Покупка б/у скутера — в этом нет ничего плохого. Рано или поздно, об этом задумывается каждый скутерист, когда только хочет купить аппарат или заменить свой старый. Если приглянулась хорошая модель, бывшая в употреблении, при этом недорого и в хорошем состоянии, почему бы не купить. Но есть множество подводных камней, которые всплывают лишь со временем. Об этом мы поговорим в этой статье.
Если вам предлагают почти новый скутер с отличным внешним видом и идеальным двигателем за небольшую сумму, нужно насторожиться. Хорошая техника не может стоить дешево в принципе, и если владелец ее продает почти даром, он либо не нуждается в этой технике (как и в деньгах, которые можно получить от ее продажи, ему нужно просто побыстрее избавиться от скутера), либо со скутером что-то не так. Неполадка может скрываться повсюду, и даже небольшие царапины на ручках руля и боковом пластике могут сказать многое.
Итак, рассмотрим основные моменты, которые следует учесть во время покупки б/у скутера и на что нужно обратить внимание:
- Пробег — косвенный, но немаловажный фактор. Пробег скутера может сказать о степени износа двигателя, но двигатель можно износить и за 500 км, все зависит от бережности обкатки и эксплуатации. К тому же одометр могли скрутить, поэтому заморачиваться сильно с пробегом не стоит;
- Состояние ручек руля — обратите внимание на боковины ручек руля. Если они стерты, имеют сильные царапины и сколы, значит скутер часто падал, а это не положительный аргумент в сторону покупки такого аппарата за приличные деньги.
- Состояние бокового пластика и «лыж» — если скутер падал, это почти всегда оставляет след на боковом пластике. Даже если он не треснет, царапины (обычно глубокие) остаются. Эти царапины могли закрасить или зашпаклевать, но опытный глаз всегда увидит изъян. С другой стороны, небольшое падение не вредит скутеру в целом, а лишь оставляет след на пластике, и если в остальном проблем нет, можно делать выбор в сторону такого скутера. Также следует учесть, что эксплуатировать скутер длительное время без падения почти не возможно. Каждый за время эксплуатации скутера падал на нем или просто ронял его на бок.
- Состояние заднего крыла (брызговика). Если заднее крыло ободрано, имеет глубоки сколы, треснуто, склеено или вообще отломано, это говорит о том, что на этом скутере часто «козлили», а его владельцем был, скорее всего, какой-то подросток, который явно не думал о техническом состоянии скутера и о его внешнем виде. Такое обращение со скутером дает большие нагрузки на двигатель, трансмиссию и прочие элементы.
- Тюнинг скутера. Если вам хотят продать тюнингованный скутер со всеми наворотами, расточенным двигателем и фильтром нулевого сопротивления, задумайтесь о дальнейших проблемах. Заводские настройки и комплектующие всегда имеют строгие настройки и продуманы до мелочей инженерами компании. Любой тюнинг (в данном случае двигателя) всегда сокращает срок службы двигателя и трансмиссии (если это конечно не итальянские комплектующие со строгими расчетами и подбором, а такой скутер будет стоит в два раза дороже, иногда и больше). Поэтому, как правило, когда продавец говорит о тюнинге, он имеет ввиду обычные кустарные китайские комплектующие, которые кроме вреда ничего скутеру не принесут. К примеру, тот же фильтр нулевого сопротивления значительно сокращает срок службы двигателя, так как ничего не фильтрует в принципе. Никакой прибавки в можности он не дает, если не менялся карбюратор и выхлопная труба. Естественно, если на обычном скутере стоит фильтр нулевого сопротивления, откажитесь от него.
- Последнее место эксплуатации. Узнайте у продавца, где эксплуатировался скутер до продажи, в селе или в городе, за границей или в странах СНГ. В данном случае, город имеет преимущество над селом, а скутер прямо из Японии или Италии, например, гораздо предпочтителен.
