Лада-Нива. Внедорожная поездка

ТАМ, ГДЕ НЕТ И ТРОПИНКИ

Необходимость двигаться по «джунглям» возникает редко: прокладывать дорогу через поле, кустарник или редколесье чаще всего приходится охотникам или рыболовам.

При движении в условиях такого бездорожья следует быть готовым к любым сюрпризам, а если вы твердо решили их избежать, сделайте предварительную разведку. Халтурить не стоит: даже невысокая трава может очень хорошо маскировать всевозможные ямы, пни и камни. Исход незапланированной встречи с ними напрямую зависит от скорости: чем быстрее двигается Нива, тем неприятнее будут последствия. Отсюда делаем вывод, что в условиях абсолютного бездорожья двигаться следует с минимальной скоростью, причем чем хуже видимость, тем осторожнее должна быть «поступь» вашего автомобиля.

Используйте пониженный ряд раздаточной коробки и, если нет необходимости заниматься «слаломом», заблокируйте межосевой дифференциал.

Если в движении Нива начинает «клевать носом» или резко теряет обороты, — остановитесь, сдайте назад и проверьте грунт. Вполне возможно, что вы въехали на болотистую почву.

Движения по полям с густым травяным покровом по возможности стоит избегать, ну а если другого пути к цели вашего путешествия не существует, знайте, что при наезде на брошенную колхозниками борону или торчащий из земли лемех плуга, вы рискуете не только разрезать шину, но и значительно повредить автомобиль. Так что если вы не уверены, что поблизости никогда не работали сельхозмашины, не поленитесь проверить фунт в пешем порядке. Только не забудьте при этом поберечь собственные нош!

Продираясь на Ниве сквозь густые травяные заросли, приучите себя чаще, чем обычно, поглядывать- на указатель температуры охлаждающей жидкости, а выехав на дорогу, внимательно осмотрите его и облицовку радиатора. Застрявшую траву и листья необходимо осторожно удалить, в противном случае радиатор перестанет обеспечивать необходимый теплообмен.

В кустарник лучше не лезть: даже если в передней части Нивы установлена большая защитная решетка, острые ветки могут сильно поцарапать боковины кузова, а самая длинная обязательно сработает как хлыст и разобьет фонарь или фару.

САМОВЫТАСКИВАНИЕ

Умение выбираться из сложной ситуации без посторонней помощи относится к самым необходимым внедорожным навыкам, а последовательность действий водителя при застревании определяет главное — вероятность успеха.

В этой связи имеет смысл рассмотреть несколько типичных ситуаций и построить алгоритм эвакуации машины. Итак, если Нива «сидит» очень прочно, и попытками тронуться с места расшевелить ее не удается, прекратите бессмысленное буксование и осмотритесь.

На первом этапе ваша задача сводится к определению направления эвакуации, и здесь надо учитывать следующие факторы.

Наличие уклона. Машину всегда лучше вытаскивать вниз.

Если вы застряли на бездорожье или в снегу, выезжать лучше назад по своей колее.

В случае, когда машина уперлась в препятствие или провалилась в яму, также выезжайте назад.

Ну а коль вас угораздило встать так, что направление выезда безразлично, двигайтесь вперед: в глубокой грязи, песке или снегу движению назад мешают грязезащитные фартуки.

Постарайтесь заглянуть под машину или выяснить наошупь, что же мешает дальнейшему продвижению. Чаще всего Нива цепляется за препятствие элементами подвески: в передней части — рычагами и поперечинами, а в задней — редуктором моста и местами крепления амортизаторов. Если вы застряли в песке или снегу, эти места можно попробовать откопать. В колее и густой грязи окапывание бесполезно, так что прячьте лопату в багажник и доставайте домкрат. Ваша задача — поочередно поднять каждое из четырех колес и подложить под них то, что найдете вокруг камни, ветки, доски. Чтобы осью рукоятки не повредить боковину кузова, домкрат устанавливайте наклонно, больше, чем обычно, задвинув его опорную площадку под машину. Чтобы при подъеме домкрат не проваливался в фунт, ставить его следует на искусственную опорную поверхность, в качестве которой могут использоваться доски или несколько веток, сложенных крест-накрест.

