1. Перестановка колес

Колеса для роликов состоят из пластиковой ступицы, в которую вставляются подшипники и ось, и полиуретана (мясо колеса), который едет по асфальту. Так как асфальт намного жестче, полиуретан колеса со временем стирается как ластик и колеса приходится менять. При обычном катании на роликах мы толкаемся внутренним ребром, поэтому колеса всегда стачиваются с внутренней стороны гораздо больше, чем с наружной. Таким образом, с внутренней стороны колесо можно сточить полностью, а с наружной стороны останется еще много полиуретана. Если регулярно, после нескольких покатушек выполнять перестановку колес, то их срок службы увеличится на 30%, а профиль колеса останется таким же удобным для катания. То, что колеса стерты неравномерно хорошо видно невооруженным глазом. На рисунке изображена стандартная схема перестановки колес. Если вы катаете слалом, то колеса надо переставлять по схеме 1-4, 2-3 – так сохранится “банан”.

2. “Закипание осей”

Довольно распространенная проблема, когда оси колеса как бы прикипает к раме, либо сама к себе (на двусоставных осях). Происходит это из за того, что оси очень редко откручивают. Так же данная проблема возникает когда и рама, и оси состоят из алюминиевого сплава и между ними происходит диффузия. В этом случае ось может прикипеть настолько, что ломаются любые ключи! Чтобы полностью избежать данную проблему надо регулярно немного откручивать и снова закручивать оси.

Если ось все таки прикипела (не откручивается либо прокручивает шестигранник) варианта два: 1) идем в магазин строительных материалов, покупаем биту Т27, кладем раму ролика на твердый упор (поребрик, кремкий стол) и вбиваем биту в ось молотком примерно на один см (алюминий хорошо мнется закаленной осью), откручиваем ось с хорошим рычагом (либо зажав биту в тески прокручивая раму); после этого ось так же можно использовать под эту биту.

2) Если ось прикипала настолько, что в ней ломаются ключи и биты – берем дрель и аккуратно высверливаем ось сверлом 4 мм (если нет опыта – лучше отдать в мастерскую).

3. “К роликам невозможно подойти без затычки для носа”

Да, при активном катании на роликах ноги потеют очень сильно и ролики быстро теряют былую свежесть. Большинство моделей роликов от среднего ценового сегмента имеют съемный внутренник (лайнер). Таким образом, внутренний сапожок можно достать и постирать в стиральной машине при температуре 30 градусов без использования большого количества порошка. Как показывает практика – пару раз за сезон внутренник можно стирать без ущерба.

4. Обслуживание подшипников

Сердцем роликовых коньков являются подшипники, именно то, насколько хорошо они крутятся определяет ваше ощущение “полета” во время катания. Подшипники обычно служат долго (несколько лет), но есть факторы значительно сокращающие их срок:

1) частные интенсивные прыжки – подшипники попросту разбиваются

2) езда по пыльным и грязным дорогам – в подшипники попадает песок и пыль

3) езда по влажной дороге и лужам – из подшипников полностью либо частично вымывается смазка и попадает грязь, колеса практически перестают крутится. При этом если обработать подшипники смазкой в баллончике (например WD-40), это лишь поможет высушить подшипник, но не избавит его от грязи и песка.

В последних двух случаях подшипники можно спасти если выполнить ряд процедур:

– в качестве подопытных у нас 8 подшипников для фрискейта ILQ-7 и 8 подшипников для слалома ILQ-9 slalom pro. Все подшипники изготовлены по специальному стандарту ILQ, разработанному для роликовых коньков. Первые подшипники закрытого типа, вторые имеют быстро-съемный пыльник. Итак, по порядку:

Нам понадобятся: бензин “Калоша”, нож или шило, смазка литол, тряпка, посуда для промывания, карандаш, хорошо проветриваемое помещение и примерно полтора часа свободного времени!

– вынимаем подшипники из колес: для этого поддеваем подшипник плоской отверткой либо шестигранником (он всегда под рукой) под втулку и подшипник постепенно начинает выходить.

Разбираем подшипники:

Для открытых подшипников ILQ9 подцепляем ножом или шилом пластиковый сепаратор и вынимаем его; так же можно не вынимать сепаратор, в протолкнуть металлический пыльник наружу с внутренней стороны иголкой.

