Почему речь в нашей статье идет только о современных АКПП, и какие коробки передач считаются современными?
Дело в том, что автоматические коробки переключения передач могут быть либо полностью гидромеханическими, либо с электронным управлением. Но АКПП первого типа сейчас можно увидеть только на достаточно старых автомобилях, выпущенных не позднее 1980-х годов. Эти АКПП просты и обычно надежны, но давно уже не используются в индустрии (можно сказать, к сожалению!). Впрочем, иногда они еще встречаются на рынке: в специфичных проектах вроде вездеходов для Крайнего Севера и в иных специальных машинах, для которых простота конструкции и надежность важнее прочих параметров. Кстати, мы их очень любим и ценим. К весне 2013 года нашими силами будет реализован проект по установке такой АКПП на «Ниву» - автолюбители, следите за сообщениями на сайте!
Но со временем сдвиги становятся более мягкими и могут привести к преждевременному отказу передачи. Затем, после перестройки или обмена, у вас плохо переносимая передача на ваших руках. Вы, чем решите, что смену сдвига сменного заводского сканирования, - отличная идея. То есть, когда вы обнаружите, что даже инструмент сканирования на заводе не может изменить настройки сдвига.
Нет ничего особенного, как проблемы с передачей, чтобы подчеркнуть среднего владельца автомобиля. Они, в лучшем случае, неудобны и, в худшем случае, очень дороги. Правильное техническое обслуживание транспортных средств - лучший способ предотвратить проблемы с передачей, но, если вы владеете автомобилем достаточно долго, или, если вы купили более старый автомобиль, рано или поздно ваш автомобиль будет развивать некоторые проблемы с передачей.
Но ваш автомобиль скорее всего оборудован АКПП с электронным управлением. Поэтому перейдем сразу к «теме дня». Современные автоматические коробки переключения передач всегда имеют специальный электронный блок управления (ЭБУ), который работает следующим образом.
ЭБУ получает сигналы с различных устройств автомобиля − датчика дроссельной заслонки, датчика расхода воздуха, датчика положений распредвала, блока управления двигателем, блока управления АБС и других (в современных автомобилях иногда даже датчик положения над уровнем моря есть!). Полный список таких устройств, на примере АКПП Volkswagen , смотрите здесь. Далее он обрабатывает их в соответствии с заложенными в него алгоритмами и формирует уже собственные сигналы, которыми и управляется непосредственно коробка переключения передач. Как видите, несмотря на простоту самой схемы, в реальности «электронные мозги» весьма сложны и, увы, подвержены неисправностям, наряду с неисправностями собственно АКПП.
Проблемы с передачей, если они не исправлены, неизбежно ухудшатся, и есть некоторые ранние признаки того, что у вас должен быть механик, проверяющий ваш автомобиль. Следующими могут быть признаки плохой передачи. На вашем автомобиле есть датчики, которые сообщают бортовому компьютеру, если что-то необычное происходит, и некоторые из этих датчиков расположены на вашей передаче. Они могут подобрать самую маленькую вибрацию или рывок, которые вы даже не чувствуете. Если вы слышите что-то, о чем вы никогда не слышали, всегда лучше проверить его. Встряхивание или измельчение: ваш автомобиль не должен дрожать или рывком, и вы не должны слышать измельчение. Все это указывает на проблемы с передачей. При ручной коробке передач наиболее распространенный красный флаг размалывается при смене. Если это произойдет после того, как вы задействуете сцепление и смену, это также может быть признаком неисправного сцепления. В любом случае, вам нужно проверить его. С автоматической коробкой передач, вы, скорее всего, обнаружите, что трудно попасть в экипировку при первом взлете. Как только это ухудшится, вы заметите дрожание. Опять же, проверьте его. Шум в нейтральном состоянии: если вы заметили звук удара, когда ваш автомобиль находится в нейтральном состоянии, проблема может быть такой же простой, как низкая или грязная жидкость передачи. Если пополнение жидкости не помогает, жидкость может быть загрязнена, или в коробке могут быть изношенные детали - обычно это подшипники, обратная шестерня или шестерня шестерни. Но если вы обнаружите, что автомобиль не сдвигается плавно, это также может быть признаком проблемы с передачей. Низкая или протекающая жидкость: утечка трансмиссионного масла является одним из самых надежных признаков проблемы передачи и никогда не следует пренебрегать. Если вы позволите ему продолжать течь, вы можете нанести непоправимый урон вашей передаче. Вы можете легко идентифицировать жидкость для пропускания жидкости. Он ярко-красный и прозрачный, и немного пахнет, если все работает нормально. Если жидкость выглядит темной или имеет обгоревший запах, тогда ваш механик может ее слить и заменить на новую трансмиссионную жидкость. Автомобиль не будет входить в механизм: это также может быть проблемой с жидкостью, поэтому проверьте его и убедитесь, что он находится на должном уровне. Это также может быть проблемой с сцеплением сцепления, сменными кабелями или с компьютерной системой. Пылающий запах: Очевидно, если вы чувствуете что-то горящее, вы должны действовать немедленно. Устраните возможность возгорания, а затем рассмотрите другие причины. Одной из наиболее распространенных причин горящего запаха является жидкость для трансмиссии автомобиля, которая перегревается. Это происходит, когда жидкость разрушается из-за мусора и шлама. Грязная жидкость не будет поддерживать охлаждение и смазку ваших частей трансмиссии, чтобы они не повредились, и если вы позволите машине работать грязной жидкостью, вы в конечном итоге закончите с плохой передачей. Тяжелая муфта: если у вас механическая коробка передач, и муфта, похоже, перетаскивается, это происходит потому, что диск сцепления и маховик не отключаются при нажатии на педаль сцепления. Сцепление все еще вращается, и изменение передач будет затруднено, если не невозможно. Вероятно, вы обнаружите, что эта проблема сопровождается шлифовальным звуком при попытке переключения передач. Скользящие шестерни: ваша передача должна оставаться на одной передаче до тех пор, пока вы не переместитесь, или компьютер не сделает это за вас. Если трансмиссия скользит в руке или выходит из нее без каких-либо усилий с вашей стороны в руководстве или в автоматическом сползании в нейтральное положение, вам необходимо немедленно добраться до механика! Это огромная проблема безопасности, потому что, если вам нужно ударить по газу, чтобы избежать опасной ситуации, и у вас нет власти для ваших колес, результаты могут быть катастрофическими. Проблема, вероятно, связана с износом или повреждением рычага переключения передач, поэтому, если это произойдет, не теряйте время - исправьте. Из всех проблем с передачей, о которых мы говорили, большинство из них не убивают вас, кроме этого. Это может означать любое количество вещей, включая проблемы с передачей. . Известно, что ошибки также возникают в автоматических коробках передач.
Таким образом, все проблемы с современными АКПП можно поделить на несколько групп:
- Неисправности в электронике непосредственно автомобиля.
- Неисправности в электронной системе управления АКПП.
- Неисправности в механической и гидравлической частях автоматической коробки переключения передач.
Эти группы неисправностей очень важно различать!
Что не все знают: автоматические трансмиссии намного сложнее в дизайне и функциях, чем, например, Ремонт может выполнять только производитель или специализированная специализированная компания. Хорошие новости: причины сбоев известны большинству автоматических трансмиссий. Они могут быть отремонтированы со значительно меньшими затратами, потому что заменяются только неисправные детали. Если автомобиль приближается к двигателю, то достаточно сравнительно неплохое ополаскивание.
Что делать, если автоматические коробки передач неисправны, переключите и включите
Сменные последовательности автоматических трансмиссий разработаны редуктором и / или производителем автомобилей. Но что может быть, когда «автомат» отказывается от обслуживания? Из-за все более обширных периферийных устройств передачи данных становится все труднее, но также и для специализированных мастерских для диагностики проблем переключения на автоматических трансмиссиях.
Все дело в том, что
если проблема только в ЭБУ, или, тем более, вообще не в коробке переключения передач, то перебором или заменой АКПП она не решается ни в малейшей степени
. Зато эти ненужные в таком случае манипуляции увеличивают, иногда радикально, расходы на ремонт (хотя бы потому, что устранение неисправностей в электронике не требует ни демонтажа, ни разборки АКПП).