- Как обслуживался скутер до продажи. Не каждый владелец техники владеет информацией о правильном обслуживании. Вместо двухтактного масла могли заливать четырехтактное и наоборот. Вместо тормозной жидкости могли залить что угодно. Поэтому эти данные нужно проверить в первую очередь, так как неправильное обслуживание могло убить скутер совсем за небольшой пробег. Обратите внимание на состояние воздушного фильтра. Поролонового элемента может не быть вообще, это означает что бывший хозяин не совсем заботился о своевременном ТО, и от такого скутера лучше отказаться.
- Работа двигателя. Заведите двигатель скутера, проверьте его в работе на холостом ходу. Холодный скутер, сразу после заводки, должен работать на повышенных оборотах, так как включается пусковой обогатитель. Сразу после прогрева, холостой ход стабилизируется. Не должно быть различный тресков и лишнего воя. Вой при добавлении газа говорит об износе коренных подшипников.
- Работа трансмиссии. Сцепление не должно проскальзывать, скутер должен трогаться без рывков, без торможения. Если во время движения вы не можете выровнять скорость, значит на подвижной щеке вариатора есть износ, канавка, которая не дает работать трансмиссии правильно. Вой при добавлении газа во время движения говорит об износе редуктора, что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.
- Состояние рамы и вилки. Если заметна ассиметрия рамы, передней вилки или заднего маятника, покупать такой скутер не стоит. Любое отклонение может вести к плохой управляемости, неправильно работе подвески, рулевого управления и может быть опасным для жизни. Кривая рама может лопнуть в самый не подходящий момент на дороге. Если на раме есть трещины, сварные швы, не предусмотренные заводом изготовителем, этот скутер не для вас, ведь его уже варили, а значит рама уже лопалась. Нет гарантии, что в месте сварки она не лопнет опять во время движения с пассажиром.
- Незначительные повреждения. Любые незначительные повреждения, такие как царапины и сколы на пластике, повреждение обшивки сиденья, защитного стекла фары и задних габаритов, нерабочий сигнал и поворотники, а также незначительные неполадки с электрикой не влияющие на общее состояние скутера в целом, могут быть предлогом для снижения цены на скутер. Степень снижения цены зависит от количества тех самых повреждений, тут все решается индивидуально.
И напоследок, если вы решили купить б/у скутер, но раньше не имели со скутерами дела или мало чего соображаете в этом деле, возьмите с собой человека, который поможет вам с выбором, осмотрит скутер, послушает работу двигателя и проверит его во время движения. Лишь опытный скутерист может на слух определить состояние двигателя и проехавшись на нем несколько сотен метров скажет вам о состоянии трансмиссии и подвески.
Если вы уже решились на покупку скутера, то
нужно хотя бы знать, куда смотреть!!!
В начале в общих
чертах (не вникая в технические подробности)
Первое на что обычно обращают внимание - внешнее
состояние. Многие на этом моменте и
останавливаются, а если ещё и двигатель
запустился от стартера - вообще верх желаний.
Конечно лучше если облицовка, оптика в наличии и
целые, потому что оригинальные запчасти найти
дело не простое, но более пристальное внимание
надо обратить на Двигатель
.
Вообще это довольно надёжный агрегат, и в
процессе эксплуатации не возникает серьёзных
проблем (исключим пока нештатные ситуации) в
пределах ресурса - средний ~ 15 тыс. км. Как
показывает практика скутера (далее С.) поступают
на наш рынок с довольно сносными двигателями,
редко встречаются экземпляры, которые вообще не
дышат. Порядка 90-95% могут проходить ещё не одну
тысячу километров, при этом год выпуска здесь
роли не играет, зачастую более заряженные
спортивные С. имеют общее состояние гораздо
худшее, чем самые древние. Но этот процент раза в
два уменьшает неправильная, небрежная
предпродажная подготовка, техническое
обслуживание, ремонт.
Поэтому при осмотре обратите
внимание на внешнее состояние двигателя: сбитые
винты, болты, выступающий герметик, нештатный
крепёж и т.д. Заметив это, постарайтесь получить
внятный ответ, какие работы проводились. Как
правило, такие машинки уже изрядно походили по
нашим дорогам и восстановлены для продажи.
