Разработал и протестировал на десятках машин комплексный метод раскоксовки.

Основные особенности:
- очищаем с двух сторон: через масло и через цилиндры
- промываем спец маслом, что бы вынести все отмытое

Компоненты подбирал долго, методом проб и ошибок.
Сейчас оставил только самое эффективное, за что готов поручиться на все 100%

Компоненты:
1. Раскоксовка в масло Ормекс, оф. описане пока не доступно на сайте
2. Раскоксовка в цилиндры Гринол Реаниматор, описание
3. Промывочное масло ТОТЕК, описание .

Каждый из компонентов - лидер по эффективности в своем классе или просто уникальный препарат.
Даже применяя один или два препарата из набора - результат будет.
Но только их совместное применение гарантирует полную очистку поршневых колец от кокса.

Регламент работ.

1. В старое масло, перед заменой, заливается раскоксовка Ормекс .
Ее желательно смешать с маслом, но если уровень на максимуме - можно лить не смешивая.
Раскоксовка заливается в разогретый двигатель в маслозаливную горловину перед поездкой.
После ввода препарата надо постоять 2-3 минуты на холостых и проехать 5-6 км, можно больше, не глуша двигатель.
Далее автомобиль эксплуатируется в обычном режиме.
С раскоксовкой надо проехать 400 - 500 км
Ограничения: двигатель не крутить выше 2500 об/мин, педаль газа нажимать ен более чем на половину .

2. После того, как проедете на раскоксовке в масло 400-500 км, машину надо загнать в теплый бокс и залить раскоксовку Гринол Реаниматор в цилиндры через свечные отверстия.

Прежде чем заливать раскоксовку - проверьте уровень масла. Рекомендую долить промывочного масла, что бы уровень вышел выше максимума. Нужно для предотвращения прямого контакта Гринола с поверхностью картера.

Цилиндры следует выставить в один уровень.
В каждый цилиндр рядного мотора надо залить по 50 мл раскоксовки, в V -образные моторы рекомендую по 100 мл сразу.

Закрутить свечи и дать подождать 15 минут.
Через 15 минут аккуратно пошевелить колен вал - что бы расшевелить поршневые кольца.
Через 30 мин - открутить свечи и проверить щупом уровень жидкости в каждом цилиндре.
В те цилиндры, в которых жидкость ушла долить по 50-100 мл, смотря сколько ушло. Больше 100 мл на цилиндр лить не стоит.

Главный вопрос - на сколько оставить.
Производитель рекомендует на 2 часа.
Мои эксперименты показали, что полностью нагар растворяется за сутки, не причиняя вреда металлу.
Но и "оставить на ночь" - тоже дает хороший эффект.
Основной критерий при выборе срока - зачем делается раскоксовка. Если для профилактики - 2 часа, если лечится масложер 1 литр на 10 000 км - то хватит и на ночь оставить, а вот если лечим литр на 1000 км - на сутки.

В конце рекомендуется не откручивая свечи провернуть колен вал ВРУЧНУЮ, что бы раскоксовка под давлением прошла через кольца и маслоотводные каналы. Иногда так получается сделать - иногда нет, на результат раскоксовки это сильно не влияет, но попробовать провернуть стоит. ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, крутить стартером - ЗАПРЕЩЕНО, будет гидроудар.

После раскоксовки необходимо выкачать остатки раскоксовки из цилиндров

Продуть сжатым воздухом, сделать несколько оборотов стартером с открученными свечами - не забудьте прикрыть свечные отверстия ветошью.

3. Закрутить свечи, слить масло и залить промывочное масло ТОТЕК .

Погонять пол часа на холостых оборотах, можно пару раз кратковременно поднять обороты до 2000, что бы повысить давление в системе.
Слить промывочное, поменять масляный фильтр и залить моторное масло.

Все - раскоксовка окончена!

Нюансы.
После раскоксовки надо дать мотору поработать на высоких оборотах и высоких нагрузках. Идеально - погонять по трассе на высокой скорости. Это нужно для окончательной очистки поршневых колец.

