Всем привет!

Давно не писал ничего, копил информацию)

Итак, осенью прошлого года, при замене задних рычагов было установлено, что неплохо бы поменять задние стойки. Но в зиму и предстоящую весну делать это было нелогично, то отложено до весны 2016 года. Кроме того, решил поменять в передней подвеске опоры, опорные подшипники и установить шайбы в передний подрамник. Было время почитать, определиться с выбором и накопить денег)

Итак, весна 2016 года наступила, снег растаял вместе с асфальтом, большие дыры на дорогах подлатали, можно заняться подвеской.

Были закуплены следующие запчасти:

Набор SKF VKDR 35426 T (опорные подшипники, опоры, отбойники, пыльники)

4. Заказаны и выточены шайбы в подрамник. Вот такие ffclub.ru/topic/10624/go_post/9543984/

Подшипники разбирались, и добавлял смазку. Изначально она была конечно, но как говорится: "кашу маслом не испортишь".

Опоры кстати, как и отбойники оказались оригинал, FoMoCo затерто было везде.

Ну ладно, отвлеклись маленько. Настал день, когда на работе не сильный завал и в 12 часов дня заехали в гараж.

Стойки снимал сам первый раз в жизни. Сложного ничего нет, при наличии инструмента, гаража, времени все легко сделать самому. Я затупил. Сначала открутил верхние болты, а потом полез под машину. Ответственно заявляю, ТАК НЕУДОБНО!) Гораздо проще сначала освободить кулак, открутить стойку стаба, а лишь потом выкручивать верхнее крепление. Так легче стойку их кулака вытаскивать. Кулак кстати разжимал маленьким зубилом. Забил его поплотнее, рычаг вниз отогнул, стойка и выпрыгнула сразу. Короче несложно, сложнее вставлять на место.

К вопросу о совмещении меток на родных стойках. На правой все было ок, все метки на одной линии. На левой опора была смещена в сторону.

Изначально, в мои планы не входила замена передних, но разобрав, я понял что глубоко ошибался.

Шток просто упал вниз под своим весом, а опорные подшипники разлетелись в разные стороны.

Поскольку финансов на новые, в моем бюджете предусмотрено не было, то недолго думая, было решено ехать восстанавливать.

Да, многие скажут что уйня, что ненадолго и оно того не стоит. Парирую - моя машина, что хочу, то и делаю. К тому же опыт восстановления на других авто - положительный. Мурано тестя проехал пока 30ку, стойки в хорошем состоянии, наш бывший пыж проехал примерно столько же и был продан.

Вообщем мое мнение такое, что первый раз можно и сделать, а потом поменять.

Короче, ноги в руки и вперед в сервис к ребятам у которых делал предыдущие авто.

Мне повезло, народу было немного и через 40 минут я получил "новые" амморты!)

Ну что же, быстренько все это дело было собрано на новых комплектующих с использованием прокладки под пружину

и установлено на машину. Кстати, "усиленные" стойки стаба от мондео прошли 8 тысяч. Правая стойка умерла в неравном бою с ямами на дорогах. Левая норм. были заменены на старые, которые были еще родные и прошли 137 тысяч.

Собрал все в обратном порядке. Особо тяжко далось "запихивание" стойки в кулак. Вот прям ваще капец. Матерился долго!) Но ура, все получилось, собрано и стоит на колесах.

Авто сразу вырос и приподнялся.

Приступаем к задним.

Все просто. Открутили колесо, болт крепления стойки снизу и 2 болта крепления опоры к кузову вверху.

Сдернули, посмотрели, убедились что им конец. Шток уже правда не упал, но утопив его вниз, сам он не вышел. Осмотрели состояние опоры, отбойника, пыльника, и собрали все обратно на старых комплектующих.

Потом под машину, открутил подрамник, поставил шайбы и вуаля, в 21.30 выехали из гаража!))

Что могу сказать, я в ахуе!) Так тихо, упруго и хорошо авто ехал, когда был новым!

Я доволен! Особенно сэкономленными денежными средствами на ремонт авто в сервисе.

Огромная благодарность брату за предоставленный гараж с отличным набором инструмента, особенно сильно выручил пневмогайковерт. Без него было бы сильно дольше все крутить))

Всем мир, спасибо что прочли.