Список менее распространенных признаков поломки коробки автомат
Ошибки передачи и сдвига, которые были распространены до сих пор, были относительно легко диагностированы специалистом, поскольку почти все компоненты, а также блок управления были расположены в самой передаче. В результате, только проверка переключения передач, тяги дроссельной заслонки и соединительного кабеля, уровень масла и замена масла и фильтра были оставлены профессиональному автомобилю. В отсутствие этих источников ошибок было принято заменять коробку передач, так как неисправность могла тогда быть только на самой коробке передач.
Порой такой ремонт, требовавший в реальности замены нескольких датчиков, оборачивается для владельца автомобиля длительным ожиданием, да еще и влетает в копеечку. Так что, помимо обращения к опытным и профессиональным специалистам, рекомендуем вам и самим проводить простейшую оценку неисправностей перед визитом в сервисный центр. Ну а чтобы помочь в этом, мы отобрали некоторые типичные неисправности, с которыми может столкнуться любой владелец автомобиля с АКПП.
В то время, как и сейчас, только соответствующие подготовленные и оборудованные мастерские или ремонтные компании должны провести соответствующий ремонт. Гораздо более сложной задачей является поиск ошибок в электрогидравлически управляемых автоматических коробках передач, чей «мозг» является электронным блоком управления коробкой передач. В зависимости от конструкции это устанавливается в самой коробке передач или снаружи. Он включает в себя электрические регуляторы давления и гидравлические переключающие клапаны, которые служат в качестве исполнительных механизмов.
- После этого лучше обратиться к мастеру "живьем", чтобы он оценил - можно ли поставить диагноз сразу или нужно прозванивать цепи, замерять давление в пакетах, делать дополнительные тесты, искать дополнительные симптомы. Чтобы поставить точный диагноз самостоятельно, нужно изучить мануалы и устройство автомата.
Можно выделить три уровня диагностики: Услышать - Потрогать - Разобрать
При этом соответствующая муфта или тормозная лампа подвергается воздействию давления масла. Это открывает или закрывает планки, в результате чего планетарные передачи меняют свой поток силы и, следовательно, отношение отношения. Наиболее важными являются сигнал нагрузки, скорость движения, запрос ускорения и передаточное отношение. Однако это не все контрольные переменные, которые оцениваются электроникой коробки передач. Все эти информационные и системные сети способствуют улучшению смещения поведения, безопасности вождения, комфорта вождения и экономии топлива.
1. Быстрый вид диагностики - "Услышать "
- Симптомы, о которых по телефону сумбурно рассказал владелец, явно указывают на легкоустранимую неисправность типа: "проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды" или "очистить от масла и стружки датчики". Встречается у полно- задне-приводных авто с небольшим пробегом. Часто - бесплатная диагностика. А могут (симптомы) указывать на серьезную проблему (капремонт с переборкой) - тогда смотри следующий уровень.
Детали автоматической коробки передач тщательно разбираются и очищаются. Прежде всего, эксперт по автотранспортным средствам должен получить обзор того, связана ли механическая или управляющая проблема и в каких ситуациях вождения возникает проблема. Даже если клиенту нелегко описать ошибку точно, то, как и в случае всех других попыток сделать ошибку, интенсивное обсуждение клиентов - это «долг», чтобы максимально приблизить ошибку. Потому что профессионал автомобиля должен знать: «Неисправность возникает в холодных или теплых условиях, в режиме скольжения, во время движения, в поворотах, при большой нагрузке или ускорении?».
Вариант "самолечения": выставить нормальный уровень масла в АКПП или вообще заменить масло. Такое случается с неубиваемыми 4-х ступками, пробежавшими всего 200-250 ткм. Если это не помогло:
2. Второй этап диагностики: "Потрогать ":
- Описание симптомов, снятие неисправности, визуальный осмотр и прочие автомата без разборки дают предварительные "дифференциальные диагнозы" типа: "проверить электроцепи", "заменить степ-мотор", заменить фильтр, ....
Вероятные поломки железа
Все эти вопросы должны быть уточнены в ходе подготовки к диагностической работе и сопровождаться считыванием памяти неисправностей. Только тогда возможен структурированный поиск ошибок, при этом следует отметить, что механический дефект может быть результатом проблем управления. В этом случае память ошибок всегда должна быть считана. Кроме того, специалисту в данной области техники должно быть очевидно проверить уровень масла, поскольку, если он слишком низкий или слишком высокий, это приводит к ошибкам переключения и другим повреждениям.
