Электромотор из тримера

Отлично подойдет для этой цели и тример. Процесс создания мотора при использовании данного устройства существенно облегчится. Единственное, что необходимо будет сделать мастеру – укоротить длину устройства и приделать к нему винт. Необходимости в креплении редуктора нет.

Также не нужно дорабатывать управление и систему, отвечающую за питание мотора. Единственная трудность, которая может встретиться на пути – проблема крепления устройства к лодке. В особенности к надувной. Но и она решаема.

В качестве электромотора можно использовать агрегаты, за счет которых работают стеклоомыватели, или же простой электрический мотор. В последнем случае могут возникнуть трудности с питанием, поскольку стандартные моторы работают за счет переменного напряжения в двести двадцать Вольт. Проблема решается установкой инвертора.

Таким образом, владелец плавсредства может создать электромотор для лодки своими руками. Особых умений для этого не нужно. Следует только приобрести необходимые материалы и подготовить некоторые инструменты. В качестве мотора рекомендуется использовать дрель мощностью более ста пятидесяти Ватт. Такой показатель позволит двигаться на лодке как при стоящей воде, так и по реке.
Кроме дрели, можно воспользоваться тримером или обычным электрическим двигателем. Еще один вариант – электромотор на основе шуруповерта. Такое устройство более дешевое в обслуживании, однако могут возникнуть проблемы со скоростью перемещения плавательного средства.

В отличие от древних времён, когда надеяться на появление попутного ветра можно было только полагаясь на силы природы, в наши дни можно перемещаться по поверхности воды в любом направлении без значительных физических усилий и при полном штиле.

Благодаря учёным, которые добыли для человечества электричество и приручили огонь двигателя внутреннего сгорания, любой лодочник может самостоятельно приделать к своему плавсредству какой-нибудь моторчик.

Из чего можно сделать лодочный мотор?

Лодочный мотор можно изготовить из многих механизмов, которые пылятся в сарае или в гараже и по назначению не применяются.

Часто бывает так, что техника выходит из строя, а чтобы её починить требуется потратить более половины стоимости нового устройства. Намного проще в этом случае приобрести новый прибор, а старый отложить и использовать его в качестве источника запчастей и различных болтиков-гаечек. Именно из таких устройств и можно изготовить лодочный мотор.

Если в наличии таких приборов нет, то можно недорого приобрести такой механизм на вторичном рынке. Главное, чтобы в таких устройствах был исправен двигатель.

Лодочный мотор из триммера

Минимально изменив конструкцию триммера можно устроить отличный тяговый агрегат для лодки любой конструкции. Двигатель и трансмиссия в таком приборе уже есть, достаточно изготовить крепление для лодки, а вместо бобины с леской или диска установить гребной винт.

Прежде чем изготавливать лодочный мотор из триммера, следует понимать, что мощность таких устройств очень мала, и передвигаться против сильного течения вряд ли удастся.

Триммер в качестве лодочного мотора идеально подойдёт при использовании на озере или пруду.

К недостаткам использования данного прибора следует отнести высокий уровень шума. Кроме того, при небольшой скорости движения придётся дышать абсолютно всеми продуктами «жизнедеятельности» этой системы.

Лодочный мотор из шуруповёрта

Отличными показателями в плане производства шума и экологичности обладают лодочные моторы на электрической тяге. Можно изготовить мотор для лодки из шуруповёрта, но мощность устройства не должна быть менее 300 Вт. Для передачи крутящего момента к винту, который расположен под водой, можно использовать гибкий вал от триммера.

В качестве гребного винта используется небольшой алюминиевый винт от автомобильного вентилятора, а для обеспечения продолжительного времени работы такого устройства применяются автомобильные аккумуляторы ёмкостью 60 А/ч.

Недостатками таких конструкций является необходимость возить с собой полностью заряженный автомобильный аккумулятор. Масса такой детали составляет более 20 кг . К недостаткам можно отнести ограниченность хода такого мотора, после разрядки аккумулятора возникнет необходимость снова вручную приводить лодку в движение.

Лодочный мотор из мотоблока

Самым мощным из самодельных лодочных моторов считается устройство изготовленное из мотоблока. Техника для обработки приусадебного участка оснащается выносливыми и долговечными четырёхтактными двигателями внутреннего сгорания, которые, будучи установлены на плавсредство,

позволят ему развивать приличную скорость как по течению, так и против него. Такие двигатели имеют значительную массу и, обычно, не используются на .

