Самодельный тягач снегоход на двух колесах. Самодельный полноприводный болотоход на камазовских камерах. Какой тип снегохода выбрать

Лучшим средством для передвижения по заснеженным дорогам или полям является снегоход. Но многие подобные конструкции имеют высокую стоимость, поэтому часто можно увидеть снегоход, который создан из мотоблока. Стоит помнить, что сделать такую конструкцию можно лишь при определенных навыках.

Как мотоблок переделывается в снегоход

За основу снегохода берется именно мотоблок, так как этот агрегат имеется у многих владельцев участков. При этом в зимнее время обычно не используются. Соорудив простой снегоход, можно устанавливать на него двигатель от мотоблока, который после окончания зимы можно будет вернуть обратно.

Создаваемые снегоходы обычно имеют мощность около 7 л.с., что позволяет перевозить двух человек с небольшим грузом.

Для того, чтобы собрать вездеход из мотоблока собственными руками необходимо иметь следующие основные детали и инструменты:

сварочный аппарат;
двигатель;
трубогиб.

Также понадобятся и дополнительные детали, узнать о которых можно приболее подробном рассмотрении конструкции снегохода. Перед тем, как сделать снегоход, стоит составить подробный чертеж.

Конструкция снегохода

Чтобы правильно собрать вездеход из мотоблока, сначала необходимо изобразить его на схеме. Обычно конструкция состоит из двух частей: ведомой и ведущей. Первая названная часть состоит из следующих элементов:

амортизаторы
рулевая колонка;
полозья.

Ведущая часть же состоит из силового агрегата, привода и рамы. После создания чертежа можно приступать к сварке рамы. Для большей прочности стоит использовать трубы, которые применяются при создании рам для мотоциклов. Но использовать можно и изделия, которые применяются для сооружения водопровода. Придать трубам нужную форму можно при помощи трубогиба.

Чтобы избежать ошибок при создании рамы, сначала стоит производить закрепление элементов системы точечной сваркой. Только после этого можно заваривать соединения безразрывным швом.

После создания рамы к ней привариваются кронштейны, которые необходимы для закрепления двигателя, полозьев и сиденья.

Полозья и двигатель

В качестве полозьев используются широкие лыжи, которые прикрепляются к рулевой колонке при помощи шарнирного соединения. Для передней подвески стоит использовать амортизаторы от мотоцикла.

Двигатель устанавливается на ведущей части самодельного снегохода. При этом до установки двигателя необходимо решить, что именно использовать – колеса или гусеницы. Каждый из указанных вариантов имеет преимущества и недостатки.

Если будут установлены колеса, вездеход из мотоблока будет более маневренным. Если же сделать гусеницы, проходимость снегохода увеличивается, но при этом он становится более тяжелым.

Гусеницы

Гусеницы для снегохода можно сделать собственными руками, используя следующие материалы:

ленты от конвейера;
мотоциклетные цепи;
водопроводные трубы.

Скорость самодельного снегохода может составлять около 60 км/час, поэтому во время езды нужно соблюдать технику безопасности.

Для легких снегоходов из мотоблока обычно создаются гусеницы из транспортерной ленты и роликовой цепи. Для создания таких гусениц не нужно обладать какими-либо навыками или иметь специализированное оборудование.

Для продления срока использования ленты ее края прошиваются леской. При этом шаг между стежками должен быть равен 1 см. Это позволит предотвратить разлохмачивание ленты. Для образования кольца лента сшивается с торцов.

Выбор толщины используемой ленты зависит от мощности создаваемого агрегата. Чем она выше, тем толще должна быть лента.

Какой силовой агрегат требуется для создания снегохода

Чаще всего умельцы используют агрегат, который устанавливается на . Он представляет собой четырехтактный мотор, который работает на бензине и имеет один цилиндр. У такого устройства есть воздушное охлаждение. Такой мотор имеет небольшой вес и систему ручного запуска. Ремонт такого устройства может производиться даже человеком, который обладает минимальными знаниями о работе двигателя.