Если легкого излечения не случилось, после тестирования трансмиссии предлагается проверить несколько более серьезных диагнозов. В тестирование входит этап "Снять поддон - слить\заменить масло". Недорогая диагностика.
Мастера, кроме как снять коды неисправностей, могут снять поддон для осмотра магнитов и осадка, проверить давление в линиях, сделать stall-test (осторожно!), проверить исправность электропроводки и многое другое по , что поможет установить предварительный диагноз без демонтажа.
К сожалению, современные транспортные средства, как правило, больше не оснащены измерительным стержнем трансмиссионного масла, что затрудняет контроль уровня масла. Если уровень масла правильный и автомобиль готов к работе, специалист по диагностике должен всегда проводить тест-драйв для обнаружения повреждений даже при наличии существующей записи памяти неисправностей - и, следовательно, якобы очевидных ошибок - и не сразу начинайте исправлять ошибку. Это помогает устранить недоразумения, и эксперт может составить свою собственную картину проблемы.
Самолечение в этом случае такое же: "Смена " или "Проверка уровня масла". Хорошо, если выявилась "ошибка чайника" - перелив или недолив масла. Или неисправности электропроводки или наружных датчиков. Если это не помогло, то... читайте о необходимости третьего (типового) этапа:
3. Основной тип диагностики: "Разобрать "
После второй проверки после ремонта у него есть «до / после сравнения», что делает точное утверждение об успехе ремонта. Также разумно, что диагностические профили сообщаются изготовителем или производителем марки, особенно в случае более молодых автомобилей. Например, колебательные схемы часто могут быть устранены только при обновлении программного обеспечения.
Автоматическая коробка передач перед ремонтом или. Автоматическая коробка передач после ремонта или. С явным слышимым растрескиванием или скрипом от коробки передач ясно, что этот редуктор механически неисправен и его необходимо заменить. Этот диагноз также неизменно приводит к обмену «автоматом», но здесь необходимо учитывать, что повреждение коробки передач может быть чередой ошибок в управлении передачей.
Если уже ясно, что автомат находится в аварийном режиме (едет на 3й передаче ) или масло пахнет горелым, или ощущается явная пробуксовка фрикционов, или одна из неисправностей, описанных , то не обойтись без плановой переборки автомата или как минимум диагностики и дефектовки. Дефектовочная ведомость дает список деталей\расходников, которые требуется заменить, чтобы продлить работу коробки еще на несколько лет.
К этому уровню относятся все случаи, когда коробка прошла свыше 150-250 ткм (для "неубиваемых" - 300-400 ткм) и пришла пора менять фрикцион ГДТ (такая же регламентная работа, как например - менять фильтр и масло двигателя. Двигатель может, конечно, пройти без смены масла\фильтра и 40 ткм и 80 ткм, но "что же будет с Родиной и с нами?" ). Обычно вскрытие показывает, что давление масла уходит через износившиеся расходники и фрикционы горят от масляного голодания. Пора покупать и перебирать коробку.
Существует популярный в нашей стране полу-капитальный ремонт, когда на неубиваемой коробке ограничиваются сменой соленоидов и чисткой гидроблока без снятия коробки и ремонта . Но на это идут или от большого диагностического опыта или от большой.... ну мягко скажем - "неосведомленности". Такой ремонт обходится дешево и те, кто достаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи, легко на него решаются.
Мастера опытные сразу предупреждают клиента в таком случае, что не дают гарантии на время или расстояние. Типичная гарантия в таком случае звучит как: "до забора" или "до обеда" в зависимости от того, что наступит раньше. Результатом такой переборки у неопытных мастеров чаще всего случается быстрый возврат в ремонт с новыми\старыми симптомами.
100%-но точный диагноз может дать только "вскрытие" коробки.
Не стоит заказывать детали до вскрытия!! Обычно после дефектовки приходится дозаказывать и ждать разные мелочи, без которых коробка "не поедет" или поедет "хромая", чтобы вернуться обратно через короткое время.