Поставив Ниву на «постамент» из подручного материала, запускайте двигатель, блокируйте межосевой дифференциал и, используя верхний ряд трансмиссии, плавно (без пробуксовки!) трогайтесь с места.

ВЫТАСКИВАНИЕ С ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩЬЮ

Очень часто бывают ситуации, когда имеет смысл попробовать вызволить машину из плена силами экипажа. Определив направление выезда, расположите людей так, чтобы, с одной стороны, они могли действовать с максимальной эффективностью, а с другой — не оказались заляпанными с головы до ног летяшей из-под буксующих колес грязью. Так, удобно встать вдвоем по бокам машины и упереться руками в открытые оконные проемы дверей.

Действия добровольных помощников обязательно должны быть согласованными

В высокой траве вас могут подстерегать самые неожиданные сюрпризы

Прикладывая толкающие усилия к панелям кузова, можно сильно продавить металл, и чтобы этого не случилось, попросите ваших помощников по возможности упираться в углы или ребра кузова.

Наиболее эффективный способ трогания с места при таком раскладе — раскачка, и дабы получить положительный результат, усилия помощников должны быть скоординированы с действиями водителя. Неплохо, если при раскачке автомобиля кто-то будет подавать громкие команды.

Как только почувствовали, что при очередной попытке машина тронулась с места, двигайтесь без остановки до места, где вы уверенно сможете тронуться без посторонней помощи.

ВЫТАСКИВАНИЕ БУКСИРОВКОЙ

Вне зависимости от того, застряли вы сами или же вынуждены работать в качестве тягача, начинайте эвакуацию с выбора направления выезда. Кроме ранее оговоренных факторов, в данном случае следует учитывать еще и возможность подъезда автомобиля-эвакуатора.

Лучше всего пользоваться капроновым тросом: он мягче, компенсирует рывки и, в отличие от металлического, более безопасен для рук. Неплохо, если на его концах есть металлические карабины или заводные кольца — это позволит легко и быстро прицеплять и отцеплять трос и исключить возможность его перерезания узкими буксирными проушинами Нивы. Практика показывает, что длина троса в большинстве случаев не должна превышать 6 метров — иначе он будет излишне вытягиваться и пружинить.

Прежде, чем цеплять буксир за проушины, проанализируйте направление действия тягового усилия и постарайтесь организовать все так, чтобы при рывке исключить повреждение грязезащитных фартуков или глушителя. Помните: капроновый трос не выдерживает высокой температуры и при задевании за горячую выхлопную трубу может простонапросто расплавиться. И вообще, если на Ниве установлено буксирное устройство для прицепа, смело цепляйте трос за него — так будет лучше всего.

Перед началом эвакуации на тягаче стоит заблокировать межосевой дифференциал и при необходимости включить понижающую передачу.

Если автомобиль-эвакуатор стоит на твердом фунте, то трогаться он должен плавно, предварительно натянув трос.

Если же сцепления под колесами недостаточно, застрявший автомобиль надо вытаскивать «с рывка»: натяните трос, затем сдайте примерно на полметра назад и резко троньтесь с места. Трос при этом лучше сложить вдвое и надежно зафиксировать: известны случаи, когда вырвавшийся из проушины конец пробивал заднее стекло Нивытягача и травмировал водителя. Ни в коем случае не разрешайте присутствующим придерживать в этот момент трос руками! Наблюдающие за эвакуацией люди должны стоять от сцепки на расстоянии, превышающем общую длину троса минимум на 2 метра — это гарантия безопасности.

Буксирные проушины Нивы имеют острые грани, поэтому цепляться за них лучше всего с помощью железных крюков

Нелишне напомнить, что Нива имеет несущий кузов, поэтому, вытаскивая автомобиль трактором, цепляйте трос не за одну проушину, а за две. Таким образом вы перераспределите действующее на кузов усилие и предупредите его деформацию.

