Достаточная мощность двигателя – необходимое условие для нормальной работы автомобиля. Но что делать, когда дизель не тянет, хоть и нет «разноцветных» дымов ? Да ничего - скорее заезжайте в наш сервисный центр. Но прежде узнайте возможные теоретические причины такого явления, чтобы не заподозрить механиков в «автообмане», стоящим лишних денег.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Поэтому первое и главное правило: хотите, чтобы двигатель тянул «по полной» - меняйте топливный фильтр, как минимум, через половину указанного производителем, пробега.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Воздушные пузырьки в топливной системе являются причиной перебоев в работе мотора (двигатель «троит»). При этом наблюдается потеря мощности.

Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах

Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:

• неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
• неисправности турбокомпрессора;
• потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).

Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива - возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.

Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.

Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.

Одним словом, причин работы мотора не на полную мощность предостаточно. И чтобы принять правильное (и минимальное по цене) решение, проще и дешевле заехать в наш автоцентр, чтобы раз и навсегда забыть о том, что дизель ваш «не тянет». Так что не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать позавчера – ремонт форсунок или диагностику двигателя.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Хороший автолюбитель знает возможности своего «коня» и его потенциал на дороге. Вот почему любое падение мощности двигателя сразу бросается в глаза.

Другое дело, что определить причину этого явления не так-то просто. В данной статье рассмотрим проблему со всех сторон и выделим основные причины потери мощности двигателя.

Общие проблемы потери мощности двигателя

В большинстве случаев снижение тяги вызвано следующими причинами:

1. Низкое качество топлива. Если авто потеряло свою мощь сразу после отъезда от заправки, то причина проблем – низкое качество бензина. Итог — потеря мощности при нагретом двигателе. В худшем случае появляются проблемы с заводом силового узла.

Единственный выход в таком случае – полностью слить старое и залить новое топливо. Если этого не сделать, то можно и вовсе угробить силовой узел.

Основной симптом плохого бензина – это не только потеря мощности двигателя. Часто проблема выдает себя трудностями с запуском, появлением нагара на контактной группе свечей и красноватом налете на их «юбках».

2. Забитый воздушный фильтр. Часто двигатель не развивает полной мощности по более простой причине – из-за загрязнения воздушного фильтра . Объяснить это просто – топливовоздушная смесь поступает в двигатель без достаточного объема воздуха, что ухудшает качество ее сгорания. Как следствие, падает и резвость силового узла.

Здесь решить проблему проще всего – достаточно установить новый фильтрующий элемент. Как правило, он стоит сущие «копейки», да и произвести замену можно собственноручно и без привлечения дорогостоящих специалистов.

3. Грязные или старые свечи зажигания. Если вы давно не меняли свечи в двигателе, то обязательно должны это сделать. Загрязнение электродов на свечах, чрезмерный износ, изменение зазора – все это может повлиять на качество зажигания и эффективность сгорания топливовоздушной смеси.

В таком случае нужно сделать две вещи – разобраться, в чем причины загрязнения свечей (если они менялись недавно) и установить новые.

4. Забитый топливный фильтр. Некоторые новички и вовсе не знают о существовании такого устройства. На самом же деле топливный фильтр играет ключевую роль в работе двигателя.

Если устройство забито различным «мусором», то к двигателю будет поступать ограниченный объем топлива. Итог – резкое снижение мощности. В таком случае лучшее решение – обычная замена топливного фильтра.

5. Проблемы с двигателем по механической части. В худших случаях причиной снижения мощности является неисправность самого силового узла – снижение компрессии, износ поршневых колец, изменение зазора клапанов и так далее. В таких ситуациях не обойтись без поездки к специалистам и ремонта двигателя.

6. Топливная система. Еще одна причина уменьшения тяги силового узла – сбои в работе системы подачи топлива. Здесь речь идет о целой группе проблем:

• Неисправности кислородного датчика или инжектора ;
• выходе из строя бензонасоса. К примеру, по причине низкого качества топлива или втягивания бензина с нижней части бака (именно там оседает больше всего грязи);
• разгерметизации трубок и шлангов, по которым подается топливо, и так далее.