При использовании описываемого мотора можно сделать хороший рабочий снегоход, который можно будет использовать для поездок по заснеженному грунту. Если вырешили приобрести мотоблок в том числе и для создания вездехода, стоит задуматься о типе двигателя. Бензиновые и дизельные агрегаты имеют свои преимущества и недостатки.

Для вездеходов обычно используются моторы из китайских мотоблоков, так как они имеют низкую стоимость и при этом просты в обслуживании. Перед началом создания вездехода стоит помнить, что ходовую часть лучше делать с независимой подвеской колес. Это обеспечит комфортность передвижения.

Если создается гусеничный вездеход, рама должна быть цельной, а при конструировании колесного варианта необходимо создавать сочлененную конструкцию.

Этапы сборки снегохода из мотоблока

Самым распространенным вариантом являются легкие «каракаты», которые отличаются хорошей проходимостью, обеспечиваемой большими камерами. Такие машины создаются в несколько этапов:

Выбор основы для вездехода. Обычно в качестве основы выбирается рама от мотоцикла «Урал» или «Иж». Стоит отметить, что машины, создаваемые на базе мотоцикла Иж, являются более маневренными. Создаваемые с использованием таких рам машины отличаются хорошей проходимостью по различным типам грунта, а также по глубокому снегу.
Создание подвески и заднего моста снегохода . Для того, чтобы сделать независимую заднюю и переднюю подвеску, необходимо соединить лонжероны с подкосом и рулевой втулкой. Подобная подвеска обеспечивает ровность хода.
Установка колес. На вездеходах обычно используются камеры от грузового автомобиля. Они присоединяются к подвесу за счет ступицы. Такие колеса обеспечивают легкость управления вездеходом и безопасность его использования.
Установка двигателя. После того, как будет установлена подвеска с колесами, можно начинать закрепление двигателя. После полной сборки машину стоит протестировать на небольшой скорости.

Колесно-лыжный снегоход - трехопорный, с двумя задними ведущими пневматиками и одной управляемой лыжей спереди. Конструкция снегохода по сравнению с другими машинами подобного типа предельно проста, что позволяет сделать его даже в условиях домашней мастерской.

Простота же изготовления обеспечивается, прежде всего, тем, что в качестве основы конструкции использован мотоцикл «Минск». При этом силовой агрегат (двигатель с КПП), рама, топливный бак, сиденье практически не подвергались переделкам. Другие узлы, как, например, руль или задняя вилка, лишь модернизировались и подгонялись к новой конструкции.

Полностью самодельные - это опорно-управляющая лыжа и колеса опорно-ведущих пневматиков. Подробное описание как конструкции, так и изготовления лыж и колес приводить не буду - это понятно из приведенных чертежей.

Задний мост тоже самодельный, но каких-то особенных конструктивных решений в нем нет, если не считать того, что он упрощен до предела. У него цельный (сварной) приводной вал (а не две полуоси, как обычно) и оба колеса ведущие (без дифференциала). Такая конструкция на скользкой заснеженной дороге заменит блокировку дифференциала, повышая проходимость. Правда, ухудшается маневренность (затруднено управление при поворотах), но для лучшего сцепления с дорогой, а точнее со снежным покровом, на управляющей лыже сделаны два боковых подреза из дюралюминиевого уголка 35x35 мм.

1 - каркас колеса пневматика; 2 - наконечник приводного вала (2 шт.); 3 - подшипниковый узел (2 шт); 4 - штифт втулки приводной звездочки (болт М8); 5 - втулка; 6 - приводная звездочка; 7 - тормозное устройство (от грузового мотороллера «Муравей»); 8 - кронштейн крепления тормозного устройства (стальная пластина) 9 - приводной вал; 10 - штифт втулки колеса (болт М8, 2 шт); 11 - вилка (от мотоцикла «Минск»); 12 - удлинитель вилки (уголок 50x50, 2 шт.); 13 - подкос (труба Ø15, 2 шт.); 14 - приводная цепь (от мотоцикла «Минск», t=15,875); 15 - тяга привода тормоза; 16 - корпус подшипника (2 шт.); 17 - подшипник 80206 (2 шт.); 18 - основание корпуса подшипника.