Тест-драйв

Что такое постоянный полный привод?

А тогда зачем же на ниве рычаг "блокировка дифференциала "? Ответ - для езды по действительно плохим дорогам а также при полном отсутствии таковых. Ведь наличие трех дифференциалов (два мостовых и межосевой) означает что достаточно потерять сцепление с дорогой на одном колесе (грязь, лед, вывешивание в воздухе) как оно тут же начнет вращаться с учетверенной скоростью а все остальные колеса будут стоять (хотя на них сцепление может быть хорошим). Заблокированный же межосевой дифференциал передает уже не равные моменты а равные скорости - таким образом уже два колеса будут всегда передавать момент, по одному на каждом мосту. И машина остановится только если они оба потеряют сцепление - например при диагональном вывешивании (два колеса по диагонали на возвышениях а два оставшихся висят воздухе) или сваливании одним бортом в какую-нибудь канаву или снег. Дальнейшее улучшение проходимости возможно при блокировке также и мостовых дифференциалов, но к сожалению для нивы такого серийного варианта нет, только разнообразные самодеятельные доделки (вплоть до заваривания намертво одного из дифференциалов - тогда машина напрочь теряет способность нормально ездить по дорогам).

Нива - танк! Но легкий и мелкоплавающий

А именнно - нива это все-таки компромисс между дорожной машиной и внедорожником. Конечно на ней можно ездить на Эверест и штурмовать просторы сибирской тайги - но лучше так все-таки не делать. Пожалейте технику и она проживет значительно дольше. Это не военный Урал, грузить на нее 10 тонн и прыгать с обрыва в 5 метров нельзя - подвеска все-таки почти от жигуля-классики хоть и усиленная. Нырять вслед за танком Т-80 в брод тоже не следует, заводская глубина преодолеваемого брода всего 60 см (и достигается она без специальной подготовки только при крайне медленном движении а то забрызгается и заглохнет, и вентилятор свернуть можно и электрику сжечь). И вообще не надо считать что теперь вам все по плечу и вы везде проедете - нет, с таким подходом вы всего лишь засядете существенно дальше и глубже чем например на той же классике.

Но зато по дорогам состояния весьма ниже среднего нива ездит вполне ничего. Грейдер и проселок, раскисшая колхозная колея или берег реки - вот те места где на ниве можно ехать спокойно, на скорости определяемой исключительно желаниями и умениями водителя, а машина не подведет. Вы не улетите в повороте из-за сноса единственной управляемой она же ведущая оси и не почувствуете что вас просто несет боком как на заднем приводе. Даже по сравнению с стандартным 4*4 на ниве в таких условиях ехать гораздо лучше - можно проходить повороты вкатываясь а не скользя всеми четырьмя колесами. Вы не утонете в луже глубиной 10 см и яма такого же размера не потребует проминания головой потолка.

Раздатка и пониженная передача

А это раздатка. Раздаточная коробка если официально. Устройство которое из одного вала выходящего из коробки (самой обычной, практически от 2107 не отличается) делает два - на оба моста.

Один из рычажков управляет пониженной передачей. Фактически это дополнительный редуктор с отношением порядка 1:2 включаемый после коробки. То есть там где у вас была 4-я (прямая) передача получается нечто типа 2-й, где 2-я - 1-я, а где 1-я там нечто еще ниже, еще медленнее зато с вдвое большим усилием. Используется в двух целях - во-первых тогда когда не хватает момента двигателя на 1-й передаче верхнего ряда (1в) - на бездорожье или при тягании буксиром тяжелого прицепа (нива на 1н вполне может сдвинуть с места и утянуть по ровной площадке троллейбус - а это между прочим 8 тонн - хоть, конечно, и без особой резвости). И вторая цель - снизить скорость ниже 1-й передачи в условиях когда момента хватает а вот скорости управления нет. Например при маневрах (заезде в узкое место или на стоянку), движении в очень вялотекущей пробке (где все только и делают что дергают сцепление - ниже чем на 1000 оборотов мотор не тянет и даже глохнет а скорости движения соответствующей этим оборотам в пробке нет). Очень удобно тогда включить нижний ряд и спокойно двигаться не пережигая сцепление и не прыгая вперед при каждом старт-стопе.

