового чулка. Для того чтобы качественно , необходимо перед очередным наполнением бачка краскопульта производить постоянное помешивание краски лопаткой либо чистой палочкой.

Если вы имеете качественный компрессор, то покрасить машину можно будет при помощи малярного пистолета с дюзой от 1,5 мм до 1,6 мм (допустимая дюза не должна превышать 2,0 мм). Расход краски рекомендуется выставлять ближе к максимальному, а расход воздуха следует сократить таким образом, чтобы с расстояния 0,3 метра на окрашиваемую поверхность ложилась бы не красочная пыль, а довольно крупные капли.

Факел должен быть отрегулирован на средний угол рассеивания, а давление эмали в краскопульте должно находиться в интервале от 4 до 6 атмосфер.

Схема покраски краскопультом. Нажмите на фото для увеличения.

Далее начинается непосредственная покраска авто. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Обычно требуется подождать около 10-20 минут. В противном случае краска либо не успеет достаточно просохнуть, что приведет к появлению потеков, либо слишком пересохнет или схватится. При покраске базой под лакировку желательно протирать каждый слой краски антистатической салфеткой. Именно поэтому нужно, чтобы слой краски просох, иначе салфетка потянет линии. Но ни в коем случае не протирайте деталь при покраске простой акриловой эмалью (с отвердителем) – салфетка оставит следы, которые закрасить не удастся и придется все переделывать.

При этом вязкость краски у предыдущего слоя должна быть выше, чем у последующего. Не следует предпринимать попыток перекрыть родную краску автомобиля первым же слоем. Его прозрачность не должна превышать 50%. Общее количество слоев должно быть кратным 3 или 4, а оптимального результата возможно достичь при окрашивании цвет в цвет.

Покраску автомобиля следует начинать с крыши, а весь процесс от первого до последнего слоя займет ориентировочно 1,5 часа (временной интервал между нанесением каждого следующего слоя должен составлять от 10 до 15 минут). По окончании окрашивания можно нанести специальный лак, который придаст машине немного глянца. Его обязательно следует наносить на базу, но можно лакировать и акриловую эмаль, что продлит срок службы ЛКП. Необходимо нанести 2 слоя лака (иногда 3), делая перерывы в 15-20 минут между каждым из них. Если слишком затянуть – образуется слишком явная шагрень, которую потом придется стирать. Главное – не допустить потеков, что непременно произойдет, если сильно поспешить и не дать предыдущему слою схватиться.

По окончании работ (примерно через час) можно постепенно приступать к удалению бумаги с элементов автомобиля. Но лучше подождать хотя бы часов 5-6, а лучше сутки, так как можно запросто сорвать кусок ЛКП. Полное высыхание краски наступает только через 24 часа.

Описанная выше технология отвечает на вопрос о том, как можно довольно просто и качественно покрасить машину самому.

С обновлением лакокрасочного покрытия сталкиваются многие автомобилисты, и большая их часть обращается с такими вопросами к профессионалам. Ведь как правильно покрасить автомобиль, знает далеко не каждый, да и не все имеют желание вникать в это. Но есть и автовладельцы, которые любят делать все своими руками в домашних условиях. Самостоятельная покраска машины экономит средства и иногда дает результат, во многом лучший, нежели от работы специалистов. Именно для таких людей и предназначен этот материал, который подскажет автолюбителям основные моменты обновления лакокрасочного покрытия своими руками в домашних условиях. Рассмотрены необходимые инструменты и материалы, требования к помещению, подготовка и сама окраска автомобиля. После ознакомления желательно посмотреть несколько видео по теме для наглядного восприятия.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Прежде чем самому красить машину, нужно как следует подготовиться, ведь автомобиль будет недоступен для постоянных поездок за каждой мелочью. Поэтому предварительно нужно собрать все необходимое:

• компрессор;
• краскопульт;
• болгарка;
• щеточные насадки и шлифовальные круги на болгарку;
• приспособления для ручной шлифовки;
• абразивная бумага в ассортименте;
• обезжиривающее средство;
• автомобильная шпатлевка (если кузов незначительно поврежден);
• грунтовка;
• базовая краска;
• растворитель;
• средство для финишной полировки.