Ведомая (большая) звездочка цепной передачи приварена к втулке-ступице, посаженной на вал и закрепленной на нем с помощью штифта-болта. При этом необходимо, чтобы положение этой звездочки совпало с плоскостью вращения ведущей звездочки на выходном валу силового агрегата. На ведомой звездочке закреплен и тормозной барабан.

Натяжение цепи производится перемещениями вала и закреплением корпусов его подшипников на уголковых удлинителях перьев задней вилки. Кстати, вместо амортизаторов (за неимением) на этой вилке приварил трубчатые подкосы, а амортизацию неплохо осуществляют и пневматики низкого давления.

Пневматики представляют собой камеры от колес тракторной тележки, надетые на каркасные диски и «обутые» в бандажи из транспортерных лент. Поперечный и продольный бандажи скреплены болтами, высокие выступающие стержни которых служат грунтозацепами.

Передача крутящего момента от силового агрегата к движителю - цепная с передаточным отношением 3,5 (ведущая звездочка на выходном валу силового агрегата имеет 8 зубьев, а ведомая - на заднем валу - 28 зубьев). Цепь мотоциклетная с шагом 15,875 мм. Такой же шаг зубьев и у звездочек.

А вот рулевая стойка, думаю, довольно оригинальной конструкции, по крайней мере, мне подобные не встречались. Изготовлена стойка из передней амортизирующей вилки мотоцикла «Минск». При этом у вилки оставлено только одно перо и без кожуха, а у нижнего и верхнего соединительных мостиков отрезаны за ненадобностью те части, к которым крепилось второе перо. К нижнему концу оставшегося пера приварен удлинитель из такой же трубы, а к удлинителю - поперечная втулка для подсоединения управляемой лыжи.

Как было сказано - передняя стойка амортизирующая, а потому ее несущая (верхняя) труба не только скользит в нижней, но и может беспрепятственно поворачиваться и даже вращаться в любую сторону. При таком положении управлять лыжей от руля, конечно же, невозможно. А чтобы это было осуществимо, пришлось изготовить переходной мостик. Мостик представляет собой несложный механизм, состоящий из двух, шарнирно соединенных между собой рычагов. Свободный конец одного рычага через приваренную проушину соединен с несущей верхней трубой, а свободный конец другого рычага - таким же образом скреплен со скользящей нижней трубой.

Мостик позволяет беспрепятственно работать амортизатору, но исключает поворот труб стойки относительно друг друга при изменении направления движения.

Максимальная скорость снегохода не превышает и 50 км/ч. Но большей ему, пожалуй, и не надо. Куда важнее для него высокий крутящий момент (тяговое усилие) на ведущих колесах, что и было обеспечено. Поскольку относительно легкий, мощности двигателя (10 л. с.) хватает для преодоления довольно крутых подъемов, а также наносов на зимней дороге и снежной целины. К тому же снегоход способен буксировать лыжника или легкие нарты с грузом до 100 кг.

Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») - очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное - низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.

Между тем, покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.

Как известно, любая пневматическая шина - это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора - одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).

Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри - удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).

Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо - около 50 (ещё камера - 4 - 5 кг и диск - 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).

Основное требование к ним - прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 - 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 - 20 мм на глубину 4 - 5 мм по периметру.

Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля - швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.

Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 - 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).

Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час - поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 - 400 мм.

Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 - 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности - петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса - за один раз.

Далее - обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру - так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит - крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.

Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 - 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора - и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 - 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.

Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 - 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.

«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20x20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа - по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником - один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.

За один удар пробивается 10 - 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.

Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 - 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка - на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки - соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.

Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 - 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.

Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.

Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.

Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее - внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.

Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 - 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.