Выключать нижний ряд можно не останавливая машину. Как на обычной коробке передач только несинхронизированной (слышали может быть "рассказы бывалых" про всякие двойные выжимы и "скрежет шестерен"? Вот это все было тогда когда основные коробки были несинхронизированными). То есть с подбором оборотов на валах и аккуратном и достаточно медленном включении шестерен. Включать так нижний ряд завод запрещает, только остановив машину. Но практически при движении с очень малой скоростью (до 5 км/ч - скорость пешехода) это вполне получается, если немного потренироваться, и без страшных хрюков в коробке. Только ни в коем случае не пытайтесь додавить передачу - если оно хрустит и не лезет то приложение усилия может только свернуть раздатку с последующим дорогостоящим ремонтом.

Второй рычажок - это управление вышеописанным межосевым дифференциалом. Вперед - нормальный режим, назад - заблокировано, для тяжелых дорожных условий. Внимание - включение и особенно выключение этой блокировки возможно далеко не всегда. Оно может просто "не пойти" - если валы стоят не в нужном положении или "закусить" если на эту блокировку приложено усилие (поворот на дороге с заметным сцеплением колес). Проедьте немного вперед (а может и назад) и рычажок перейдет в желаемое положение без особого труда. Опять же не пытайтесь додавить включение - если оно уже хрустит то значит валы проворачиваются относительно друг друга и включение невозиможно. Остановитесь или перейдите на прямолинейное движение (когда нет разности путей между мостами). При включенной блокировке на панели приборов загорается желтая лампочка - это для напоминания о том что в таком режиме ездить по хорошим дорогам нельзя.

Я крутой широкий джипер - я второй мост включил и езжу!

Вот таких мы и лечим: Еще раз, на ниве нельзя ездить с заблокированным дифференциалом по хорошим дорогам . Рассыплется раздатка, редукторы и карданы, быстро сьедятся шины и есть заметный риск уйти наружу на повороте (Комментарий злопыхателя: к сожалению современная медицина и расценки автосервисов пока еще не в силах окончательно победить маразм. В природе немало индивидуумов, угробивших не один а/м, но так и не вникнувших в суть явлений. На все рассуждения о кр. моменте, дифференциалах или раздатке у них есть резонный, паритетный ответ: " А чо, эта ж джып, ебтыть!")

Единственный режим когда оправдано включение блокировки при движении по более-менее приличным дорогам это по грейдеру. Когда поворотов нет, скорость есть (машина вполне позволяет ехать 100 и больше по вполне среднему колхозному грейдеру - осторожно только с тормозами, они от боковой вибрации отходят и требуется одно-два нажатия для подвода колодок на место) и каждый булыжник, ухаб или ямина норовит развернуть машину вокруг вертикальной оси (по курсу в смысле). Нива машина короткобазная и поэтому на ней боковые удары весьма существенно сказываются на курсе. Включение блокировки позволяет несколько снизить эффект (ценой естественно снижения ресурса и повышения расхода бензина - проскальзывания при поворотах и мелких отклонениях никуда не исчезнут).

Так когда чего включать?

Основное правило - сначала включать а потом идти на штурм. Если впереди видно безбрежное болото с уходящими в пучину следами трактора Кировец то надо остановиться, включить 1н и блокировку, осмотреться: и повернуть в обьезд. Такие препятствия нива практически преодолеть не может зато садится в них капитально, так что вытолкнуть силами экипажа малореально.

