Покупать скутер с пробегом – это достаточно сложно, поэтому лучше заручиться поддержкой человека, который хорошо разбирается в устройстве транспортных средств. Если такого специалиста нет, то следует хорошо подготовиться самому, чтобы не быть обманутым. Потому что внешнее состояние может оценить даже неопытный человек, а вот определить двигатель на грани неисправности способен только человек, который знает некоторые нюансы проверки. И перед тем как приобрести подержанный скутер на motors.md , лучше подробно его изучить.

Визуальная проверка

Сначала необходимо визуально посмотреть на мотор. Первое, что можно заметить, – это подтёки масла возле прокладок. Если таковые имеются, это свидетельствует об износе прокладок, которые надо будет заменить. Следует отметить, что у маслозаливной горловины должна быть чистая крышка.

Через неё можно посмотреть на другие внутренние части двигателя, которые тоже должны быть не слишком грязными. Если масло – очень тёмное или чёрное, это значит, что его следует заменить. Также надо посмотреть на гидрокомпенсаторы, ведь они полностью зависят от масла.

Можно попробовать дополнительно проверить двигатель – завести его, не закрывая крышкой маслосборник. Если масло начнёт разлетаться в разные стороны, это укажет на самые разные серьёзные неисправности, устранение которых обойдется очень дорого. Ещё нужно посмотреть на масляный щуп, который должен быть не слишком замасленным в области трубки. Если подобное всё же есть, это говорит о плохом отводе картерных газов, что очень плохо для двигателя.

Но если масло – чистое, то это вовсе не означает, что мотор исправен. Возможно, его часто меняют, так как где-то происходят утечки. Проверить это просто – достаточно немного подождать и посмотреть под скутер. Если там есть подтёки, это сразу станет заметно.

Более детальная диагностика

Чтобы избежать проблем с мопедом и полностью быть уверенным в исправности мотороллера, надо провести более полную проверку. Одной из главных характеристик исправного мотора скутера является нормальная компрессия. Об этом показателе состояния поршневой группы дальше.

Проверка компрессии скутера

• Откручиваем свечу зажигания (одновременно оцениваем ее состояние)
• Плотно завинчиваем компрессометр в отверстие для свечи
• Несколько раз нажимаем рычаг кикстартера, тем самым создавая давление в поршневой

Внимание! Во время диагностирования нельзя пробовать запускать двигатель скутера с помощью электростартера .

Смотрим на показатели компрессометра

• В идеале значение компрессия должно составлять 10 единиц
• Нормальный показатель бывшего в употреблении скутера – 7 … 9
• Цифры ниже недопустимы – двигатель нужно немедленно ставить на сервисное обслуживание: замена поршневых колец, поршня или ЦПГ. Если этого не сделать то есть высокая вероятность выхода силового агрегата из строя, а его замена составляет немалую стоимость и может достигать половины стоимости скутера

Стоит отметить, что любые другие способы проверки компрессии двигателя скутера не претендуют ни на малейшую объективность и часто применяются нечестными продавцами ТС с целью ввести в заблуждение доверчивого покупателя.

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже?.. Откуда эта безграмотность?.. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили?.. Все обмотки генерируют ток? Или не все?.. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Углубленная проверка

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

О важности пускового обогатителя на современных скутерах и мопедах говорилось много раз. Углубляться в тонкости конструкции и подробности назначения обогатителя мы сегодня не будем, рассмотрим это в другой статье. Сегодня лишь определим, как же правильно проверить пусковой обогатитель на исправность, какими методами это можно сделать и нужно ли проверять обогатитель в конкретных ситуациях, ведь причина определенной неисправности может быть совсем в другом. Итак, что должно заставить вас задуматься о том, что ваш пусковой обогатитель неисправен. Рассмотрим основные причины:

• Скутер тяжело заводится утром;
• Скутер тяжело заводится после стоянки;
• Скутер потребляет чрезмерное количество бензина;
• Скутер не держит холостые обороты;
• После прогрева работает нормально, а на холодную работает со значительными перебоями.

Эти моменты могут свидетельствовать о неисправном пусковом обогатителе.

Неисправность обогатителя также имеет два положения, это когда электроклапан постоянно находится в положении выдвинутой иглы (1) или же в исходном положении холодного двигателя — то-есть, когда игла постоянно втянута (2).