Давление в шинах для передвижения по мху - 0,15 - 0,25 атмосферы, по дороге - 0,35 - 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит - тогда они будут укладывать кустарник под машину.

При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре - крае болот и озёр - возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.

Конструктивная схема шины грузового автомобиля или колёсного трактора: А - целая шина; Б - облегчённая шина с отделёнными частями; а) борт; б) бок; в) беговая дорожка; г) удаляемая часть борта и внутренних слоев корда; д) удаляемая часть боковины; е) удаляемая часть протектора; 1 - бортовая лента (2 шт.); 2 - боковина (резина, 2 шт.); 3 - торообразная основа-каркас-для всех частей (прорезиненный корд); 4-брекер (слоёная конструкция - обрезиненные трос и корд); 5-протектор (резина); 6-клиновые ленты (резина); 7 - бортовые посадочные сердечники (стальная проволока или трос); 8 - петля каркаса (2 шт.)

Долота (примерная конфигурация) для облегчения шин (А) и соответствующие профили канавок протектора (Б): 1 - плоское: 2 - равнополочное узкое: 3 - разнополочное широкое; 4 - однополочное (уступчатое)

Приспособление для отслаивания колец сердечника и внутренней части борта шины: а) общий вид (рядом находятся отделённые слои шины; б) в рабочем положении (в прорезь между слоями вставлен пока ещё только один клин)

Инструмент «рубанок» для нарезания канавки протектора в облегчённой шине: а) общий вид; б) в рабочем положении

Обод колеса для облегчённых шин низкого давления: 1 - «жигулёвское» колесо (диск и обод); 2 - добавочный обод в форме усечённого конуса (стальной лист s2.5 - 3, 2 шт.); 3 - закраина обола (от колеса мотоцикла «Урал», 2 шт.)

Мой самодельный снегоход с резиновой гусеницей был способен передвигаться не только по неглубокому снегу, но и практически по любому бездорожью.

Единственное, чего ему не хватало - устойчивости на скользкой дороге. Чтобы устранить этот недостаток, я задумал установить на свой снегоход два управляемых колеса.

Тогда можно будет ездить не только по уплотнённому снегу, но и по открытому грунту.

Большая опорная площадь гусеницы позволяет снегоходу преодолевать бездорожье, ручьи и крутые подъёмы.

Конструкция снегохода

Снегоход двухместный, способен буксировать несколько санок с детьми. Рама сварена из металлических г труб квадратного сечения, подножки для ног и лыжи - деревянные. В конструкции V. применён четырёхтактный двигатель мощностью 9 л.с.

Такие двигатели имеют понижающий в два раза обороты редуктор и автоматическое сцепление в масляной ванне. Используются они на мини-тракторах, мотоблоках и другой садовой технике. При изготовлении своего снегохода я взял некоторые узлы и детали от снегохода «Буран»: гусеницу, две пары тележек с четырьмя роликами, ведомый вал гусеницы в сборе и ведущие звёзды. Всё это купил в магазинах, торгующими запасными частями к снегоходам.

Ролики на тележках «Бурана » крепятся асимметрично, но я этот узел переделал так, чтобы их пары располагались симметрично. Для этого соединил две тележки при помощи болтов и специальной рамки из профиля 20 х 20 мм.

К получившемуся таким образом балансиру из двух тележек прикрепил задний маятник с ведомым валом и поддерживающими гусеницу роликами (колёсами от детского самоката).

Вся конструкция гусеницы (рис. 1) крепится за задний маятник к основанию прямоугольной рамы снегохода, изготовленной из металлической трубы сечением 30 х 30 мм и с толщиной стенки 1,5 мм.

Рулевое управление для снегохода сделал, используя обычные водопроводные резьбовые муфты и сгоны, что позволило не только упростить конструкцию, но и обойтись без сложных станочных работ. Подобное управление лыжами я уже делал на многих своих самодельных снегоходах, и оно прекрасно себя показало в процессе эксплуатации.