Теперь обо всем по порядку. Компрессор и краскопульт желательно приобретать хорошего качества. Есть умельцы, которые добиваются неплохих результатов своими руками и электрическим бытовым краскопультом, однако, для этого требуется немалый опыт. В крайнем случае, профессиональное оборудование можно одолжить на время у знакомых.

Болгарка пригодится для зачистки кузова от старой краски, следов коррозии и для финишной . Тут предпочтение лучше отдать инструменту, который имеет небольшой вес и регулируемую скорость вращения шпинделя.

Грунтовку, базовую краску и лак рекомендуется подбирать одной марки. Так можно гарантировать, что все компоненты не будут конфликтовать друг с другом. Если капот и все остальное красится металликом, то особое внимание нужно обращать на оттенок базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к работе. Для начала желательно самому тщательно вымыть машину. После этого удаляется старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии. Шлифовальной машинкой тщательно обрабатывается капот и другие детали кузова. Технику удаления коррозии и краски можно наглядно увидеть на видео в интернете.

Если машину не сильно поела коррозия, то на этом подготовка к покраске своими руками заканчивается. Результатом должен быть полностью отшлифованный автомобиль, без каких-либо видимых дефектов на поверхности. Если же на металле была гниль или следы мелких столкновений, то нужно приступать к следующему этапу подготовки.

Крупные повреждения заделываются либо с помощью заплаток и сварочного аппарата, либо . Результатом должно быть отсутствие ржи и дырок в кузове.

Мелкие изъяны устраняются обычной шпатлевкой, и с помощью шлифовальных приспособлений выводится изначальная геометрия поверхности кузова. Как правильно проводятся эти процедуры, можно увидеть на видео по этой теме.

После восстановления поверхности остается только укрыть те места, которые не будут подвергаться окрашиванию, обезжирить капот и остальной кузов, а также позаботиться о защите салонного пространства. Далее машину размещают в покрасочное помещение, о котором несколько слов далее.

Помещение для покраски

Чтобы правильно покрасить машину своими руками в домашних условиях, помимо вышеперечисленного, большое значение имеет подготовка помещения. В идеале в гаражных условиях организовывается настоящая покрасочная камера. Но поскольку это несколько накладно, то достаточно будет придерживаться основных правил покраски авто.

Первое, о чем следует позаботиться, это чистота. В помещении для покраски не должно быть абсолютно никакой пыли. Неважно, металликом красится авто, или другим материалом, чистота – залог идеального результата. Для примера можно посмотреть на видео, как этого добиваются профи. В покрасочных камерах для этого устанавливается система фильтрации наружного воздуха.

Второй показатель правильно подготовленной комнаты для покраски металликом – температура. Если окрашивание проводится в зимнее время, то никак не избежать установки достаточного отопления.

Большое значение имеет температура не только воздуха, но и окрашиваемого автомобиля. Поэтому перед покраской необходимо дать некоторое время металлу для уравнения температурных показателей с окружающей средой.

И, пожалуй, главный ключ к успеху самостоятельной покраски – правильное освещение. Оно должно быть равномерным, не создающим бликов и затененных участков на кузове. Обычно источники света размещаются на потолке и равномерно на стенах помещения.

Грунтование

На следующем этапе грунтуется капот и остальные детали. Эта процедура создает на металле основание, на которое будут наноситься остальные слои покрасочного материала. От качества грунтовки будет зависеть простота нанесения краски и продолжительность ее службы. Особенно это касается покраски металликом.

Грунтовка подготавливается в соответствии с указаниями производителя на упаковке. С помощью краскопульта наносится первый слой, который затем матуется абразивной бумагой. На этом этапе будут хорошо видны места, которые требуют дополнительной обработки шпатлевкой. Когда все дефекты будут исправлены, грунтовка наносится еще раз. Второй слой будет финишным, поэтому наносить его нужно с крайней осторожностью и вниманием.