з.ы. перепресованные сайленты и рычаги, чувствуют себя отлично. Никаких намеков на деформацию нет.

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются , которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

• Проверка внешнего вида и , опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о , в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
• Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
• Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

• Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
• Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

• ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
• если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

Машина от современного производителя – механизм, который очень сложно устроен технически. Особенно это касается подвески, видов которой бывает несколько. Рассмотрим повнимательней торсионную подвеску, в частности, вопрос ее ремонта.

Применение торсионной подвески

Подвеска необходима для хорошего сцепления колес автомобиля с несущей системой. Также благодаря подвеске колеса получают меньшую нагрузку, а позиция кузова во время движения отрегулирована. Подвески бывают пружинные, рессорные, торсионные, пневматические и т.д.

Торсионная подвеска представлена в виде торсионных валов, которые изготавливают из качественного металла. Особенностью этих валов является работа на кручение. Один конец вала прикрепляется прямо к шасси, а другой – к рычагу, который связан с осью. Зачастую, материалом для элементов торсионной подвески служит термически обработанная сталь , которая выдерживает даже внушительные нагрузки на кручение. Что касается принципа работы торсионной подвески, то для этого существует очень короткая формулировка – «работа на изгиб». Торсионная балка может устанавливаться в разных позициях:

- поперечная установка очень распространена среди автомобилей с задним приводом, при этом машина должна весить относительно немного;

Продольная установка характерна для больших авто, элементы которой должны быть установлены надежно.

Вне зависимости от способа расположения торсионной подвески, ход автомобиля должен быть плавным, крен при повороте – корректно отрегулирован, колебания кузова и колес должны своевременно затухать.

Некоторые модели авто с торсионной подвеской способны на автоматическое ее выравнивание. Это делает специальный мотор, стягивающий балки и придающий им дополнительную жесткость. То, как будет реагировать подвеска, зависит от состояния дорожного полотна, а также от Ваших скоростных предпочтений. Подвеска, которая дает возможность регулировать высоту, используется для замены одного колеса. Машина в это время держится на трех колесах, при этом оставшееся четвертое буквально висит в воздухе. Для этого Вам даже не понадобится .

Все эти качества характерны для . Именно поэтому такой вид подвески крайне популярен. Плюсом также является компактность расположения по ширине машины. Торсионная подвеска занимает очень мало места, если сравнивать с пружинной подвеской. Также их легко ремонтировать и обслуживать.

В случае, если какой-то элемент расшатался, все вернуть в штатное состояние можно будет с помощью гаечного ключа всего за несколько минут. Для этого придется залезть под авто и затянуть нужные болты. Главное во всей этой процедуре – не переборщить с силой, иначе ход будет чересчур жестким. Время, которое нужно потратить на регулировку торсионной подвески, будет гораздо меньшим, нежели время для регулировки пружинной подвески.

Особую популярность торсионная подвеска получила в период Второй мировой войны. После войны такой механизм стали устанавливать в свои легковые машины производители Volkswagen, Citroën и Renault. С течением времени популярность частично угасла, но все производители грузовых машин не стали менять торсионную подвеску на другую.

Какие есть неисправности торсионной подвески

Торсионная подвеска в рамках своей работы использует торсионы – особые стержни, работающие как упругие элементы на скручивание. Ключевыми элементами такой подвески являются торсионные валы. Их изгиб определяет схему работы ходовой части как с продольным расположением торсионной балки, так и с поперечным расположением.

Почему же такую подвеску перестали устанавливать в легковых машинах? Да потому, что торсионы очень сложно изготавливать. Именно поэтому торсионная подвеска нынче установлена только на внедорожниках и грузовиках. Несмотря на то, что подвеска такого типа долговечна и легка в эксплуатации, автовладельцы часто обращаются в сервисный центр с проблемами подвески.

Специалисты рекомендуют регулярно осматривать торсионную подвеску, проводить диагностику ее состояния, а также профилактический ремонт. Лучше, конечно, пользоваться услугами СТО, где есть специальное оборудование. Техосмотр подвески нужно проводить через каждые 60000 км. Внешне торсионная подвеска может выглядеть вполне исправной, а на самом деле она может нуждаться в профилактическом ремонте.