Изготовление стоек

Поворотные стойки лыж (рис. 2) сделаны из трубы диаметром 3/4″, причём для придания дополнительной жёсткости в неё запрессована полудюймовая труба. Стойки прикреплены к рулевой балке также при помощи сантехнических сгонов и муфт.

Стойка лыж вставляется в сгон, который ввёрнут в муфту, приваренную к поперечной рулевой балке сечением 50 х 50 мм на раме. Призатягивании гайки происходит расклинивание стойки. Таким образом можно регулировать высоту стойки и схождение лыж, не меняя длины рулевой тяги.

Если водить снегоход только по рыхлому снегу, то крепление лыж к стойкам можно сделать жёстким. С такой подвеской снегоход будет более устойчивым на рыхлом снегу.

Если предстоит ездить по укатанным дорогам, то подвеску лыж лучше сделать на пружинах или амортизаторах, чтобы снизить ударные нагрузки на стойки и раму.

Я в подвеске использовал витые пружины, которые ставят на тележки снегохода «Буран». Они есть в продаже и стоят недорого. Жёсткости двух пружин на каждой лыже вполне достаточно.

Для снегохода я приспособил деревянные охотничьи лыжи, укортив их до 115 см. Чтобы лыжа не входила под твёрдый наст, а разрушала его, закрепил сверху на носке специальную дугу, а снизу установил металлический конёк, с которым гораздо легче управлять снегоходом на укатанной дороге.

Поскольку снегоход предназначен в основном для подростков, я счёл необходимым снизить его максимальную скорость до 15-20 км/час за счёт понижения передачи оборотов от двигателя на ведущий вал гусеницы. Но тяговое усилие от этого стало больше, что позволяет буксировать несколько санок с детьми. Управление снегоходом осуществляется одной ручкой газа мотоциклетного типа. Для того чтобы начать движение, достаточно увеличить обороты двигателя - это приводит к срабатыванию центробежного сцепления, и снегоход начинает набирать скорость. При сбросе газа центробежное сцепление разъединяет привод, и снегоход останавливается.

Самодельный снегоход: вместо лыж – колёса

Для замены передних лыж колёсами каких либо изменений в конструкцию снегохода вносить не пришлось. Сняв лыжи, я вместо них установил ступицы и колёса от спортивного карта. Правда, пришлось сделать специально удлинённые оси колёс.

В процессе первых испытаний снегохода с колёсами понял, что конструкция вполне работоспособная - машина хорошо слушается руля и держит дорогу. Но для пересечённой местности и грунтовых дорог с глубокими колеями диаметр колёс был явно маловат, да и пружинная подвеска без амортизаторов оказалось слабой.

Пришлось доработать стойки крепления лыж-колёс для установки амортизатора от мопеда и сделать диск-переходник для крепления колёс большего диаметра от мотоцикла «Тула».

Машина с этими колёсами стала не только преодолевать глубокие сугробы зимой, но и хорошо справляться с раскисшими грунтовыми дорогами. Низкое давление на грунт за счёт широкой резиновой гусеницы обеспечивает вездеходу хорошую проходимость в любых дорожных условиях.

Рис. 1. Основные размеры узла балансирной тележки и заднего маятника с ведомым валом и его крепление к раме снегохода.

Рис. 2. Конструкция рулевого привода самодельного снегохода:

1 – поперечная рулевая балка; 2 – сгон с наружной резьбой; 3 – муфта с внутренней резьбой; 4 – рулевая сошка приварена к сгону; 5 – рулевая тяга (профиль 20х20 мм); 6 - гайка М10 длиной 25 мм; 7,8 – поворотная стойка лыж (труба 3/4″); 9 – скоба шарнирного крепления лыжи; 10 – труба 1/2″; 11 – гайка М10 приварена к стойке; 12 - контргайка М10; 13 -шпилька М10.

Теперь, после всесторонних ходовых испытаний, планирую сделать крылья над колёсами, закрыть двигатель капотом.

Свет без аккумулятор горной дороге велосипед включает светодиоды шина шина…

20.49 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (290)

Мотоблоком называется универсальное профессиональное мобильное средство, предназначенное для сельскохозяйственных работ.