Ниже в таблице типичных неисправностей
() перечислены часто встречающиеся неисправности 4-х (и 5-ти) ступенчатых АКПП производства до 2000-х годов, когда трансмиссии отличались надежностью, неторопливостью, а гидротрансформаторы почти не знали слова "режим проскальзывания фрикциона" и самоблокировались на скорости ок. 60 км/ч.
Большинство таких автоматов ходит без проблем 200-300 ткм (а группа "неубиваемых" - и до 400...600 ткм) и начинают стареть одинаково по такой схеме:
Износ гидротрансформатора и Подтекание сальника
Течь сальника (слева - стандартный тойотовский сальник 340070, стоит между трансмиссией и гидротрансформатором ) - сигнал о необходимости капремонта.
Нормально, если это случается после 200 ткм. В некоторых случаях (конструктивные особенности акпп или агрессивная манера вождения) и много раньше. Счастливчики те, у кого это началось в почтенные 300-тысячные.
Это казалось бы нестрашное подтекание на самом деле сигнал водителю: "Гидротрансформатору - пришел срок!" стерся до основания (или стерся неравномерно и начались вибрации ) и не тормозит, а скользит - горит и масло перегревает и забивает гидроблок. Это влияет и на сальник и на втулку насоса, повреждения которых ведут к цепочке потери давления масла. Если замена сальника не помогла, значит проблема усугубилась вибрациями вала, а это означает, что нужно снимать насос и проверять втулки и биения.
Если не услышать этот сигнал и продолжать ездить дожидаясь когда АКПП встанет, то включается цепная реакция, которая проявляется так:
1. Хотя через сальник наружу уходит незначительное кол-во масла, но производительность насоса падает ниже критического давления. До тех пор, пока работающую всухую втулку совсем не разобьет и тогда начинается разрушение (и нештатная работа) самого насоса. Параллельно неисправный насос недодает масла фрикционам в пакеты сцепления и к осям валов, что приводит к общему износу " " коробки и окончанию ее ресурса.
Наиболее характерно это для лидера ремонтов АКПП ZF 5HP19 (справа - самый популярный в ремонте насос). Там ремонтные втулки () взамен разбивших вхлам посадочное место раскупаются как горячие пирожки. Как и сами крышки насоса 177510 . Эта болезнь проходит довольно незаметно для водителя. Некоторые замечают, что гидротрансформатор перестает блокироваться и расход топлива увеличился, появились посторонние звуки, вой. Реже видят потеки масла из сальников.
От недостатка давления масла начинают проскальзывать сцепления фрикционов и стальных дисков, водитель пытается продавить их проскальзывание педалью газа и это приводит к ускорению их "смерти", хотя по замыслу конструкторов фрикционы могут прожить весь срок службы автомобиля. Это проскальзывание уже заметно для любого водителя и выражается в потере разгона.
Хорошо, если водитель на раннем этапе спохватится и отдаст коробку в капремонт. Это в большинстве случаев спасает АКПП и дает ей шанс еще несколько лет бегать на нормальных скоростях и с нормальными ускорениями. Многие же к сожалению ждут, когда коробка совсем откажется ездить, масло приобретёт цвет квадрата Малевича и .
И тогда, чтобы не мучиться ремонтом и неподъемным списком запчастей, остается пристрелить загнанного "коня" и искать нового, а вернее - "старого", .
Так что: Заменить в больной АКПП только салтник и втулку без ремонта бублика и переборки автомата решаются только очень рисковые высокоопытные мастера или уверенные в себе "камикадзе", которые не задумываются о специализации "мастер АКПП".
2. Забитый гидроблок. Современные тонконастроенные гидроблоки ("мозги" автомата) первыми выходят из строя, забиваясь грязью от фрикционов. Золотники клапанной плиты или начинают залипать "нахолодную" или "нагорячую" и появляются толчки при переключении передач. (читай " "). Почти любой гидроблок во время капремонта приходится перебирать, прочищать и менять целлюлозные, пластиковые и резиновые . Ошибки, которые диагностирует компьютер, обычно касаются именно "мозгов" - гидроблока и его пружинок, датчиков и соленоидов. Неисправная работа одного из клапанов гидроблока ведет к:
Недостатку давления в одном из сцеплений - проскальзыванию фрикционов - их преждевременной смерти, и как следствие - к потере одной из скоростей.
