Чтобы тормозная система всегда была в норме, необходимо постоянно контролировать ее составляющие. Так как тормозные колодки работают исключительно «на трение», то они изнашиваются быстрее остальных частей. Нельзя точно сказать, когда произойдет износ, условно эксплуатационный срок их работы равняется от 8 до 15 т. километров пробега при нормальной езде без «лихачества». Проверка тормозных колодок позволяет приблизительно понять, когда производить замену.

Тормозная система

Каждый транспорт оснащен:

• тормозным механизмом ;
• стояночным тормозом ;
• запасным тормозом . Применяется в экстренных случаях, при отказе основных тормозов. В легковых автомобилях обычно это реализовано за счет разделения тормозной системы на несколько контуров по диагонали или перед/зад.

Система тормозов состоит из привода и механизма торможения имеющего барабан или диск, а также тормозные колодки. Барабанные тормоза теперь используются реже, хотя они служат дольше по времени. Сегодня почти во всех машинах идет дисковое тормозное устройство, такая система считается фиксированной и имеет суппорт и две устойчивые в одном положении колодки. Когда происходит нажатие на педаль тормоза, они сдавливают диск. Встречается еще и системы с плавающей колодкой, они устроены сложнее. Во время торможения поршень суппорта задевает одну из них, она отходит, прислоняется к диску и сдвигает его к другой, после чего происходит зажим.

Тормозная колодка имеет две составляющие: каркас и фрикционную накладку. Если говорить коротко, то именно накладка выполняет основную задачу торможения, своим трением останавливая тормозной диск. Передние тормозные колодки изнашиваются в два-три раза быстрее задних. Все потому, что большая нагрузка во время торможения приходится на механизм передних колес, идет перераспределение веса машины на переднюю ось. На скорости износа непосредственно отражаются:

Примечательно, что в зимнее время года замена производится реже, это говорит о том, что зимой происходит мало маневров во время движения.

Признаки износа

Порой, чтобы просто оценить состояние накладок, лезть в тормозную систему вовсе не обязательно. Многих интересует, как проверить тормозные колодки, не снимая колеса? Определить износ можно по следующим признакам:

Проверка колодок без снятия колеса

Проверить износ тормозных колодок несложно, особенно когда на транспортном средстве стоят литые диски с большими отверстиями, через которые виден тормозной узел. Как правило, видна только наружная колодка. Если определять ее толщину визуально, то критической считается 1,5–2 миллиметра. Когда, даже не снимая колеса, вы заметили, что толщина накладки меньше 5-ти миллиметров - это повод для замены. Если отверстия на колесе слишком маленькие, а тормозной механизм плохо виден нужно приступить к демонтажу колеса. Когда ничего не мешает обзору легко оценить состояние второй накладки и попутно тормозного диска.

Правильный процесс проверки колодок и диска

Перед проверкой просмотрите таблицу показателей допустимых размеров частей тормозного механизма. Когда данные совпадают, начните производить замену. Процесс делится на следующие этапы:

Производить замену деталей нужно если:

• накладки в масле;
• изделия тоньше 1,5 мм;
• накладки неплотно соединены с основанием;
• диски нужно заменить, если есть царапины или деформация формы.

Замена передних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок

Процесс замены почти такой же:

1. Чтобы обездвижить авто ставим его на передачу. Включать ручник нельзя, так как он прижмет колодки к диску, и произвести замену не получится. Для безопасности ставим бруски под колеса.
2. Убираем колесо, направляющие штифты устраняем ключом №12.
3. Снимаем барабан.
4. Отсоединяем от колодок пружины.
5. Достаем переднюю колодку, рычаг привода убираем от троса и снимаем. Также проделать с задней.
6. Теперь новые детали устанавливаем в точности до наоборот.

Исправная тормозная система автомобиля не может гарантировать стопроцентную безопасность для водителя - дорога полна неожиданностей, но, тем не менее, если с тормозами у вас все в порядке, вы всегда сможете вовремя остановить машину, чтобы предотвратить потенциальное ДТП. И такая возможность не раз спасала водителям и жизнь, и здоровье.

Поэтому постарайтесь содержать тормозную систему вашей машины в полной исправности, а для этого регулярно ее поверяйте. О том, как это делается, мы сейчас и поговорим.

Диагностика компонентов

Нет ничего проще такого действия, как остановка машины – надавил на педаль тормоза или в отдельных случаях дернул рычаг «ручника». Но при этом надо понимать, что за этими внешне простыми движениями кроется сложная цепочка механизмов, действующих своевременно и слаженно.

В процессе торможения транспортного средства задействованы десятки элементов, многие из которых скрыты от визуального наблюдения, и добраться до них можно только после снятия оборудования. Однако это потребуется лишь в том случае, если с остановкой машины возникают серьезные проблемы.

И этих проблем можно избежать в принципе, если регулярно проверять систему торможения на наличие потенциальных неисправностей.

Для того, чтобы провести такого рода проверку, необходимы следующие действия:

• Убедитесь в исправности антиблокировочной системы при наличии таковой. Сделать это несложно: на приборной панели автомобиля имеется целый комплекс диагностических индикаторов, среди которых вы обязательно найдете ту лампочку, которая укажет на текущее состояние ABS. Если при запуске двигателя эта лампа вспыхивает и тут же гаснет, это означает, что электронный блок управления просканировал антиблокировочную систему и не нашел изъянов в ее работе. Если же индикатор загорается и не гаснет или не загорается вообще, то это нужно воспринять как тревожный сигнал, призывающий проверить ABS на наличие неполадок.
• В системе торможения имеются тормозные шланги и вакуумный усилитель, которые также подлежат проверке, и проверять их нужно регулярно. Но если вы пользуетесь автомобилем старой советской модели, то на нем вакуумного усилителя может и не быть. Для проверки вакуумного усилителя многократно надавите на тормозную педаль и, продолжая держать ступню на педали, запустите мотор. При усилителе, не имеющим повреждений, педаль должна «утопиться» на небольшую глубину. Если такого не случилось, но при этом вы услышали в салоне шипение, то поторопитесь заменить усилитель.
• Проанализируйте герметичность тормозной системы. Это сделать несложно: сядьте на водительское сидение и многократно нажмите на тормозную педаль. Если все в порядке, вы ощутите сопротивление во время нажатия, то есть, педаль не будет «проваливаться». Более того, с каждым новым нажатием сопротивление педали будет возрастать. Все эти признаки будут свидетельствовать о том, что с герметичностью тормозной системы у вас все в порядке. Но если при многократном нажатии на педаль тормоза сопротивление не изменится или уменьшится, знайте, что тормозная система перестала быть герметичной.
• Необходимо проанализировать свойство и уровень тормозной жидкости. Чтобы это сделать, вам нужно поднять крышку капота, найти емкость с тормозной жидкостью и посмотреть, в какой степени эта емкость заполнена. То есть, количество тормозной жидкости не должно превышать максимального уровня (ориентируйтесь по специальным отметкам) и опускаться ниже минимальной точки. При этом заострите внимание на запахе тормозной жидкости: гарью она пахнуть не должна. Кстати, здесь же вы сможете обнаружить разгерметизацию тормозной системы. При наличии таковой тормозная жидкость начнет покидать бак, и вы такой утечки не сможете не обнаружить.
• Для полной проверки тормозной системы есть смысл исследовать диски и колодки. Сделайте это обязательно! Необходимо убедиться в отсутствии износа этих механизмов. Некоторые колодки оснащены датчиками износа, которые предоставят вам объективную информацию. При отсутствии сигнального оборудования степень износа колодок можно определить визуально. Для этого оцените толщину фрикционной накладки, которая не должна быть меньше одного-двух миллиметров. Также не забудьте проверить, насколько изношены тормозные диски.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.

Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

Примечание: при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным - при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Перед проверкой эффективности действия тормозов и их регулировкой необходимо проверить состояние и подтяжку креплений всех узлов тормозной системы, наличие контрящих устройств (шплинтов и др.). а также общее состояние деталей тормозного механизма: фрикционных накладок (износ, замасливание), тормозных барабанов (внутренней поверхности), возвратных пружин колодок и их крепление, крепление тормозных дисков и колодок и свободное их вращение на осях и т. д. После устранения замеченных дефектов проверяют состояние и работоспособность приводных устройств.

В гидравлическом приводе проверяют уровень тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра. Уровень жидкости должен быть на 10-15 мм ниже кромки наливного отверстия.

Перед доливкой тормозной жидкости в резервуар главного тормозного цилиндра прочищают воздушное отверстие в его пробке. При наличии воздуха в тормозной системе ее прокачивают. Для этого снимают с правого заднего колеса колпачок перепускного клапана и надевают на его сферический конец резиновый шланг длиной 400-500 мм. Свободный конец шланга погружают в стеклянный сосуд емкостью 1/2 л, заполненный на 1/3-1/2 тормозной жидкостью. Отвернув перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, несколько раз резко нажимают на тормозную педаль и медленно отпускают ее, перекачивая жидкость из главного цилиндра в сосуд.

Прокачивание продолжают до тех пор, пока из шланга, опущенного в банку, прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачивания следует доливать жидкость в главный цилиндр, не допуская снижения уровня жидкости более чем наполовину. После этого, задержав педаль в нажатом состоянии, завертывают перепускной клапан. Воздух выпускают последовательно из всех колесных тормозных цилиндров, начиная с правого заднего колеса, затем из правого переднего, левого переднего и левого заднего. На передних тормозах, имеющих два колесных тормозных цилиндра, прокачку начинают с нижнего цилиндра.

Рис. Бачок для заполнения гидравлической системы тормозной жидкостью:
1 - манометр; 2 - штуцер; 3 - предохранительный воздушный клапан; 4 - шариковый запорный клапан; 5 - наконечник шланга

У автомобилей с гидровакуумным усилителем ножного тормоза (автомобиль ГАЗ-53А) для удаления воздуха из гидравлического цилиндра усилителя прокачивают его. Для этой цели на гидроцилиндре предусмотрены перепускные клапаны.

Магистраль гидравлического привода можно заполнять тормозной жидкостью при помощи бачка под давлением 1,5-2,0 кГ/см2. Жидкость подается из бачка по гибкому шлангу через наливное отверстие главного тормозного цилиндра. Для предупреждения попадания воздуха из бачка в систему гидравлического привода предусмотрен шариковый (или цилиндрический) пустотелый клапан 4 с резиновым седлом.

Основные требования, которые предъявляются к тормозной жидкости: малая вязкость в пределах изменения температуры от -40 до +40°С, достаточно высокая температура кипения (+ 115-:- +125°С), а также низкая температура застывания порядка -40° -t 45°С и отсутствие разрушающего действия на резиновые детали системы привода. Наибольшее распространение получила тормозная жидкость БСК (ТУ 1608-47) и ЗСК (ТУ 4226-57). Жидкость БСК состоит из касторового масла (47%) и бутилового спирта (53%) с примесью органического красителя (красного цвета). Тормозная жидкость ЭСК содержит касторовое масло н этиловый спирт в том же соотношении и имеет цвет от оранжевого до красного. Смешение двух жидкостей, имеющих разное основание (касторовое масло или глицерин), не допускается во избежание их расслаивания.

В системе пневматического привода тормозов проверяют давление воздуха и герметичность системы и выполняют необходимые регулировочные работы. При исправном состоянии компрессорной установки нарастание давления в системе от нуля до максимального значения (7-8 кГ/см2) при работающем на средних оборотах коленчатого вала двигателе должно происходить в течение 5-6 мин. Причинами недостаточного давления, если отсутствует утечка воздуха в системе, могут быть изношенность поршневой группы компрессора и малое натяжение ремня привода компрессора. Нормально натянутый ремень должен прогибаться между шкивами вентилятора и компрессора при усилии 3-4 кГ на 10-15 мм. Герметичность системы на участке компрессор - тормозной кран проверяют по манометру при неработающем двигателе и отпущенной педали тормоза. Давление (с 7-8 кГ/см2) не должно падать быстрее чем на 0,1 кГ/см2 за 10-12 мин.

На участке тормозной кран - тормозные камеры герметичность проверяют по падению давления при нажатии до отказа недали тормоза и неработающем двигателе. При этом давление должно резко упасть на 1-1,5 кГ/см2 и далее не снижаться.

Непрерывное снижение давления указывает на утечку воздуха в системе. Места утечки воздуха можно определять на слух и при помощи смачивания этих мест мыльным раствором. Утечку устраняют заменой деталей, подтяжкой и регулировкой. Давление воздуха в тормозной системе проверяют также присоединением манометра вместо одной из тормозных камер. При работе двигателя на холостом ходу и отпущенной педали тормоза давление по манометру на щитке приборов должно быть максимальным (7-7,35 кГ/см2), а по манометру у тормозной камеры равняться нулю. На автомобиле ЗИЛ-13O эту проверку можно выполнить по одному манометру, установленному на щитке и имеющему две шкалы: верхнюю, показывающую давление в баллонах, и нижнюю - в тормозных камерах.

У автомобилей, работающих с прицепами и снабженных выводом сжатого воздуха для присоединения пневматической системы тормозов прицепа, проверяют и регулируют по контрольному манометру давление воздуха на выводе.

В системе пневматического привода проверяют при помощи мыльной эмульсии герметичность предохранительного клапана и срабатывание его по достижении максимального давления. При необходимости клапан регулируют.

Самопроизвольное притормаживание автомобиля на ходу при отпущенной педали вследствие неплотной посадки впускного клапана крана управления устраняют очисткой и притиркой клапана к гнезду, а также регулировкой его положения.

Эффективность действия тормозов проверяют одним из следующих способов:

• по следу торможения автомобиля
• по величине максимального замедления
• по величине тормозного усилия или статического момента трения, измеряемого на каждом колесе неподвижно стоящего автомобиля
• по величине тормозного усилия, измеряемого на каждом колесе с учетом живой силы движущегося автомобиля

При первом способе контроля автомобиль на горизонтальном сухом участке дороги (при нормальном давлении в шинах) разгоняют до скорости 30-40 км/ч и резко тормозят ножным тормозом до «юза». По степени сходства между собой следов, оставляемых колесами на дороге и признакам заноса автомобиля судят об одновременности действия тормозов и о равномерности распределения тормозного усилия по колесам.

При плавном торможении от начальной скорости 30 км/ч путь торможения автомобиля должен быть в пределах значений, установленных техническими условиями. Хотя такой способ контроля широко распространен в практике, он ведет к интенсивному изнашиванию покрышек и его нельзя считать целесообразным.

При втором способе проверки эффективность тормозов оценивают по максимальному замедлению, определяемому деселерометром.

Деселерометр маятникового типа состоит из литого корпуса (из полистирола) 1, маятника 3 и кронштейна 4. Принцип действия прибора основан на перемещении маятника 3 под действием сил инерции, возникающих при торможении автомобиля. Величина перемещения маятника (инерционной массы) пропорциональна замедлению при торможении, т. е. чем быстрее автомобиль тормозится, тем на большую величину отклоняется маятник от своего первоначального (нулевого) положения, и наоборот.

Величину отклонения маятника от нулевого положения указывает стрелка 6 по шкалам 2 и 15, градуированным в величинах замедления. По нижней шкале, кроме замедления, определяют величину уклона дороги в %.

Маятник 3 может свободно качаться на оси 10 в опорах кронштейна 9. С каждой стороны маятника имеются штифты, один из которых 8 (расположенный со стороны задней стенки) служит для передвижения стрелки 6, а другой 13 - для удержания маятника в нулевом положении.

Рис. Деселерометр маятникового типа

Стрелка 6 укреплена па оси ручки 7, которая служит для перемещения стрелки и установки ее на нуль шкалы. Со стороны крышки 14 на оси ручки 11 укреплен поводок 12, который при повороте ручки вправо прижимает штифт маятника к упору, имеющемуся на внутренней стороне крышки, что исключает колебание маятника в нерабочем положении. При повороте ручки влево на 90° (до конца) маятник может свободно колебаться.

При контроле эффективности торможения автомобиля деселерометр устанавливают на стекле двери или лобовом стекле кабины автомобиля при помощи шарнирного кронштейна 4 и резиновых присосов 5 с тем, чтобы направление качания маятника совпадало с направлением движения автомобиля.

Затем, освободив гайку 16 кронштейна, поворотом корпуса совмещают маятник с нулевым делением шкалы, а вращением ручки 7 устанавливают стрелку на нуль.

При достижении скорости 30 км/ч освобождают маятник ручкой 11 и резко тормозят автомобиль; при замедлении автомобиля маятник 3 отклоняется от вертикального положения (нулевого) и увлекает за собой стрелку 6. После остановки автомобиля маятник возвращается в исходное положение, а стрелка остается зафиксированной на месте наибольшего отклонения маятника, указывая по шкале величину замедления. Сравнивая полученные значения замедления с нормативными судят об эффективности торможения автомобиля. Цена одного деления шкалы 0,5 м/сек2, точность показаний - ±0,5 м/сек2, пределы показаний прибора 0 - 8 м/сек2.

Третий способ предусматривает проверку тормозов на стендах с беговыми барабанами (роликами) или с динамометрическими площадками и лентами. Эффективность действия тормозов в этом случае оценивают по величине тормозного момента или усилия на каждом отдельном колесе, а также по синхронности их действия.

На роликовых стендах колеса автомобиля вращаются принудительно от его двигателя через трансмиссию либо через ролики, вращающиеся от электродвигателя стенда за счет сил трения, возникающих между шинами и роликами.

Наибольшее применение нашли стенды с роликами, вращающимися от электродвигателя. Стенды этого типа имеют две (реже четыре) динамометрические каретки со спаренными роликами, на которые устанавливают автомобиль. Каретки монтируют на полу у осмотровой канавы или на металлической эстакаде. Схема каретки одной из конструкций стенда показана на рисунке. Два рифленых чугунных (или покрытых литым базальтом) ролика 7, установленные на подшипниках в станине, соединены между собой роликовой цепью 12 и приводятся во вращение от электродвигателя 1 через червячную 2 и две пары цилиндрических шестерен 4, 3, 5 и 6, смонтированных в корпусе 8.

При своем вращении ролики заставляют вращаться опирающиеся на них колеса автомобиля. При затормаживании автомобиля между колесом и рифленым роликом возникает тормозная сила, замедляющая вращение колеса. С увеличением сопротивления вращению рифленых роликов шестерня 5, передавая вращение шестерне 6, будет сама одновременно вращаться относительно геометрической оси этой шестерни и валика 7, увлекая за собой корпус 8, который будет поворачиваться в подшипниках 9. Вся система будет работать по принципу планетарной передачи. Если корпус удерживать от вращения рычагом 10, то усилие, приложенное к рычагу 10, будет находиться в определенном соотношении с величиной тормозного момента, действующего на ролик 7 и шину колеса и фиксироваться динамометром 11 или записываться в виде диаграммы зависимости тормозного усилия и силы давления на педаль. Для определения начала блокировки колес автомобиля при торможении между основными роликами устанавливается вспомогательный, прижимаемый к колесу автомобиля торсионом или пружиной. Ролик вращается одновременно с колесом автомобиля и в момент блокировки колес останавливается. В этот момент зажигается контрольная лампочка или выключаются электродвигатели кареток.

Рис. Схема тормозной каретки с рифлеными валиками

Усилие на педали определяется при помощи гидравлического датчика, устанавливаемого на тормозной педали, или для этой цели применяют пневматический распор.

Усилия, регистрируемые динамометрами при вращении колес, при незаторможенных колесах будут показывать силу сопротивления качению колес. По мере увеличения силы давления на педаль пропорционально возрастает тормозное усилие до момента начала скольжения колес по тормозному ролику, что и соответствует максимальному значению тормозной силы при данном сцепном весе, приходящемся на колесо.

Стенды с подвижными площадками для контроля тормозов в статическом состоянии автомобиля не получили распространения.

В зарубежной практике на станциях обслуживания применяют стенды с динамометрическими площадками для контроля тормозов движущегося автомобиля, т.е. с учетом живой силы автомобиля. Стенд состоит из четырех рифленых площадок, расположенных на уровне пола, и измерительной колонки, расположенной сбоку от площадок. При испытании автомобиль разгоняют до скорости 10-13 км/ч и при наезде на площадки резко тормозят. Под влиянием силы инерции, действующей на автомобиль, и силы трения между шинами и рифленой поверхностью площадок они стремятся сдвинуться в направлении движения автомобиля.

Перемещение каждой площадки передается при помощи системы тяг, динамометрических рычагов и гидравлических устройств к самостоятельному указателю измерительной колонки.

По показаниям указателей можно судить о равномерности распределения тормозного усилия по отдельным колесам автомобиля и величине силы их торможения.

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Проверка компонентов тормозной системы

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

Проверка тормозной системы в движении

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Рекомендуем прочитать:

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Безусловно, одна из самых важных, которую нужно регулярно проверять. Обращение внимания на предупреждающие знаки, которые указывают на необходимость проведения технического обслуживания тормозов, может означать разницу между жизнью и смертью на дороге. Поэтому очень важно своевременно проверять тормоза.

Конечно, есть некоторые очевидные признаки того, что тормоза нуждаются в обслуживании, такие как элементарная ошибка тормозов или ABS на приборной панели Вашего автомобиля или ощущение того, что тормозной путь сильно увеличен, посторонние шумы в виде скрежета, скрипа или свиста при торможении и тому подобное. Во многих из этих случаев Вам нужно посетить местного механика для проверки тормозов как можно скорее. Но знаете ли Вы, что существуют и другие признаки, которые могут явно или косвенно указывать на неисправную тормозную систему. Здесь мы предлагаем пять признаков, которые могут помочь Вам сберечь тормоза от серьёзной аварии в будущем и, возможно, спасти Ваше "железо" или даже жизнь.

Но сначала несколько слов о том, как работают тормоза .

Большинство автомобилей используют то, что известно как дисковые тормоза . Они во многом работают таким же образом, как и тормоза на скоростном велосипеде. Гидравлическая система, заполненная тормозной жидкостью, на одном конце имеет педаль тормоза, а на другом - зажимы тормозных дисков, известных как суппорты, заставляя их сжиматься, и тем самым останавливать тормозной диск, который крутится вместе с колесом. Трение, возникающее между суппортом и тормозным диском, в конце концов, останавливает машину. Но суппорт останавливает тормозной диск через специальные тормозные колодки (накладки) - это расходный материал, который призван обеспечить наилучшее трение, когда они прижимаются педалью тормоза к тормозному диску.

Признак №1: скрежет сначала при торможении, затем при любом движении

Со временем тормозные колодки изнашиваются, что приводит к ухудшению торможения и посторонним шумам в машине.

К счастью, проверить толщину Ваших тормозных колодок - это очень простая процедура. Все, что Вам нужно сделать - это посмотреть в отверстия в диске Вашего колеса, чтобы увидеть толщину колодок. Впрочем, не всегда возможно увидеть всё это через отверстия в диске - иногда придётся снять колесо.

Но не спешите после каждой поездки проверять колодки - чаще всего нормальные колодки снабжены специальным металлическим язычком, который начинает тереться о тормозной диск (сталь трётся о сталь), издавая противный скрежет, специально сигнализирующий об износе колодок и о том, что колодки пора менять . Скрежет сначала появляется только при торможении - толщина колодок ещё имеет небольшой запас до язычка, и последний касается тормозного диска только при прижимании колодок к диску. Но по мере дальнейшего износа скрежет присутствует уже и при разгоне и движении накатом.

Но даже, если проигнорировать этот скрежет (впрочем, это нелегко - звук зачастую довольно противный), язычок по мере дальнейшего износа обломится, и скрежет прекратится. После этого колодок хватает ещё на некоторое время. А дальше появится новый скрежет - немного отличающийся от скрежета язычком колодок. Это значит, что рабочая поверхность колодок износилась совсем, и уже стальной корпус колодки трётся о тормозной диск. Это уже самый крайний случай, когда ездить вообще нежелательно. Такая колодка не будет тормозить (но машина всё ещё будет достаточно неплохо останавливаться за счёт некритично изношенных колодок на других колёсах).

Признак №2: глухой шум и скрежет колодок

В дополнение к скрежету от износа колодок таковой может быть и просто, если между колодкой и тормозным диском попадётся посторонний предмет. Чаще всего это камушек с дороги. Вот почему, прежде чем покупать новый комплект колодок, следует визуально осмотреть степень износа текущих. Если они не изношены, значит, причиной мог стать как раз такой камушек. Его не обязательно будет видно, но для удаления придётся, скорее всего, открутить тормозной суппорт, чтобы проверить наличие посторонних предметов там.

Признак №3: машину или руль тянет в сторону

Вашу машину когда-нибудь уводило в сторону при прямолинейном движении? Если да, то это может указывать на проблемы с тормозной системой. Причиной этого может быть заклинивший тормозной суппорт. Поскольку такой сценарий вызывает сильное трение только на одном колесе, это колесо подтормаживает машину, и потому её начинает уводить в сторону, ведь противоположное колесо на этой оси автомобиля крутится свободно.

Происходит это не только при торможении, что усложняет диагностику, ведь причинами увода в сторону машины могут служить и несколько других агрегатов. Между тем, если Вы чувствуете, что в сторону уводит именно руль, то проблема, скорее всего, в передних тормозах.

Два других сценария, связанных с тормозной системой, при которых одно колесо заклинивает, и оно подтормаживает одну сторону автомобиля - это свёрнутый тормозной шланг, который заставит суппорты двигаться неравномерно при применении тормозов; или неровные (неравномерно изношенные) тормозные колодки, которые будут также оказывать различное количество давления на разные колёса.

Увод машины в сторону может быть следствием не только плохих тормозов. Причина от неравномерно накачанных или изношенных шин, проблемы с подвеской автомобиля.

Признак №4: вибрация при торможении

Как правило, вибрирующая педаль тормоза указывает на деформированные тормозные диски. Их неровные поверхности будут вибрировать суппорт, и Вы будете чувствовать обратную связь через педаль тормоза. Вибрация, однако, может отдавать и на руле - особенно, в случае, когда погнулся один из передних тормозных дисков.

Диски чаще всего деформируется, когда они находятся в крайней степени стрессе в течение длительного периода. И самый распространённый случай - это когда Вы их сначала сильно перегреваете длительным торможением, а затем заезжаете в лужу, резко их охлаждая. Но просто сильный перегрев может деформировать их. Яркий пример перегрева - их окраска в синеватый оттенок. Перегрев также может случиться из-за заклинившего суппорта.

А вот противоположность несопротивляющейся педали тормоза является тот случай, когда тормоза срабатывают при малейшем прикосновении ноги к педали. Это может указывать на неравномерно изношенный тормозной диск, загрязнённую тормозную жидкость под действием влаги. Вы можете решить такую ​​проблему с помощью относительно недорогой замены жидкости, что Вы можете сделать самостоятельно.