Нанесение базовой краски

Покраска металликом осуществляется в два или три слоя. Первый из них наносится мелким туманом. Если имеют место подтеки, то они устраняются и место прокрашивается заново. Капот и остальная поверхность кузова после нанесения первого слоя осматривается еще раз на наличие дефектов. После устранения дефектов и просушки приступают к нанесению второго слоя, который делается уже более толстым. Иногда, при наличии опыта и нормального краскопульта, удается со второго раза добиться нормальной покраски металликом. Если после повторного нанесения краски получается равномерный слой, то на этом нанесение базы на капот и на остальную поверхность можно завершать.

Покрытие лаком и полировка

Для некоторых процесс покрытия лаком вызывает самые большие трудности. Даже профессионалам иногда тяжело правильно нанести его на базовую краску. Это связано с тем, что лак прозрачный, и в процессе работы не так хорошо видны погрешности. Но все же при определенных условиях и тут можно добиться идеального результата.

После того, как лак высохнет и кристаллизуется, капот и весь кузов будет нелишним отполировать. Для этого поверхность матуется мелким абразивом и доводится до глянцевого состояния с применением шлифовальной машинки и полировальной пасты.

Бывают такие ситуации, когда необходимо покрасить ваш автомобиль. Причины на это у каждого владельца автомобиля могут быть разные - обновить поверхность подержанного автомобиля (покраска авто целиком) или закрасить царапины, дефекты и повреждения на поверхности.

Покраска авто на станции техобслуживания квалифицированными специалистами будет стоить весьма приличную сумму, поэтому многие обладатели автомобилей принимают решение покрасить его самому. Но как это сделать, если нет опыта в таком деле? Чтобы самостоятельная покраска авто выглядела аккуратно и красиво, вам придется кропотливо трудится не одну неделю, а также понадобится пошаговая инструкция: как покрасить поверхность кузова автомобиля в домашних условиях.

Вот несколько видео о том, как покрасить авто своими руками:

Полная покраска авто своими руками состоит из нескольких этапов:

• предварительная подготовка поверхности кузова к покраске;
• зачистка и обработка автошпатлевкой дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля перед покраской;
• заключительный этап подготовки поверхности автомобиля перед покраской;
• непосредственно покраска автомобиля.

Подготовка авто к покраске своими руками

Первым делом перед тем, как покрасить автомобиль вам нужно подготовить помещение, в котором будут выполняться покрасочные работы. Оно должно быть достаточно просторным (рабочая зона не меньше двух метров по всему периметру автомобиля, нуждающегося в покраске). Перед проведением покрасочных работ вымойте это помещение от грязи и пыли, с помощью пневмораспылителя смочите водой пол. Также стоит предотвратить осыпание грязи, паутины и штукатурки с потолка.

Когда помещение готово, переходим к подготовке автомобиля к проведению покраски. Для начала нужно его тщательно вымыть. Очистить автомобильный кузов от дорожной пыли и грязи вам поможет обычная вода и моющее средство, а для удаления пятен жирового и битумного происхождения необходимо будет использовать специальные средства (их можно приобрести в любом автомобильном магазине) или на крайний случай уайт-спирит. На чистую поверхность краска будет легче ложиться, и внешне автомобиль будет выглядеть более аккуратно.

Важно! Категорически запрещается удалять такие пятна с помощью различных растворителей и бензина!

Очистив кузов от загрязнений нужно снять с автомобиля бамперы (задний и передний), декоративную радиаторную решетку, антенну на радиоприемник, фары и подфарники, всю наружную светотехнику, если есть - противоударную защиту в колесных арках. После демонтажа всех деталей необходимо убрать загрязнения на отбортованной поверхности крыльев в колесных проемах. Все демонтированные автодетали тщательно вымойте, уберите на них ржавчину, просушите и уберите в отдельное место до тех пор, пока не будет выполнена покраска.