Ударам и толчкам при переключении передач...
3. Изношенные кольца и втулки. Типичная проблема взрослых АКПП - изношенные тефлоновые кольца и втулки. Как только грязное и горячее масло сделало небольшую щель между корпусом вала и втулкой или тефлоновым кольцом, сразу запускается цепная реакция по типу прорыва плотины. В эту щель насос начинает гнать все больше масла до тех пор пока насос не выдохнется и давления масла уже не хватает для сжатия фрикционов, как не доходят до регионов деньги из Центра.
В 20-м веке уплотнительные кольца делали из чугуна и их хватало лет на 30, но они, оставаясь сами целыми, разбивали суппорты и барабаны и сейчас их делают из пластика (или " ") и меняют с каждым ремонтом из-за того, что допуск по ширине составляет 0,01мм, а износ по ширине выше 0,05 мм приводит к нарастающим вибрациям и критической потере герметичности стыка.
Поэтому поменять изношенные фрикционы и не заменить при этом все изношенные кольца на пунктуальном Западе считается изменой Родине и карается отлучением от церкви.
Соленоиды
С тех пор как Мерседес внедрил безжалостную работу с проскальзыванием , чтобы угнаться за характеристиками механических кпп, коробки (5-6 ступенчатые) стали выходить из строя по следующему сценарию:
1. Грязное Масло с мелкой фрикционной пылью, которую не успевают задержать фильтры и которая твердым нагаром оседает в самых сложных местах клапанов гидроблока и на предфильтрах соленоидов. Что приводит к заеданию клапанов и недостатку давления масла.
Очистка гидроблока с заменой масла и фильтра часто решает проблему.
2. Плунжеры в линейных соленоидах (справа ). Грязь забивает (или съедает) бронзовые втулки соленоидов, они начинают болтаться, заедать, залипать, что приводит ударам и толчкам.
Проблему иногда решает замена втулок соленоида или замена самих соленоидов.
3. Такие же клапаны-плунжеры, но в гидроблоке, съедают само тело гидроплиты и начинают также заедать, пропускать масло с теми же последствиями для давления масла на поршнях фрикционов.
Проблему решает ремонт гидроблока или плунжеров с помощью хирургических наборов Соннакс. Или (что чаще\проще) - замена гидроблока.
Примечание: Заменить только изношенные соленоиды без замены колец и втулок, через которые уходит масло - обречь соленоиды на ускоренное старение.
4. Насос. Втулки. Манжета . В коробке масло вращается вместе с шестернями и центробежная сила гонит масло от валов наружу. При малейшем недостатке масла, фрикционам (на периферии) его давления еще хватает, чтобы нормально тянуть колеса, а втулки, по которым вращаются валы, остаются сухими. Происходит их истирание, появляются щели, вибрация, вой и производительность насоса падает еще быстрее. Цепная реакция.
Суше всего становится у насоса , который высасывает все масло из-под своей втулки (справа ), что находится рядом с . Вдвоем с сальником они и страдают. Типичная болезнь для лидера ремонтов ZF5HP19 - работа всухую, перегрев. Почти в каждом ремонте гидротрансформатора 5HP19 ему перевваривают ступицу.
5. прижимаются к стальным дискам (и друг к другу) поршнями . И если давление на поршни ослабевает, то фрикционы сжимаются неплотно и уже не передают вращение от двигателя колесам, а проскальзывают, нагреваясь, истираясь и еще сильнее нагревая и загрязняя масло и каналы гидроблока.
И так сгорание масла идет уже по цепной реакции. Если втулки целы, то сгорает самое слабое место - фрикционы пакета Директ (чаще всего). И чаще всего - как следствие проблем гидроблока с соленоидами.
Решение проблемы - замена фрикционов, поршней, чистка гидроблока, замена расходников Ремкомплекта.
6. Перегруженные планетарные ряды, хабы или крышка-суппорт от вибраций (+ работы всухую) изнашиваются, выкрашиваются, истираются, лопаются.
Причина - конструктивные слабые места именно этой трансмиссии, именно на этом автомобиле и именно с этим самым мощным в линейке мотором, с которым производитель рискнул агрегатировать эту АКПП. И, конечно, водитель не виноват, что давил на газ слишком резко и слишком часто. Все мы знаем с детаства: "Все что не запрещено - разрешено".