Наиболее простой способ установки лодочного мотора такой конструкции заключается в минимальных переделках основной конструкции. Достаточно прикрепить к корпусу лодки мотоблок, и установить вместо фрез алюминиевые лопасти. Лопасти должны быть расположены в одной плоскости с валом, который в данном случае располагается перпендикулярно движению плавсредства Лопасти имеют вид прямоугольных пластин, которые нижней половиной должны быть опущены в воду, а верхняя часть свободно перемещаться по воздуху. Такое устройство гребного колеса, позволит перемещаться с высокой скоростью даже в местах, где глубина не превышает полуметра. Отлично справляется лодочный двигатель изготовленный из мотоблока с быстрым течением.

Другие варианты

Изготовить самодельный двигатель можно не только используя триммеры и шуруповёрты за основу. Если есть желание сконструировать лодочный мотор самостоятельно и есть значительный запас времени и средств, то в качестве силового агрегата можно использовать любое техническое устройство оснащённое двигателем внутреннего сгорания или приводимое в движение с помощью электродвигателя.

Как поймать больше рыбы?

Я уже довольно давно занимаюсь активной рыбалкой и нашел много способов как улучшить клев. И вот самые эффективные:

1. Активатор клева . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов, входящих в состав и стимулирует ее аппетит. Жаль, что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу.
2. Более чувствительные снасти. Обзоры и инструкции по другим типам снастстей вы можете найти на страницах моего сайта.
3. Приманки с использованием феромонов.

Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие наши статьи на сайте.

Многие мастера ставят на лодку двигатели от мотоциклов. В этом случае удаётся регулировать обороты гребного винта с помощью переключения коробки передач. Мощные 12-вольтовые двигатели, которые используются в различных механизмах, могут успешно применяться в качестве лодочных двигателей.

Делаем лодочный мотор своими руками

Изготовить лодочный мотор совсем несложно — достаточно приготовить все необходимые для этого детали и собрать устройство таким образом, чтобы исключить вероятность повреждения лодки при работе такого агрегата, и обеспечить безопасность для людей.

Наиболее простой вариант изготовления самодельного мотора из триммера. Для сборки понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Триммер.
2. Гаечные ключи.
3. Пассатижи.
4. Отвёртка.
5. Болгарка или ножовка по металлу.
6. Дрель и спиральные свёрла по металлу.
7. Шпилька 12 мм.
8. Тиски.

Для изготовления рабочего варианта лодочного мотора потребуется приобрести триммер. Можно использовать любую модель, но чем мощнее устройство, тем лодка будет иметь более высокие скоростные характеристики

Изготовление гребного винта — это первое с чего стоит начать. Для винта используется дюралевая пластина размером 100 — 30 мм. Ровно посередине такой пластины необходимо сделать отверстие для установки его на вал триммера. Диаметр отверстия зависит от толщины вала редуктора и обычно составляет 17 мм. Перед изгибом дюралевой пластины её необходимо отжечь. Затем плоскогубцами слегка отгибается каждая сторона таким образом, чтобы при осевом вращении такой пластины её шаг составлял не более 10 мм.

Затем с косилки снимают бобину и на её место устанавливают винт. Необходимо хорошо затянуть гайку, чтобы винт во время работы не проворачивался. Диски триммера закрепляются с помощью гайки с левой резьбой, поэтому при работе лодочного мотора можно не опасаться потери винта, по причине откручивания гайки.

Затем необходимо сделать надёжные крепления, с помощью которого триммер будет установлен на лодку. На корпусе триммера в месте сочленения двух половинок имеется колечко для крепления ремня. Именно эта деталь и будет соединять корпус триммера с лодкой. Необходимо изготовить крепление, которое будет надёжно соединять корпус лодки с «ушком» триммера. Для этой цели можно использовать механическую мясорубку, у которой с помощью болгарки или ножовки по металлу отделяется нижняя часть. Затем в корпусе получившегося зажима делается отверстие диаметром 12 мм. Отверстие должно располагаться в поперечной плоскости винтового зажима.

От металлической шпильки диаметром 12 мм необходимо отрезать кусок длиной 100 мм. С одной стороны данный отрезок шпильки слегка сплющивается и в нём делается отверстие диаметром 6 мм. В это отверстие продевается болт 6 мм, на который устанавливается «ушко» триммера. Болт необходимо стянуть самостопорящейся гайкой.