Если вас всё устроило,
запустите двигатель: При работе не должно быть,
ни каких звонов, стуков, свистов и других
проявлений чрезмерного износа узлов трения. Всё
это слышно очень хорошо и не надо иметь
музыкального слуха. Когда есть в наличии
несколько С. попросите запустить их и сравните их
работу (Будет небольшая разница в работе из-за
конструктивного исполнения двигателя, системы
зажигания и выпуска отработавших газов). Работа
двигателя должна быть устойчивой, без
"гуляния" оборотов, после перегазовки
обороты устанавливаются ~ на том же уровне, без
зависаний и провалов (показатель герметичности
системы питания после карбюратора, картера, КШМ,
чистоты карбюратора, состояние лепестковых
клапанов).
Если работа вас устроила
можно, оговорив условия с продавцом проверить
скутер на ходу. Трогание должно быть плавным,
именно плавным, а не медленным (если это
более-менее мощный С.) без рывков и провалов.
Проверьте, как работают тормоза, управляемость
(при ровном положении руля С. должен ехать прямо,
не пытаясь куда-то повернуть и не заваливаясь), на
ямках можно проверить подвеску: не должно быть
раскачки и резких пробоев.
По возможности убедитесь
что воздушный фильтр в хорошем состоянии.
Основной причиной всех неполадок на 95% является
именно он. Фильтр изготовлен из специального
поролона, как правило, серого цвета: двухслойного
(Suzuki), однослойного (Honda, Yamaha), с ворсом (Yamaha).
Встречаются бумажные фильтры - в основном на
четырёхтактных двигателях. Фильтр не должен
иметь механических повреждений, выкрашивания
поролона, слипания и должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО
пропитан маслом для воздушных фильтров (за не
имением оного возможно моторным) Замена поролона
должна проводиться на аналогичный
(Отечественные аналоги пока не попадались). Если
фильтр разрушен, иногда его просто выкидывают,
или нормальный фильтр очень тщательно промывают
и ставят сухим (не пропитанным маслом) - и то и
другое не сулит двигателю долгой жизни. Поэтому
лучше сразу при покупке попросить чтобы вам
показали, где он находится и его состояние, те
более что на большинстве моделей снять его -
минутное дело.
Что касается
электропитания то проблем обычно не возникает:
все блоки герметичны, клеммы и разъёмы
конструктивно находятся в местах с наименьшей
вероятностью попадания воды. Самый частый отказ -
окисление контактов, обычно в системе
электропитания световых приборов. Остальные
проблемы, как правило, возникают после небрежной
сборки С. при подготовке к продаже (Пережмут эл.
жгут, уложат проводку без изоляции и т.д.).
Для информации: Указатели
поворотов, звуковой сигнал будут нормально
работать, на большинстве С., только при исправном
аккумуляторе, а фара работает только при
запущенном двигателе (у всех). Эл.стартер
работает только при нажатой ручке тормоза (кроме
некоторых моделей Yamaha).
Что нужно знать о скутере, кроме его технических характеристик
Как же купить
С., который наиболее подойдет к Вашей манере езды
и Вашему характеру? Прежде всего Вы должны сами
определиться, для чего именно он Вам нужен: для
гонок по городу, для передвижения по деревне или
для того и другого. Это очень важно, так как от
этого будет зависеть, сколько прослужит Ваш
мопед. Yamaha - довольно популярные скутера в
основном городского цикла, очень прыткие,
"уходящие" со светофора, 80% из которых летит
больше 60 км/ч. Рекомендуем тем, кто любит скорость
и большие расстояния. Желателен дисковый тормоз.
Минусы - не предназначен для плохих дорог,
капризен. Не рекомендуется детям до 12 лет. Honda -
самые распространенные мопеды, особенно старого
образца, наиболее тихоходные, с самыми удобными и
сравнительно большими сидениями. 50% из них не
развивают 60 км/ч даже с выбитыми ограничителями.