Зачастую из строя выходят подшипники. Расположены они внутри балки, поэтому снаружи их нельзя увидеть. Если такая поломка имеет место быть, то о ней скажут характерные стуки подвески, причем эти стуки нужно вовремя заметить. В противном случае придетподвесся менять не просто подшипники, но и всю , а по стоимости это в разы дороже. Факт наличия поломки торсионной подвески может проявляться постепенно, но может возникнуть и резко. Признаками наличия неисправностей торсионной подвески являются

1) Отчетливые стуки в подвеске;

2) На поворотах и во время торможения машина раскачивается;

3) Во время прямой езды машина наклоняется в сторону;

4) Чрезмерно быстрый износ протекторов шин.

Эти признаки могут также говорить и о том, что рабочие характеристики колес нарушились, поэтому перед диагностикой подвески нужно проверить колеса. Торсионная подвеска зачастую выходит из строя из-за неоригинальных, некачественных деталей, а также слишком непрофессионального ремонта. Поэтому ремонтные работы проводить самостоятельно не следует, лучше обратиться к специалистам.

Процесс ремонта торсионной подвески

Если же Вы уверены в своих силах, то можете попробовать самостоятельно решить проблему с торсионной подвеской. В любом случае, при работе с подвеской нужно быть аккуратным и внимательным, так как от результата будет зависеть ваша безопасность.

Часто бывает, что автовладельцы путают неисправности торсионной подвески с разболтанной балкой. В этом случае ее нужно будет просто подтянуть, чтобы она стала более жесткой. Ранее уже было сказано, что в этом вопросе нельзя переусердствовать, иначе подвеска станет слишком жесткой.

Имеет смысл предостеречь вас. Самостоятельно ремонтировать можно только мелкие поломки. Если проблема серьезная, то не беритесь за нее сами, так как потом на исправление результатов вашей работы уйдет слишком много средств. Что вам нужно будет сделать, если вы заметите хотя бы один из признаков неисправности торсионной подвески:

1) Провести тщательный осмотр подвески;

2) Вернуть балкам прежнее состояние;

3) Отремонтировать или вообще заменить угольные подшипники вместе с подушками крепления;

4) Провести ремонт амортизатора;

5) Заменить все рычаги;

6) Отремонтировать торсионы;

7) Провести окончательную диагностику системы.

При установке новых деталей лучше отдавать предпочтение оригинальному производителю, так как именно он знает точно, что нужно конкретно вашей модели автомобиля. Успехов в начинаниях.

Подписывайтесь на наши ленты в

Задняя и передняя подвеска автомобиля обеспечивает его устойчивое положение на проезжей части, хорошую маневренность, а также комфортные условия для водителя и пассажиров. При этом это наиболее уязвимая часть транспортного средства, так как чаще всего требуется именно ремонт передней подвески авто. Техническое обслуживание, диагностику, и при необходимости ремонт не только передней подвески, но и обслуживание генераторов и стартеров , желательно проводить регулярно, чтобы сделать езду более удобной и безопасной. Но ремонтировать переднюю подвеску приходится не только вследствие повреждения - на ее состояние большое влияние оказывает износ во время эксплуатации.

Прежде, чем приступать непосредственно к ремонту передней подвески, желательно провести ее диагностику, и начинать рекомендуется с проверки работоспособности амортизаторов, так как в большой степени именно от их качественной работы зависит комфортность движения. Для проверки амортизаторов используются специальные устройства, позволяющие определить силу и частоту гашений колебаний кузова авто во время его раскачивания. Основываясь на полученных результатах можно точно определить, нуждается ли передняя подвеска в ремонте, либо можно обойтись заменой амортизаторов. Таким образом, диагностика ходовой части позволяет с большой точностью определить, нужен ремонт или нет.

Очень важный момент в работе подвески - это допустимые зазоры и люфты. Дело в том, что слишком большие значения зазоров, равно, как и слишком маленькие, отрицательно сказываются на работе всех элементов ходовой части.

После проведения профессиональной диагностики и выявления неполадок, можно начинать ремонт передней подвески . Тогда же можно и определить, возможно ли вообще его проведение. Ведь очень часто бывает так, что автовладельцы тогда обращаются в автосервис, когда какой-либо узел выйдет из строя? например стартер . И тогда единственный выход - это его замена. Поэтому, если состояние подвески слишком изношенное, то нужно быть готовым к тому, что придется менять ее некоторые основные элементы.