Процесс установки мотора на лодку происходит в такой последовательности:

• крепление устанавливается на транец и надёжно фиксируется с помощью резьбового соединения;
• устанавливается самодельный лодочный мотор в отверстие крепления.

Мотор можно заводить и управлять лодкой, ровно держа корпус лодочного двигателя, а при необходимости отклонять его в противоположную сторону поворота лодки.

Редуктор и его влияние на работу

Применение редуктора для лодочного мотора позволяет изменить направление осевого вращения. Редуктор изменяет в несколько раз скорость вращения вала, что положительно сказывается на рабочем ресурсе двигателя. При комплектации редуктором лодочного мотора следует придерживаться золотой середины и не ставить устройство с большим передаточным соотношением. Невыполнение этого правила приводит к чрезмерному расходованию топлива, невысокой скорости движения лодки и перегреву двигателя. Самый надёжный способ установить редуктор с оптимальным передаточным соотношением для данного двигателя — это испытать несколько различных устройств. Если при работе не будет ощущаться чрезмерной нагрузки, которая проявляется в невозможности быстрого набора высоких оборотов и скорость движения плавсредства будет довольно высока, то тогда данное передаточное соотношение можно считать оптимальным для данного двигателя.

Усреднённое передаточное соотношение, которое будет хорошо работать со многими двигателями внутреннего сгорания, используемых в качестве лодочного мотора, равно 1/5.

Электрические двигатели в качестве тяги для лодок можно использовать без редуктора. Тяговой силы таких устройств достаточно, чтобы стабильно работать в режиме прямой передачи крутящего момента на винт. Отличным инженерным решением является использование электродвигателя под водой. При таком расположении винт закрепляется непосредственно на валу электродвигателя.

Самодельный мотор с коробкой передач

Изготовить самостоятельно мотор с коробкой передач непросто, но такая конструкция позволит менять скорость движения лодки и изменять тяговые характеристики гребного винта. Такая конструкция удобна при ловле рыбы методом троллинга, кроме этого, переключение на более низшую передачу позволит более эффективно двигаться плавсредству против сильного ветра и при значительной нагрузке.

Наиболее компактным вариантом двигателя, который можно изготовить самостоятельно, является устройство, в котором в качестве силового агрегата используется двухтактный двигатель от мопеда «Карпаты». Такое устройство будет иметь всего две скорости, но этого вполне достаточно.

Двигатель устанавливается на самостоятельно изготовленную раму, которая представляет собой обрезанную часть рамы мопеда. Правая крышка и ведущая звёздочка снимаются, а к валу крепится небольшой редуктор, которому затем присоединяется стандартная «нога» от лодочного мотора «Вихрь», по которой и происходит передача крутящего момента. Все детали должны быть установлены таким образом, чтобы конструкция была максимально сбалансирована, иначе при движении будет ощущаться заметный перекос, а при использовании такого двигателя с лодкой ПВХ возможно опрокидывание плавсредства. Ручка управления таким устройством должна быть не менее 0,5 длины, иначе во время управления лодкой можно получить ожоги от горячего двигателя и колена глушителя.

Достоинства такого лодочного мотора заключается в очень тихой работе, небольшом расходе топлива и возможностью переключиться на пониженную передачу, когда это необходимо.

Очень простой ДВС
Основная задача – попытка предложить конструкцию ДВС максимально простую со всех точек зрения.
Основные критерии:
· В двигателе нет никаких ноу хау от которых было бы неизвестно или даже которые где-то не применялись бы
· Количество отдельных деталей должно быть минимально
· Сами детали максимально просты
· Нет деталей которые сильно отличаются по сложности от других (исключение КШМ-его принимаем как классический)
Исходя из этих критериев, задаем общий облик:
1. Как наиболее эффективный выбираем четырехтактный ДВС
2. Число цилиндров 1 или 2

На рисунке 1 показаны основные детали предполагаемого ДВС. КШМ классический, на рисунке его нет. Плита (поз 1) является основой обеспечивающей жесткость между двумя отдельными цилиндрами (поз 4, 5) и тремя корпусами коренных подшипников (поз 8-9). Цилиндры к плите крепятся шпильками с прижимными планками через бурт, либо вворачиваются в посадочные отверстия на резьбе.