Оба случая имеют абсолютно разные последствия для работы двигателя. В первом случае, скутер не заводится на холодную, несколько движений киком не дают результатов, стертером скутер не заводится. Во втором случае, скутер заводится нормально, но потребляет много бензина и постоянно работает в режиме богатой смеси, с исходящими из этого последствиями.

Проверить работает ли пусковой обогатитель на вашем скутере очень просто, начнем с элементарного:

1. Проверим, закрывает ли игла электроклапана канал обогатителя. После заводки двигателя, на холодную, холостые обороты двигателя должны быть несколько увеличенными, а затем постепенно снижаться до нужного уровня. Если такое явление у вас происходит стабильно, то пусковой обогатитель рабочий и и больше его тревожить не нужно.
2. Если скутер заводится нормально, но обороты холостого хода после прогрева не уменьшается, оставаясь на постоянно высоком уровне, стоит задуматься о возможной поломке пускового обогатителя и естественно, проверить его.
3. Если скутер заводится после долгого и изнурительного применения кикстартера, но при этом компрессия в норме, карбюратор чист, а уровень топлива в поплавковой камере находится в правильном положении, следует также задуматься о неисправности пускового обогатителя и проверить его.

Итак, как проверить пусковой обогатитель скутера на исправность . Для этого, отсоедините питание обогатителя от электросети скутера, открутите крепление обогатителя к карбюратору и извлеките его.

Подготовьте два провода небольшого сечения с изоляцией. Оголите концы проводов, подсоединив их с одной стороны к клеммам аккумулятора. Следите, чтобы оголенные концы провода с другой стороны не соприкасались. Дальше, подайте на обогатитель напряжение 12 вольт от аккумулятора скутера, при этом полярность, как правило, не имеет значение. Важно аккуратно подсоединить провода к разьемам в фишке, которую вы отсоединили от электросети скутера. Можно сначала соединить провода с фишкой, а затем подключить к аккумулятору, так будет еще проще.

Вот так выглядит обогатитель с задвинутой иглой до подачи на него напряжения от аккумулятора.

После этого, через 1-2 минуты, игла начнет постепенно выдвигаться из тела обогатителя, это видно невооруженным глазом. Если определить это сложно, можно замерить длину до и после подачи напряжения.

Если даже после истечении 5 минут после подачи напряжения, игла остается неподвижной, значит обогатитель неисправен или же имеет дефекты в проводке.

Если проводка целая, то электроклапан нужно заменить на новый. Благо, цена нового пускового обогатителя для скутера колеблется в районе 6-8 долларов, естественно, для каждой модели скутера они разные и при покупке нужно брать его с собой или уточнять у продавца принадлежность запчасти к определенной марке и модели скутера.

Ниже приведены фотографии пусковых обогатителей основных марок скутеров на нашем рынке:

Пусковой обогатитель скутеров Honda Dio, Lead, Tact

Вышедший из строя генератор, блокирует работу всего скутера в целом, так как вся система скутера так или иначе с ним связана. При поломках в электросистеме, слабой искре, плохом заряде аккумулятора, кроме остального оборудования, нельзя исключать и поломку генератора.

Поломок в данном случае не много, это:

• обрыв провода (например, вследствие разрушения провода или перегара);
• короткое замыкание ;
• значительное уменьшение намагниченности ротора генератора.

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее. Для примера, возьмем один из китайских скутеров, так как именно эти аппараты наиболее часто подвергаются подобным поломкам. Из-за чего падает намагниченность ротора? Такое явление можно наблюдать вследствие удара (например, при падении) или нахождении его вблизи элементов высокого магнитного поля. Вследствие этого выходной ток генератора при работе падает значительно, и нормальная работа скутера является невозможной.

Проверить выходное напряжение генератора достаточно просто. Для начала, нужно отсоединить разъемы генератора и подключить контрольное устройство. После этого, запускаем двигатель и проверяем выходное напряжение генератора. Минимальное напряжение должно находиться в пределах 5в при минимальных оборотах двигателя.

Теперь проверяем выходное напряжение коммутатора. Для этого необходим мультиметр (тестер) с отсчетом амплитуды напряжения. Подсоединяем все провода коммутатора к проводам статора генератора. Дальше отсоединяем провод блока коммутатора от клеммы первичной обмотки катушки зажигания. Остается подсоединить один вывод к заземлению двигателя, в торой вывод подключить к основному проводу катушки зажигания, который идет от коммутатора.