Из мотоблока можно сделать многое, даже снегоход, главное смекалка. Такое сооружение станет полезным средством передвижения не только в зимний период.

Снегоход является необычным зимним транспортом. Отличная проходимость и маневренность – его главные особенности. По видам снегоходы бывают рабочие, спортивные, туристические и горные .

Процесс переделывания мотоблока в снегоход – процесс комплексный и не простой, но реальный.

Существует много способов переделывания мотоблока в снегоход, при этом конструкции могут быть разнообразными как простыми, так и сложными. Всё зависит от того, для какой цели нужен снегоход.

Но как переделать мотоблок в снегоход, чтобы сборка оказалась максимально надёжной? Об этом речь пойдёт в данной статье.

Превращение мотоблока в снегоход

Начнем с вопроса. Почему именно мотоблок? Объясняется все очень легко. Пришла осень и постепенно все полевые работы сошли на нет. Мотоблок, как медведя отправили в зимнюю спячку. До весны он явно не понадобится, а нет. Зимой он тоже верой и правдой может служить хозяину, облегчая его трудовую деятельность. Поможет в доставке дров из лесу, воды из реки и просто облегчит передвижение по снежному покрову. Сделает его быстрым и комфортным.

С чего начнем? С двигателя. В качестве базового агрегата для нашего снегохода прекрасно подойдет мотоблок среднего класса «Нева», оборудованный задним тягово-сцепным устройством и ручным управлением. Его двигатель при довольно невысокой стоимости, собран из качественных деталей японского производства. Кроме того оснащен принудительным воздушным охлаждением, что очень пригодиться будущему снегоходу. В результате получаем агрегат мощностью до 7 л.с.

Для самостоятельного создания снегохода потребуется трубогиб, сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка, силовой агрегат и ряд покупных запасных частей, которые понадобятся в процессе сборки.

Снегоход на базе мотоблока: сборка

Сборку снегохода на базе мотоблока следует делать поэтапно:

Для проектирования снегохода следует внимательно подойти к его эскизу и предусмотреть составные части.

Конструктивные особенности устройства будут зависеть от прогнозируемых задач. Сам механизм будет состоять из ведомой и ведущей части. Ведомая часть — это амортизаторы, полозья, рулевая колонка. Ведущая включает раму, привод и двигатель. Чтобы грамотно подобрать детали снегохода лучше сделать макет (из картона, например) прогнозируемого снегохода и лучше, если она будет в натуральной величине.

Нужно определиться с расположением и формой всех составляющих будущего агрегата, сборку которого собираетесь делать своими руками.

2. Изготавливаем раму. Необходимо изначально выполнить чертежи, где указать все размеры рамы. Для удобства можно воспользоваться типовым чертежом снегохода представленным выше. Для этого можно применить трубы, предпочтительно трубу 25х25, поскольку она более надёжная, чем например, водопроводная. Благодаря трубогибу делаем нужную форму труб, закрепив точечной сваркой.

3. Завариваем стыки неразрывным швом, к полученной раме привариваем кронштейны для крепления двигателя, сиденья и рулевой колонки. В качестве сидений пригодятся, например, старые кресла. Пригодится руль от велосипеда.

4. В качестве полозьев используем две лыжи, соединенных шарнирами с рулевой колонкой. В качестве поворотных втулок используем болты. При постоянной смазке они прослужат очень долго. Кроме этого за счет положения патрубков можно изменять клиренс снегохода. Для снятия нагрузки с гусеницы устанавливают опорную лыжу с натяжными роликами.

5. Монтаж двигателя и коробки передач выполняем на ведущей части механизма.

6. Определяем ход будущего снегохода. Он может быть колесным и гусеничным. В первом случае за счет небольшого веса шасси увеличивается маневренность, но уменьшается проходимость, особенно на рыхлом снегу. Поэтому целесообразно колеса снегохода укомплектовать цепями. Во втором случае наоборот гусеницы увеличивают проходимость, но уменьшают маневренность.