Если впереди сухая но неровная и вообще сомнительная дорога (проселок) то обычно достаточно включить нижний ряд. И двигаться вперед по обстановке - там где ровно на 2н (это приблизительно то же что 1в) и даже может быть вверх вплоть до 5в (это нечто между 2в и 3в - километров до 80 можно разгоняться), там где бугор - снижая скорость и переходя вниз вплоть до 1н.

Если впереди скользкий и сильно сомнительный участок (грязь, снег, лужа, брод) то остановитесь и включите блокировку и нижний ряд. Потом может быть поздно - если подождать с включением до того момента когда машина начинает останавливаться по естественным причинам (не хватает момента или скользят колеса) то есть заметный шанс больше уже с места не стронуться.

А как в городе?

Нормально. Высоко сижу далеко гляжу, люков с трамвайными рельсами не боюсь и сугроб на вьезде во двор не является страшным и ужасным непреодолимым препятствием. Дверей только маловато - пассажиров на ниве возить не очень удобно, проблемы с входом-выходом (как и на всех двухдверках). По динамике в городских условиях (скорость 40-90 км) вполне на уровне остального потока, по удобству управления и пр - жигуль как жигуль. Зато прочная (в лобовую на зил ходить конечно не следует но мелкие столкновения часто даже следов не оставляют - с такими-то бамперами), грузоподьемная (полтонны груза взять нет проблем совершенно, лишь бы внутрь поместилось), короткая (существенно при парковке). Радиус поворота только побольше, но что делать, это плата за передний привод огромных 16" колес.

А свезет ли оно...?

Свезет. Еще как свезет, грузоподьемность и грузовместимость у нивы весьма внушительные. Жесткие энергоемкие пружины подвески способны вполне держать машину вдали от ограничителей хода даже если туда загрузить пассажиров по принципу "сколько влезет" или груза "сколько поместилось". Ну если конечно не грузить ее кирпичами, мешками с цементом или слитками золота. 200 кг нагрузки она почти не чувствует (а у жигуля-классики уже брызговики по асфальту трутся если столько в багажник запихнуть, да и лонжероны лопаются).

Для перевозки грузов на ниве предусмотрено складывание заднего сиденья. Спинку вперед и потом ее вместе с подушкой опять вперед. В отличие от 2121 для полной уборки сиденья необходимо перекинуть петли его крепления - это описано в инструкции.

Но существует и второй вариант раскладывания сиденья, в инструкциях не описываемый и вообще малоизвестный. Оказывается заднее нивское сиденье можно разложить полностью горизонтально! Для этого необходимо его вывернуть - потянуть петли между подушкой и спинкой вперед-вверх тем самым поставив подушку вертикально вверх а спинку горизонтально назад. После чего пропихнуть спинку под кронштейнами ее крепления за задние колесные арки и опустить все вниз. Получается почти ровная поверхность от переднего сиденья (и даже передней панели если разложить пассажирское сиденье - только надо выдернуть подголовник) до задней двери. Два с половиной метра - больше чем в волге-"сарае" (у нее правое сиденье вровень с задним не раскладывается). И в высоту прилично, до крыши. Можно возить что-нибудь длинное или укладываться на ночлег на природе.

› Особенности езды на Ниве! Ошибки новичка

Доброго всем дня!
Пошел второй год как я являюсь владельцем этого прекрасного, легендарного, легкого внедорожника и за это время у меня сложились кое какие впечатления от машины! Писать прописные, всем известные, истины не стану, дабы не утомлять своего читателя, скажу лишь, что НИВА, есть Нива! Все минусы и плюсы ее описаны тысячи раз до меня, и столько же будут еще описаны после. Я же хотел затронуть лишь небольшой аспект, связанный с приобретением и первыми выездами на этом автомобиле в ее родную стихию, впервые. Согласитесь, новичок, впервые севший за руль этой машины испытывает, мягко говоря, противоречивые чувства! С одной стороны это далеко не комфортная машина, особенно если до нивы у тебя было что-то из категории «легковой иностранный автомобиль», но с другой стороны поражает его проходимость. Ты в буквальном смысле начинаешь ездить там, где раньше и подумать не мог, что сможешь здесь проехать.