Рекомендуем тем, кто ездит в деревне по среднего
качества дорогам, а также если Вы хотите поменьше
копаться в двигателе - он заводится всегда и в
любую погоду, очень тихо работает, хорошо
выдерживает зимнее хранение. Минусы - плохая
ходовая, передняя вилка слабая. Suzuki делают
наиболее "навороченные" и мощные скутера.
Тюнинговая комплектация самая полная, включает в
себя маятниковую вилку, дисковый тормоз, спойлер
с повторителем, резонатор на глушитель. Могут
"бегать" как 50 км/ч, так и 80 км/ч. С
маятниковой вилкой не рекомендуется для гонок -
маятник "заваливает" на поворотах, зато он
очень смягчает езду по плохой дороге. Это
наиболее универсальные скутера. Они понравятся
как в деревне, так и в городе. Очень неплохая
ходовая. Минусы - неудобная для двоих сидушка,
жесткая работа двигателя. Ремонтабельны в Москве
мопеды практически любых фирм, с этим проблем
сейчас нет. В каждой конторе Вам будут хвалить
достоинства определенной марки, модели. Все
зависит от предпочтения мастеров и наличия з/ч.
Самое главное, чтобы Вы сами выбрали для себя С.,
не идите на поводу у тех, кто будет Вам навязывать
только одну из моделей.
А теперь один из самых
щекотливых вопросов - документы на Ваш С. Как
известно транспортное средство до 50 см3
регистрации в ГИБДД не требует, поэтому никаких
документов, накладных, подтверждающих право
владения, у Вас может и не быть, за это Вам ничего
не будет. Различные чеки Вам могут выдавать при
покупке скутера в одном из мотосалонов, но там и
цены на мопеды на порядок выше, чем у тех, кто
торгует ими в честном порядке. Разберем две
ситуации, когда документы могут понадобиться.
Первая. Вас
тормозит сотрудник ГИБДД. В основном им просто
интересно посмотреть на Ваше чудо. Документы они
могут попросить, если день не сложился,
настроение плохое, задержка зарплаты или просто
потрепать нервы. Самое смешное, что меня не раз
останавливали от сержанта до майора только для
того, чтобы выяснить какие же документы должны
быть на С., какой формы. А так как установленного
образца нет, то и документы могут отсутствовать.
Если Ваш мопед до 50 см3 ничего не бойтесь,
задержать Вас не имеют права. Только пожалуйста
не убегайте от ГИБДД, они этого почему-то не
любят. Вторая. Случилось страшное - Ваш С. украли.
Если его найдут, документы помогут доказать, что
это именно Ваш аппарат. Но если номера двигателя
и рамы затерли… Все. Даже имея документы и узнав
свой мопед под чужим седоком Вы ничего не сможете
сделать и доказать. Только мордобой, что не выход.
Седок может оказаться честным покупателем,
приобретшим скутер за углом у первого
встречного. Иногда все же милиция может помочь. В
Японии на мопед нужны права, регистрация,
обязательный тех. осмотр. Неплохой выход нашли во
Владивостоке. Там любой владелец скутера может
пойти в ГИБДД и внести его номера в компьютер,
получив соответствующую справку, что-то вроде
регистрации, а ДПС проверяет ее на дороге. Иногда
помогает.
