Когда пора менять резину на мотоцикле?

Мотоциклетные шины – это то, единственное, что удерживает мотоцикл на дороге и именно от них, в первую очередь, зависит ваша безопасность и безопасность окружающих участников движения. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние и соблюдать правильный режим эксплуатации. Кроме того, это позволит значительно продлить их срок службы.

Стоит взять за правило еженедельную проверку шин на предмет внешних повреждений, трещин, неравномерность износа и величину глубины протектора. А также контролировать давление не реже двух раз в месяц.

Политика производителей, в частности компании Michelin, не одобряет какой-либо ремонт поврежденной моторезины и не несет ответственности за какие-либо последствия, травмы или ущерб, полученные в ходе эксплуатации отремонтированных или восстановленных шин.

Весомые причины для замены мотошин на новые:

1. Прокол или повреждение шины, особенно если она бескамерной конструкции. Тщательно осматривайте шины на предмет повреждений после попадания в ДТП, ударов о препятствия или попадания в выбоину на асфальте, сопровождавшегося серьезным ударом подвески.
2. Достижение предельно допустимого износа. По российским правилам запрещена эксплуатация моторезины с остаточной величиной протектора 0,8 мм. В некоторых странах эта величина достигает 1,6 мм или 2/32 дюйма. Для облегчения определения высоты протектора на моторезине обычно имеются индикаторы износа. Езда с изношенным протектором опасна, особенно на мокрой дороге, когда глубина канавок не позволяет эффективно отводить воду из пятна контакта.
3. Появление признаков «старения», т.е. трещины, деформация или износ. Не зависят от даты изготовления, а скорее от условий хранения, эксплуатации, нагрузки и давления. Так или иначе, если шинам более пяти лет, то они требуют более тщательного и регулярного внимания. Ну а шины с возрастом, приближающимся к десяти годам, например на только что приобретенном мотоцикле с зарубежного аукциона, однозначно требуют замены, даже если не достигли предельно допустимого износа.
4. Чрезмерный или аномальный износ в определенной части протектора – в центре или на боковине. Также это указывает на неправильное давление в шинах, либо неисправность подвески, геометрии ходовой части или дисбаланс колеса.
5. Шины не соответствуют требованиям производителя для данной модели мотоцикла. Такое бывает, если вы не первый хозяин, а предыдущий по каким-то причинам отступил от регламента. Более широкие шины могут ухудшить управляемость и динамические возможности мотоцикла, а более узкие, кроме того, еще и не соответствовать требованиям по допустимой нагрузке. Спереди и сзади рекомендуется установка шин одной модели и рекомендованной производителем размерности.

Что значит «подходящая» моторезина для моего мотоцикла?

Прежде всего, выбирать моторезину надо исходя из требований завода-изготовителя мотоцикла к следующим параметрам шины: размер, выдерживаемая нагрузка, допустимый индекс скорости и конструкция.

Рисунок протектора выбирается исходя из условий, в которых преимущественно эксплуатируется мотоцикл: асфальтовые дороги общего пользования, грунтовки, пересеченная местность или спортивный трек.

Если устанавливаемая резина отличается по каким-то параметрам от рекомендованной заводом изначально, то необходимо помнить, что согласно нормам законодательства шины, по размеру или допустимой нагрузке не соответствующие заводским, могут вызвать проблемы с прохождением техосмотра.

Если вы устанавливаете шины, купленные с рук и имеющие какой-то износ, то перед установкой следует тщательно проверить их на наличие повреждений и равномерность износа.

Можно ли устанавливать разные шины на одном мотоцикле?

Речь здесь, конечно не о размере, который практически у всех современных мотоциклов на переднем и заднем колесе разный, а о разных моделях шин. Какими-то нормативами в нашей стране на данный момент это не регламентируется, но нужно понимать, что коэффициент сцепления у разных моделей может отличаться очень существенно, что может привести к совершенно непредсказуемым изменениям в управляемости и нестабильности мотоцикла, особенно на асфальте. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать одинаковую модель резины соответствующих размеров. На пересеченной местности эксперименты с различными рисунками более популярны и позволяют получить позитивный эффект, но опять же – только после множества проб и ошибок и при примерно равной степени «зубастости» внедорожных покрышек.