При правильных навыках Нива это серьезных вездеход!

Чертовски знакомое чувство, выстраданное на себе. Далее постараюсь опираться на свои собственные ощущения.
По городу машина меня разочаровала сразу: динамики ноль, комфорта ноль, экономичности… Знаете цифру! Не скрою, первые 2 недели я откровенно жалел, что решил взять себе ниву. Я ни раз задавался вопросом: «зачем»? Зачем я ее взял?
Но ситуации быстро изменилась тогда, когда я съехал с асфальта! Во-от, тут мы, наконец, подбираемся к сути владения этим авто! Здесь, опять же без лишнего пафоса, отмечу, что я был приятно поражен, ибо машина ожила и преобразилась! По пути следования попадались такие места, что глаза не верили, руки не желали слушаться, а нива героически, а порой и вовсе играючи, преодолевала все тяготы российского бездорожья! Сказать, что я был поражен ее проходимости, значит ничего не сказать! Я был сражен ее внедорожным стойким нравом, и я очень быстро полюбил эту машину!

Трудяга нива!

Опять же не стану описывать свои ощущения от первых поездок на природу, скажу лишь что они очень похожи на ощущения других, тысячи раз описанных.
Сегодня я хочу поговорить не об этом. Я хочу затронуть такую важную проблему, как «Новичок за рулем нивы - мифы и реальность»!
Повторюсь - ЭТО ЛИШЬ МОЕ МНЕНИЕ, основанное на практике владения нивой! Но, надеюсь, этот опыт поможет новичкам лучше понять данный автомобиль и не совершить классических ошибок, с которыми сталкиваются почти все новички, пересевшие на Ниву.
Итак поехали:
Ошибка № 1, на мой взгляд самая основная, ибо все остальные ошибки, так или иначе произрастают из нее. «Я на ниве, а значит я на танке»!
В корне неверное суждение, которое влечет за собой глубокую засаду и кучу проблем. А если учесть, что новичок, впервые засадивший ниву «по самое не балуйся», не имеет опыта вызволения машины из этой засады, проблема приобретает катастрофические масштабы, решить которые, самостоятельно, без посторонней помощи, новичок не может.
Нива - это легковой автомобиль повышенной проходимости, а не танк! Танки оставим нашей доблестной армии, а у нас автомобиль с базой 4х4. Как автомобиль повышенной проходимости, нива отрабатывает на 120%, как танк, лишь процентов на 30! А посему сравнивать эти два явления не будем, будем учиться ездить на ниве.
Отсюда вывод: нива не танк, ее можно засадить и на вполне «мирной» средней грязи, а посему ездить на ней надо учиться! Причем ездить на первых порах очень осторожно, без фанатизма и желания «счас я всем покажу»!
Мой совет, начинайте ездить на ниве осторожно, аккуратно, с понимаем того, что происходит, когда вы на ней двигаетесь по грязи. Грязевые ванны надо принимать дозировано, от откровенных «лайт-покатушек», там, где пройдет почти любой автомобиль, постепенно переходя к более сложным условиям. Боже упаси вам сразу кидаться в топи болот или УАЗовскую колею после проливных дождей. В общем грязевые процедуры надо принимать дозировано, по нарастающей.
Бездорожье явление коварное, оно не терпит суеты и понтов!
Ошибка № 2 «У меня 15 лет водительского стажа, за рулем я бог»!
Нива, как и любой внедорожник, машина специфическая и чтобы на ней ездить свободно одного водительского стажа маловато! В городе - да, никаких проблем, кроме того, что привыкнуть надо к не совсем удобной посадке в машине, на бездорожье - нет. Попав впервые на бездорожье (естественно речь идет о грязи или глубоком снеге, а не об укатанной проселочной дорожке в жаркий месяц), забудьте о своем водительском стаже - ездить на ниве в ее родной стихии придется учиться за ново! Думаю многие ниваводы со мной согласятся, что большой водительский стаж на легковой машине, может сыграть злую шутку с новоиспеченным водителем нивы. Легковая машина и нива ведут себя кардинально по разному на бездорожье, отсюда следующий совет: забудьте про свой опыт езды на легковой машине и учитесь ездить заново на ниве.
Внедорожники, равно как и езда по серьезному бездорожью, кардинально отличается от езды на легковой машине. Здесь надо быть готовым к тому, что придется учиться ездить заново, понимать это и, самое главное, принимать. Не бойтесь учиться, задавать вопросы бывалым, интересоваться, читать литературу. В общем надо учиться ездить.