Чтобы не
купить 100% ворованный С., выбирайте его в местах,
где выбор от 10 штук и больше. Разумно подходите к
цене, за которую Вам предлагают купить его. Не
убеждайте себя в том, что Вам просто повезло,
бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Теперь
поговорим о ценах. Почему одни и те же мопеды
стоят в Москве по-разному? Все начинается еще в
Японии. В разных портах разные цены. Обычно
мопеды подвозят к борту наших пароходов сами
японцы. Они же и диктуют цены, торговаться с ними
бесполезно. Выбора, сами понимаете, ноль,
состояние тоже не всегда удовлетворительное. 75%
б/у мопедов попадают в Москву именно с этих
торговых стоянок. Остальные 25% приходят из
японских мотосалонов, магазинов или просто из
под японцев. Это хорошее качество товара, но и
другие цены. Теперь прибавим к ним стоимость
морской перевозки, растаможки, ж/д перевозки,
гонорары людей, которые этим занимаются и
получим на выходе цену в 2 - 2,5 раза больше, чем в
Японии. Цена еще колеблется от наличия наворотов
- маятниковой или спортивной вилок, спойлеров,
тюнинговых глушителей, дисковых тормозов,
электрики от Daytona или Kitako. Чем больше всего, тем
цена выше. На стоимость влияет также и год
выпуска. Мопеды могут быть с виду одинаковые, но
разница в годах выпуска может составлять от 3 до 7
лет, в зависимости от того, сколько эта модель
выпускалась. Это видно по ценам японских
магазинов. А самое главное - это техническое
состояние скутера. Мопед 1991 г. выпуска может
стоить дороже собрата 1995 г., если его состояние
лучше. Бывало, когда Suzuki Landie 1978 г. был куплен за 650$,
потому что он был в прекрасном состоянии, не
уступая ничем более новым моделям. Так что
плюньте на год выпуска, тем более его зачастую
невозможно установить точно, а выбирайте скутер
по техническому состоянию.
Не забудьте проверить состояние резины, особенно на заднем колесе, потому что без разборки С. на многих моделях её просто не заменить, особенно бескамерку.
Удачной покупки и счастливого пути!!!
Когда я покупал свой скутер, то не знал об этой технике ничего. Как правильно выбирать не новый, а подержанный скутер – тоже не имел ни малейшего понятия. Я не умел ни ездить, ни заводить мотор, ни даже глушить заведённый скутер. Поэтому, в некоторой степени, при покупке пришлось сыграть в лотерею. Правда, я покупал скутер не с рук по объявлению, а в одной из фирм, занимающихся продажей б/у скутеров – по крайней мере, они делали предпродажную подготовку и давали 2 недели гарантии. В дальнейшем, когда я уже более-менее ознакомился с темой, то понял, что мне продали скутер во вполне пристойном виде – конечно же, с поправкой на его возраст.
У моего Honda Tact был в полном порядке двигатель, глушитель не был сильно забит, подвеска в хорошем состоянии. Карбюратор внутри чистый, воздушный фильтр – новый. Скутер заводился сразу же, подсосов не было. Вся электрика работала исправно, вот только аккумулятор был мёртвый. Даже обшивка сидения была новая, хотя и из бюджетного материала. Единственная реальная претензия – это изношенный ремень вариатора и ржавые шкивы вариатора и сцепления. Но это уже издержки срока службы. К тому же, легко устранимые собственными силами.
Я уже писал, почему выбрал именно . А теперь хочу рассказать новичкам, на что же следует обращать внимание при покупке бывшего в употреблении скутера. И речь пойдёт, конечно же, о японской технике, потому что моё глубокое мнение – б/у китайца покупать не следует ни при каком раскладе, это лотерея, где выиграть почти невозможно.
Внешний вид
У скутера не должно быть серьёзных повреждений пластика, отколотых кусков, больших трещин. Это свидетельствует о том, что он серьёзно падал, что могло привести и к скрытым повреждениям. Качественный японский пластик не рассыпается при лёгком падении, а лёгкие падения скутеру не повредят, поэтому царапины – это не страшно.
Очень часто владельцы скутеров маскируют дефекты пластика наклейками (стикерами). Под стикером может быть что угодно – и нормальная поверхность, и дырки, и трещины. Спросите, с какой целью на корпусе красуются наклейки.
Осмотрите нижнюю часть глушителя. Если на ней много вмятин и царапин – скутер часто бился о лежачих полицейских, а может быть, на нём часто ездили на заднем колесе. Все эти «нештатные» нагрузки могли привести к поломке подшипников, искривлению рамы и колёс.
Не должно быть много ржавчины на металлических деталях. В противном случае, скутер хранился в плохих условиях, что может быть чревато близким выходом из строя деталей.
Колёса
Покрутите на весу колесо. Если на нём серьёзная «восьмёрка» – это плохо, она может и валы с подшипниками разболтать, и тормоза будут работать не так, как следует. Но небольшие восьмёрки скутеру не страшны. В любом случае, колесо должно крутиться свободно, ни за что не задевая.