Раскоксовку Ормекс нельзя пока купить в магазине, я беру ее напрямую у производителя. В прочем они ее охотно рассылают по всей России. Почему так - не ко мне вопрос, я не являюсь представителем этой компании.

Гринол Реаниматор опасен для лако-красочного покрытия. По этому с ним надо работать аккуратно и повышать уровень масла в картере. Смешанный с маслом и коксом, Реаниматор уже не так опасен.

Промывочное масло ТОТЕК лучше иных промывок подходит для процедуры, ибо оно не содержит стандартного пакета присадок - не будет проблем при смешивании остатков промывки с любым моторным маслом.

Методика апробирована на десятках авто различных марок и показала свою высочайшую эффективность именно в таком виде.

Методика особенно эффективна на современных немецких двигателях VAG и BMW - там одна из основных причин расхода масла - закоксовка колец без их износа.

Для кого это нужно

Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.

И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.

Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.

Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
Определение

Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.

Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.

Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.

Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.

Причины закоксованности двигателя

Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.

Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.

Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.

Причины закоксовки двигателя

Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Маслоотражательные колпачки

Другие причины закоксовки двигателя:

Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно остановимся на ЦПГ.

Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.

Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
Если не сделать раскоксовку

Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.

Закоксовка: омпрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними

От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.

Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
Приступаем к работе

Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
Первый способ

Средство для раскоксовки

Он подразумевает заливку в цилиндры специального химического состава, с целью разрыхления нагара и в дальнейшем его удаления оттуда.

Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.

ЛАВР МЛ-202

Перед раскоксовкой желательно замерить компрессию двигателя.

Порядок выполнения работ:

Прогреваем двигатель до 70 – 90 градусов;
Выкручиваем свечи зажигания, если дизельный двигатель, то форсунки;
Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «башмаки» под колеса);
Включаем последнюю передачу;
Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтобы поршня были приблизительно в среднем положении (для диагностики можно использовать длинную отвертку);
Заливаем в каждый цилиндр около 25 – 80 мл (в зависимости от объема цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, многие рекомендуют ЛАВР МЛ-202, есть и другие варианты;
Вкрутить обратно свечи;
Ждать 60 – 120 минут. За это время происходит химическая реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его дальнейшее разложение. Для того, чтобы ускорить процесс и достигнуть наилучшего результата, через каждые 20 минут проворачивайте ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Этим вы поспособствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. В дальнейшем, для получения лучшего результата и если случай очень тяжелый, авто можно оставить на ночь;
Выкручиваем свечи зажигания или форсунки;
С помощью шприца из каждого цилиндра выкачиваем оставшуюся грязную жидкость;
Обесточиваем систему зажигания;
Ложем на свечные отверстия чистую ветошь;
Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли последняя передача;
Проворачиваем стартером двигатель 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся грязную жидкость;
Устанавливаем старые свечи обратно, подключаем питание к зажиганию и заводим автомобиль.

Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.

Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.

Через 40 – 50 км пробега обязательно поменяйте масло, так как это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно негативно будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в ближайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.

А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).

Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.

Недостатки данного способа:

Приходится менять масло двигателя, а это дополнительные расходы;
Замена старых свеч на новые, тоже расходы;
Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;
Теряется время.

Помогает?
- Да, многим помогает в т.ч при усердном масложоре. В т.ч. на Митсубиси, ВАГ, … .