12. Существует много других проблем акпп, конкретно для каждой коробки - . "Все здоровые коробки - здоровы одинаково, А все нездоровые - болеют каждая по-своему " - как-то так сказал гений русской мысли Лев Толстой .
Данная таблица не претендует на учебник для постановки точного диагноза, а лишь поможет локализовать места, где при демонтаже стоит искать причину неисправной работы коробки. Составлена (с благодарностью) с помощью информации мастеров по ремонту АКПП и данным наиболее уважаемых сайтов и экспертов ру-нета.
Типичные неисправности 4-х 5-ти ступенчатых АКПП.
НЕИСПРАВНОСТЬ |
Возможная причина |
|
Автомобиль едет только на 3-й скорости. |
Компьютер диагностировал неисправности, не позволяющие эксплуатировать дальше коробку (см. ) и перевел автомат в Аварийный режим . Необходимо ехать на диагностику и ремонт. |
|
"Нахолодную" переключения происходят с толчками, после прогрева - нормально. Или наоборот. |
Пограничное загрязнение золотников или . Клинят клапана насоса (если есть) Износ расходников, клинит и перекашивает поршни, которые включаются с хлопком. Необходима диагностика, чистка гидроблока, возможно с заменой расходников прокладок и сальников. Может помочь . |
|
Появился вой, гул, вибрации, непонятные звуки при движении, и чем выше обороты, тем сильнее гул. |
Износ одного из подшипников, втулок, шестерен планетарного ряда. Требуется замена изношенных деталей. |
|
Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме. Машина не тянет, не откликается на нажатие педали акселератора, хотя обороты растут. Иногда на холодном масле тяга немного восстанавливается. |
1. Износ фрикционных пакета сцепления Форвард, Директ. 2. Износ (или обрыв) манжет пакета сцепления. 3. Износ или поломка уплотнительных этой муфты. 4. Износ . 5. Заел один из клапанов гидроблока или соответствующего . |
|
Нет движения назад, вперед есть 1-я или 2-я скорость, 3-й (4…) скорости нет или машина не реагирует на педаль газа. |
1. Износ фрикционных соответствующей муфты/пакета сцепления. 2. Износ или обрыв манжет этой муфты. 3. Износ или поломка уплотнительных колец этой муфты. 4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана. Другая проблема соответствующего барабана сцепления. |
|
Нет движения назад, вперед есть все переключения. |
1. Износ тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). 2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты. 3. Сломался шток поршня тормозной ленты. 4. Проблемы уплотнений пакета торможения. |
|
Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с "P" или "N" на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи. |
1. Неисправен . 2. Сломалась и не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла. И нет сцепления её с гидротрансформатором 3. Недостаток . 4. Критическое загрязнение сетки/мембраны . 5.Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты. 6. Износ или обрыв манжет этих пакетов. 7. Износ или поломка уплотнительных этих пакетов. 8. Неисправный или клапан . |
|
Нет движения ни назад ни вперед, при переключении в позицию "P" или "N" на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется. |
1. Неисправен . 2. Недостаток . 3. Забит масляный . |
|
Есть движение назад, а вперед включается только 1-я (и\или 2-я передача), других передач нет. При прогреве масла проблема может исчезать. |
1. Заедает\перекашивает забитый или изношенный клапан в или в соленоиде. |
|
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно. |
1. Недостаточный уровень масла в коробке. 2. Общий износ , уплотнительных колец и фрикционных дисков этой муфты. 3. Изношены узлы маслонасоса. 4. Изношенные соленоиды гидроблока или критический износ гидроблока. |
|
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав затем скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости. |
1 .В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя. 2. Износ фрикционов пакета сцепления переднего хода. 3. Износились или порваны манжеты этой муфты. |
|
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение "N". |
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач. 2. 3аедание одной из муфт (директ-форвард). 3. "Приварились" фрикционные диски к стальным (из-за длительной пробуксовки) |
|
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений. |
