Все обладатели четырехтактных и двухтактных скутеров задавались вопросом о том, что дозволено сделать, дабы принудить мопед ехать стремительней. Существует несколько основных направлений тюнинга мопедного мотора. В зависимости от желаемого прихода скорости и финансовых вероятностей дозволено выделить несколько его ярусов.

Вам понадобится

• Тюнинговые либо спортивные детали

Инструкция

1. Дабы тюнинговать мопед по самому бюджетному ярусу замените грузики вариатора, снимите ограничитель максимальной скорости и расточите типовой цилиндр под поршень диаметром 44 либо 47 мм. Грузики дозволено приобрести в любом магазине запчастей либо сделать независимо. Расточку цилиндра доверьте специалистам. Всеобщая стоимость такого тюнинга составит около 1000-2000 рублей. При расточке цилиндра до 44 мм мопед начнет развивать 65 км/час, при расточке до 47 мм – до 70 км/час. Динамика разгона улучшится, на источнике мотора это примерно не отразиться.

2. Для тюнинга мопеда по среднему ценовому ярусу замените стандартную поршневую группу 50 куб.см на поршневую большей кубатуры (скажем, 72 куб.см), установите спортивный вариатор. По сопоставлению с вышеописанным тюнингом источник мотора не снизиться, а скорость наверно достигнет 70 км/час, в основном, за счет увеличения передаточного числа вариатора.

3. Для дорогого тюнинга мопеда замените поршневую на 80-кубовую либо расточите цилиндр под поршень 50 мм, установите головку цилиндра с увеличенными клапанами и спортивный вариатор. Помимо того, приобретете тюнинговый карбюратор либо поменяйте в ветхом жиклер на увеличенный. При желании поставьте широкофазный распредвал. При таком ярусе тюнинга скорость достигает 75-80 км/час, источник мотора немножко сокращается (исключительно коленвал с подшипниками). Возникает вероятность трогаться с места с пробуксовкой и “козлить”.

4. Для максимального тюнинга всецело переделайте мотор. Установите поршневую 90 куб.см (диаметр цилиндра 52 мм), головку с увеличенными клапанами, спортивный вариатор, фирменную цилиндропоршневую группу, спортивный вариатор. Карбюратор поставьте от легкого мотоцикла 125-150 куб.см либо тюнинговый спортивный. Непременно поставьте фирменный широкофазный распредвал, усиленный либо спортивный коленвал. В итоге этих изменений источник мотора сократится, динамика станет сравнима со 125-150-кубовым мотоциклом, скорость достигнет 90 км/час. Не позабудьте установить воздухозаборник в систему охлаждения, поставить масляное охлаждение для охраны от перегрева.

Велосипед, тот, что служит своему обладателю надеждой и правдой, дозволено улучшить, оснастив подвесным мотором. Превращенное в мопед, ваше обновленное транспортное средство поможет экономить усилия при передвижениях на существенные расстояния. Для усовершенствования велосипеда нужно немножко разбираться в технике и уметь обращаться с самыми примитивными инструментами.

Вам понадобится

• – ветхий велосипед;
• – бензиновый мотор;
• – запасные части от мопеда;
• – комплект слесарных инструментов.

Инструкция

1. Используйте прежний в употреблении велосипед, тот, что послужит основой конструкции грядущего мопеда. Удостоверитесь, что рама не имеет недостатков и сумеет нести относительно весомый груз. В том месте, где будет располагаться мотор мопеда, укрепите сваркой либо болтами дополнительную усиливающую площадку, от того что конструкция должна будет вынести не только водителя, но и силовую установку.

2. Снабдите раму двумя колесами. Используйте обода от ветхого, отслужившего свое мопеда. При необходимости переделайте переднюю и заднюю вилки, если обод колеса окажется шире штатного велосипедного. На оси заднего колеса смонтируйте звездочку, которая через цепь будет воспринимать вращательное движение вала мотора.

3. Переднюю вилку транспортного средства оборудуйте амортизаторами, снятыми со ветхого мопеда либо легкого мотоцикла. Это требуется для того, дабы при движении результативно сглаживать толчки и удары, неотвратимо возникающие при езде на высокой скорости.

4. Снабдите мопед дополнительными тормозами – передним и задним. Одного заднего тормоза будет неудовлетворительно для обеспечения безопасности движения. Рукоятки управления тормозной системой выведите на руль.

5. Навесьте на раму силовую установку. Класснее каждого применять типовой бензиновый мотор от мопеда, скажем, марки Д-6. Данный одноцилиндровый мотор относительно легок, примитивен и верен в эксплуатации. Перед монтажом переберите силовую установку, промойте детали мотора бензином, проверьте исправность аппарата. При необходимости замените поршневые кольца. Специальное внимание уделите безопасности крепления мотора к раме. В передней верхней части рамы закрепите хомутами топливный бак.

6. Присоедините трансмиссию – цепь, которая объединит звездочку мотора с огромный звездочкой заднего колеса. Отрегулируйте натяжение цепи и хорошенько ее смажьте. Сейчас дозволено подключить к рукояткам управления тросики сцепления и дроссельной заслонки.

7. Установите на мопед переднюю фару и задний отражатель света. Без них езда в темное время суток может быть затруднительной и небезопасной.

8. Заправьте мопед топливом и произведите регулировку органов управления мотором. Ступенчато настройте дроссель, сцепление и тормозную систему. Готовую конструкцию покрасьте в практичный цвет, это придаст прежнему велосипеду абсолютно новейший вид. Сейчас ваш мопед готов к первому старту.

В жизни всякого обладателя скутера настает час, когда максимальной скорости и динамики требуется огромнее. Если скутер является для обладателя средством выделиться из оравы, то агрегат примитивно обязан удивлять всех скоростью. Но только верный подход к тюнингу скутера приводит к надобному итогу. Правда зачастую огромнее смысла поменять скутер на больше сильный, чем тюнинговать свой ветхий.

Вам понадобится

• Скутер и приобретенные комплекты тюнинга.