Рисунок 2: болты крепления коренных подшипников (поз. 10) запрессовываются в отверстия плиты, от проворачивания фиксируются «лыской» на головке болта и «тупика» на плите.
Затем в отверстия плиты запрессовываются центрующие втулки (поз. 12). А на них запрессовываются верхние корпуса коренных подшипников (поз.8) Укладывается каленвал и устанавливаются нижние крышки коренных подшипников (поз. 9) фиксируя их гайками (рис.1, поз. 11)
Поршни с шатунами устанавливаются в цилиндры и монтируются шатунные вкладыши и крышки. Завинчиваются в цилиндры головки, ориентируя их газовыми каналами с помощью регулировочных колец (рис.3, поз. 1)
Увеличенная длинна передней части плиты (рис.1, размер Б) необходима для монтажа шестерни привода масляного насоса на каленвале. Монтируется сам масляный насос на кронштейн, закрепленный на корпусе переднего коренного подшипника (на рисунку не показано) монтируется масляная система – набор стальных трубок. Далее монтируются передняя и задние крышки ДВС (рис.1, поз2-3) с сальниками. С низу ДВС закрывает поддон (рис.1, поз. 13)
Механизмы ДВС
1 КШМ классический – Квал-Шатун-Поршень.
2 ГРМ количество клапанов один .
Первый в мире ДВС имел 1 выпускной клапан нижнего расположения и автоматический впускной, находящийся в камере сгорания. Предлагается следующая схема ГРМ: с одним главным клапаном (перекрывает газовый канал цилиндра) и атмосферный клапан (управляет потоками газов перед главным клапаном).
Рисунок 3:
1 Головка
2 Цилиндры
3 Главный клапан
4 Якорь
5,6 нижний и верхний электромагнит
7 Корпус атмосферного клапана
8 Заслонка атмосферного клапана
9 Атмосферный клапан
10 Съемная рубашка охлаждения
11 Регулировочное кольцо

Предлагается электромагнитная схема управления главным клапаном для управления заслонкой атмосферного клапана также предлагается электромагнитный привод. Можно применить и «классический» механический привод с распредвалом, толкателями и т. д., но это усложнит конструкцию.
В схеме 2 необычных решения, заставляющих сомневаться в ее работоспособности:
А) Один клапан главный и общий атмосферный на 2 цилиндра.
В) Электромагнитный привод клапанов
Попробуем теоретически обосновать работоспособность этой схемы:
A. Рассмотрим взаимную работу главных и атмосферного клапанов (рис.4).

Из рис. 3 и рис. 4 следует: 1) переключение клапанов происходит 1 раз за 1 оборот К-вала, требование к быстроте закрытия и открытия не очень жесткие
2) поршень не должен «догонять» открытый главный клапан
3) так как главный клапан 1, его диаметр можно сделать достаточно большим, увеличивая сечение седло-клапан
4) главный клапан омывается поочередно горячими и холодными газами. Что снижает его термонапряженность, улучшает испарение топлива, хотя несколько снижает плотность свежего заряда
5) есть возможность сделать газовый канал главного клапана в головке минимально коротким, уменьшая передачу тепла отработанных газов в тело головки
6) требование к герметичности заслонки атмосферного клапана не очень высокие и незначительный переток газа через зазоры не сильно отразится на работе ДВС.
B. Электромагнитный привод клапанов. Главное – обеспечить быстродействие клапанов и герметичность главного.
Быстродействия можно добиться за счет: 1) минимальный вес подвижных деталей
2) Отсутствие «мощных» пружин, устраняет их резонанс. Хотя возможно и целесообразно добавить в систему «мягкую» пружину, работающую на открытие главного клапана.
3) Создание мощной магнитной силы
4) Герметичность: вообще-то достигается не усилием прижатия. А точностью подгонки сопрягаемых поверхностей. Усилие нужно для быстродействия. При притирке клапана, он даже под своим весом уже должен быть герметичен (проверка керосином), т. е. мощная магнитная сила закрытия нужна для быстродействия и удержания клапана в начале такта сжатия. По мере роста давления в цилиндре, напряжение с катушки магнита вообще можно снять, а клапан будет удерживаться высоким давлением в цилиндре.