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном. 2. Заедание клапана центробежного регулятора. 3. Частичное засорение сетки/мембраны . 4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме. |
|
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу ("кикдаун" ). |
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кикдаун". 2. 3аедание гидроблока переключением с 3-й передачи на 2-ю. З. Обрыв электрической цепи датчика-сенсора. 4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками. |
|
Пробуксовка муфт при переключении передач. |
1. Пограничная засоренность сетки/мембраны . 2. Малый уровень масла. З. Недостаток магистрального давления – проблемы - соленоидов. 4. Износ деталей насоса. |
|
Автомобиль при езде дергается, буксует. |
Вышла из строя муфта свободного хода. |
|
Переключение передач в автомате происходит с ощутимыми ударами, а не толчками, как раньше. |
1. Общий износ фрикционных дисков. Образовались слишком большие зазоры в пакетах. 2. Засорились каналы или соленоидов. 3. Износ тормозной ленты и поршней серво. |
|
Магистральное давление в автомате есть. |
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ. |
|
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет. |
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора. 2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса. |
|
Автомобиль с трудом трогается с места (как бы буксуя) и очень медленно набирает скорость; назад едет так же. |
1. () Нарушение герметичности лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса. 2. Обрыв лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса. |
|
Скрежет и гул в коробке в месте расположения дифференциала. |
1. Износ ведомой и ведущей шестерни дифференциала. 2. Износ подшипника дифференциала. Увеличение осевого зазора в одном из подшипников. З. Большой люфт и заедание пальца сателлитов в дифференциале. |
|
Автомобиль движется, пока не прогрелось масло. Потом начинается пробуксовка и вперед и назад, и в итоге машина не движется, а буксует на месте. |
1. Износ фрикционных дисков.
Пока масло холодное, его вязкость и давление больше, чем в нагретом состоянии и изношенные диски лучше прижимаются друг к другу, создавая тягу. 2. Износ фрикциона . Повышенное содержание в масле фрикционной пыли от изношенных дисков. Взвесь пыли в масле забивает сетку фильтра и магистральное давление падает, начинается пробуксовка муфт. |
|
Автомобиль не развивает оборотов, увеличивающих скорость движения, особенно на подъемах, и не переключается на пониженную передачу при резком нажатии на педаль газа. Нет эффекта " кикдаун". |
Неполадки в работе двигателя. Провал оборотов двигателя при нажатии на педаль газа в пределах от 1000 до 1500 об/мин. В этом диапазоне оборотов происходит подготовка к переключению передач. |
|
При включении какой-либо скорости машина глохнет, если не успели дать газу. |
1. Заедание гидроблока переключения скоростей. 2. Неисправность гидротрансформатора. Заклинивание турбинного колеса с насосным колесом посредством отрыва одной или нескольких лопаток. |
|
Масло в автомате пенится и приобретает коричнево-белый цвет. Автомобиль при этом начинает пробуксовывать. |
Внутрь АКПП попала вода, образовалась пенная суспензия, с частицами воздуха, масляный насос не создает давление. |
|
Низкое давление масла в магистрали. |
1. Грязь в . Соленоидах. 2. Низкий уровень масла. 3. Подсос воздуха во всасывающем трубопроводе. 4. 3аело клапан сброса избыточного давления в масляном насосе. |
|
В поддоне обнаружены частицы железа на магнитах. Частицы острые, крупные, крупнее 1 мм. |
1. Износ и выход из строя планетарной шестерни или упорного подшипника. 2. Износ пальца сателлитов планеты. |
|
Частицы алюминия на дне поддона. |
1. Износ рабочего слоя скользящего подшипника. 2. Износ алюминиевой втулки в деталях планетарного механизма. (или алюминиевой шайбы, корпуса, другой детали) 3. Выработка в гнездах упорных подшипников дифференциала. |
|
Частицы обломков пластмассы или текстолита на дне поддона или в фильтре на сетке. |
1. Износ или поломка пластмассовой шайбы, втулки. 2. Сточилась или сломалась упорная шайба насоса или муфты. 3. Поломка элементов обгонной муфты или другого пластикового элемента. |
|
В поддоне на магните обнаружены мелкие ролики. |
Рассыпался упорный роликовый подшипник. |
|
Металлический шум при работе двигателя на холостом ходу. |
1. Износ до металла фрикционных дисков какого-либо барабана или ГДТ. |