7. Обеспечить ваш агрегат зимней «обувью» не так то, просто. Для снижения пробуксовки используют цепи. Возьмите камеру грузового автомобиля, спустите воздух и наденьте на каждое колесо 5-6 цепей, а затем снова накачайте. В результате получите колеса адаптированные к зимнем условиям.

8. Еще один малобюджетный вариант колес для снегохода.

9. В качестве еще одного варианта зимних колес можно использовать покрышки большого диаметра от грузового транспорта и тракторов, предварительно электролобзиком сделать вырезы, как показано на фото для увеличения сцепления с поверхностью дороги.

10. Изготовьте четыре стальных обруча по диаметру немного меньше, чем накаченная камера соответственно всех колес снегохода. По ширине они должны быть в 2-3 раза больше, чем соответствующее колесо. Далее с наружной стороны приварите по 7-8 пластин толщиной 20 мм для лучшего сцепления с полотном дороги. После чего камеры спустите, установите обручи и снова накачайте. Получится недорогой, но довольно приемлемый вариант колеса для снежной дороги.

11. Гусеницы для снегохода можно сделать дома своими руками. В качестве материала подойдет конвейерная лента с прикрепленными на болтовых соединениях брусками или кусками труб для увеличения сцепления с дорогой.

Рама выполнена из трубы квадратного сечения 25х25х2, на нее установлена гусеница, двигатель с редуктором, передняя подвеска и платформа.

Передняя ось неподвижна, жестко крепится к раме, задняя двигается по раме и направляющей и с помощью болта регулируется натяжение гусеницы.

Гусеница изготовлены из транспортерной ленты, в качестве траков применена водопроводная труба диаметром 40 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Посередине установлена опорная лыжа, для снятия нагрузки с гусеницы между осями и натяжные ролики.

Ведущий вал состоит из звезда от мотоцикла «Минск», две звездочки от снегохода «Буран», натяжные барабаны.

Цепная передача, передаточное отношение 1:3, цепь и звездочки от «Минска. Двигатель «Садко» объемом цилиндра 200 м3, 6,5 л.с. с редуктором 1/2 и автоматическим сцеплением.

В передней подвеске лыжи применены с детского снегохода «Аргамак», усиленные трубой 25х25х2. Шарниры выполнены с помощью резьбового соединения М16. Аналогично исполнено рулевое управление. Руль использован от «Минска».

В результате такой сборки получиться отличное моторизованное средство передвижения с количеством от одного до двух пассажиров и небольшой массы груза.

Стоит помнить, что неосторожное катание на снегоходе может быть очень опасным и привести к травмам и летальному исходу, поэтому нужно придерживаться правил безопасности. Не рекомендуется на снегоходе пересекать замёрзшие водоёмы.

Снегоход с двигателем от мотоблока:еще вариант

Надёжный и достаточно мощный снегоход получиться с двигателем от моноблока. К сборке сооружения отлично подойдёт мотоблок «Нева» с японским двигателем.

В большинстве случаев мотоблоки состоят из 4-тактных одноцилиндровых бензиновых двигателей с воздушным охлаждением, но 2-тактные двигатели тоже востребованы, поскольку имеют небольшую массу, не сложную конструкцию, высокую ремонтопригодность, ручной запуск и т.д.

70 километров в час — такую скорость можно «выжать» из обычного мотоблока, правда, только в том случае, если к его сборке подойти профессионально.

Из мотоблока можно сделать снегоход, словно гоночный автомобиль, преодолевающий снежные заторы.

На таком агрегате можно не только землю пахать, но и ездить в лес за дровами, на охоту, рыбалку или просто кататься с ветерком. Для жителей долгих зим снегоход будет незаменимым транспортным средством.

Топлива расходуется не много, примерно 2 литра в час.

В большинстве случаем снегоходы изготавливают по схеме «2 лыжи впереди и 1 гусеница сзади». Такая конструкция оптимально устойчивая.