Кстати, определить некоторые неисправности можно и самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Но для этого нужно обладать определенным опытом вождения. Например, если Вы замечаете, что на поворотах автомобиль слишком сильно накреняется и раскачивается, отклоняется по сторонам, когда Вы держите руль прямо, во время движения слышны подозрительные постукивания или гул, то все это говорит о том, что пора наведаться в автосервис. Также определить состояние передней подвески можно по состоянию шин, вернее, их износа - если он неравномерный, скорее всего, подвеска нуждается в ремонте.

Поэтому, если Вы замечаете хотя бы один из вышеперечисленных «симптомов», то откладывать ремонт передней подвески в долгий ящик не рекомендуется. Следует выполнить его как можно быстрее, а иначе может случиться такое, что потребуется полная замена не только ходовой части, но и других узлов, в том чиле пусковых устройств , и обойдется это намного дороже. Да и ездить с неисправной подвеской небезопасно - ведь нельзя предугадать, как поведет себя автомобиль на дороге в самый ответственный момент.

Основная причина, по которой элементы передней подвески приходят в негодность - это некачественное состояние дорожного покрытия, наезды на бордюры, камни, попадание в ямы. В случае попадания даже в небольшую яму на приличной скорости, или наезда на камень, может произойти деформация подвески. Если это произошло, то придется менять резиноуплотнительные элементы, регулировать зазоры, устранять люфты, проверять состояние амортизаторов и рычагов. После того, как все неполадки будут устранены, потребуется отрегулировать развал-схождение колес.

Ремонт передней подвески (типа MacPherson suspension) .

Ремонт передней подвески автомобиля может потребоваться после определённого пробега любой машины, который зависит от состояния наших дорог. В этой статье мы подробно рассмотрим, основные неисправности и их устранение подвески типа «MacPherson suspension» (так называемая в народе амортизаторная стойка) современных автомобилей, в том числе и наших отечественных переднеприводных машин.

Для начала немного ознакомимся с устройством передней подвески современных автомобилей, ведь знание устройства поможет грамотнее выявить неисправность и произвести ремонт. Ещё о передней подвеске автомобилей и её неисправностях можно почитать . Разумеется, кто хорошо знаком с устройством такой подвески, то может пропустить несколько абзатцев и читать ниже непосредственно о неисправностях и ремонте передней подвески.

Подвеска типа Мак Ферсона (на направляющих стойках, так называемая качающаяся свеча) независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Она устанавливается на многие современные автомобили и довольно распространена.

Главным элементом такой подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка (см. рисунок 1). Нижняя часть стойки соединяется с поворотным кулаком 13 с помощью двух болтов. Причём верхний болт 11, который проходит через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый выступ и эксцентриковую шайбу 10. Эксцентриковый выступ болта 11 служит для изменения развала передних колёс при повороте этого болта на необходимый угол.

В отличии от более старых автомобилей с маятниковой подвеской, на подвеске типа Мак Ферсона на самой телескопической стойке установлена витая цилиндрическая пружина 5, резиновый или пенополиуретановый буфер отбоя 3 хода сжатия, ну и верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Верхняя опора стойки крепится к кузову машины с помощью трёх (иногда более) самоконтрящихся гаек. Благодаря своей эластичности опора обеспечивает качение стойки при работе подвески и гасит вибрации. Запрессованный в опору подшипник позволяет стойке поворачиваться при повороте передних колёс (вместе с колёсами). В корпусе стойки установлены детали телескопического гидравлического амортизатора, который показан на рисунке 2.

В верхней части гидроцилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из плунжера 15 и пружины 16. Буфер ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рисунок 1) соединена шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 передней подвески. А тормозные и тяговые силы воспринимаются с помощью продольных растяжек 29, которые через резиновые сайлентблоки соединены с поперечными рычагами 22, ну и с кронштейнами 30. Ещё в местах соединения растяжки с кронштейном и рычагом устанавливают регулировочные шайбы 23, с помощью которых регулируется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 (закрытого типа) во внутренней обойме которого вращается . Подшипник затягивается гайкой (подробно о правильной затяжки читаем тут) на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колеса не не регулируется (в отличие от конических подшипников колёс более старых машин).