Нужна ли обкатка новой моторезины?

Да, рекомендуется первые примерно 100-200 км ездить в щадящем режиме, избегая резких разгонов и торможений и постепенно увеличивая углы наклона в поворотах. За это время мотопокрышка приобретает необходимую рабочую шершавость поверхности, а также окончательно усаживается на диск. Кроме того, в этот период нужно убедиться, что колеса сбалансированы и стабильны на выбранном давлении. Разумеется, для более мягких гоночных покрышек период обкатки гораздо меньше, но в идеале требует специальных грелок и нескольких кругов на треке.

Какой стороной ставить резину с направленным рисунком протектора?

Большинство современных мотопокрышек, особенно передних, имеют направленный рисунок протектора. Такие покрышки важно уже при шиномонтаже сориентировать в правильном направлении, обычно указанном на боковине стрелкой. При этом, в большинстве случаев визуально может показаться, что на переднем и заднем колесах похожий рисунок направлен в разные стороны, однако так и должно быть. Специфика переднего протектора ориентирована прежде всего на эффективную работу в поворотах и рисунок рассчитывается на эффективный отвод воды из пятна контакта именно в наклонном положении.

Каков средний срок службы и средний пробег моторезины?

Наиболее часто задаваемый вопрос по моторезине, но при этом не имеющий конкретного ответа. Общее правило: более твердая, но менее цепкая моторезина служит дольше, а более мягкая и цепкая – меньше. В последние годы производителям моторезины удалось найти компромисс и совместить приятное с полезным: например, компания Michelin выпускает многие модели своей моторезины по технологии двойного компаунда 2CT, когда середина протектора выполнена из более твердой смеси, а боковины из более мягкой. Пробег таких мотошин исчисляется уже не несколькими тысячами километров, а десятками тысяч.

Но помимо технологии изготовления, эксплуатация – это уравнение со многими неизвестными. Некоторые из них подвластны мотоциклисту: это давление в шинах, нагрузка на шины (модель мотоцикла, пассажир, багаж), скорость движения и стиль езды (торможение и ускорение). Другие объективно не зависят от него: извилистость маршрута, качество дорожного покрытия, температура окружающей среды. В зависимости от сочетания этих факторов пробег одной и той же модели шин на одном и том же мотоцикле, может весьма существенно отличаться.

Что значит «прогреть резину»?

Моторезина обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой тогда, когда достигает рабочей температуры, поэтому первые несколько километров после начала поездки следует проезжать в аккуратном режиме, избегая резкого закладывания в повороты. Наиболее заметная разница в поведении прогретой и непрогретой резины у спортивных мягких моделей.

Какая разница между спортивной и спортивно-туристической моторезиной?

Спортивные гоночные шины (в классификации Michelin - шины Hypersport) проектируются в расчете на максимальное сцепление на сухом асфальте, а именно на спортивном треке, когда счет идет на доли секунд. Состав резиновой смеси - мягкий и цепкий, но плата за это – более быстрый износ. Протектор имеет рисунок с небольшим числом канавок и на мокром покрытии не настолько хорош, как на сухом.

Спортивно-туристическая , в свою очередь – отличный компромисс между сцепными свойствами на сухом и мокром покрытии и длительным сроком службы.

Примером омологированной для использования на треке шины класса гиперспорт является Michelin Power Cup с выдающимися сцепными характеристиками на сухом покрытии. Несколько более сбалансированным решением для повседневной активной езды на спортбайках по обычным дорогам будут шины семейства Michelin Pilot Power , позволяющие более уверенно двигаться в дождь и имеющие больший ресурс. Ну а настоящим эталоном спортивно-туристической резины уже давно стала серия Michelin Pilot Road , уже четвертое поколение которой радует мотоциклистов выдающимся ресурсом и отличным сцеплением в различных условиях.