7. Загрязнение катализатора и выхлопной системы также одна из причин уменьшения тяги силового узла. Чтобы исключить проблему, необходимо заменить катализатор. При этом нужно быть готовым к определенным тратам, ведь такая деталь может стоить весьма дорого.

Потери мощности двигателя на инжекторе и карбюраторе

При поиске причины снижения тяги силового узла нужно учитывать тип самого двигателя – карбюраторный или инжекторный.

Рассмотрим вероятные неисправности для каждого из вариантов:

1. Потеря мощности инжекторного двигателя может быть вызвана следующими причинами:

• Загрязнением воздушного или топливного фильтра;
• низким давлением, которое создается топливным насосом;
• загрязнением сетки топливного насоса;
• сбоями в работе ЭБУ автомобиля;
• загрязнением форсунок;
• поломкой основных датчиков, связанных с работой силового узла;
• выходом из строя регулятора давления топлива;
• неисправностью лямбда-зонда и так далее.

2. При снижении мощности карбюраторного двигателя причины могут быть такими:

• Загрязнение штуцеров топливного насоса или низкое давление;
• загрязнение карбюратора или проблемы в работе игольчатого клапана;
• ошибки в регулировании состава топливовоздушной смеси;
• недостаточное открытие заслонок карбюратора;
• заедание клапана экономайзера;
• снижение или чрезмерное завышение уровня топлива в двигателе (может быть вызвано неисправностью поплавкового элемента);
• ухудшение пропускной способности жиклеров и каналов карбюратора и так далее.

При появлении первых же проблем с тягой силового узла нужно сделать полную диагностику, определить причину неисправности и обязательно устранить ее. В противном случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда при нажатии педали акселератора ожидаемого увеличения оборотов не происходит. Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания ростом частоты оборотов коленчатого вала, но, если этого не происходит, нужно искать неисправность. Ее причиной могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.

Главные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:

1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
2. Плохое качество используемого топлива.
3. Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
4. Неполадки работы газораспределительного механизма.
5. Неисправности систем подачи топлива.
6. Неисправность датчиков.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
10. Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут своего максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90 о С. Холодный мотор неспособен быстро развивать обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания должна быть прогретой. В противном случае двигатель будет глохнуть, дергаться и детонировать.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизтоплива – залог долговременной жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и отсутствием возможности запустить двигатель. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндропоршневой группы.

Загрязнение фильтров

Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, которое способно через него пройти в камеры сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, а его работа становится неровной. Похожее следствие вызывает недостаток поступления топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении прохождения его по магистрали или через топливные фильтры по различным причинам.

Нарушение работы газораспределительного механизма

Поломки или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает газораспределительные фазы с оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это происходит по причине неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов, либо же недостаточного наполнения воздухом или воздушно-топливной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда происходит их недостаточное открытие или не полное закрытие.

Неисправности топливной системы

При неполадках системы питания бензинового двигателя потеря мощности ощущается в первую очередь. К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе бензонасоса, питании форсунок и разгерметизация топливопровода, за счет чего мотор ощущает недостаток горючего. В дизелях наиболее частые неполадки топливной аппаратуры – это износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливной магистрали и засорение фильтров.

Неисправности датчиков

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и невысокого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленвала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных и дроссельных заслонок, внешней температуры. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания неполадки, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, в которых могут быть нарушены зазоры между электродами, произошло отложение на них нагара или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.

Износ поршневой группы

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может происходить при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, применения низкого качества топлива и масла.

Неполадки в работе ЭБУ

Управление всеми процессами работы современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков, и на основании заложенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и невозможности эксплуатации самого двигателя.

Специфические неисправности двигателей

Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

1. Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
2. Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
4. Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор , но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то . Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха , датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло , и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были раньше. Так что, когда поведение вашего двигателя изменяется, то это сразу же становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит, что что-то неисправно. Это необходимо сразу же выяснить, так как может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Для примера : У вас повреждены тормозные колодки, а вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или, топливный фильтр, забился грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности вашего автомобиля. Но могут возникать и другие причины, как их выявить мы рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправности- необходимо произвести, если на приборной панели загорелась сигнальная лампочка с двигателем. Если этого нет, то переходите к следующему этапу.