Стабилизатор поперечной устойчивости — это стальная штанга 25, колена которой через стойки 24 сайлентблоками соединяется с поперечными рычагами подвески. А торсионная (средняя) часть штанги закрепляется к кузову машины с помощью кронштейнов 27, через подушки из резины.

Диагностика деталей передней подвески на машине.

Для начала следует проверить нормальную работу амортизаторов подвески, а как это сделать можно почитать подробную статью (статья находится — там же описан возможный ремонт амортизаторов).

При регулярных осмотрах или при техническом обслуживании (или при ремонте) всегда следует проверять состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых шарниров передней подвески. Разумеется никакие механические повреждения (трещины а тем более разрывы) недопустимы.

Так же следует внимательно осмотреть все детали подвески и выяснить, нет ли на них следов задевания за кузов машины (или за дорожные препятствия), а так же нет ли на деталях подвески усталостных трещин. Так же осматриваем нет ли деформаций растяжек, поперечных рычагов, штанги стабилизатора и её стоек, ну и деталей передней части кузова, в местах крепления узлов и деталей подвески к кузову (нет ли трещин на кузове в районе крепления деталей подвески).

Следует учесть, что любая, даже незначительная деформация деталей подвески (особенно растяжек и деталей передней части кузова) нарушает углы установки колёс машины и разумеется правильная при деформированных деталях невозможна.

Также осматриваем и проверяем состояние резиновых подушек, сайлентблоков (резинометаллических шарниров), шаровых шарниров подвески, ну и осадку верхних опор телескопических стоек подвески. Изношенные резиновые детали (или со следами трещин, разрывов) разумеется заменяем новыми деталями (подробно ).

Для проверки состоянияшарового шарнира подвески, следует потдомкратить машину, снять переднее колесо и замерить расстояние между нижним рычагом 22 (см. рисунок 1 выше) и защитным кожухом 14 в зоне В. И если при покачивании подвески машины, это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм (удобно замерять ), то изношенный шаровой шарнир подлежит замене.

Возможные неисправности, их причины и способы ремонта передней подвески.

Ниже будут указаны сначала конкретные причины неисправности, а чуть ниже указаны методы их устранения своими силами. И сначала будут описаны самые простые неисправности, а далее более сложные.

НЕИСПРАВНОСТЬ — шум и стуки в подвеске при движении машины.

1. Причины: возможно ослабли болты крепления кронштейнов растяжек,или ослабли болты которые крепят штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Или износ резиновых подушек растяжек или штанги. Метод устранения: подтягиваем болты или меняем изношенные резиновые детали.

2. Причина: возможно ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову машины. Метод устранения: подтягиваем гайку крепления верхней опоры стойки (лучше заменить гайку новой, или обмазать резьбу резьбовым герметиком).

3. Причина: неисправность самой стойки подвески (её амортизатора). Метод устранения: ремонтируем или меняем стойку, или её амортизатор (о ремонте амортизаторов ссылка выше).

4. Причина: осадка или отслоение резины от корпуса опоры (сайлентблока) стойки. Метод устранения: меняем резиновую опору (сайлентблок) стойки подвески.

5. Причина: износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвески, а так же растяжек или стоек штанги стабилизатора. Метод устранения: замена изношенных деталей.

6. Причина: износ шарового шарнира рычага подвески. Метод устранения: меняем шаровый шарнир на новый.

7. Причина: поломка или осадка пружины подвески. Метод устранения: меняем пружину.

8. Причина: разрушение буфера хода сжатия. Метод устранения: меняем буфер.

9. Причина: велик дисбаланс колёс машины. Метод устранения: отдаём колёса на блансировку.

Ещё о том как выявить шум и стуки в подвеске и как от них избавиться, можно почитать отдельную статью, которая находится .

НЕИСПРАВНОСТЬ — утечка жидкости из из стойки (амортизатора стойки).

1.Причина: разрушение либо износ сальника штока амортизатора, или задиры, царапины (износ, повреждение хрома) на самом штоке. Метод устранения: меняем изношенный сальник или шток.