– для ILQ7 сначала подцепляем тонкое стопорное колечко по краю подшипника шилом или скальпелем, потом легко снимаем металлический пыльник.

– для “неразборных” подшипников ABEC и SG (в России разбирают даже неразборные подшипники): подцепляем тонким ножом металлический пыльник, который при вскрытии немного мнется. Катастрофы здесь нет, при одевании его можно снова распрямить и поставить на внутреннюю часть колеса. А если выпрямить пыльник не удалось и он задевает втулку – пыльник можно не ставить вообще! Подшипник будет работать так же, просто станет менее защищенным от пыли!

Берем небольшую закрытую емкость: банку, бутылку с широким горлышком и пр. Кладем туда подшипники и сепараторы, заливаем бензином, закрываем и тщательно взбалтываем пару минут. Бензин и керосин являются самыми лучшими растворителями.

Видно, что подшипники стали чистыми, вся грязь и остатки старой смазки ушли, но если их вращать чувствуется что мелкие песчинки еще остались. Чтобы их убрать заливаем небольшую ванночку чистым бензином, берем карандаш, нанизываем на него подшипник, погружаем в бензин и начинаем вращать! Через некоторое время подшипник начинает крутится абсолютно свободно – подшипник абсолютно чистый!

Далее берем смазку “литол” и промазываем ею каждый подшипник. Использовать дорогие высокотемпературные смазки особого смысла я не вижу, потому что скорость вращения подшипников на роликах невысокая относительно машинных подшипников. Жидкие смазки так же нет смысла заливать – они там просто не задержатся. После того, как все подшипники промазаны их надо закрыть. ILQ9 закрываем очень просто раздвинув шарики равномерно и прижав сепаратором. ILQ7 сначала вставляем пыльник, потом кольцо. Закрытые подшипники – подправляем при необходимости пыльник плоскогубцами. Помятую сторону ставим по внутрь колеса. Если выпрямить не удалось – помятый пыльник не ставим, его отсутствие не будет критичным! Тщательно убираем остатки смазки тряпкой, слегка пропитанной бензином!

Обратите внимание на то, что сначала колеса будут крутится плохо – смазку надо раскатать и после одного хорошего катания колеса начнут крутиться как надо!

Материал подготовил Ильнур Латыпов

Подшипники — важный элемент в конструкции роликов. От них изрядно зависит, насколько будет полным удовольствие от езды на восьми колесах. Ведь именно подшипники, скрытые от глаз, обеспечивают и скорость, и ощущение полета над асфальтом. Словом, они дают то к чему мы стремимся, «слившись с роликами воедино».

Со временем подшипникам свойственно засоряться, а главными причинами их засорения являются вода, песок и пыль. Определить, что подшипник засорился можно по характерному шуму и ухудшению ходовых качеств.

Некоторые люди продолжают ездить на таких подшипниках. Богатые сразу покупают новые. Опытные роллеры промывают подшипники периодически, не допуская критического загрязнения.

Так как же все-таки чистить подшипники? Внутри каждого колеса два подшипника и втулка. Сначала подшипники нужно извлечь из колеса. Для этого удобно использовать специальный ключ. Если ключа нет, можно использовать подручные средства, подходящие по размеру.

Подшипники бывают двух видов: разборные и неразборные. В разборных подшипниках пыльники закреплены при помощи стопорных колец, а в неразборных они завальцованы или запрессованы. Чтобы разобрать разборные подшипники, нужно вынуть стопорные кольца и снять пыльники. Стопорные кольца вынимаются при помощи обычной иголки.

После этого пыльники легко снимаются.

Для промывания подшипников используется бензин.

1-я стадия промывания: разобранные подшипники, металлические пыльники и стопорные кольца нужно бросить в ёмкость с бензином и поболтать. После этого пыльники и кольца отправляются на сушку, а подшипники отправляются на вторую мойку.

2-я стадия промывания: необходима ёмкость для бензина с относительно широкими краями и небольшая палочка из материала, не растворимого в бензине, подходящего диаметра. Каждый подшипник по-очереди нужно надеть на палочку, опустить в бензин и вращать пальцем до тех пор, пока из него не удалится оставшаяся грязь, и он не начнёт вращаться свободно.