Хорошо, когда на скутере стоят родные японские диски. От китайских их довольно просто отличить по аккуратности изготовления. На японских дисках есть технические надписи, все элементы выполнены и приварены симметрично, нет корявых сварочных швов.
Шины подвержены естественному износу, а кроме того, со временем резина стареет. Лысые покрышки долго не прослужат, их нужно будет менять. Смотрите, чтобы на резине не было трещин, проколов, а особенно – торчащих гвоздей или саморезов.
Осмотрите тормоза. Дисковый тормоз не должен иметь сильную выработку.
Амортизаторы
Амортизаторы должны хорошо пружинить. Сядьте на скутер и попрыгайте на задней части, а также навалитесь несколько раз на переднюю (предварительно зажав ручку тормоза). Не должно быть стуков, скрипов, заеданий и прочих неполадок в работе.
Если у скутера масляные амортизаторы, осмотрите их снаружи – на амортизаторах не должно быть подтёков, а шток должен быть гладким и блестящим.
Электроприборы
Все электроприборы должны исправно работать. Все лампы гореть, стартер заводить двигатель (если аккумулятор исправен), звуковой сигнал – звучать. При включённом зажигании, но незаведенном двигателе должны работать: поворотники, звуковой сигнал, стоп-сигнал. При заведённом двигателе – все остальные лампы (задний габарит и головной свет).
Если электроприборы вообще не работают, скорее всего виной тому – сгоревший предохранитель (он находится в колодке подключения к аккумулятору). Это не страшно, нужно лишь заменить предохранитель (запасной там же).
Аккумулятор старого скутера, скорее всего, будет либо неисправным, либо заменённым (не родным). Но даже если он не в порядке, это не страшно, можно потом купить и поставить новый. Скутер может обходиться и без аккумулятора.
Спидометр должен показывать текущую скорость. Неработающий спидометр либо неисправен сам по себе, либо оборван его тросик.
Нажатие на любую ручку тормоза должно включать стоп-сигнал.
Зажигание должно включаться ключом, а не проводками или тумблером.
Двигатель
Двигатель должен легко заводиться – и электростартером, и кикстартером. Однако нужно учесть, что после недельного простоя двухтактный скутер не очень хорошо заводится электростартером, потому что ему сначала нужно заполнить объёмный картер топливной смесью. Поэтому ничего страшного, если придётся несколько раз подёргать ножкой.
Звук работающего двигателя должен быть ровным, без металлического лязга (что может свидетельствовать о поломке игольчатого подшипника).
Двигатель должен легко набирать обороты и легко сбрасывать их при отпускании ручки газа.
Двухтактный двигатель должен дымить, особенно пока он холодный. После прогрева дымность уменьшится. А вот четырёхтактный мотор дымить не должен.
Если есть возможность, осмотрите воздушный фильтр. Он мало того, что должен быть, но ещё должен быть чистым. Крайне не рекомендую покупать скутер, если на нём вместо штатного стоит фильтр нулевого сопротивления – такие фильтры плохо задерживают мелкую пыль, и поршневая группа подвергается интенсивному износу.
Поездка
Прогрев двигатель, совершите пробный заезд. Скутер должен нормально разгоняться до 60 км/ч, без заметных провалов. Если это не так, у него может быть изношен ремень, грузики или пружины сцепления (что реже).
Обратите внимание на работу переднего и заднего тормоза, они должны хорошо работать и не скрежетать. Ручки тормозов должны нажиматься с усилием.
Скутер должен ехать прямо, если его уводит в сторону – это говорит о гнутой вилке.
Тюнинг
Я плохо отношусь к суровому тюнингу. Несмотря на то что у родных японских деталей хороший запас прочности, установка любого более мощного агрегата приводит к повышенному износу частей. Например, цилиндр увеличенного объёма по-хорошему требует замены коленвала на более прочный, а также редуктора. Установка коммутатора без ограничителя приводит к перегреву двигателя на повышенных оборотах. Фильтр нулевого сопротивления хуже очищает воздух, из-за чего сильнее засоряется карбюратор и поршневая группа. Лично я бы не стал покупать тюнигованный скутер – впрочем, это субъективное мнение, которое я не навязываю.