Речь пойдет про единственный (по мнению многих) способ раскоксовки - разливанию жижи по цилиндрам*.
*) Есть еще как минимум 3 действенных способа раскоксовки, которые стоит применить ДО разливания жижи по цилиндрам. Это:
- раскоксовывающие добавки в топливо (работают по камерам сгорания, клапанам и кольцам, "накладные" и вред минимальны)
- прокапывание водой с нашатырем или гидропиритом (перекись водорода не поможет! Только навредить может) (-//-)
- раскоксовывающие добавка в масло (на сей момент это только БГ-109, после которого лучше залить в свежее масло БГ-110 - СКОРЕЕ ВСЕГО оно не столько улучшает масло, сколько нейтрализует останки БГ-109)

Почему стОит провести предварительную раскоксовку?
- Чтобы очистить камеру сгорания - чтобы было меньше шлама - чтобы отслоившийся шлам не попадал между поршнем и цилиндром, чтобы раскоксовки могли заниматься кольцами, а не "отвлекались" на нагар, чтобы можно было прогнать раскоксовывающую жидкость через кольца под давлением (смыть размягченный кокс), не боясь, что туда засосет еще и шлам из камеры, … .

Как правильно проводить раскоксовку методом залития жыж в камеры?
- поставить машину так, чтобы блок цилиндров был по возможности вертикально (иначе больше жыжи лить придется - чтобы поршни целиком закрыло)
- выкрутить свечи
- выровнять поршни
- залить жыжу
- закрутить свечи (можно не затягивать)
- пошатывать за колено или колесо (мех. воздействие на кольца)
- откачать остатки шприцом (если боимся шлама) или прокрутить колено В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ с закрученными свечками на 5-15 оборотов чтобы продавить жыжу через кольца - получше промыть кольца (это есть н-р, в инструкции к Гринолу).
- можно налить соляры/керосина/сольвента/… и еще прокрутить - скажем так - ополоснуть.
- сменить масло
- прокрутить стартером с выкрученными свечками чтобы выплюнуть остатки.
- заводить

Теперь собственно про жыжи:

Сравнивать самостоятельно и корректно ставить эксперименты у меня возможности нет (т.к. даже просто свечей НЕТ - у меня ДИЗЕЛЬ). Потому информация собрана из блогов и комментариев. Думаю, можно верить. Не верите - собирайте сами/проверяйте.

ИТАК:
- ацетон, керосин, бензин, соляра, растворители 646, 647, 650 нагар не воспринимает. Он их игнорирует. Они смывают только легкорастворимые отложения (т.е. "гуталин"), коих в камере сгорания почти нет.
- Лавр МЛ-202 - малоэффективен, годится разве что для профилактики, когда и так всё хорошо.

Из ЭФФЕКТИВНОГО:
специализированное - спрэи:
- Mitsubishi Shumma
- G-Zox carb cleaner
- VeryLube (ХАДО)

специализированное - жыжи:
- BG-2xx (неуловим как и остальная продукция БГ)
- Greenol Reanimator
- ProTerra100

Все эти жидкости агрессивны к краске и резине - или выполняйте правила выше или двойная/тройная смена масла (1 или 2 промывки)

"аптечное":
- аммиак (нашатырь) (водный р-р щелочи 10-25%)
- димексид (тоже соединение азота, но кислота, 99%) На агрессивность к металлам не проверял, скорее всего, слишком слабенькая.
Подозреваю, что и то и другое требуют "транспорта" для смытия того, что они там нарастворяли. С маслом еще не смешивал. Подозреваю, что аммиак не смешается т.к. водный раствор - ему надо "посредника" типа спирта или ацетона - что с водой раствор образует.

"хозяйственное"
- Шуманит
- Силит Бэнг
И то и другое агрессивно к аллюминию (изменяется поверхность).
- средства для снятия старой краски

Т.к. это всё - "сборник сказок старичка-лесовичка" - готов вносить изменения.

Всё это требует проверки сравнительных тестов.

Теперь "сомнительные субстанции", н-р, сольвент (хозмаг). Нашел следующее:
"Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов" (Вики).
- вполне может помочь!
"Следующая жидкость - сольвент. Да, согласно имеющейся информации (в том числе - на упаковках всяких карбоклинеров и раскоксовок), он входит в их состав, а значит - должен же отмывать. И стоит в разы дешевле.
Итак, сутки в сольвенте. Ну что же, лучше, чем керосин. Раствор заметно побурел, но, в основном - за счет смывания лака. Но не нагара, который остался почти таким же неприступным."
Т.е. сольвент растворяет лаки!