После промывки подшипники следует просушить.

Смазка

Смазка бывает двух типов: жидкая и пластичная.

Жидкая смазка может применяться для подшипников класса точности ABEC-5 и выше. Она сразу обеспечивает максимальную лёгкость вращения. Однако она так же быстро и расходуется. Поэтому, если вы хотите использовать жидкую смазку, вам придётся обслуживать подшипники очень часто.

Мы рекомедуем вам использовать смазки пластичные. Для достижения максимальной лёгкости вращения после смазки подшипники придётся немного (примерно в течение недели) «раскатывать», но зато смазывать подшипники достаточно раз в сезон и это дешевле. Пластичная смазка подходит для любых подшипников. Смазки в подшипник нужно закладывать небольшое количество: примерно 30% от свободного объёма внутри подшипника.

Жидкая смазка иногда продаётся в специализированных магазинах в специальных тюбиках или шприцах (например «TWINCAM RACING GEL», «KRYPTONICS F1 GEL»).

Пластичную смазку можно купить в автомагазинах. Подходит Литол-24 или его импортные аналоги:

• «Shell»: Alvania 3, R3, Cyprina 3, RA;
• «Mobil»: Mobilux 2, 3, EP2, EP3; Mobilgrease MP;
• «British Petroleum»: Energrease L2, LS3;
• «Castrol»: Castrol LM, LMX;
• «Teboil»: Multi-Purpose Grease.

Неразборные подшипники тоже можно обслуживать. Для этого нужно выковырять и выкинуть один пыльник.

Делается это так.... С внутренней стороны подшипника пыльник аккуратно подцепить ножом (вставлять нож неглубоко! Иначе можно повредить начику с шариками) и достать пыльник. Он погнётся и придёт в негодность. Но не расстраивайтесь, т.к. он вам больше не пригодится. После промывки и смазки подшипник вставляется открытой стороной в колесо и функционирует дальше. То, что одного пыльника не будет, пусть вас не смущает: подшипник к стенкам колеса прилегает плотно, и грязь туда не летит. Промывать и смазывать в соответствии с инструкциями, указанными выше.

за подшипниками, то вам придётся периодически их разбирать и чистить. После разборки подшипников частично (разбор и снятие только одной боковой стороны подшипника так, чтобы были видны шарики и сепаратор) или полностью (разборка также сепаратора и шариков, что в неумелых руках может повредить подшипникам), можно приступать к их промывке.

Выбор агента (растворителя)

Под растворителем мы подразумеваем любое вещество, которое способно эффективно и за короткий срок удалить старую смазку вместе с налипшими частичками грязи. Чаще всего в качестве такого вещества применяют бензин. Бензин отлично снимает с поверхностей деталей старую смазку и при этом в отличие, например, от воды, не способствует интенсивной коррозии. Но его рекомендуется использовать только в хорошо проветриваемых помещениях, а ещё лучше на улице из-за стойкости и токсичности испарений, вредность которых может усиливаться ещё и специальными добавками в бензин.

В качестве заменителя бензина можно использовать специальные автомобильные или другие чистящие жидкости. Многие компании занимаются разработкой специальных растворителей на основе бензина, которые, сохраняя чистящие свойства последнего, лишены его недостатков. Подойдут и разнообразные растворители красок, типа уайт-спирит.

На худой конец, в качестве растворителя может использоваться и вода, но совместно с чистящими средствами, например, стиральным порошком. Кроме того, желательно добавить в воду немного машинного масла (несколько чайных ложек не небольшую ёмкость). Это уменьшит коррозию. Наконец, промывать лучше кипячением в такой смеси, потому что горячая вода лучше отмывает, да и пузырьки воздуха, а также движение воды, способствует лучшей чистке. При использовании воды нельзя мешкать. Кипятить нужно не больше получаса, а после чистки тут же высушить и смазать. Если применяется бензин или растворитель на его основе, то затягивать со смазкой и сушкой тоже не следует, но это не так критично, как с водой.