Как влияет на моторезину динамометрический стенд?

Не стоит использовать в ходе обычной эксплуатации шины, с которыми мотоцикл проходил настройку и испытания на динамометрическом стенде. Такой стенд – серьезное испытание для моторезины, характеризующееся повышенными нагрузками, увеличивающими риск ее преждевременного и внезапного разрушения.

Казалось бы, что может быть проще, чем поставить покрышку на обод колеса мотоцикла или же снять ее. Но большинство мотолюбителей испытывает при этом значительные трудности. Да и появление мотоциклов иностранного производства эту проблему только усугубило. Успех затеи во многом зависит от инструмента. Лучшими монтажными лопатками комплектовались «Явы» и «Уралы». На них есть даже специальные прорези, предназначенные для фиксации на спицах. Они очень удобны при монтаже жестких покрышек.

Меняем покрышку мотоцикла сами

Даже самый лучший инструмент нуждается в доработке. Скруглите напильником острые грани монтажки, уберите заусенцы. Заполируйте наждачной бумагой или на войлочном круге рабочие поверхности лопаток, чтобы было легче с ними работать. Затем выпустите из камеры воздух, положите колесо на пол (на землю) и приступайте к монтажу.

При демонтаже самым сложным является отрыв борта покрышки от обода. Для этого обычно достаточно потоптаться ботинками по боковине покрышки. Сделать это нужно с обеих сторон колеса. Если борт прикипел, «отплясывания» на покрышке эффекта не дадут. Тут вам понадобятся уголок и молоток.

Начинать разбортировывать покрышку нужно от отверстия с вентилем. Укрепите монтажку на колесе в этом месте. Далее второй монтажкой цепляйтесь в 10 см от первой.

Разбортировав покрышку полностью, вытаскивайте камеру. Это обычно выполняется от соска.

Чтобы снять покрышку с колеса, возьмите монтажку и молоток. Подденьте покрышку изнутри обода при помощи лопатки и выдерните обод из покрышки, помогая руками. Задубевшую от старости резину размягчит молоток. Бить нужно по боковине крышки. Старайтесь при этом, чтобы она у вас не попала меж молотком и ободом.

Чтобы надеть покрышку обратно на колесо, вам наверняка хватит одной только силы рук. Если имеется направление вращения покрышки, смотрите не перепутайте его. Вставьте камеру в отверстие соском, затем наверните гайку, чтобы вентиль обратно не ушел. Теперь можете не торопиться, заправляя камеру в покрышку. Смотрите, чтобы не было перекручиваний и складок.

Бортировать покрышку необходимо со стороны обода, противоположной соску, заканчивать же – строго у соска. Почему, спросите вы? Да потому что перекинуть на полку обода борт покрышки в завершающе фазе можно лишь тогда, когда борта покрышки будут находиться в углублении обода. В противном случае сосок не даст бортам встать на место.

В случае с мягкой покрышкой можно и без монтажных лопаток обойтись и бортировать покрышку ногами. К тому же, это эффектно смотрится со стороны. Теперь вы знаете как поменять покрышку мотоцикла и даже скутера самостоятельно.

Уход за своим «железным конем» требует большой ответственности, ведь ошибки при установке оборудования на транспортное средство могут стоить очень дорого. Резина на мотоцикл - один из самых ответственных элементов, ведь контакт с дорогой и байком обеспечивается всего двумя небольшими зонами.

Правильная установка и эксплуатация покрышек не только обеспечит надлежащий уровень безопасности, но и позволит сэкономить на ремонте транспортного средства и частоте замены комплектующих.

В случае если вы чувствуете достаточную уверенность в своих силах и готовы самостоятельно заменить покрышки, не обращаясь на шиномонтаж, приведем основные правила проведения этой процедуры.

Снятие/установка

Для начала запаситесь необходимыми инструментами:

Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке;

Несколько монтировок;

Плоский инструмент для монтажа покрышки;

Приспособление для выполнения разбортовки;

Насадка для удержания ниппеля в открытом состоянии;

Компрессор.