Имея такую конструкцию ГРМ, где общий клапан открыт при тактах выпуск-впуск напрашивается еще один способ продувки цилиндра с использованием газодинамических процессов во впускном и выпускном тракте (рис. 6):

1) впускная труба, 2) канал главного клапана, 3) ресивер, 4) выпускная труба, 5) глушитель
Особенность в том, что нет механических клапанов, что делает систему максимально простой. Но требует сложного расчета. Чтобы обеспечить следующие процессы:
1) так как впускная система соединены между собой через канал главного клапана непосредственно. На такте выпуска поток отработанных газов должен полностью уходить в ресивер и выпускную трубу не попадая во впускную. Для этого выходное отверстия впускной трубы должно быть направлено в направлении потока отработанных газов, чтобы добиться эффекта эжекции
2) выпускной тракт необходимо рассчитать так, чтобы пока поршень находится вблизи ВМТ волна отработанных газов уходила из ресивера, создавая в нем разряжение, которое заполняло бы свежим воздухом из впускной трубы, объем воздуха должен быть достаточным для дальнейшего заполнения цилиндра, и отработанные газы минимально попадали бы в цилиндр
Система питания
Система питания может быть дизельной и на бензине. На бензине – инжекторная – впрыск через форсунку перед клапаном. Топливо должно впрыскиваться в самый первый момент спуска, после переключения заслонки атмосферного клапана на подачу свежего заряда, чтобы топливо не попадало в выпускную систему.
Предлагается еще один способ подачи топлива – через отверстие в седле клапана непосредственно в сечение «седло-клапан» (рис.5)

Элементы системы:
1) Эл. магнитный клапан, 2) запорная игла с сердечником, 3) пружина, 4) воздушный штуцер, 5) катушка клапана, 6) топливный штуцер
А) Топливный жиклер Б) эмульсионная камера, В) кольцевой канал в седле, Ц) воздушный жиклер, Д) отверстия подачи топливной эмульсии
Система является как бы гибридной, от инжектора имеется электромагнитный клапан, дозировано подающий топливо на каждый цикл в самом начале такта впуска. От карбюратора есть эмульсионная камера Б, откуда эмульсия через кольцевой канал В и отверстие подачи Д за счет разряжения на такте впуска засасывается в цилиндр, причем в самом начале впуска. Далее камера и каналы просто продуваются воздухом из воздушного жиклера, унося в цилиндр оставшиеся пары топлива.
На такте «выпуск» отработанные газы имея небольшое давление могут попасть в каналы и смесительную камеру и далее в воздушный штуцер, но их количество не значительно и не должно повлиять на работу системы.
Особенность: электромагнитный клапан всеже не форсунка, где топливо подается под достаточно высоким давлением от электронасоса. Здесь жиклер большого диаметра и подача топлива под небольшим давлением, которое можно получить от верхнего расположения топливного бака и, возможно, создания избыточного давления (подпора газом) в самом баке.
Также система хорошо подойдет для питания сжиженным газом использую газобаллонное оборудование.

Элементарные навыки и умение превращать энергию в движение предметов обязательно пригодятся в будущем. Невероятно увлекательный процесс создания самодельного мотора не займет много времени и финансовых трат, однако поспособствует приобретению полезных навыков при совместном времяпрепровождении.

• кусочек магнита или старый, ненужный виброзвонок мобильного телефона;
• сверло;
• фторопласт;
• медная проволока;
• провод;
• микрочип.

На самом деле, это лишь один вариант из многих, как можно самостоятельно сделать мотор. Если вам интересны подобные опыты, начните с малого, а после, возможно, именно вы откроете миру новые достижения в области физики.

Двигатель Стирлинга, некогда известный, был надолго забыт из-за широкого распространения другого мотора (внутреннего сгорания). Но сегодня о нем слышно все больше. Может быть, у него есть шансы стать более популярным и найти свое место в новой модификации в современном мире?

История

Двигатель Стирлинга — это тепловая машина, которая была изобретена в начале девятнадцатого века. Автором, как понятно, был некий Стирлинг по имени Роберт, священник из Шотландии. Устройство представляет собой двигатель внешнего сгорания, где тело движется в замкнутой емкости, постоянно меняя свою температуру.

Из-за распространения другого вида мотора о нем почти забыли. Тем не менее, благодаря своим преимуществам, сегодня двигатель Стирлинга (своими руками многие любители сооружают его дома) снова возвращается.

Основное отличие от двигателя внутреннего сгорания заключается в том, что энергия тепла приходит извне, а не вырабатывается в самом двигателе, как в ДВС.