Инструкция

1. Позже заключения этапа обкатки скутера дозволено снять ограничители максимальной скорости. Без него скорость усилится до 80-90 км/час. Это самый доступный метод увеличить максимальную скорость.

2. Варианты недорогого тюнинга скутераВо-первых, смена глушителя скутера на тюнинговую резонансную трубу, подходящую к цилиндро-поршнеовй группе скутера (ЦПГ) либо на глушитель с «моментным» выпуском. Для первого варианта подойдут трубы Laser X, LeoVince ZX, Technigas Next. Для второго – Polini No Smoke, LeoVince SP3/Turing, Technigas Silent Pro. В сочетании с настройкой трансмиссии в соответствии с параметрами новой выхлопной трубы, это даст приход 10-15 км/час.Во-вторых, смена карбюратора на карбюратор с диаметром диффузора 17.5 мм как самого оптимального и комфортного в настройке. Самые добротные карбюраторы изготавливает DellOrto.В-третьих, замена вариатора на спортивный. Такой вариатор разрешает верно и добротно настроить трансмиссию под новые колляции мотора.Cамый результативный метод поднять мощность и скорость скутера – установка спортивной ЦПГ повышенного объема. При этом для двухтактного мотора возрастает не только объем цилиндра, но и улучшается процесс продувки, т.е. прибавляется еще огромнее мощности и скорости. В комплекте поставляется также и головка цилиндра с оптимизированной камерой сгорания. При установке такого комплекта дюже значимо, дабы коленвал и подшипники имели безукоризненное состояние. Напротив повышенные нагрузки на эти детали стремительно порушат их.
3. Дальнейший этап тюнинга скутера – гоночный. Он требует крупных расходов, в итоге чего проще купить больше скоростной скутер, чем тюнинговать.Во-первых, устанавливается усиленный коленвал с подходящими подшипниками и усиленным шатуном. Только такие детали мотора выдержат ударные нагрузки, помогут реализовать высокие мощности, обеспечат стабильную и верную работу мотора.Высокие циклы гоночного мотора (до 10000 об/мин.) требуют соответствующей безопасности узлов, которую не в состоянии обеспечить заводские детали. Диаметр диффузора карбюратора должен быть не менее 17.5 мм, дабы обеспечить питание гоночному мотору. Настройка карбюратора должна обеспечивать отменное смесеобразование на высоких циклах. Наилучший вариант – карбюратор на 19 мм в сочетании со спортивным воздушным фильтром.Остальные процедуры гоночного тюнинга повторяют описанные в п.2, только все компоненты используются больше добротные и продуктивные. Скажем, вариатор рекомендуется устанавливать Polini Evo либо Malossi OverRange.Гоночные скутера имеют высокие показатели динамики и максимальной скорости (вдалеке за 100 км/час) и способны удовлетворить запросы многих любителей высоких скоростей.

4. Вершина форсировки – тюнинг класса Hi Еnd. Он разрешает снимать до 3 л.с. с всяких 10 куб.см объема мотора. Изготовители комплектов для тюнинга такого яруса – Malossi, Polini, Kunda, 2Fast, Fabrizi, MetraKit. Это престижные компоненты и цены на них соответствующие.Мотор этого яруса развивает до 20000 об/мин. Про экономичность речи не идет: мотор настроен максимально эффективно отработать две 15-минутные гоночные сессии и несколько тренировочных часов. После этого мотору требуется ревизия с заменой износившихся деталей. Установка тюнинговых комплектов требует серьезной переделки картера мотора и ходовой части скутера. Не обойтись без роторного зажигания – оно разрешает не терять мощности искры на сверхвысоких циклах. Установка этого компонента затребует отказаться от каждой электрики скутера, не связанной с системой зажигания. Соотношение в редукторе подбирается экспериментально.Такие скутеры способны проходить дистанцию в 400 м за 12-14 секунд стартом с места. Источник колец составляет 1500-4000 км при применении для повседневной езды. Применять следует только 98-й бензин, причем высшего качества, а не такой, тот, что продают на заправках. Масло заливается только дюже дорогое.

Полезный совет
Примерно все комплекты тюнинга скутера рассчитаны на независимую установку. Впрочем, чем подороже приобретенный комплект, тем больше рекомендуется устанавливать его в специализированной мастерской.

Теперь основная масса мопедов имеет моторы не мощнее 75-100 кубиков и разгон не огромнее чем до 60 км/ч. При этом, водители утверждают, что на их взор мопед мог бы выжать огромнее, но что-то «заклинивало» и скорость не возрастала. На самом деле, повод кроется в шайбе, которая установлена на вариаторе. Она не дает выйти ремню на больший радиус.

Вам понадобится

• – отвертка;
• – молоток;
• – задняя звездочка в 2 раза огромнее текущей;
• – новая шайба на ремень.

Инструкция

1. Отверткой скрутите боковушки и задний бампер мопеда . Вы увидите ремень, тот, что передает циклы на заднее колесо, заднюю и переднюю звездочки. Над ремнем есть особый контроллер скорости, маленькая металлическая шайба, которая не дает ремню выйти на больший радиус.

2. Сбейте эту шайбу молотком, сейчас испробуйте разогнаться. Как водится, на мопеда х до 75 кубиков стоит лимитация в 55-60 км/час. Если нагоните до 70, значит, все сделали верно.

3. Открутите крепления передаточного механизма и снимите его. Сейчас осмотрительно снимите ремень и отложите его в сторону. Обнаружьте заднюю звездочку, она дюже крошечная и из-за этого вертящий момент дюже низкий. Поставьте на ее место новую звездочку.

4. Наденьте снятый ремень. Сейчас опять испробуйте разогнаться, если все сделали положительно скорость мопеда увеличиться в 2-2.5 раза. То есть дозволено будет выжать и все 120. Но! Необходимо закрепить новую шайбу, чтобы обезопасить себя и избежать загвоздок при прохождении ТО.

5. Закрепите шайбу над ремнем. Испробуйте закреплять ее в различных расположениях (выше – ниже). Тем самым вы будете увеличивать, и сокращать максимальную скорость . Чем выше, тем скорость огромнее. Обнаружьте оптимальное расположение (что бы максимальная скорость была около 90-100 км/час).