Там-же: "Сутки в "Лавре". Жидкость почернела. Нагар размок, легко снимается зубной щеткой. Не идеально - особо упоротые упорные участки нагара оставил мокнуть еще на сутки, после чего получил вполне удовлетворительный результат."
Т.е. Лавр кокс ОТСЛАИВАЕТ, а не растворяет.

Меняя грязное масло на чистое через каждые 10–15 тысяч километров, не все владельцы автомобилей промывают свой двигатель. Многие из них мучаются вопросом: «Нужна ли промывка при замене масла?» Поскольку этот вопрос злободневный, правильный и полезный, будем искать на него исчерпывающий ответ. Но выбор варианта промыть движок и, конечно, надобности таких действий вообще должен принимать сам владелец транспортного средства.

Мыть или не мыть двигатель при замене масла?

Промывка двигателя категорически запрещена при смене масла только в одном случае: автомобиль находится на гарантии и его обслуживание по сервисной книжке проводится в дилерском центре или сертифицированном автосервисе. Регламент обслуживания всех производителей эту операцию исключает. Это связано с тем, что находящийся на гарантии автомобиль должен эксплуатироваться без малейших посторонних примесей в моторном масле.

Заливка свежего масла в двигатель не всегда требует промывки

Но бывалые водители и многие специалисты также не советуют промывать двигатель, если используется качественная синтетика или полусинтетика. Довод таков - в состав моторного масла входят:

• минеральная (очищенная нефтяная) или синтетическая (синтезированная из нефти в лабораторных условиях) основа;
• сбалансированный набор улучшающих присадок (противопенных и вязкостных, антиокислительных и противокоррозионных, моющих и антифрикционных, антиоксидантов и деактиваторов, противоизносных, щелочных и других компонентов).

Итог устойчивого равновесия всех присадок - поразительная стабильность, которая соблюдается в течение всего времени, сколько осталось до очередной замены масла. Именно специальные моющие присадки не позволяют образовываться на стенках и в масляных каналах шламу, шлаку и нагару. Все загрязнения накапливаются в самом масле и удаляются при его замене. Практика показывает, что многие движки иномарок на качественных маслах дают пробег в многие сотни тысяч километров без необходимости промывки.

Качество топлива в России оставляет желать лучшего, поэтому вопрос о промывке становится актуальным именно в нашей стране

Но мы живём в России. У нас и стандарты не такие жёсткие, как в развитых странах, и качество горюче-смазочных материалов значительно хуже. Есть случаи, когда промывка нужна любому автомобилю, независимо от его возраста, престижности и вида используемого моторного масла:

1. Нужно поменять тип масла (минеральное на полусинтетику или наоборот); его вязкость (летнее, зимнее, всесезонное).
2. При переходе на масло другого производителя (многие масла недопустимо смешивать друг с другом).
3. После капитального ремонта двигателя или текущего, если снималась головка блока цилиндров и проводились операции внутри движка, если мотор разбирали.
4. При покупке автомобиля у частного владельца, когда нет данных о частоте замены и качестве масла в двигателе.
5. При аварийных ситуациях, когда в поддон попадает охлаждающая жидкость, топливо или вынужденно приходится доливать масло низкого качества.

Различия в мойке дизельного и бензинового

Турбонадувной дизельный двигатель при замене масла промывать не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. В экстренном случае можно просто поменять дизельное масло досрочно. Никаких специфических промывок для силовых агрегатов, работающих на солярке, нет. Дизельное масло обладает уникальными свойствами, которых нет у моторных масел карбюраторных двигателей. В первую очередь это создание тончайшей масляной плёнки на трущихся поверхностях. Благодаря этой плёнке сопрягающиеся детали находятся в «плавающем» состоянии, то есть не соприкасаются друг с другом. Поэтому дизельное масло гуще, рассчитано на более жёсткие условия работы и имеет свой набор присадок. Любая промывка не обладает этими качествами. В её составе нет таких присадок. Использование промывок любого типа на дизельном двигателе может привести к печальным последствиям: или усиленный износ трущихся деталей дизеля и досрочный ремонт, или его выход из строя за короткое время.