Оборудование и резина на мотоцикл готовы к установке? Приступаем.

Снятие:

1. Используя специальный инструмент для ниппеля, удерживающий его в открытом состоянии, стравите воздух из покрышки.

2. Вставляя между шиной и ободом колеса специальный разбортирующий инструмент, снимите мотошину, начиная с внутренней стороны. Сигналом к тому, что шина снята с обода, будет служить громкий хлопок. Не останавливайтесь на этом достижении и продолжайте аккуратно поддевать шину с обода с двух сторон.

3. Чтобы облегчить процесс снятия края покрышки можно смазать силиконовой смазкой.

Установка новой покрышки:

1. Нанесите смазку на внутреннюю поверхность мотошины.

2. Соблюдая указания относительно направления вращения, расположите покрышку так, чтобы специальная отметка в виде точки находилась напротив ниппеля.

3. Используя монтировку, наденьте шину на обод колеса.

4. Немного подкачайте шину, но не полностью.

5. С помощью монтажной лопатки выполните усадку края покрышки на обод.

Теперь осталось только обеспечить правильный уход за покрышками, чтобы они служили как можно дольше.

Уход за мотошинами

Владельцу мототехники необходимо регулярно выполнять следующие действия:

Осматривать покрышки на предмет повреждений и чрезмерного износа - для мотошин критичной считается глубина рисунка в 0,8 мм;

Контролировать внутреннее давление с помощью манометра и своевременно его корректировать.

Немаловажное значение имеет правильное сезонное хранение покрышек. Прежде всего, мотошины нужно тщательно очистить от грязи и камней. Для хранения необходимо выбрать закрытое помещение с температурой воздуха от 20 до 25 °С. Шины ни в коем случаем нельзя хранить на открытом воздухе.
Резиновые изделия нужно беречь от попадания искр, кислот и горюче-смазочных материалов. В противном случае химические реагенты могут нанести непоправимый вред покрышкам.

Здравствуйте.

Владельцы мотоциклов с дисками на колесах вынуждены обращаться в шиномонтаж, чтобы поставить новые шины на свой мотоцикл. При замене шин на таких мотоциклах своими руками диск может погнуться и потерять товарный вид. С другой стороны, если у вас эндуро или любой другой мотоцикл со спицованными колесами, замену резины вполне можно производить самостоятельно. Мало того, любой нормальный эндурист просто обязан уметь менять шины в поле с помощью пары монтировок, поскольку выезды на бездорожье зачастую бывают связаны с долгими перегонами по асфальту. В этом случае целесообразно ехать к месту утопания в грязи на дорожной резине, брать с собой комплект «злой» резины и ставить ее на мотоцикл в чистом поле непосредственно перед бездорожьем. Сегодня мы поговорим о самостоятельной замене шин мотоцикла со спицованными колесами.

О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.

Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.

Чем же тогда различаются камерные и бескамерные шины? Все очень просто. Бескамерная резина имеет специальную бороздку изнутри, она действует вроде «зацепа» и увеличивает герметичность.

Камерная резина такого «зацепа» не имеет.

Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂

Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.

На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.

2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.

3) Выкручиваем ниппель и спускаем из колеса воздух. Затем нам надо «отделить» резину от обода колеса. Для этого надо ее потопать ногами. Прыгать на ней не надо, есть шанс погнуть обод.

Здесь есть небольшая хитрость. Иногда резина к ободу «прикипает» намертво. У себя в гараже можно потанцевать шаманские пляски с бубном, попрыгать на колесе и отделить, но как быть, если резину приходится менять в чистом поле, в условиях ограниченного количества инструментов и времени?
Если вы путешествуете с компанией, проще всего использовать боковой упор второго мотоцикла. Просто кладете на землю колесо, откидываете боковую подножку второго мотоцикла и наживаете ей на камеру около обода колеса. Спрыгнет, как миленькая! 🙂

4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.