6. Прикрутите передаточный механизм на свое место и прикрепите боковушки и задний бампер. Сейчас вновь разгонитесь, свойства мопеда круто изменятся. Увеличится максимальная скорость , но разгон будет неторопливей, чем традиционно. Также уменьшится тяга, в горку больше 20 градусов дозволено не заехать. То есть, увеличивая вертящий момент и совместно с тем максимальную скорость , вы сокращаете тягу и время разгона.

Обратите внимание!
Никогда не разгоняйте мопед больше 120 км/час, традиционно на таких скоростях всякий камешек на дороге становиться поводом падения.

Полезный совет
Если собираетесь участвовать на таком мопеде в гонках, увеличьте впрыскивание топлива за счет смены вариатора на карбюраторе.

Проходит какое-то время – и вы понимаете, что пора ремонтировать ваш скутер. Отменнее каждого, финально же, обратиться к специалистам, тогда ваши ремонтные работы не затянуться и вы будете уверены в их качестве. Но некоторые детали, все же, дозволено испробовать отремонтировать независимо.

Инструкция

1. Дабы отремонтировать передние стойки амортизатора, нужно вначале снять их со скутера. Для этого вначале снимите переднее колесо и освободите обе стойки. Открутите гайки, выньте их, а потом теснее вытягивайте вначале одну, а после этого и иную стойку. Очистите с них грязища и промойте в бензине.

2. Снимите резиновый пыльник со стойки. Дальше достаньте стопор из гнезда. Делайте это при помощи шила либо дюже тонкой отвертки. Зажимайте хромированный шток в тиски. Стойку ставьте комфортным образом и пытайтесь тащить. Вставьте заблаговременно подготовленную ось в отверстие для оси колеса, бейте по ней молотком, по направлению выхода штока наружу. Но будьте осмотрительны. Ударьте каждого пару раз, и конструкция сама сдвинется с места. Все старательно выньте, прочистите и оглядите. Промойте отлично данный узел в бензине. Снимите втулки со штока и оцените их износ.

3. Позже этого снимите со штока пружину успокоения. В стойке осталась основная пружина, ее нужно достать, и не позабудьте при этом в самой глубине резиновый отбойник. Воспользуйтесь длинной отверткой либо тесными щипцами. Позже этого очистите скрупулезно внутреннюю поверхность стойки.

4. Позже разборки и проверки запчастей можете улучшить свои стойки. Для этого поставьте по две пружины клапанов от машины в ряд на амортизацию, а также по одной пружине на успокоение в отдельную стойку. Используйте при этом наждачную развертку в электродрель.

5. Дальше переходите к изготовлению новых втулок. Эту работу возложите опытному токарю. Отдайте ему шток, ветхие втулки со упрямой. Учтите, что производить втулки из алюминия невозможно, потому что они молниеносно придут в негодность.

6. Позже этого проверьте шток. Не волнуйтесь, если он оказался ржавым. Но если вы, все же, хотите заменить его, тогда закажите новейший на заводе.

7. И заключительная процедура – тщательная смазка. Просверлите в нижней втулке, которая находится в самом низу стойки, небольшие отверстия, площадью около 0.5 кв.см. Тогда масло со дна стойки не будет препятствовать работе пружинного механизма.

8. Позже этого соберите стойку в обратном порядке. Не позабудьте в первую очередь поставить резиновый отбойник. И неукоснительно проверьте, поставили ли вы на место стопорное кольцо.

Покраска с поддержкой аэрозольного баллончика – самый общеизвестный метод самосильно изменить цвет своего мопеда либо скутера. Стоимость затрат приравнивается к стоимости самих баллончиков, а неимение необходимости приготовлять краску для пульверизатора гораздо упрощает дело.

Вам понадобится

• – 7-10 баллончиков с эмалью надобного цвета объемом 500 мл;
• – 4-5 баллончиков с лаком;
• – наждачная бумага различной степени абразивности.

Инструкция

1. Приготовьте мопед к покраске. Для этого снимите все пластиковые облицовки, которые планируете окрашивать. Если планируете изменять цвет других деталей мопеда (дисков, глушителя, воздушного фильтра) – снимайте их тоже. Скрупулезно очистите все детали с обеих сторон от грязи и пыли.

2. Обработайте наждачной бумагой все снятые детали. Облицовки с большими царапинами вначале отшлифуйте крупнозернистой наждачкой, после этого больше мелкой, и в завершение – нулевкой. Если царапин нет, обрабатывайте сразу самой мелкозернистой. Предупреждение: на неотшлифованном перед покраской пластике краска стремительно трескается и опадает. Позже шлифования все детали скрупулезно отмойте от кусков наждачной бумаги и пыли.

3. Для окраски используйте эмаль среднего ценового диапазона. Приобретите эмаль с резервом: если ее не хватит, не надобно будет искать такую же. Лак дозволено применять больше недорогой. В качестве места проведения работ выберите отменно вентилируемое помещение либо безлюдное место на открытом воздухе.

4. Приготовьте мягкую сырую тряпку для вытирания подтеков краски. Ознакомьтесь с инструкцией на баллончике с эмалью. Перед началом насыщенно встряхивайте аэрозольную упаковку в течение 3-4 мин. При неудовлетворительном навыке проведения покрасочных работ, потренируйтесь в окрашивании на каком-либо стороннем предмете. Заблаговременно смочите под либо землю в месте окрашивания, дабы прибить пыль.

5. Окрашивание проводите с расстояния 30-40 см от обрабатываемой поверхности. Нанесите не менее 2 слоев краски с интервалом 10-20 минут между ними. При происхождении подтеков, сразу удаляйте их приготовленной тряпкой. Огромные детали окрашивайте, двигая баллончик по поверхности с равномерной скоростью. На мелкие детали нанесите краску круговыми движениями с закручивающейся спиралью.

6. Лакирование проведите аналогичным образом позже полного высыхания краски в течение 50-60 мин. При применении классного лака не распыляйте продукт слишком близко к поверхности во избежание подтеков и трещин. Недорогой лак, напротив, наносите с близкого расстояния. Лакировку проведите в несколько слоев.