Масло для дизельных двигателей более «сильное» в плане очистки деталей мотора в ходе эксплуатации авто, нежели масла для бензодвижков

Условия работы, материал изготовления деталей, состав нагара у дизелей и карбюраторных моторов сильно отличаются. Правда, для легковых автомобилей с высокофорсированными силовыми агрегатами разработаны универсальные масла, которые можно заливать как в бензиновые движки, так и в дизели. Для остальных видов автомобилей другие виды моторных смазочных средств друг для друга не подходят, хотя лет 30 тому назад многие автолюбители заливали дизельное масло от грузовика КамАЗ или от трактора К-700 в советские легковушки. Но у тех «Волг», «Жигулей», «Москвичей» и «Запорожцев» не было турбин, инжекторов, электронных блоков управления, бортовых компьютеров и других «наворотов». С современными дорогими иномарками такие эксперименты категорически не допускаются, иначе полетит всё ценное оборудование.

Что лучше: промывочные масла, промывки-«пятиминутки» или народные средства

Краткая характеристика готовых жидкостей для автомобиля

Сначала попробуем разобраться в том, почему возникла проблема промывки двигателя. В процессе эксплуатации в двигателе образуются разные загрязнения: металлические продукты от износа трущихся деталей, нагары и смолы от окисления масла, продукты неполного сгорания топлива. В идеальном варианте со всеми загрязнениями справляются присадки, которые есть в моторном масле. Большинство производителей масел так и указывают в инструкции: «В масле имеются все присадки, обеспечивающие нормальную эксплуатацию двигателя». Но реальные условия (пробки, плохие дороги, зимняя погода и другие причины) «нормальными» назвать никак нельзя. При них нагрузка на масло возрастает в несколько раз. Производители автомобилей в таких случаях рекомендуют масло менять чаще. Но масло стоит дорого, поэтому был придуман такой способ - промывать двигатель перед заменой масла, чтобы избавиться от накопившихся в нём загрязнений. Вариантов было предложено два:

• в СССР с помощью специального промывочного масла;
• в западных компаниях с помощью разнообразных присадок, выливаемых в старое масло, способствующих удалению инородных примесей из двигателя.

Недостатки первого случая заключаются в том, что значительное количество промывочного масла остаётся в двигателе (полностью удалить его невозможно) и нужно утилизировать двойной объём масла (моторное+промывочное). На Западе промывочные масла не прижились, поэтому все известные мировые бренды Mobil, Shell, Castrol и другие их не производят.

Далеко не каждая промывка даёт желаемый результат

Моющие присадки, разливаемые в небольшие флакончики объёмом от 200 до 500 мл, должны:

• уменьшить вязкость масла (сделать жидким), чтобы оно смогло проникнуть во все щели и каналы. Это достигается с помощью специальных растворителей, разбавителей;
• способствовать растворению и размягчению смол, шламов, шлаков. Это достигается с помощью мощного комплекса моющих щелочных средств;
• превратить отмытые загрязнения в мелкие фракции, чтобы избежать закупорки каналов для смазки. Это достигается с помощью диспергирующих присадок;
• не допустить износа трущихся деталей в процессе промывки разжиженным маслом. Это достигается с помощью добавления антизадирочного компонента;
• не допустить порчи резиновых изделий: сальников, колечек, патрубков, шлангов. Это достигается с помощью специальных присадок (эстеров и силиконов) в нужной дозировке.

Учитывая, что все присадки промывочной жидкости растворены в органических растворителях, которые не являются базовым маслом - этот коктейль сильно ухудшает свойства использованного моторного масла и может нанести ощутимый вред деталям и узлам двигателя. Промывочные жидкости-пятиминутки использовать категорически нежелательно, хотя многие производители и продавцы проводят шумные рекламные кампании своей промывочной продукции.