2. Причина: повреждение либо усадка уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора). Метод устранения: меняем уплотнительное кольцо новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе отдачи.

1. Причина: потеря герметичности клапана отдачи или перепускного клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали клапанов, если нет возможности устранить их неисправность.

2. Причина: недостаточное количество жидкости в амортизаторе из-за её утечки. Метод устранения: меняем негерметичные уплотнения и доливаем жидкость до нужного уровня.

3. Причина: задиры на гидроцилиндре и поршне (поршневом кольце). Метод устранения: меняем дефектные детали, промываем цилиндр и заливаем чистую жидкость.

4. Причина: износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: меняем втулку на новую.

5. Причина: осадка пружины клапана отдачи. Метод устранения: меняем пружину.

6. Причина: наличие в амортизаторной жидкости грязи, металлической пыли и других посторонних примесей, которые могут скопиться на клапане отдачи и нарушить его работу. Метод устранения: сливаем старую жидкость, промываем детали и гидроцилиндр (и стакан амортизатора) дизельным топливом и заливаем свежую жидкость. Собираем амортизатор, а если он неразборный, то меняем его новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе сжатия.

1. Причина: потеря герметичности клапана сжатия от износа, деформации или разрушения дисков клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали (клапан) если невозможно устранить неисправность. Так же потеря герметичности клапана может быть и из-за недостаточного количества жидкости, её загрязнения жидкости, поэтому промываем детали и меняем жидкость если она грязная. Или доливаем жидкость, устранив причины утечки.

2. Причина: износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: замена втулки.

НЕИСПРАВНОСТЬ — частые пробои передней подвески.

1. Причина: не работает амортизатор стойки (как проверить амортизаторы, есть ссылка на статью выше в тексте). Метод устранения: ремонт амортизатора или его замена, если он неразборный.

2. Причина: осадка пружины подвески (потеря её упругости). Метод устранения: замена пружины на новую.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увеличенный зазор в шаровом шарнире.

1. Причина: изношены трущиеся поверхности деталей шарового шарнира (скорей всего от разрыва защитного чехла и попадания грязи) или просто от естественного износа, если пробег машины значительный. Метод устранения: меняем шаровой шарнир новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увод машины от прямолинейного движения.

1. Причина: разность давления воздуха в шинах (правой и левой). Метод устранения: подкачиваем шины до нормального и одинакового давления (подробно о важности давлении в шинах читаем ).

2. Причина: нарушение углов установки колёс. Метод устранения: регулируем нужные углы установки колёс — подробно об этом есть ссылка выше, а так же читаем .

3. Причина: разрушение одной из верхних опор стоек подвески. Метод устранения: замена опоры стойки.

4. Причина: разная упругость пружин подвески (правой и левой стойки). Метод устранения: меняем пружину, которая потеряла упругость.

5. Причина: слишком значительная разность в износе шин. Метод устранения: замена шин.

6. Причина: повышенный дисбаланс передних колёс. Метод устранения: отдаём колёса на балансировку.

НЕИСПРАВНОСТЬ — повышенный износ протектора покрышек.

1. Причина: слишком агрессивный стиль езды — резкие разгоны или резкие торможения с юзом колеса (с блокировкой колёс). Метод устранения банален до идиотизма — не доводите колёса до блокировки, разумеется на тех машинах, у кого нет Ну и не разгоняйтесь слишком резво (если ваша машина специально не прокачана и вы не участвуете в гонках), так как это быстро убьёт не только резину, но и другие детали (детали трансмиссии).

2. Причина: нарушены углы установки колёс. Метод устранения: отрегулируйте правильные углы установки колёс, как это сделать есть ссылки выше. Или отгоните тачку в автосервис для регулировки углов, если не хотите возиться сами.

3. Причина: перегруз машины или не правильное давление в шинах. Метод устранения: не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации вашей машины (превышение нагрузок также убьёт раньше времени и детали подвески). А о том, какое давление должно быть в шинах вашей машины, уточните в мануале, или есть ссылка выше в тексте на подробную статью на эту тему.

НЕИСПРАВНОСТЬ — неравномерный износ протектора шин .