7. Самой мелкой наждачной бумагой уберите огрехи лакокрасочного покрытия. Скрупулезно просушите все детали в течение суток и установите на мопед.

Приобретая 50-кубовый мопед впервой, многие думают, что его вероятностей им хватит. Но они скоро разочаровываются и начинают задумываться о тюнинге. Но на покупку фирменных комплектов деньги есть не у всех. Как сделать тюнинг на мопед примерно без расходов?

Инструкция

1. Начиная тюнинг мопеда, проведите полное его техническое обслуживание. Прочистите выхлопную трубу, воздушный фильтр, отрегулируйте карбюратор, поэкспериментируйте с задней звездочкой. По окончании периода обкатки, удалите ограничители максимальной скорости. Для начинающих теснее такого «тюнинга» хватает на целый сезон – агрегат становится невидимо резвее.

2. На дальнейшем этапе установите на мопед фильтр нулевого сопротивления. Это немножко повысит скорость и улучшит реакцию мотора на поворот ручки газа. Установив такой фильтр непременно перенастройте карбюратор. При наличии особого инструмента и приятеля токаря рассверлите жиклер. Если ничего из перечисленного нет, испробуйте поставить в карбюратор жиклеры от Солекса либо Вебера. Они подходят без переделок для большинства знаменитых моделей мопедов. Либо приобретите необходимые в магазинах мотозапчастей.

3. Проведите кардинальную прочистку выпускной системы. Для этого пройдитесь по глушителю паяльной лампой. Скопившиеся в нем отложения при нагревании металлической поверхности отслоятся от нее и без труда выйдут. При наличии сварочного агрегата опрятно разрежьте глушитель по шву, прочистите и вновь сварите. Это придаст мопеду бодрости при разгоне.

4. Перейдите к мотору. Если мопед не новейший, замерьте компрессию. Значение компрессии от 8 до 10 – отменный показатель. Если это значение поменьше, замените кольца. При этом избегайте ставить низкокачественные китайские поршневые кольца. Головку цилиндра и верхушку поршня отполируйте. Также отполируйте впускные и выпускные окна. Внимание! В четырехтактном моторе ни в коем случае не касайтесь металлическими предметами не изменяйте полировкой клапана в местах их касания с корпусом головки. Это может привести к поломке мотора при последующей эксплуатации.

5. Займитесь звездочкой на заднем колесе. При желании увеличить максимальную скорость замените ее на больше маленькую, с меньшим числом зубьев. При этом придется пожертвовать динамикой разгона и тягой на подъемах и под нагрузкой. Дабы усовершенствовать тягу и разгон во вред максимальной скорости, поставьте огромную звездочку, с огромным числом зубьев. Совместно с исполненными работами по мотору, карбюратору и глушителю исполненный тюнинг дозволит развивать максимальную скорость до 70-75 км/час

Если вам зачастую доводится ездить на велосипеде на дальние расстояния, то вы наверно задумывались о том, дабы оснастить его мотором и таким образом сделать мопед . При этом появится вероятность ехать без физических нагрузок и в то же время останутся все превосходства велосипеда – легкость, мобильность, неимение ограничений по усилюсь.

Вам понадобится

• – велосипед;
• – бензиновый либо электрический мотор;
• – мопед б/у;
• – шкивы;
• – приводной ремень;
• – элементы крепления;
• – трубы;
• – фара;
• – электрические провода и переключатели;
• – стоп-сигнал.

Инструкция

1. Возьмите ветхий велосипед и проверьте его на безопасность. Учтите, что мотор сразу увеличит нагрузки на все детали велосипеда, следственно все должно быть в полном порядке. Смажьте все движущиеся части, поменяйте цепь, кассету задней втулки, тормоза, покрышки, трос переключателя и другие главные детали при необходимости.

2. Подберите мотор для мопед а. Дозволено применять мотор от ветхого мопед а, бензиновой газонокосилки либо бензопилы. Перед тем, как демонтировать мотор, испытайте его на работоспособность, а также на ярус шума (в любом случае, пением птиц вы теснее наслаждаться не сумеете). Помимо того, подбирайте мотор по мощности – мопед с мотором в 1 л.с., скорее каждого, не сумеет тронуться с места независимо, да и на горках придется ему помогать педалями. Больше сильные моторы комфортнее, но и тяжелее.

3. Установите на заднее колесо ведомый шкиф, тот, что будет передавать вращение от мотора к колесу. Для этого возьмите обыкновенный велосипедный обод чуть поменьше, чем ваше заднее колесо (на 2 дюйма либо 6 см), отлично его зафиксируйте так, дабы он вращался совместно с колесом.

4. На раму велосипеда под сиденьем наварите добавочные трубы и металлическую подставку из листовой стали для того, дабы поместить мотор. Бензобак установите на верхнюю трубу рамы. Приварите либо закрепите мотор на велосипед при помощи хомутов. Если конструкция рамы разрешает, установите мотор сзади, на багажнике велосипеда.

5. Объедините мотор со шкивом при помощи приводного ремня. Наблюдательно оглядите ремень перед установкой – он должен будет выдерживать огромные нагрузки.

6. Рассматривая новые вероятности вашего ветхого велосипеда, вам, скорее каждого, потребуется новое сиденье. Изготовьте его из фанеры, проложите поролоном и обейте дерматином при помощи мебельного степлера. После этого закрепите на мопед е.

7. Неукоснительно оснастите самодельный мопед фарой впереди и стоп-сигналами сзади, от того что с получением мопед а вы превращаетесь в полновесного участника дорожного движения.

Мопед , как и любая иная техника, со временем ломается. И здесь обладатель техники встает перед выбором: приобрести новое средство передвижения либо же отремонтировать ветхое. Тут все зависит от нрава и масштабов поломки. Если они незначительны, то имеет толк произвести ремонт своими силами.

Вам понадобится

• Ключи, отвертки, шило, тиски, молоток и щипцы.

Инструкция

1. Оглядите свой неисправный мопед и определите, какие детали нуждаются в замене либо ремонте. Новые отличнее заказать в мастерской либо в специализированном магазине. На детали не скупитесь – они много раз окупят себя в грядущем, к тому же, от их качества зависит ваша безопасность на дороге. Пригласите больше опытного товарища подмогнуть вам в ремонте.

2. Вначале скрупулезно вымойте и просушите свой мопед. Демонтируйте элементы, которые помешают вам в процессе ремонта. Если поврежденные детали отличаются малыми размерами, то имеет толк отнести их на стол – так вам будет гораздо комфортнее ими заниматься.

3. Отсоединяя отдельные элементы мопеда, запоминайте их последовательность. Не забывайте, что в финальном выводе всю конструкцию придется собирать обратно. Демонтируемые детали промывайте в бензине либо протирайте тканью, смоченной в нем. Начните разбирать с передних колес, пыльника и упрям. Осматривайте даже мельчайшие элементы, которые абсолютно могут повлиять на эксплуатационные качества мопеда.

4. Если деталь крепко заржавела либо имеет видимые недостатки – сколы, погнутости, вмятины, без раздумий заменяйте ее. Длинно она не прослужит. Позже того как вы все наблюдательно оглядели и сняли поврежденные части, скрупулезно смажьте всякую деталь.

5. Соберите конструкцию в обратном порядке, взамен ветхих деталей поставьте новые Постарайтесь не позабыть даже самые мельчайшие детали – они не менее главны, чем те же колеса и руль. Отменнее не растягивать ремонт на продолжительное время, по вероятности, сделайте все за день-два. Напротив легко что-то позабыть либо растерять мелкие детали.

Обратите внимание!
Данные советы способны подмогнуть лишь в том случае, если поломка затронула только отдельные детали стойки. Если же у вас, скажем, «полетел» мотор, починить его независимо вы вряд ли сумеете, и визит в салон станет неотвратим.

Как ездить на скутере?

Если вам еще не надоело жить, нужно:

- изучить правила дорожного движения (ПДД),

Приобрести шлем (хотя бы простой за 100 дол.)

Приобрести зеркала

Запастись картой города и миниаптечкой (бинт, зеленка) на всякий случай.

Сборники про ПДД продаются в книжных, авто магазинах. Не пожалейте время, изучите хотя бы знаки, и правила маневров, особенно на перекрестах. Для тех, кто все-таки этого не сделал, напоминаю:

На скутере ехать следует в основном в правом ряду (а не по тротуару), со включенным ближним светом (даже днем),

На пешеходной зебре пропускать людей ступивших на дорогу (или явно собирающихся это делать),

Поворот влево на перекрестке делать как правило из левого ряда (см. знак на синем фоне или запрещающий на красном),

Перед маневром из ряда в ряд делать знак рукой или поворотами (если работают).

Соблюдать дистанцию, смотреть регулярно в зеркала и на знаки тоже никто еще не запрещал.

Самое главное:

- не ехать на красный свет (особенно в ситуации – авось проскочу), \

Не поворачивать внезапно без предупреждения, притормаживать по возможности плавно (помигивая стопами).

Только после того как вы подучили ПДД, шлем натянули, приоделись потеплее, все необходимое взято с собой. Можно двигать в путь.

Кроме ПДД, при езде следует, помнить, что:

- на наших дорогах много ям. Не стоит ездить в первое время очень быстро – ваша реакция еще недостаточно скоростная и умелая, чтобы их объехать или притормозить. Если яму объехать уже нереально – тормозить очень опасно – сзади едущая машина может вас просто «подтолкнуть». Так что решать вам – рисковать или нет. Если рискнули и получили «в зад» – требуйте с него деньги на ремонт. Ведь он обязан соблюдать дистанцию, а вы попросту совершали экстренное торможение.

Почаще смотритесь в зеркала. Помните о «мертвых зонах». При маневрах на скоростных трассах лучше поглядеть поворотом головы…

При подъезде к серьезным раскруткам и перекрестками уменьшите скорость и внимательно осмотрите знаки объясняющие куда ехать. Если их нет или уже позади – просто поглядите куда едут автомобили. Если непонятно или не видно – что ж, логика вам помощник. Проехали не туда? Попробуйте на следующем перекрестке вернутся или посмотреть в карту. Лучше остановиться у обочины и повтыкать в нее (карту) или спросить прохожих, чем блуждать, изучая квартал за кварталом.

Не обращайте внимание на соседей по трассе. Они будут вам сигналить, ругаться, спрашивать «сколько стоит мопед» и т.д. Возможно даже подрезать. Посему старайтесь сначала ездить в правом ряду. Проблема только в том что в правом ряду – дорога наиболее разбита, там маневрируют автобусы и самое паршивое – маршрутки… Поэтому еще раз повторяю – не надо в первое время летать. 40 км/ч – вполне нормальная скорость. Когда ваша скорость будет больше? Как только почувствуете уверенность и необходимость.

Обращайте внимание (хотя и не в первую очередь) на приборную доску (спидометр, уровень масла, бензина). Не забывайте заблаговременно заправиться на АЗС и долить масла. Бензин лучше лить А-95, масло тоже что и раньше. Если надумали лить другое (например после полусинтетики – синтетику) то лучше полностью слить старое (см. статьи на эту тему). Маслом стоит запастись заранее – нужное продается не на всех заправках.

Со временем вы почувствуете габариты и вес – и будете интуитивно рассчитывать в какой коридор между авто вы проходите, а в какой нет, какой бордюр можно преодолеть, а какой слишком крутой. А пока лучше не лезть, а подождать в очереди перед светофором. Если конечно вы не собираетесь обновить зеркала автомобилистам.

Особо обращаю внимание на такую ситуацию (попал сам два раза): вы подъезжаете к пешеходной зебре. Там стоят автомобили, которые пропускали пешеходов. Последние благополучно добрались до бордюра. Автомобили включают первую передачу. Вы рассуждаете так: «ща я их сделаю как обычно на светофоре» и «вклиниваетесь» между ними на скорости или в крайнем правом ряду. Круто правда? Почувствовали себя Шумахером. А как вам такое: автомобилисты ждали «запоздавшего» пешехода перебегающего в последний момент, а вы его просто не увидели (джипы то у нас немаленькие, да и радостная эйфория у вас тоже снижает внимательность). Последнее что Вы запомните – это переполненные ужасом глаза бабульки, которая в лучшем случае вас заметит и успеет затормозить.

Учтите также, что эта грустная история ни в коей мере не означает, что при виде пешехода возле дороги надо давить тормоз и пропускать его – обычно это затрудняет движение, а пешеход просто ворон ловил как оказалось. И порцию матюков от водителей вы получите.

Кроме того хочу обратить внимание на особую неприязнь со стороны «друзей человека» - собак. Почему-то они кидаются на скут с остервенением и обычно внезапно. Была милая собачка, а тут она уже себя волкодавом возомнила.

Большинство моделей скутеров выпускают с объемом до 50 куб. см, поэтому максимальная скорость часто ограничена 60 км в час, что достаточно малый показатель для многих скутеристов. И вскоре после покупки новой техники вы тут же задумываетесь о возможности произвести тюнинг своего скутера и увеличить скорость скутера на максимально возможный показатель. Практика показывает, что максимум что можно прибавить - плюс 20 км/час, то есть разогнать обычный скутер до 80 км/час вполне реально. Ниже основные способы провести тюнинг скутера и увеличить его скорость до максимального показателя.

Тюнинг вариатора

Это наиболее эффективный и простой способ, вариатор имеет ряд конструктивных особенностей, но также в нем стоит специальный ограничитель в виде шайбы. Первым делом придется добраться до вариатора, в некоторых моделях придется снять боковой пластик. На вариаторе имеется ремень, который передает тягу с двигателя на заднее колесо. Стандартно над ремнем должна располагаться специальная шайба небольших размеров, это называется контроллер скорости. Ее задача - ограничить действие радиуса ремня, который образуется при движении. Соответственно, весь тюнинг заключается в удалении данной шайбы, в частых случаях достаточно просто сбить ее. После протестируйте максимальную скорость скутера, если вы сделали все правильно, скутеры до 50 кубов должны получить прибавку +15 км/час.

Также тюнинг вариатора возможен в процессе полной его замены на тюнингованный вариант, как правило, это спортивный вариатор. При желании можно улучшить показатель скорости покупкой более эффективного ремня вариатора. В таком случае скорость будет существенно увеличена, но будет чувствоваться небольшая плавность хода. В других случаях достаточно немного увеличить скорость путем замены роликов вариатора, так как они классифицируются по весу. Установка роликов на скорость прибавит до +10 км/час.

Тюнинг и настройка карбюратора на скутере

Данная деталь является одной из основных, ведь карбюратор подает топливо в двигатель и благодаря это начинается движение скутера. Соответственно, тюнинг начинается с установки более сложной конструкции карбюратора. Для этого достаточно установить в него направляющие по бокам, что увеличит скорость скутера на 5 км в час. Также рекомендуем всем владельцам скутера произвести , установив оптимальные параметры ваш скутер будет правильно развивать максимальную скорость.

Тюнинг выхлопной системы скутера

Следующим видом тюнинга считается снятие старой трубы и установка резонансного аналога. Опытные скутеристы отмечают, что такое решение придаст владельцу скутера дополнительных проблем, так как немного переделать работу трансмиссии. Также данная манипуляция позволит увеличить максимальную скорость до плюс 10 км/час.

Установка форсированой поршневой на скутер

Если вы купили скутер со стандартной цилиндро-поршневой группой объемом 50 см. куб, скорее всего лучшим и наиболее простым станет тюнинг ЦПГ, а точнее замена стандартной детали на спортивную. Многие производители выпускают тюнингованные варианты с увеличенным объемом, возможно купить поршневую 75 см. куб., что даст существенный прирост мощности. Замена поршневой группы происходит традиционным способом, по возможности придется заменить некоторые детали для того, чтобы они выдерживали нагрузку спортивной ЦПГ. Также минус такой манипуляции в невозможности заменить определенную деталь, например, при поломке поршня найти его отдельно практически нереально.

Как увеличить скорость скутера

В некоторых способах немного увеличить скорость возможно путем снятия ограничителя, хотя многие владельцы скутеров делают это сразу после покупки. При недостаточных навыках рекомендуется доверить данный тюнинг специалистам, иначе небольшая оплошность приведет к полной поломке вашего скутера. Увеличить скорость скутера 150 кубов будет немного сложнее, ведь максимальная скорость такого двигателя будет достаточно большой. Но опять же, есть масса тюнингованных деталей, которые помогут быстро решить проблему максимальной скорости.

Скутер медленно разгоняется (плохая динамика) - ищем причину

В последнее время, посетители нашего сайта Scooter-remont.com, задают очень много вопросов по поводу плохой динамики на скутере. Скутер медленно разгоняется, не тянет так как раньше, с трудом заезжает на небольшую горку и прочие вопросы можно встретить ежедневно. Чтобы облегчить жизнь как администраторам сайта, так и скутеристам, прочитайте эту статью, подумайте, что можно сделать и приступайте к работе, не задавая подобных вопросов.

Для начала, нужно определиться, может ли ваш скутер вообще иметь нормальную динамику изначально. Обычный четырехтактный китайский скутер с поршневой 49,9 кубиков, не может иметь нормальную динамику в принципе. Замечу, что речь идет именно о настоящем четырехтактном полтиннике. Ведь часто под надписью 49,9сс на цилиндре, в нем скрывается кубатура 62, 72 или 82сс. Все это тщательно маскируется китайцами, известно по каким причинам. Ну а устанавливают они такую кубатуру, чтобы хоть как-то конкурировать с японскими и европейскими производителями, ведь отталкиваться ногами при старте не будет по вкусу никому.

Почему скутер медленно едет

Если у вас японский, европейский скутер, тайваньский, корейский, не важно, разгоняться он должен на уровне жигулей советского союза, некоторые модели запросто оставляют машины далеко позади, естественно при разгоне до60 кмв час (речь про скутеры с обьемом двигателя до 50сс, кубатурные самолеты могут соперничать с современными иномарками). Двухтактные скутеры разгоняются заметно быстрее, чем их четырехтактные аналоги, почему это происходит, было описано в статьях об этих двигателях, пользуйтесь поиском на сайте, все найдете. Поэтому не следует также сравнивать эти два поколения скутеров, разница всегда будет.

Скутер медленно разгоняется

Итак, скутер медленно разгоняется. С чем это связанно, что можно сделать и что поменять? Куда смотреть? Все по порядку:

Скутер медленно разгоняется: 1) Если компрессия вашего скутера добралась до отметки 7 атмосфер, нормального разгона не будет. Чтобы решить проблему, нужно менять поршень и кольца, а также проверять цилиндр, может его уже нужно растачивать. Чем больше компрессия, тем больше можно выжать из скутера. Что такое компрессия на скутере и с чем ее едят, читайте тут.

Скутер медленно разгоняется: 2) Если вес роликов подобран не правильно обороты двигателя при разгоне будут или слишком высокими, или слишком низкими. таким образом, ремень будет подниматься вверх по шкиву либо слишком быстро (при тяжелых роликах), не давая двигателю скутера раскрутиться, либо слишком медленно(при легких роликах вариатора). Легкие ролики способствуют «перекруту» двигателя, он постоянно работыет на высоких оборотах и, в итоге, не набирает максимальную скорость, так как ремень уже вышел до определенного уровня, а скорость вращения вала ограничилась коммутатором. Поэтому очень важно подобрать оптимальный вес роликом.

Скутер медленно разгоняется: 3) Износ роликов вариатора прямо влияет как на динамику, так и на скорость. Поэтому, важно проверять их состояние каждый сезон-два. Все зависит от интенсивности использования скутера.

Скутер медленно разгоняется: 4) Если смесь богатая, скутер «захлебывается», двигатель не может работать так же эффективно, отсюда динамика падает. Максимальная скорость может не изменяться. Периодически проверяйте свечу, добиваясь постоянного цвета электродов свечи на уровне кирпичного. Черный бархатистый нагар свидетельствует о переизбытке бензина в топливной смеси по сравнению с кислородом. Это и есть так называемая «богатая смесь», нужно запомнить.

Скутер медленно разгоняется: 5) Если смесь бедная, падение динамики можно заметить не сразу. Из-за нехватки бензина в топливной смеси, двигатель скутера быстро перегревается, и после этого уже разгон становится вялым. Сразу после заводки скутера на холодную, он может работать нормально. При низком количестве топлива в смеси, электроды свечи обретают белый цвет, и при перегреве могут даже поплавиться.

Скутер медленно разгоняется: 6) Если не работает пусковой обогатитель на скутере, а именно, он всегда находится в положении «открыто», получаем пункт 4. Заводится скутер хорошо, в начале работает и разгоняется хорошо, но как прогреется, динамика падает из-за богатой смеси.

7) Если забит воздушный фильтр на скутере, смесь обогащается, отсюда видим опять таки пункт 4, нормального разгона не будет. Поэтому проводите обслуживание воздушного фильтра каждые 500км.

Скутер медленно разгоняется: 8) Очень важный пункт для владельцев двухтактных скутеров. Забитый глушитель на скутере напрочь убивает динамику, разгон становится вялым, а иногда вообще невозможным. О максимальной скорости речи быть не может. Как проверить глушитель скутера читаем тут. Как его почистить глушитель на скутере, можно узнать тут. Если у вас скутер с четырехтактным двигателем, этот пункт можно пропустить, там выхлопная труба почти не забивается.

Мануал: как научиться водить скутер July 27th, 2012

Решила записать свой индийский опыт, а то чувствую, стремительно забываю.

Когда мне народ говорил, что это легко, я не верила. Но это на самом деле так. Есть только одна маленькая хитрость: главное не убиться в первые пять минут. Первые метры-километры самые опасные. А все потому, что кажется, что управление простое, но навыков и реакции на это управление по началу не хватает. Поэтому сначала надо немного прикататься.


Алгоритм действий такой:
1.Сесть на скутер, поставить его в вертикальное положение, убрать стояночную подножку.
Я несколько раз забывала, мне народ на дороге кричал и махал руками, показывая, мол, убери. А все потому, что остановишься что-нибудь сфотать, со скутера не слазишь, но подножку выставляешь. Сфотала и поехала, а про подножку забыла. Но местные нас, туристов, блюдут.
2.Выжать левой рукой ручной тормоз (иначе не заведется).
3.Вставить ключ в зажигание, повернуть.
4.Нажать кнопку стартера (так, по-моему, она называется). Находится под большим пальцем правой руки, на руле. Скутер завелся.
5.Медленно отпустить левый тормоз, слегка повернуть ручку газа (она под правой ладонью). Скутер медленно едет, ножки делают бек-бек-бек по обе стороны. Газ добавляется, скутер едет быстрее, ноги ставятся внутрь.
6. Начинаем тормозить. Давим пальцами левой руки на рычаг тормоза, скутер останавливается. Выставляем ноги по обе стороны, чтобы скутер не завалился на бок.
Один раз я одела в поездку длинную юбку. Оказалось, что ширины подола не хватает, чтобы поставить две ноги по бокам скутера. Пришлось задрать юбку до колена. А на скорости ветер ее раздувает колоколом… Короче, с юбками на скутере надо быть поаккуратнее.
7. Если закончили езду, поворачиваем ключ в зажигании, ставим скутер на стояночную подножку, предварительно повернув руль до упора (колесом в сторону наклона, но об этом помнить не надо, это сразу ясно становится), вынимаем ключ.
Все. Очень просто. Но! Пункт 5, а особенно 6 надо повторить на маленькой скорости несколько раз (несколько - это не два). Нужно ли говорить, что для этого надо выбрать ровный, пустынный кусок дороги без движения людей, коров и транспорта.

А теперь полезные важности.
Ручка газа.
На незаведенном скутере попробовать покрутить ручку газа, посмотреть какой у нее ход. Сразу становится понятно, как нужно ставить руку, чтобы при среднем газе кисть не выворачивалась.
Пальцы.
Нужно разобраться с пальцами, кто что будет держать. Я ездила 3 на 7: три пальца постоянно на тормозах (два на левом, один на правом), семь на руле (три на левом, четыре на правом). Иногда снимала правый указательный палец с тормоза, но два левых всегда были на тормозе. Не знаю, что говорят гуру по этому поводу, но я пришла к этой комбинации опытным путем. Во-первых, о семи пальцах руль находится под достаточным контролем и хорошо рулится (особенно когда по буеракам едешь и скутер постоянно прыгает). Во-вторых, когда надо быстро тормозить, я могу быстро подключить остальные пальцы (первым делом левой руки). Может на новых скутерах тормоз резче и не нужно столько пальцев задействовать, но был у меня мопедик, на котором тормоз нужно было ох как сильно выжимать.
Торможение.
Торможение - это самое главное в безопасной езде. И это первое, чему надо учиться на скутере. Причем реально учиться, т.е. ездить и тормозить. Почему важно учиться?
1.
Первое торможение у меня проходило так. Еду на маленькой скорости, решила затормозить. Мысль «Чем тормозить?» - пока думала, проехала 2 метра (а что? привыкла на машине тормозить ногами).
«Рычагом!» - еще 1 метр.
«Правой рукой неудобно, газовать начинаю!» - 3 метра.
«Надо левой!» - 1 метр.
«Что-то слабо тормозит!» - 1 метр.
«Надо посильнее выжать». Уф! Остановилась.
Первые несколько раз тормозишь головой, т.е. приходится думать. Раз на десятый уже находишь удобное положение пальцев на руле, и начинает проклевываться автоматизм.
2.
Когда садишься за руль, переходишь из пешеходного режима «скорость 5 км/ч» в, например, «30 км/ч». А реакции-то остаются в пешеходном режиме! Банально не успеваешь среагировать. Яма, камни, песок, лежачий полицейский, собака, корова… Поэтому надо постепенно увеличивать скорость. Думаю, для первого раза 20 км/ч хорошо.
ТОрмоза - два.
Важный момент. На руле два рычажка - оба тормоза:))) Но! Левый рычаг тормозит заднее колесо, а правый - переднее. Поэтому я первым делом всегда нажимала левый (задний) тормоз, а правым дожимала, если нужно было быстро остановиться. Думаю, если резко на скорости выжать правый (передний) тормоз, то можно поставить скутер вертикально на переднее колесо и улететь с него. Я не пробовала, рассуждаю теоретически.
Разворот.
Сначала попробовать без газа, ножками потолкать, чтобы радиус понять. Потом на маленьком газу. Газ может дать неожиданный результат. Или развернуть скутер в юзе, практически на месте, или, наоборот, увеличить радиус разворота. Не уверены в результате? Тогда ножками, бек-бек-бек. Тяжеленький? Зато безопасно.
Посадка.
Правильная посадка - великое дело. С неправильной и после 10 км тельцу тяжко, а с правильной я и 200 в легкую делала. Хитрости две:
1.
Руль держать расслабленными руками. Не держаться за него! Руль должен быть под контролем, но не в жесткой фиксации. От этого руки очень сильно устают. При прямолинейной езде мотик и без рук прямо едет, а для руления мышечная сила особо не нужна. Понятно, что если едешь по пересеченной местности, там уж руки не расслабишь. Ну а в штатном режиме на прямой дороге нужно научиться расслаблять руки.
2.
Спина должна быть круглая, будто слегка сутулая. Ровная спина, а еще хуже - с красивым прогибом, быстро приводит к мышечной усталости. У меня есть подозрение, что при ровно-вертикальном сидении что-то передавливается, нарушается кровоснабжение в конечностях. А при круглой спине нагрузка распределяется по-другому, более гуманно для организма. Опять же, что там говорит наука по этому поводу, я не знаю. Я дошла до этого опытным путем.
Одежда.
Про юбку я уже написала. Осталось написать про солнце. Голые плечи днем загорают моментально. Я замучилась потом перезагаровывать полоски от майки. Спасает футболка. На голову - платок (им же можно и плечи закрыть). Очки обязательны в любое время суток - всякая живность охотно летит в глаза. Я ездила в сланцах. С точки зрения безопасности не очень правильно, но в тапках жарко.
Шлем.
Если собираешься выезжать на хайвей - шлем обязателен. По ПДД. Ну и для здоровья полезно. Это в пляжных районах движение не сильное, а на трассе будь здоров, чувствуешь себя мухой в стиральной машинке. Шлем можно взять у хозяина скутера. По гигиеническим соображениям рекомендую надевать на косынку. Если шлем не нужен, его можно убрать в багажный отсек под сидушкой.

Ну, и надо не забывать, что движении в Индии левостороннее (на больших дорогах). А на маленьких - по центру. Сначала приходишь в ужас - скутеристы похожи на пчел, кто как хочет, так и едет. Но к этому быстро привыкаешь и сам становишься такой же бешеной пчелой. А чтобы дожить до этого чудесного состояния, нужно помнить две вещи. Первое: половина народу, которая садится на скутер первый раз, въезжает во что-нибудь в первые 15 минут вождения (я уже писала, как выглядят первые попытки затормозить). Второе: очень много аварий происходит с пьяными русскими. От алкоголя и наркотиков страдает скорость реакции. А иногда она единственное, что может уберечь от выскочившей коровы или вылетевшего на встречу скутера.

В аренду обычно сдается Honda Dio . Расход на 100 км у нее - 2-3 литра, в зависимости от состояния скутера. Эти цифры были найдены в интернете, так как местные ни за что не признаются, сколько жрет скутер. Им выгодно, чтобы турист заливал много бензина. После возврата, они сливают бенз и тебе же его и продают.

Красную ленточку специально привезла с собой из Москвы. Помогает быстро найти свой скутер среди других на парковке.