Итого
Перечисленные выше пункты – не обязательны к выполнению. Не страшно, если что-то работает не так, как должно. Скутеры довольно легко чинятся, а запчастей для японских скутеров очень много. Просто в случае недостатка будьте готовы потратить некоторую сумму на его устранение.
Не забудьте, что после покупки в скутере надо будет проверить и, в случае необходимости, заменить расходники: воздушный фильтр, свечу зажигания, аккумулятор. Также следует заменить масло в редукторе.
Генератор скутер это одна из наиболее важных деталей скутера, его неисправность говорит о невозможности продолжать движение, искра попросту не будет появляться. Но если вы сомневаетесь, работает ваш генератор или причина неисправности скутера в другой детали, настоятельно советует проверить генератор. Многие не знают, как проверить генератор на скутере 4т, ведь это относиться больше к электрике, в которой скутеристы вряд ли понимают. Также проблема проверки будет в отсутствии основного инструмента - тестера-мультиметра.
Специалисты выделяют несколько причин выхода из строя генератора:
- образование короткого замыкания;
- механическая поломка или обрыв проводов;
- существенное уменьшение намагниченности ротора.
Основные неисправности
Перед процессом проверки генератора на исправность рассмотрим основные неисправности. Практика показывает, что генератор ломается чаще всего именно на китайских скутерах, где наиболее частой поломкой является ротор, теряющий намагниченность. Ротор зачастую теряет намагниченность именно из-за падения скутера, то есть идет прямой удар. Также при наличии рядом магнитного поля ротор разряжается.
Проверка мультиметром
Для проверки заряда на генераторе потребуется использовать проверенный метод, основная задача - узнать выходное напряжение. Первым делом полностью отсоедините генератор от скутера, дальше используйте контрольное устройство и запустите двигатель. После запуска можно проверить выходное напряжение, рабочий генератор должен показывать минимум 5в при рабочем двигателе.
Второй этап - проверка выходного напряжение коммутатора, для этого уже потребуется мультиметр. Процесс проверки начинается с подсоединения коммутатора к статору генератора, это делается при помощи проводов обеих деталей. После требуется отсоединить провод, относящийся к блоку коммутатора от клеммы обмотки катушки зажигания. Следующий этап - подключение двух выводов - один идет к заземлению двигателя, второй к главному проводу на катушке зажигания. Этот главный провод подключен к коммутатору.
После этого придется установить вольтметр в основной режим «постоянный ток» и прокрутить кикстартером двигатель. Этими действиями мы сможем узнать выходное напряжение коммутатора к катушке зажигания. После подсоедините провод коммутатора к катушке. При нормальных показателях выходное напряжение скутера должно составлять 200 в. Для многих такая проверка может показаться слишком сложной, ведь большинство терминов незнакомо, да и пользоваться мультиметром может далеко не каждый, но при большом желании можно попробовать и проверить генератор на китайском скутере.
Проверка напряжения
При помощи мультиметра возможно узнать наличие напряжения и его показатели, поэтому начинать процедуру придется со снятия некоторых частей пластика, находящегося в районе двигателя. На скутере придется найти большой пучок проводов, который находиться на двигателей. Найдите провод, который должен подключаться к генератору. Следующий этап - замер показателей цепи, основная задача которой - питать катушку генератора электричеством. Важно: перед этой проверкой придется отключить проводку от генератора, после можно проверять сопротивление. В нормальном рабочем состоянии генератор должен выдавать сопротивление от 80 до 150 Ом. Отклонение от нормы говорит о неисправности генератора и необходимости в его замене. В некоторых случаях наличие неправильного сопротивления кроется в проводке, которая имеет неисправность. Определить это можно путем снятия генератора и проверки сопротивления катушки отдельно, если она дает оптимальные данные, причина именно в проводах, в частности их замыкания.