Сквозь терни к звездам!

Ошибка № 3. «Я на ниве, а значит лопата мне не нужна»!
Скажу сразу безапелляционно - это чушь, причем чушь опасная! Нива и лопата, это как правая и левая рука, в тандеме работают увереннее и проще! Без одной руки прожить можно, хоть без правой, хоть без левой, но намного сложнее, чем когда есть обе. Нива не панацея от бездорожья, засадить ее так же можно, и если это произошло, то лопата вам в помощь! Застряв на ниве, без лопаты в багажнике - первое о чем подумаете «Какого черта я лопату не взял»? Знаете какого черта вы ее не взяли? Потому что совершили классическую ошибку номер 3. Запомните: поехал на ниве на природу, лопата должна быть в багажнике!
В идеале, конечно, одной лопатой не обойтись, вы очень быстро поймете, что помимо лопаты хорошо бы иметь много чего в багажнике, но до этого вы сами дойдете! Но лопату обязательно! Застрянете - лопата вам в помощь! В 85% случаев ниву можно откопать и выехать самостоятельно из засады.

Часто и так приходится делать! Сначала мы на ней едем, потом она на нас!

Ошибка № 4. «А что б не подурачиться, ведь я уже научился ездить на ниве»!
Классика жанра! Новичок поездил на ниве с полгода, преодолел с десяток несложных луж и легкую топь, взобрался на парочку склонов после дождя и уже решил, что он матерый джипер! Сразу появляется ложное и очень опасное ощущение мастерства езды по бездорожью, которое, неизбежно, приводит к такой жуткой засаде, что лопатой уже точно не обойдешься. Тут очень наглядно срабатывает старая добрая поговорка: «Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором»! Помните про ошибку №1 и № 2? Здесь они срабатывают обе. Вы не на танке, и вы не бог бездорожья - будьте предельно осторожны. Эти желания, этот «дьявол на плече», что подговаривает подурачиться в серьезной грязи, на 11 по счету выезде на ниве, он слиняет в первую же очередь, как только вы засадите ниву в топь. Откапывать придется вам, он может подговорить вас на подвиг, помогать же он точно не станет.
Не дурачьтесь, за зря, во всем подходите с головой!
Ошибка № 5. Езда зимой.
99% новичков, сев за руль нивы, ошибочно полагает, что полный привод дает им СУЩЕСТВЕННОЕ преимущество зимой. Это и Да и Нет одновременно. Если рассматривать езду по снегу, по глубокому снегу, по снежной каше - несомненно, нива даст ощущение вседозволенности в городе. Но, если по льду, то полный привод, короткая база и высота машины, здесь сыграют с вами злую шутку. Ниву коротыш болтает в колее, как г.но в проруби. Меня однажды, развернуло на 180 градусов в колее на скорости 40 км/ч. Нива коротыш очень не любит лед и колею - будьте осторожны! Если заносит передний привод - добавляем газу и крутим руль в сторону заноса. Если заносит задний привод, скидываем газ и подруливаем в сторону заноса. Если заносит полный привод - молимся! Ибо не тот ни другой способ не подойдет. Есть техника вытаскивания нивы из заноса, но объяснить как это сделать не смогу. Надо пробовать самому и на лично опыте познавать эту науку.
В общем и целом - на ниве зимой мы доминируем, но делаем сие с головой! В противном случае канава ваша конечная точка маршрута.