Теперь устанавливаем вольтметр в режим «постоянный ток» и проворачиваем двигатель, проверяя выходное напряжение провода коммутатора к катушке зажигания. Снова подсоединяем провод коммутатора к катушке и определяем среднее выходное напряжение. Должно быть около 200в, это среднее значение с использованием прибора отсчета амплитуды напряжения и без него.

Далее проверяем состояние аккумулятора. Для этого нужно прогреть двигатель, затем выключив зажигания, подсоединить тестер к выводам аккумулятора. Теперь заводим двигатель и проверяем изменение напряжения в зависимости от скорости вращения вала двигателя. Проводить эксперимент нужно сначала при включенных фарах, затем при выключенных. Следует учитывать, что при низких оборотах двигателя, показатели напряжения аккумулятора должны быть на уровне простоя батареи без нагрузки и подзарядки. При увеличении оборотов, даже на максимальных значениях, показатели мультиметра должны находится в пределах 14-15 вольт постоянного тока. Если показатели, указанные ранее значительно завышены, можно говорить о неисправном регуляторе напряжения. О его поломке можно думать и в том случае, если с увеличением оборотов двигателя, значения мультиметра остаются неизменными.

Важно знать: Нормальное напряжение зарядного тока на клеммах аккумулятора при работающем двигателе должно находиться в пределах 13 — 16 вольт.

Теперь проверим работу генератора без нагрузки. Для этого нужно отсоединить разъем проводов магдино и, запустив двигатель, раскрутить его до 5000 оборотов в минуту. После чего мультиметром в режиме переменного тока измерить напряжение между бело-красным проводом и землей. Обычно показатели напряжения должны колебаться в пределах 65 в при 5000 оборотах в минуту. Это говорит о том, что генератор скутера исправен.

И напоследок проверим обмотку статора. Для этого, сначала измерим сопротивление между бело-красным проводом и землей. Номинальное значение сопротивления в этом случае должны составлять 0,6 — 1,1 Ом. Теперь аналогичным образом замерим сопротивление между бело-красным проводом и землей. Тут средние показатели сопротивления должны составлять 0,5 – 0,8 Ом. Отклонения вышеперечисленных показателей в ту или иную сторону могут говорить о необходимости замены обмотки генератора.

Покупка б/у скутера — в этом нет ничего плохого. Рано или поздно, об этом задумывается каждый скутерист, когда только хочет купить аппарат или заменить свой старый. Если приглянулась хорошая модель, бывшая в употреблении, при этом недорого и в хорошем состоянии, почему бы не купить. Но есть множество подводных камней, которые всплывают лишь со временем. Об этом мы поговорим в этой статье.

Если вам предлагают почти новый скутер с отличным внешним видом и идеальным двигателем за небольшую сумму, нужно насторожиться. Хорошая техника не может стоить дешево в принципе, и если владелец ее продает почти даром, он либо не нуждается в этой технике (как и в деньгах, которые можно получить от ее продажи, ему нужно просто побыстрее избавиться от скутера), либо со скутером что-то не так. Неполадка может скрываться повсюду, и даже небольшие царапины на ручках руля и боковом пластике могут сказать многое.

Итак, рассмотрим основные моменты, которые следует учесть во время покупки б/у скутера и на что нужно обратить внимание:

• Пробег — косвенный, но немаловажный фактор. Пробег скутера может сказать о степени износа двигателя, но двигатель можно износить и за 500 км, все зависит от бережности обкатки и эксплуатации. К тому же одометр могли скрутить, поэтому заморачиваться сильно с пробегом не стоит;
• Состояние ручек руля — обратите внимание на боковины ручек руля. Если они стерты, имеют сильные царапины и сколы, значит скутер часто падал, а это не положительный аргумент в сторону покупки такого аппарата за приличные деньги.
• Состояние бокового пластика и «лыж» — если скутер падал, это почти всегда оставляет след на боковом пластике. Даже если он не треснет, царапины (обычно глубокие) остаются. Эти царапины могли закрасить или зашпаклевать, но опытный глаз всегда увидит изъян. С другой стороны, небольшое падение не вредит скутеру в целом, а лишь оставляет след на пластике, и если в остальном проблем нет, можно делать выбор в сторону такого скутера. Также следует учесть, что эксплуатировать скутер длительное время без падения почти не возможно. Каждый за время эксплуатации скутера падал на нем или просто ронял его на бок.
• Состояние заднего крыла (брызговика). Если заднее крыло ободрано, имеет глубоки сколы, треснуто, склеено или вообще отломано, это говорит о том, что на этом скутере часто «козлили», а его владельцем был, скорее всего, какой-то подросток, который явно не думал о техническом состоянии скутера и о его внешнем виде. Такое обращение со скутером дает большие нагрузки на двигатель, трансмиссию и прочие элементы.
• Тюнинг скутера. Если вам хотят продать тюнингованный скутер со всеми наворотами, расточенным двигателем и фильтром нулевого сопротивления, задумайтесь о дальнейших проблемах. Заводские настройки и комплектующие всегда имеют строгие настройки и продуманы до мелочей инженерами компании. Любой тюнинг (в данном случае двигателя) всегда сокращает срок службы двигателя и трансмиссии (если это конечно не итальянские комплектующие со строгими расчетами и подбором, а такой скутер будет стоит в два раза дороже, иногда и больше). Поэтому, как правило, когда продавец говорит о тюнинге, он имеет ввиду обычные кустарные китайские комплектующие, которые кроме вреда ничего скутеру не принесут. К примеру, тот же фильтр нулевого сопротивления значительно сокращает срок службы двигателя, так как ничего не фильтрует в принципе. Никакой прибавки в можности он не дает, если не менялся карбюратор и выхлопная труба. Естественно, если на обычном скутере стоит фильтр нулевого сопротивления, откажитесь от него.
• Последнее место эксплуатации. Узнайте у продавца, где эксплуатировался скутер до продажи, в селе или в городе, за границей или в странах СНГ. В данном случае, город имеет преимущество над селом, а скутер прямо из Японии или Италии, например, гораздо предпочтителен.
• Как обслуживался скутер до продажи. Не каждый владелец техники владеет информацией о правильном обслуживании. Вместо двухтактного масла могли заливать четырехтактное и наоборот. Вместо тормозной жидкости могли залить что угодно. Поэтому эти данные нужно проверить в первую очередь, так как неправильное обслуживание могло убить скутер совсем за небольшой пробег. Обратите внимание на состояние воздушного фильтра. Поролонового элемента может не быть вообще, это означает что бывший хозяин не совсем заботился о своевременном ТО, и от такого скутера лучше отказаться.
• Работа двигателя. Заведите двигатель скутера, проверьте его в работе на холостом ходу. Холодный скутер, сразу после заводки, должен работать на повышенных оборотах, так как включается пусковой обогатитель. Сразу после прогрева, холостой ход стабилизируется. Не должно быть различный тресков и лишнего воя. Вой при добавлении газа говорит об износе коренных подшипников.
• Работа трансмиссии. Сцепление не должно проскальзывать, скутер должен трогаться без рывков, без торможения. Если во время движения вы не можете выровнять скорость, значит на подвижной щеке вариатора есть износ, канавка, которая не дает работать трансмиссии правильно. Вой при добавлении газа во время движения говорит об износе редуктора, что может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.
• Состояние рамы и вилки. Если заметна ассиметрия рамы, передней вилки или заднего маятника, покупать такой скутер не стоит. Любое отклонение может вести к плохой управляемости, неправильно работе подвески, рулевого управления и может быть опасным для жизни. Кривая рама может лопнуть в самый не подходящий момент на дороге. Если на раме есть трещины, сварные швы, не предусмотренные заводом изготовителем, этот скутер не для вас, ведь его уже варили, а значит рама уже лопалась. Нет гарантии, что в месте сварки она не лопнет опять во время движения с пассажиром.
• Незначительные повреждения. Любые незначительные повреждения, такие как царапины и сколы на пластике, повреждение обшивки сиденья, защитного стекла фары и задних габаритов, нерабочий сигнал и поворотники, а также незначительные неполадки с электрикой не влияющие на общее состояние скутера в целом, могут быть предлогом для снижения цены на скутер. Степень снижения цены зависит от количества тех самых повреждений, тут все решается индивидуально.

И напоследок, если вы решили купить б/у скутер, но раньше не имели со скутерами дела или мало чего соображаете в этом деле, возьмите с собой человека, который поможет вам с выбором, осмотрит скутер, послушает работу двигателя и проверит его во время движения. Лишь опытный скутерист может на слух определить состояние двигателя и проехавшись на нем несколько сотен метров скажет вам о состоянии трансмиссии и подвески.