Обнаружение вышеуказанных неисправностей дело непростое, большая часть владельцев скутера не в состоянии проверить генератор на исправность, из-за чего обращаются к специалистам. При финансовых возможностях проще купить новый генератор, поэтому как решить данную проблемы вы решаете самостоятельно.
Вышедший из строя генератор, блокирует работу всего скутера в целом, так как вся система скутера так или иначе с ним связана. При поломках в электросистеме, слабой искре, плохом заряде аккумулятора, кроме остального оборудования, нельзя исключать и поломку генератора.
Поломок в данном случае не много, это:
- обрыв провода (например, вследствие разрушения провода или перегара);
- короткое замыкание ;
- значительное уменьшение намагниченности ротора генератора.
Рассмотрим каждый из пунктов подробнее. Для примера, возьмем один из китайских скутеров, так как именно эти аппараты наиболее часто подвергаются подобным поломкам. Из-за чего падает намагниченность ротора? Такое явление можно наблюдать вследствие удара (например, при падении) или нахождении его вблизи элементов высокого магнитного поля. Вследствие этого выходной ток генератора при работе падает значительно, и нормальная работа скутера является невозможной.
Проверить выходное напряжение генератора достаточно просто. Для начала, нужно отсоединить разъемы генератора и подключить контрольное устройство. После этого, запускаем двигатель и проверяем выходное напряжение генератора. Минимальное напряжение должно находиться в пределах 5в при минимальных оборотах двигателя.
Теперь проверяем выходное напряжение коммутатора. Для этого необходим мультиметр (тестер) с отсчетом амплитуды напряжения. Подсоединяем все провода коммутатора к проводам статора генератора. Дальше отсоединяем провод блока коммутатора от клеммы первичной обмотки катушки зажигания. Остается подсоединить один вывод к заземлению двигателя, в торой вывод подключить к основному проводу катушки зажигания, который идет от коммутатора.
Теперь устанавливаем вольтметр в режим «постоянный ток» и проворачиваем двигатель, проверяя выходное напряжение провода коммутатора к катушке зажигания. Снова подсоединяем провод коммутатора к катушке и определяем среднее выходное напряжение. Должно быть около 200в, это среднее значение с использованием прибора отсчета амплитуды напряжения и без него.
Далее проверяем состояние аккумулятора. Для этого нужно прогреть двигатель, затем выключив зажигания, подсоединить тестер к выводам аккумулятора. Теперь заводим двигатель и проверяем изменение напряжения в зависимости от скорости вращения вала двигателя. Проводить эксперимент нужно сначала при включенных фарах, затем при выключенных. Следует учитывать, что при низких оборотах двигателя, показатели напряжения аккумулятора должны быть на уровне простоя батареи без нагрузки и подзарядки. При увеличении оборотов, даже на максимальных значениях, показатели мультиметра должны находится в пределах 14-15 вольт постоянного тока. Если показатели, указанные ранее значительно завышены, можно говорить о неисправном регуляторе напряжения. О его поломке можно думать и в том случае, если с увеличением оборотов двигателя, значения мультиметра остаются неизменными.
Важно знать: Нормальное напряжение зарядного тока на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно находиться в пределах 13 — 16 вольт.
Теперь проверим работу генератора без нагрузки. Для этого нужно отсоединить разъем проводов магдино и, запустив двигатель, раскрутить его до 5000 оборотов в минуту. После чего мультиметром в режиме переменного тока измерить напряжение между бело-красным проводом и землей. Обычно показатели напряжения должны колебаться в пределах 65 в при 5000 оборотах в минуту. Это говорит о том, что генератор скутера исправен.
И напоследок проверим обмотку статора. Для этого, сначала измерим сопротивление между бело-красным проводом и землей. Номинальное значение сопротивления в этом случае должны составлять 0,6 — 1,1 Ом. Теперь аналогичным образом замерим сопротивление между бело-красным проводом и землей. Тут средние показатели сопротивления должны составлять 0,5 – 0,8 Ом. Отклонения вышеперечисленных показателей в ту или иную сторону могут говорить о необходимости замены обмотки генератора.