1. Причина: поездки с повышенной скоростью в повороте Метод устранения прост: снижайте скорость перед поворотом, особенно если дорожите не только покрышками, но и собственной жизнью.

2. Причина: слишком высок износ шаровых шарниров рычагов подвески и износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков). Метод устранения прост: замена изношенных деталей.

3. Причина: дисбаланс колёс. Метод устранения тот же: отдаём колёса на балансировку.

Ремонт передней подвески — снятие, разборка и сборка узлов подвески (советы).

Снятие. Устанавливаем машину на подъёмник или хотя бы поддомкрачиваем и вывешиваем передок машины, если имеется смотровая яма в гараже. Машину перед задиранием передка ставим на передачу или на ручник (стояночный тормоз). , открутив соответствующие болты.

С помощью выпрессовываем палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (см. рис 2). Отсоединяем стойку 24 (см. рисунок 1 выше) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова машины. Отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака 8.

Обязательно при откручивании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуемся только накидной головкой или накидным ключом, чтобы не порвать резиновый чехол шарнира.

Далее отсоединяем рычаг 22 подвески от кронштейна 28 кузова машины и снимаем рычаг вместе с растяжкой 29 и кронштейном 30. Затем откручиваем болты крепящие направляющую колодок к поворотному кулаку 13, отделяем суппорт и подвешиваем его с помощью проволоки к кузову, чтобы остался свободным (не натянутым) тормозной шланг.

Теперь поворачивая и отводя в сторону стойку 9, выпрессовываем из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 вала ШРУСА (подробнее об этом можно почитать в статье ). Далее со стороны подкапотного пространства снимаем защитный колпак 41 опоры стойки, отворачиваем гайки крепления телескопической стойки к кузову и снимаем стойку передней подвески вместе с поворотным кулаком и ступицей колеса.

Затем откручиваем гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову машины и аккуратно выводим штангу стабилизатора из под выпускной трубы.

Установка. Установку деталей и узлов передней подвески проводим в обратной последовательности. Но необходимо учесть, что: передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затягиваем до устранения зазора в сочленениях.

При установке кронштейна 30 (см. рисунок 1) крепления растяжки к кузову машины, следует следить чтобы не испортить резьбу приварных втулок кузова.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускаем предельного смещения подушек на штанге, они должны занимать строго определённое положение(об этом ниже). При этом сначала затягиваем передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны их разреза) а затем затягиваем задние болты.

При затяжке следим за тем, чтобы полностью устранился зазор в разрезах подушек, но чтобы при этом не повредить подушки при чрезмерной затяжке. Если же устанавливаем подушки без разреза, то затягивать болты можно в любой последовательности.

Разборка и сборка телескопической стойки подвески .

Стойки бывают разборные и неразборные (завальцованные). Если стойка вашей машины разборная (как к примеру на наших переднеприводных вазах) то следуем советам ниже.

Перед разборкой наносим метки взаимного расположения на головке регулировочного бола 11 (см. рисунок 1) и на кронштейне стойки. Это позволит при сборке совместить метки для приближённого сохранения развала передних колёс.

Далее откручиваем болты крепления поворотного кулака 13, к кронштейну стойки и снимаем поворотный кулак вместе со ступицей колеса. Ступицу без необходимости выпрессовывать из колёсного подшипника не советую (если ступица требует ремонта, то о её ремонте ), так как при выпрессовке возможно смещение внутренней обоймы относительно наружной (повреждение подшипника). А ресурс подшипника от авторитетной фирмы (и при ) рассчитан практически на весь срок службы машины.

При установке поворотного кулака в сборе со ступицей, гайку (желательно новую) затягиваем с моментом 23 — 25 кгс м (225,6 — 247 Н м) и стопорим её.

Перед разборкой стойки снимаем кожух тормозного диска. А при разборке стойки для сжатия пружины используем приспособление из автомобильного домкрата, показанное на рисунке 3.

Снимаем ограничитель 2 (см. рисунок 4), верхнюю опору 3 вместе с подшипником. Разгрузив пружину 6 теперь её можно снять и её верхнюю опорную чашку 5, затем буфер 10 хода сжатия и кожух 9.