Итак, загорелся «check engine», нужно произвести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Нужно заметить, что система контроля автомобиля записывает ошибку, которая появляется повторно при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть сам удален из памяти. Бывают моменты, кода двигатель работает по ощущениям как-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть выявлены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапана работают неправильно, компьютер этого не определит, так как это неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличенному расходу топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он порвался, а за ним по цепочке вышли из строя MAF-сенсор, кольца на поршнях. Для проверки Вашего воздушного фильтра, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент уз корпуса и оцените состояние. Если есть необходимость, замените его.

Топливный фильт р — при определенном состоянии, топливный фильтр может подавать меньшее количество топлива в систему, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуть фильтр по ходу течения топлива в системе. Чистый фильтр продувается легко. Если продувается трудно или вообще невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вы счастливый обладатель машины с электронным впрыском, или на двигателе, если у Вас все еще автомобиль с карбюратором. У многих машин ухудшение работы связано именно с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали, для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Значение давления в магистрали Вы можете найти в на Ваш двигатель. В Вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает излишнее давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще подтекать. Его можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно повышая давления до паспортного. Если, не достигнув его, регулятор открылся, то замените его.

Проверьте систему зажигания- какое опережение зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробная инструкция по проверке находится в к двигателю. Запомните главное, не полагайтесь на собственный опыт или обрывочные знания. Упустив, какой либо нюанс, Вы можете испортить какой либо элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха- эти датчики помогают электронному блоку управления двигателемопределить сколько воздуха расходует двигатель и сколько необходимо подать топлива для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитывать количество топлива, и Вы соответственно плохо едите. Но почему, же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает неправильно, то компьютер может лишь сообщить Вам, что в топливной системе не правильное смесеобразование и все. Источник придется искать самому. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки компонентов. Какие параметры должны быть у датчика, смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ- коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого и необходимы вот эти ремни или цепи. Вам просто необходимо будет совместить все метки, которые у Вас нанесены на ремне и шестернях. Бывают моменты, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания Вы будете защищены от данной напасти.

Проверка выпускной системы на блокировку- современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются, чтоб их автомобили меньше наносили вреда окружающей среде. Одним из компонентов такой системы- катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других, где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, который в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор разрушается и блокирует нормальное истечение выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно или с помощью дистанционных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше) или по давлению перед и после катализатором. Если таких возможностей Вы лишены, то остается только снимать его и смотреть на просвет. Если он забит, то лучше конечно его заменить, но сознательных индивидуумов, готовых расстаться с большой суммой денег- практически нет, его просто-напросто выбивают.

Проверьте компрессию- для этого Вам потребуется компрессометр с манометром, точности которого Вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не плотно прилегают к своим посадочным местам, то тогда тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии, необходимо после первого замера компрессии добавить несколько грамм машинного масла в цилиндр и снова замерить. Если компрессия поднялась, то тогда виноваты кольца. Если нет- клапаны. Правда при замере компрессии Ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пойду зря. Компрессометр лучше вворачивайте вместо свечей зажигания, че пользоваться резиновым уплотнением. Удобней.

Если все выше приведенный пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но она фактически не достигает колес. Если во время движения Вы слышите, что двигатель работает тяжко, а при этом Вы не ощущаете бодрости движения автомобиля, то возможно пробуксовка автоматической трансмиссии или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно по выбегу машины, при движении по горизонтальному участку дороги, переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если попытается сразу же сбросить скорость, то смотрите тормоза. Если нет, то тогда нужно задуматься о посещении СТО и проверке автомата. Предварительно конечно и самим можно, хотя бы провести стояночный тест.

Для проведения стояночного теста Вам потребуется свободное пространство перед Вами и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, потом затянуть ручной тормоз. Надавить ногой на педаль тормоза и перевести селектор передач в положение «D». Не отпуская педали тормоза, надавить на педаль газа и смотреть за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000 (для автомобилей с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то всё же придется ехать на СТО проверять автомат. Тест делается несколько секунд и потом необходимо двигателю поработать на холостых оборотах. Свободное пространство перед собой необходимо на тот случай, если у Вас плохие тормоза.