Видео: Разоблачение промывок для двигателя

Промывочное масло ЛУКОЙЛ

Представляет собой минеральное масло с добавлением набора эффективных моющих присадок. Они обладают высокими моющими, противокоррозионными и антиизносными свойствами. Промывочное масло «ЛУКОЙЛ» служит для очищения систем смазки моторов машин. Не требует их разборки. Применяется перед заливкой нового моторного масла. Результативно, быстро, качественно борется с загрязнениями в масляных системах движков всех типов.

Достоинства:

• быстро, эффективно чистит масляную систему силового агрегата от отложений и отходов от трения деталей друг об дружку;
• помогает существенно снизить риск перегрева мотора;
• уменьшает степень износа сопрягающихся деталей;
• увеличивает срок эксплуатации силового агрегата при условии регулярного употребления.

Моющая присадка Liqui Moly (Ликви Молли, Германия)

Компания по производству моторных масел Liqui Moly разработала свой спектр промывок для глубокого очищения масляных систем двигателей. Их основное отличие от дешёвых средств заключается в том, что в состав Ликви Молли включены специальные защитные присадки, которые исключают вредное воздействие промывочной жидкости на мотор. В компании на вооружение взят принцип: «Масло в двигателе должно быть эффективным и безопасным».

Хорошо применить присадку, если вы знаете, что предыдущий владелец авто не обращался с ним бережно

Эту промывку с глубоким проникновением во все потаённые места производитель советует выбрать при плохом уходе за силовым агрегатом:

• смена масла проводилась нерегулярно;
• применялись дешёвые масла и суррогатное топливо;
• движок часто кипел;
• при работе на малых оборотах слышались посторонние шумы и стуки.

Пользователю немецкая компания гарантирует поддержание у двигателя заводских характеристик на должном уровне. Это касается мощности, низкого расхода топлива, экологического выхлопа газов. Двигатель быстро запускается и работает в стабильном режиме. Промывочное масло Liqui Moly рассчитано на длительное использование (пробег автомобиля от 200 км и больше).

Достоинства:

1. Активизирует процесс самоочистки за счёт добавления специальной присадки.
2. Присутствие кальция подсказывает о наличии мощного пакета моющих присадок, концентрация которых на 15–20% превышает обычные значения.
3. Присутствие фосфора и цинка говорит о входящих в состав присадки антиизносных компонентов.

Видео: Liqui Moly MotoClean - Промывка масляной системы от профи

Почему Castrol не считает нужным промывать мотор химией

Специалисты компании Castrol не разрабатывают никаких промывок для своей линейки моторных масел. Они считают, что их продукция - это идеально сбалансированное моторное масло, которое обеспечивает стабильную работу двигателя. Присутствие любой другой добавки разрушает этот баланс и не позволяет маслу выполнять заданные производителем функции.

Присадка для промывки Runway: кому стоит пользоваться

Промывка масляной системы Runway, по отзывам автовладельцев, далеко не всегда даёт желаемый результат

Промывка Runway 5 Minute Motor Flush, согласно рекламному тексту, представляет собой специальный состав, с помощью которого масляная система двигателя очищается от нагара, шлама, смол и других загрязнений. Способствует лучшей циркуляции масла и отводу тепла из зон интенсивного образования. Также создатели обещают восстановление подвижности поршневых колец и отсутствие вредного влияния на сальники, маслосъёмные колпачки и другие резинотехнические изделия. Объём флакона 300 мл, используется для двигателей с вместимостью картера 3–5 литров.