5) Втыкаем вторую монтировку.

И так по кругу.

6) Вытаскиваем камеру.

И разбортируем колесо окончательно.

7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.

8) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.

И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.

9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.

10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.

11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.

С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.

Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.

Еще пара моментов!

1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.

2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.

Правильная установка и эксплуатация покрышек не только обеспечит надлежащий уровень безопасности, но и позволит сэкономить на ремонте транспортного средства и частоте замены комплектующих.

В случае если вы чувствуете достаточную уверенность в своих силах и готовы самостоятельно заменить покрышки, не обращаясь на шиномонтаж, приведем основные правила проведения этой процедуры.

Снятие/установка

Для того, чтобы замена резины на мотоцикле проходила менее «болезненно», нужно знать, что есть два вида шин: с камерами и бес камер. Бескамерные используют почти везде, на мотоциклах, которые имеют диски на колёсах. Этот диск, внутри очень герметичен, поэтому, остаётся лишь заменить шину на новую, покрыв стыки хорошим герметиком. После накачать хорошенько и всё.

Колёса со спицами, напротив, совсем не герметичны. Ведь спица одним краем входит в колёсный обод насквозь. Соответственно, здесь ставят шины, у которых камеры расположены внутри. Если вы спросите: можно ли покрышку без камеры посадить на колесо со спицами, вложив в средину обычную камеру-мы ответим: Конечно!

И всё же, что отличает покрышку с камерой от бескамерной? Есть одна маленькая мелочь: резина, не содержащая камеры, имеет небольшую борозду или кант, которая цепляясь за обод, обеспечивает большую герметичность. И при разбортировке это нужно учитывать.

Какой инструмент нужно иметь под рукой?

Для начала запаситесь необходимыми инструментами:

• силиконовая смазка в аэрозольной упаковке;
• несколько монтировок;
• плоский инструмент для монтажа покрышки;
• приспособление для выполнения разбортовки;
• насадка для удержания ниппеля в открытом состоянии;
• компрессор.

Оборудование и резина на мотоцикл готовы к установке? Идём пошагово к замене резины. Приступаем.

1. Используя специальный инструмент для ниппеля, удерживающий его в открытом состоянии, стравите воздух из покрышки.
2. Вставляя между шиной и ободом колеса специальный разбортирующий инструмент, снимите мотошину, начиная с внутренней стороны. Сигналом к тому, что шина снята с обода, будет служить громкий хлопок. Не останавливайтесь на этом достижении и продолжайте аккуратно поддевать шину с обода с двух сторон.
3. Чтобы облегчить процесс снятия края покрышки можно смазать силиконовой смазкой.
4. Установка новой покрышки:
5. Нанесите смазку на внутреннюю поверхность мотошины.
6. Соблюдая указания относительно направления вращения, расположите покрышку так, чтобы специальная отметка в виде точки находилась напротив ниппеля.
7. Используя монтировку, наденьте шину на обод колеса.
8. Немного подкачайте шину, но не полностью.
9. С помощью монтажной лопатки выполните усадку края покрышки на обод.
10. Докачайте мотошину до давления рекомендуемого уровня.

Теперь осталось только обеспечить правильный уход за покрышками, чтобы они служили как можно дольше.

Правильная обкатка новых шин на мотоцикле

Первые километров 100-200 шине будет достаточно чтобы она села на обод, а все ее элементы (каркас, бандаж, протектор, резиновая смесь) приработались. Покрытие новой резины имеет гладкую поверхность, для правильной работы эта поверхность должна стать более шероховатой, что произойдет все в тех же обкаточных 100-200 км, важно не забывать постепенно задействовать боковые стороны покрышки меняя углы наклона. Зимой обкатка занимает порядка 300км. Проехав обкаточное расстояние проверьте посадку резины на обод и давление. Постепенно увеличивайте ускорение и тормозную силу. Помните, что шины работают с наибольшей эффективностью и обладают наилучшим сцеплением, когда они прогреются до рабочей температуры.