Чтобы не демонтировать автодетали, можно закрасить их пастой, которую затем легко смыть: смешайте глицерин, мел, декстрин и воду в пропорциях 3:4:2:1. Использовать такую пасту нежелательно, поэтому если есть возможность снять все детали - снимите.

На этом предварительная работа по подготовке кузова автомобиля к покраске закончена, и нужно переходить к зачистке дефектов. Для этого поставьте автомобиль в хорошо освещенном месте. В солнечный день его можно поставить просто на улице. Затем очень внимательно и тщательно изучите лакокрасочное покрытие своего авто.

Цветным мелком или акриловой краской (выбирайте быстросохнущую краску в аэрозольном баллончике, приобрести ее можно в автомагазине) пометьте вмятины, трещины, сколы краски и другие крупные дефекты. Повторно осмотрите свой автомобиль для того, чтобы выявить пропущенные дефектные участки, пометьте их тем же образом.

После того, как все дефекты были выявлены, нужно произвести зачистку дефектных участков до чистой металлической поверхности, в этом процессе вам поможет стамеска или заточенная отвертка (с «жалом» шириной 3-5 мм) и наждачная бумага (№№60-80). Старайтесь так, чтобы очищенная площадь максимально соответствовала площади дефектного участка, это поможет избежать перерасхода материалов в дальнейшем и дополнительных затрат труда и времени.

Обращайте внимание на переходы с дефектной поверхности на недефектную. Он должен быть максимально плавным, не иметь выступы и нависания кромки старого покрытия. Чтобы оценить плавность перехода, проведите рукой по поверхности кузова автомобиля, ведь рука - самый чувствительный и доступный прибор, с ее помощью вы можете определить шероховатость поверхности в пределах 0,03 миллиметра.

Чтобы было легче снять лакокрасочное покрытие, используйте смывочной раствор: смешайте парафин и ксилол в пропорции 10:45. Растворите их при восьмидесятиградусной температуре, затем остудите до пятидесяти градусов и добавьте в состав 45 частей ацетона. С помощью шпателя нанесите готовый состав на дефектное место, оставьте на полчаса, затем проверьте, отслаивается покрытие или нет, если плохо снимается - оставьте еще минут на десять.

Выполнив эти действия, нужно снова тщательно очистить кузов автомобиля от пыли, затем протрите те места, которые вы зачистили, хлопчатобумажной чистой тряпкой, предварительно смочив ее в уайт-спирите. Протерев, дайте им высохнуть. Степень обезжиривания поверхности кузова автомобиля проверяется фильтрованной бумагой, проведите ней по кузову - если остаются следы, снова протрите уайт-спиритом. Повторяйте процедуру до тех пор, пока бумага перестанет оставлять следы на поверхности автомобиля.

В редких случаях, когда выполняется капитальный ремонт автомобиля, необходимо полностью очистить кузов от лакокрасочного покрытия. Конечно это очень трудоемкий процесс, особенно если впервые пытаетесь покрасить автомобиль самостоятельно, но при большом желании и упорном

труде это вполне реально осуществить.

После того, как все дефектные места зачищены, можно приступать к их шпатлеванию. Для этого вам понадобится:

• полиэфирная синтетическая шпатлевка;
• металлический шпатель;
• резиновый шпатель (с шириной, соответствующей размеру участка для шпатлевки);
• финишная автошпатлевка (ее мелкозернистая консистенция облегчит работу при шлифовании).

Совет! Смешивать автошпатлевку с отвердителем, продающимся вместе с банкой, будет удобнее металлической лопаткой. Изготовить ее можно самостоятельно из металлической пластины толщиной 1 миллиметр и размером 150 на 150 миллиметров.

В каких пропорциях смешивать шпатлевку и отвердитель, вам подскажет инструкция на банке, но опыт специалистов показывает, что нужно брать две столовых ложки шпатлевки и сорокамиллиметровую «колбаску» отвердителя. Тщательно перемешайте состав в течении минуты и можете приступать к его нанесению на защищенные дефектные участки. Наносить автошпатлевку необходимо энергично перекрестными движениями с поочередными поворотами руки на 90 градусов.