Народные средства: солярка, ацетон, керосин, трансформаторное масло, сольвент, бензин

Промывка двигателя соляркой, ацетоном, керосином, трансформаторным маслом, сольвентом, бензином и другими мощными растворителями различных загрязнений популярна только среди отечественных водителей преклонного возраста. Такие способы применялись тогда, когда не было моторных масел, совмещающих свойства смазки, очистки и мойки. Да и двигатели отечественных легковых автомобилей в то далёкое время были намного проще в конструкции, обслуживании и эксплуатации. Зная, что ацетон отмывает любые загрязнения, его лили в старое масло: хотели с его помощью помыть двигатель изнутри. Но это очень опасный для мотора способ, так как при длительной работе на смеси масла и ацетона шатунно-поршневая группа может просто заклинить. Сегодня керосин в смеси с ацетоном (промывочная жидкость «Лавр») рекомендуется для очистки поршневых колец от нагара и закоксовывания. Эта работа выполняется на неработающем движке. Солярку или керосин в редких случаях рекомендуют использовать для классических моделей Жигулей и старых по возрасту иномарок. Этот процесс состоит из следующих действий:

• прогрева двигателя до рабочей температуры;
• слива отработанного моторного масла;
• заливки в маслоналивную горловину из пластмассовой ёмкости по щупу керосина или дизельного топлива. При заливке сжатием боков канистры немного повышается давление струи, благодаря чему происходит лучшая очистка масляных магистралей от загрязнений;
• запуска мотора и установки на средние обороты, после чего надо дать погудеть несколько минут (запрещается доводить температуру охлаждающей жидкости до рабочего значения);
• слива керосина или солярки и визуальной оценки степени загрязнения;
• замены масляного фильтра и заливки в картер нового масла.

Важно знать, что этот способ совершенно не годится для современных машин.

Видео: Как промыть двигатель соляркой перед заменой масла

Процесс промывки двигателя: обязательно ли это?

Многие автолюбители считают, что промывка масляных магистралей, полостей, каналов, маслоприемника и насоса мотора необходима, полезна, эффективна. Она помогает избавиться от большей части всевозможных углеродистых отложений: нагара, сажи, смол, шлама и других загрязнений. Этим самым кольцам поршней и гидрокомпенсаторам возвращается подвижность, прочищаются масляные магистрали и каналы, движение масла заметно улучшается. Главная мысль заключается в том, что старое масло тщательнее удаляется из системы смазки мотора. Всего имеется два типа промывки:

• быстрая промывка, по-другому она называется «пятиминуткой»;
• мягкая или щадящая промывка.

В первом случае промывочная жидкость из тары выливается в заливную горловину прогретого движка. Он работает в пределах от пяти до десяти минут. За этот промежуток времени все загрязнения отслаиваются, разрыхляются и скапливаются в отработанном масле. Потом они удаляются вместе с ним. Этот метод нужно практиковать регулярно, чтобы не вывести из строя маслоприёмник и масляный насос. Пря мягкой промывке машина должна проходить от 500 до 1000 километров, чтобы система смазки движка успела очиститься от нагара, копоти и отложений. Этот вариант рекомендуется использовать для возрастных двигателей как по модификации, так и по возрасту.

Видео: Отзыв о мягком очистителе двигателя

Раскоксовка движка: как правильно сделать своими руками

Профессиональные долгоиграющие промывки очень эффективны для удаления низкотемпературных отложений и шламов. К тому же они раскоксовывают поршневые кольца. Промывка «Лавр» состоит из 2 флаконов. Первый флакон служит для очистки поршневых колец. Все действия выполняются на заглушённом двигателе. Промывка шприцем нагнетается в надпоршневое пространство. Для её эффективного воздействия нужно выждать около 12 часов. Второй флакон выливается в картер с прогретым использованным маслом и действует при работающем двигателе.

Раскоксовывание двигателя промывкой «Лавр»

Промывка масляной системы двигателя с использованием профессиональных промывочных средств далеко не всегда может дать ожидаемый эффект. К этой процедуре следует подходить вдумчиво, осторожно, осмысленно. Если же вы считаете, что без неё не обойтись, старайтесь поменьше внимания обращать на рекламу. Ориентируйтесь на советы практиков и специалистов.