Также при выборе растворителя следует заранее подумать, в какой посудине вы будете его хранить и использовать при чистке. Не рекомендуется использовать упаковки из под любых пищевых продуктов, особенно с тонкими стенками. Такие упаковки предназначены обычно для длительного хранения соков и молочной продукции. Если вы используете бензин, то можно кратковременно использовать пластиковые бутылки из под воды, т.к. они достаточно прочные с толстыми стенками. Но лучше всего использовать металлическую посуду (старые консервные банки), хотя там есть другая опасность - порезаться об острые края. Помните, что процесс растворения посудины может происходить не моментально и незаметно для вас: через 15 минут после мирного стояния пластикового стаканчика, доверху наполненного агрессивной жидкостью, он внезапно может оказаться пустым. Также будьте осторожны со стеклянной посудой. Она просто может разбиться.

Если вы разобрали подшипник полностью, то можно просто поболтать детали в растворителе. При этом шарики и сепаратор лучше промывать отдельно от других деталей и не так интенсивно, чтобы не нанести микроскопические деформации элементам, которые могут заметно снизить класс подшипника. Можно вооружиться зубной щёткой и дополнительно поскрести по поверхности каждого элемента.

Если вы разобрали подшипник частично, сняв элементы только с одного из боков, то кроме простого полоскания, нужно ещё повращать детали внутри подшипника. Делать это желательно, когда подшипник находится в растворителе. Нужно зафиксировать внешнее кольцо подшипника и повращать внутреннее, или наоборот. Благодаря вращению, буду промываться все части механизма, прилегающие друг к другу. Как только вы убедитесь, что подшипник свободно и без усилий вращается, можно вынимать его и приступать к сушке. В процессе чистки не забудьте менять растворитель по мере его загрязнения.

После промывки, детали подшипников обязательно просушить

Сушка подшипников тоже зависит от применённого растворителя. Если это была обычная вода с добавками, то нужно сушить на горячей сковородке, но температура должна быть умеренной, нельзя раскаливать металл до максимума. Нужно переворачивать элементы, чтобы они просушились со всех сторон. После промывки бензином, элементы подшипника можно как следует протереть тряпочкой, предварительно дав бензину стечь с них за пару минут. Тряпочку лучше выбирать такую, которая не оставляет мелких ниток и ворса после себя.

Промывка подшипников

К атегория:

Подшипники качения

Промывка подшипников

Для того чтобы чисто промыть подшипник, необходимо иметь ванну с горячим минеральным маслом, так как промывкой только в бензине практически невозможно полностью удалить старую смазку, содержащую грязь и абразивные частицы.

На рис. 1 показана ванна для промывки. Подогрев масла осуществляется электричеством или паром. На расстоянии 50-70 мм от дна ванны устанавливается решетка для предохранения подшипников от соприкосновения с дном, нагретым сильнее, и осевшей грязью. Ванна заливается чистым минеральным маслом, например индустриальным 12 или 20. Может быть применено также трансформаторное масло. Температура масла доводится до 90-95 °С. При применении трансформаторного масла необходимо особо тщательно контролировать температуру масла, так как температура его вспышки 135 °С.

Подшипники опускаются в ванну на металлических крюках 5 на 5-20 мин. В конце нагрева подшипники несколько раз встряхивают.

При промывке в масле мелких подшипников можно пользоваться корзинами из проволочной сетки. После окончания промывки ‘подшипники вынимают из ванны и в течение нескольких минут дают возможность маслу стечь.

Дальнейшую промывку производят в одной-двух ваннах с бензином с добавкой 6-8% (по объему) минерального масла. Минеральное масло добавляется для того, чтобы избежать царапин (ухудшения чистоты поверхности) на телах качения и дорожках колец от сухого трения при проверках на легкость вращения подшипников (бензин быстро испаряется). Кроме того, при проверке на легкость вращения улучшается ход, что дает возможность более правильно оценить состояние подшипника.

При окончательной промывке, удерживая подшипник за внутреннее кольцо, вращают наружное кольцо до полной промывки. Легкость вращения и чистоту промывки определяют вращением наружного кольца относительно внутреннего в горизонтальной плоскости. При медленном вращении не должно быть местных притормаживаний и заеданий (если нет дефектов в подшипнике).