Выполнять автошпатлевку нужно быстро и аккуратно, так как при размешивании в ней происходят химические реакции, при которых выделяется некоторое количество тепла, и состав быстро твердеет.

В итоге у вас должна получиться ровная гладкая поверхность, которая слегка выступает над основной поверхностью кузова. Полное затвердевание зашпатлеванного места происходит примерно через 45 минут после нанесения (при температуре не ниже двадцати градусов тепла по Цельсию). Как проверить готовность поверхности? Для этого, есть простой и проверенный способ - проведите по зашпатлеванному месту наждачной бумагой (зерно №80), если шпатлевка не налипает на зерна бумаги, а сыпется мелкой пудрой, то она уже полностью затвердела.

Дальше нужно сделать зачистку поверхности, которую шпатлевали. Выполняется это вручную с помощью наждачных шкурок, изменяя их зернистость от №120 до №600, доведите поверхность по шероховатости до показателей, что будут идентичными шероховатости кузова авто. Процесс зачистки проводится в несколько этапов, иногда необходимо применять приготовленную шпатлевку.

Рекомендуется проводить шлифовку (зачистку поверхности) всухую, то есть смачивать водой дефектное место не стоит. Это связано с тем, что вода ухудшает качество шпатлевки, специалисты применяют ее только для того, чтобы избежать запыленности рабочего места.

Контролируйте зашпатлеванные места проглаживанием ладони. На финишном этапе шпатлевки дефектной поверхности еще раз тщательно очистите ее от пыли, протрите чистой хлопчатобумажной тряпкой, смоченной уайт-спиритом, и дайте ей просохнуть. Затем нанесите на зашлифованные места тонкий слой светло-серой грунтовки из баллончика, при этом немного выйдите за пределы зачищенных мест, это поможет проконтролировать качество обработки поверхности авто. Если нашли еще дефекты - исправьте их так, как описывалось выше.

Завершающий этап подготовки к покраске авто своими руками

После тщательной очистки кузова автомобиля от пыли и загрязнений необходимо обклеить малярной лентой или газетами те места кузова, которые не подлежат покраске, кроме этого нужно закрыть колеса.

Важно! Между окрашенной и неокрашенной частью поверхности кузова будет видно уступ, который составляет примерно 0,02 миллиметра, поэтому границы покраски должны располагаться по изгибам или границам отдельных кузовных деталей.

Далее нужно довести до матового состояния лакокрасочную поверхность автомобиля. Для этого зашкурьте его наждачной бумагой №1200. После этого снова нужно очистить от пыли весь автомобильный кузов и протереть его тряпкой, смоченной уайт-спиритом, затем даем автомобилю обсохнуть. В итоге у вас должна получиться идеально чистая поверхность кузова.

Покраска авто своими руками. Пошаговая инструкция

Все подготовительные работы выполнены, и можно переходить к покраске авто своими руками.

Инструкция по покраске автомобиля своими руками:

• пистолет для покраски, настройка и применение;

• урок покраски автомобиля аэрозольным баллончиком;

• как проверить лак для покраски автомобиля на сворачиваемость;

• покраска авто баллончиком своими руками.

Глубина и цвет эмали проявит себя только после второго слоя покраски автомобиля. Время, необходимое для полного высыхания автомобиля, составляет сутки-полтора (если температура не ниже двадцати градусов Цельсия выше нуля).

Если следовать инструкции, то покрасить автомобиль своими руками вполне возможно. Главное усердие и желание!

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием , ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

1. Мойка и очистка кузова.
2. Удаление и зачистка ржавчины.
3. Матование, шпатлевание и шлифование.
4. Грунтование и шлифование.
5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье . После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой , а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать и .

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

8 На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер - Р500.

9 Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10 Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11 Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске , если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

12 Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13 Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14 Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

15 Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт - читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось…

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk