Травмы лодыжек являются самыми распространенными травмами. Они связаны с растяжением или разрывом связок, которые поддерживают лодыжки. Растяжение связок происходят чаще всего в передней таранно-малоберцовой связке, так как она расположена на внешней стороне наших лодыжек. Внешние связки не такие прочные, как внутренние. Законами физики, гравитации и нашей собственной массой тела мы растягиваем связки за пределы их обычной прочности. Это вызывает разрыв связок и окружающих мелких кровеносных сосудов. Растяжение похоже на то, как если бы вы тянули резиновую ленту так сильно, что в результате на ее поверхности появились бы разрывы, что повлияло бы на ее прочность.

Шаги

Осмотр лодыжки

Вспомните момент получения травмы. Попробуйте вспомнить, что произошло в тот момент, когда вы получили травму. Это может быть трудно, особенно, если вы испытываете сильную боль. Тем не менее, воспоминания о моменте травмы может дать ответ.

Осмотрите вашу лодыжку на предмет отека. Поврежденная лодыжка обычно начинает отекать сразу после получения травмы. Проверьте свои лодыжки со всех сторон, чтобы убедиться, что травмированная лодыжка на вид больше. Боль и отек, как правило, происходят при растяжении или переломе.

• Деформация и невыносимая боль в ноге или лодыжке обычно указывают на повреждение кости или вывих. Обратитесь к врачу немедленно, и при передвижении обязательно используйте костыли.

1. Осмотрите лодыжку на предмет наличия синяка. Растяжение очень часто вызывает появление синяков на месте травмы. Посмотрите имеются ли на травмированной лодыжке признаки изменения цвета кожи, возникающие в результате ушиба.

   Проверьте чувствительность лодыжки к прикосновениям. Вывихнутая лодыжка часто становится очень чувствительной. Осторожно коснитесь травмированной области пальцами, чтобы проверить, почувствуете ли вы болевые ощущения при этом.

   Аккуратно перенесите вес тела на травмированную лодыжку. Встаньте и осторожно начните аккуратно переносить вес на раненную ногу. Если при этом вы начинаете испытывать боль, то у вас может быть растяжение или перелом. Немедленно обратитесь за медицинской помощью и при передвижении обязательно используйте костыли.

   Определите степень растяжения

   1. Растяжение I степени. Растяжения связок голеностопного сустава имеет три различные степени. Способы лечения будут определяться в зависимости от серьезности травмы. Наименее серьезным растяжением является растяжение I степени.

      Растяжение II степени. Растяжение II степени является травмой средней тяжести. Это неполный, но существенный разрыв связки или связок.

      • При растяжении II степени, вы не сможете нормально использовать свою лодыжку и будете иметь некоторые проблемы при попытке перенести свой вес на больную ногу.
      • Вы будете испытывать умеренную боль, а на месте травмы появятся кровоподтеки и отечность.
      • В суставе будет ощущаться нестабильность, а лодыжка может выглядеть немного сдвинутой вперед.
      • С растяжением II степени вам понадобятся должная медицинская помощь и костыли для передвижения. Возможно, некоторое время даже понадобится носить фиксатор.

   2. Растяжение III степени. Растяжению III степени свойственны полный разрыв связок и потеря их структурной целостности.

      • При растяжении III степени, вы будете неспособны перенести какой-либо вес на лодыжку и стоять без посторонней помощи.
      • Такое растяжение сопровождается сильной болью и обильными синяками.
      • Из-за травмы возникнет сильный отек (более 4 сантиметров) вокруг малоберцовой кости (голени).
      • Может наблюдаться значительная деформация ноги и голени, а также наличие трещины в малоберцовой кости, что может быть подтверждено при медицинском осмотре.
      • Растяжение III степени требует немедленного медицинского осмотра.

   3. Признаки повреждения кости. Повреждение кости – это травма, которая особенно часто связана с травмами лодыжек во время активных занятий у здоровых людей или при незначительных травмах в результате падений у старшего поколения. Симптомы часто похожи на симптомы растяжения III степени. Для определения повреждения кости потребуется рентген. Также в этом случае необходимо профессиональное медицинское лечение.

   Лечение растяжения лодыжки

   Позвоните своему врачу. Независимо от степени вашей травмы, хорошей идеей будет обратиться к врачу, если боль и опухоль продолжаются больше одной недели, чтобы врач определил лучшее лечение.

   Покой. Старайтесь щадить больную ногу, меньше нагружать во время ходьбы. Меньше ходите пешком - это может вызвать большее повреждение. Покой требуется только в первые дни после травмы. До посещения врача вы можете поддерживать травмированную ногу самостоятельно при помощи покоя, льда, повязки и возвышенного положения. При растяжении I степени всех этих четырех вариантов лечения может быть достаточно. Начинать при этом необходимо с покоя.

   • Не наступайте на больную лодыжку, избегайте любого ее движения и по возможности зафиксируйте ее.
   • Если под рукой у вас есть плотный картон, вы можете соорудить временную шину, которая будет защищать конечность от дальнейшего повреждения. Попробуйте наложить шину на лодыжку так, чтобы она при этом приняла обычное анатомическое положение.

   1. Компрессы из льда. Компрессы из льда помогут снять отечность и дискомфорт. Приложите что-нибудь холодное к травмированной конечности так быстро, как только сможете.

   2. Сделайте повязку. При растяжении I степени эластичный бинт может быть рекомендован для стабилизации сустава, уменьшения отечности и как защита от возможных дальнейших повреждений.

      • Обмотайте «восьмеркой» травмированную область бинтом вокруг лодыжки.
      • Не затягивайте бинт слишком сильно, иначе вы можете нарушить нормальную циркуляцию крови. Вы должны быть в состоянии просунуть палец между повязкой и кожей.
      • Если вы уверены, что у вас растяжение II или III степени, до того как делать повязку, вы должны проконсультироваться с врачом.

   3. Зафиксируйте ногу в возвышенном положении. Голеностоп должен быть приподнят выше уровня сердца, чтобы уменьшить отечность и облегчить боль. Для этого используйте подушки, стулья и другие подручные предметы, с помощью которых можно придать возвышенное положение ноге.

      • В борьбе с болью и отечностью возвышенному положению способствует гравитация.
   4. Ваш врач может предложить вам опорное приспособление, которое поможет вам передвигаться и/или зафиксировать лодыжку. Например:
      • Вам, возможно, потребуются костыли, трость или ходунки. Лучшее для вашей безопасности будет определяться вашим уровнем равновесия.
      • В зависимости от серьезности травмы, врач может рекомендовать фиксировать лодыжку при помощи повязки или бандажа. В особо тяжелых случаях, хирург-ортопед может наложить гипс.
   • Начинайте лечить растяжение связок незамедлительно. Лучшее лечение при растяжении – держать ногу в покое, прикладывать лед к поврежденной области, держать ногу на возвышенности и фиксировать– травму– при помощи эластичного бинта
   • Если вы не можете наступать на поврежденную ногу, немедленно обратитесь к врачу.
   • Не вставайте на ноги как можно дольше, если считаете, что у вас растяжение лодыжки. Не ходите. Используйте костыли или инвалидную коляску. Если вы будете продолжать ходить и не позволите лодыжке восстанавливаться в состоянии покоя, то она не сможет должным образом восстановиться даже после самого легкого растяжения.
   • Постарайтесь начать уход за поврежденной лодыжкой как можно раньше. Начните с прикладывания льда к поврежденной области на короткие промежутки времени в пять-шесть подходов.

   Предупреждения

   • Если вы испытываете в конечности холод, онемение или напряжение в результате отека, это может быть признаком гораздо более тяжелого состояния. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, так как вам, возможно, потребуется срочная операция вследствие повреждения главного нерва и артерии или синдрома сдавливания.
   • Важно, чтобы ваша лодыжка полностью восстановилась после растяжения. Если его не лечить должным образом, шансы заработать повторное в ближайшее время очень высоки. В конечном итоге вы даже можете постоянно испытывать боль в лодыжке, которая будет сопровождаться отеком.

Поделились

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

• Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
• Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
• Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

3 способа измерения длины цепи

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

• Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
• Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
• Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

• Если ровно 304,8 — новая цепь.
• Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
• Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
• Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75% , а другие меняют цепи «по кругу» .

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

Типовой текст торговца, продающего автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле.

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90 , 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы.

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Практические советы.

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе.

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Симптомы износа цепи ГРМ:

Грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

Стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

Максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

Износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

Соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ:

В большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

Обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

Избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

Нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

Если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

При замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ.

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ : Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ : Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь - не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное - знать, как именно делается замена.

Зачем менять цепь ГРМ

Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант - отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать. Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять. На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.

Исправная цепь механизма

Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.

Как определить износ системы и когда нужна замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие - она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя

Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок. Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются. В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.

Последствия разрыва цепи привода ГРМ

Регламент и периодичность работ

Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора. В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно. Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.

У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому - износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними. В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца. Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.

Как понять, что деталь растянулась и работает неправильно

Сперва проверяется правильность выставленного зажигания. Если оно выставлено неправильно и каждый раз после его перенастройки вновь сбивается, то это является главным симптомом растянутой цепи.

Растянутая цепь ГРМ по сравнению с новой

Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты

Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.

Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.

Второй тип - цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.

Как заменить запчасть

Для смены испорченной цепи ГРМ нужно запастись следующими инструментами (на примере Тойоты Авенсис):

• ключ для регулировки натяжения;
• ключ на 15;
• натяжной ключ;
• большая отвёртка или «фомка»;
• инструмент для извлечения стопорных колец.

Как снять

1. Кожух ГРМ, крепящийся двумя болтами, снимается в первую очередь. После выкручиваются болты, крепящие картерную защиту. Выкручиваются они ключами № 13 и 17. Для получения полного доступа к приводу ГРМ снимается защита двигателя - так его легче осматривать.

   
   Расположение болтов защиты картера и направление её снятия

2. После этого выкручиваются крепёжные болты компрессора и с него снимается ремень.

   
   Выкрученные болты компрессора автомобиля

3. Контакты обесточиваются за счёт снятия клемм, расположенных на аккумуляторе. Желательно убрать их в резиновый чехол, дабы гарантировать безопасность на время ремонта. После снимается бак жидкости ГУР и патрубки системы охлаждения.
4. Компрессор фиксируется в исходном положении. Чтобы правильно установить новую цепь ГРМ, необходимо обратить внимание на специальные метки.

   
   Расположение меток цепи механизма

5. Выкручиваются болты, крепящие генератор, и снимается клемма. Одновременно с ней снимается расположенная справа фишка. Желательно извлечь и сам генератор - это делается только выкручиванием нижнего болта. Это позволит беспрепятственно добраться до цепи ГРМ.

   
   Направление поворота генератора автомобиля для его снятия

6. Ключом №10 выкручиваются болты, снимается шкив помпы.
7. Снятие защиты цепи ГРМ - один из самых важных этапов. Болты, находящиеся сверху, снизу и в центре, снимаются в порядке их месторасположения.

   
   Снятие крышки механизма газораспределения

Как надеть без проблем

После извлечения старой цепи ГРМ необходимо установить новую. Они могут отличаться внешне - всё зависит от изготовителя.

Прежде чем менять цепь, желательно зафиксировать маховик - так он не будет двигаться во время установки новой детали. Для этого снимается стартер, а вместо него крепится специальное устройство, фиксирующее маховик в одном положении. Профессионалы не прибегают к такой процедуре - просто откручивают болты внизу стартера.

При регулировке муфты трансмиссию фиксируют на нейтральной скорости. Саму муфту проворачивают на 11 оборотов по часовой стрелке. Затем на место заглушки вставляется болт, закрепляющий коленвал. При этом отмечается положение маховика - по метке будет регулироваться цепь.

Новая цепь газораспределительного механизма с натяжителем

После того как болты коленвала будут затянуты, сверяется расположение метки на маховике. Все снятые детали возвращаются на место в порядке их съёма. По окончании замены цепи проверяется работа автомобиля.

Как поменять натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи используется для её натяжения во время работы. Конструкция данной детали такова, что натяжение осуществляется в автоматическом режиме. Внутри натяжителя располагается гидравлический толкатель и пружина. Устаревшие модели такой детали практически не работали, однако в последнее время они были усовершенствованы, став более надёжными.

Новый натяжитель цепи ГРМ

Для того чтобы поменять натяжитель цепи, потребуются следующие инструменты (для примера взята замена на двигателе EP6):

• Шлицевая отвёртка;
• Ключ на 10;
• Ключ-торкс на 30;
• Ключ на восемь, семь либо небольшая трещотка;
• Большая трещотка и головка на 27.

Для доступа к натяжителю цепи с двигателя сперва снимают воздушный фильтр и дроссельный узел.

Замена натяжителя цепи ГРМ

Процесс установки нового натяжителя:

1. Корпус воздушного фильтра откручивается от клапанной крышки при помощи ключа №10;
2. Корпус воздушного фильтра и направляющие снимаются;
3. Патрубок вентиляции отсоединяется от крышки клапанов;
4. При помощи ключа №8 снимается хомут входного патрубка в дроссельный узел;
5. Снимается дроссельный узел. Перед этим желательно запомнить его расположение;
6. Откручивается натяжитель цепи ГРМ;
7. После снятия натяжителя можно измерить степень растянутости цепи;
8. Все снятые детали возвращаются на свои места в обратной последовательности.

После смены и установки цепи её крайне редко промазывают моторным маслом, поскольку она смазывается за время своей работы внутри мотора.

Установка новой детали и процесс выставления меток цепи механизма на видео

Своевременная смена цепи ГРМ очень важна, так как игнорирование рекомендаций завода-изготовителя может стать причиной выхода из строя силового агрегата. Ремонтные работы по мотору обойдутся значительно дороже, чем ремонт отдельно взятой детали. Желательно постоянно контролировать состояние цепи ГРМ, поскольку её преждевременный выход из строя может стать последствием воздействия климатических, дорожных условий и стиля вождения.