Прежде чем разбирать стойку проверьте её состояние. Для этого устанавливаем стойку вертикально штоком вверх, выполняем несколько полных ходов сжатия и растяжения, при этом шток должен перемещаться без провалов или заеданий. При этом недолжно быть никаких звуков (стука, шума, скрежета).

Также недопустимо подтекание, просачивание жидкости, деформация или разрушение (трещины) корпуса стойки, кронштейнов, опорной чашки или поворотного рычага стойки. Допустимо лишь незначительное запотевание в верхней части корпуса стойки.

В случае ремонта стойки передней подвески её следует зажать в тисках (через картонную прокладку) для удобства работы. Зажимаем в тисках только за кронштейн стойки, так чтобы щёки кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (как на рисунке 5), чтобы исключить деформацию стойки.

Разбираем стойку сначала сняв опору 2 (см. рисунок 6) буфера хода сжатия — для этого не сильными ударами молотка по плоской выколо тке из мягкого сплава обстукиваем опору снизу вверх и по кругу.

Затем снимаем с штока защитное кольцо 23 (см. рисунок 7) , прокладку 22, обойму 21 вместе с сальником 20. Далее нажав на тарелку клапана сжатия, сливаем амортизаторную жидкость из цилиндра, при этом перемещаем шток несколько раз на величину его полного хода (без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму).

Установив клапан сжатия в специальную оправку (№67.7824.9518) зажимаем оправку в тисках и далее слегка покачиваем рукой цилиндр, пока он не разъединится с клапаном сжатия. Далее подав шток вниз, вынимаем через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком, действуя при этом аккуратно, чтобы не повредить фторопластовое кольцо направляющей втулки.

Затем зажимаем шток в тисках за лыски на его конце и открутите гайку 7 клапана отдачи (см. рисунок 7), после этого можно снять с штока детали клапана отдачи, детали перепускного клапана и поршень 12. Теперь можно освободить корпус стойки из тисков и слить остатки жидкости из него.

Остаётся медной выколоткой (или медным молотком) аккуратно выбить направляющую втулку (см. рисунок 8) из рабочего цилиндра, при этом стараемся не задеть сам цилиндр молотком или выколоткой.

Вынимаем из цилиндра пружину 16 (см. рисунок 7) и плунжер 15 гидравлического буфера. Разобрать клапан сжатия можно сняв обойму 6, а затем последовательно вынуть из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.

Сборку стойки проводим в обратной последовательности, разумеется осмотрев и заменив изношенные (негодные детали). При сборке обязательно обеспечиваем чистоту вашего рабочего места. Также убедитесь что в амортизаторной жидкости нет примесей (грязи, металлической пыли).

При обнаружении грязи, жидкость следует заменить (подойдёт МГП-12 или ей подобная жидкость для амортизаторов в количестве 320±5 см³ для передней стойки вазов, а для иномарок ищем в мануале вашей машины), а корпус и гидроцилиндр промыть дизельным топливом (детали тоже).

после сборки клапана сжатия следует убедиться в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана. Клапан сжатия следует запрессовывать в цилиндр с помощью специальной оправки (№67.7824.9518) после чего заново следует убедиться в наличии свободного хода дисков клапана и тарелки.

Для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр следует выточить специальную оправку из латуни или бронзы (подойдёт заводская оправка под номером 67.7824.9518).

Гайку клапана отдачи затягиваем моментом 1,3 — 1,8 кгс м (12,7 — 17,5 Н м), после затяжки гайки её необходимо законтрить кернером. Сальник и уплотнительное кольцо корпуса заменяем новыми деталями. Рабочую поверхность сальника (между его кромками) следует заполнить смазкой ШРУС — 4 (примерно 0,3 — 0,4 гр.).

Гайку корпуса стойки передней подвески затягиваем при полностью выдвинутом штоке, моментом 12 — 15 кгс м (117 — 147 Н м). После затяжки гайки требуемым моментом зачеканиваем корпус стойки вместе с гайкой.

Требуемые моменты затяжки деталей передней подвески можно уточнить в таблице слева.

Ну и при сборке после ремонта передней подвески разумеется устанавливаем пружины одного класса — пружины под контрольной нагрузкой делятся обычно на два класса А (маркировка жёлтой или белой краской) и В (маркировка зелёной или голубой краской) .