Принцип работы

Можно представить замкнутый воздушный объем, заключенный в корпусе, имеющем мембрану, то есть поршень. При нагревании корпуса воздух расширяется и совершает работу, выгибая таким образом поршень. Затем происходит охлаждение, и он вгибается снова. В этом состоит цикл работы механизма.

Немудрено, что термоакустический двигатель Стирлинга своими руками многие изготавливают в домашних условиях. Инструментов и материалов для этого требуется самый минимум, который найдется в доме у каждого. Рассмотрим два разных способа, как легко его создать.

Материалы для работы

Чтобы сделать двигатель Стирлинга своими руками, понадобятся следующие материалы:

• жесть;
• спица из стали;
• трубка из латуни;
• ножовка;
• напильник;
• подставка из дерева;
• ножницы по металлу;
• детали крепежа;
• паяльник;
• пайка;
• припой;
• станок.

Это все. Остальное - дело нехитрой техники.

Как сделать

Из жести готовят топку и два цилиндра для базы, из которых будет состоять двигатель Стирлинга, своими руками изготовленный. Размеры подбирают самостоятельно, учитывая цели, для которых предназначено это устройство. Предположим, что мотор делается для демонстрации. Тогда развертка главного цилиндра составит от двадцати до двадцати пяти сантиметров, не более. Остальные части должны подстраиваться под него.

На верху цилиндра для передвижения поршня делают два выступа и отверстия диаметром от четырех до пяти миллиметров. Элементы выступят в роли подшипников для расположения кривошипного устройства.

Далее делают рабочее тело мотора (им станет обычная вода). К цилиндру, который сворачивают в трубу, припаивают кружочки из жести. В них проделывают отверстия и вставляют трубки из латуни от двадцати пяти до тридцати пяти сантиметров в длину и диаметром от четырех до пяти миллиметров. В конце проверяют, насколько герметичной стала камера, залив ее водой.

Далее приходит черед вытеснителя. Для изготовления берут заготовку из дерева. На станке добиваются, чтобы она обрела форму правильного цилиндра. Вытеснитель должен быть немногим меньше диаметра цилиндра. Оптимальную высоту подбирают уже после того, как двигатель Стирлинга своими руками будет сделан. Потому на данном этапе длина должна предполагать некоторый запас.

Спицу превращают в шток цилиндра. По центру деревянной емкости делают отверстие, подходящее под шток, вставляют его. В верхней части штока необходимо предусмотреть место для шатунного устройства.

Затем берут трубки из меди длиной четыре с половиной сантиметра и диаметром два с половиной сантиметра. Кружок из жести припаивают к цилиндру. По бокам на стенках делают отверстие для сообщения емкости с цилиндром.

Поршень также подгоняют на токарном станке под диаметр большого цилиндра изнутри. Наверху подсоединяют шток шарнирным способом.

Сборку заканчивают и настраивают механизм. Для этого поршень вставляют в цилиндр большего размера и соединяют последний с другим цилиндром меньшего размера.

На большом цилиндре сооружают кривошипно-шатунный механизм. Фиксируют часть двигателя при помощи паяльника. Основные части закрепляют на деревянном основании.

Цилиндр наполняют водой и под низ подставляют свечку. Двигатель Стирлинга, своими руками сделанный от начала и до конца, проверяют на работоспособность.

Второй способ: материалы

Двигатель можно сделать и другим способом. Для этого понадобятся следующие материалы:

• консервная банка;
• поролон;
• скрепки;
• диски;
• два болта.

Как сделать

Поролон очень часто используют, чтобы сделать дома простой не мощный двигатель Стирлинга своими руками. Из него готовят вытеснитель для мотора. Вырезают поролоновый круг. Диаметр должен быть немного меньше, чем у консервной банки, а высота — чуть более половины.

По центру крышки проделывают отверстие для будущего шатуна. Чтобы он ходил ровно, скрепку сворачивают в спиральку и паяют к крышке.

Поролоновый круг посередине пронизывают тонкой проволокой с винтом и фиксируют его сверху шайбой. Затем соединяют кусок скрепки пайкой.

Вытеснитель вталкивают в отверстие на крышке и соединяют банку с крышкой путем пайки для герметизации. На скрепке делают маленькую петлю, а в крышке — еще одно, более крупное отверстие.

Жестяной лист сворачивают в цилиндр и спаивают, а потом прикрепляют к банке настолько, чтобы щелей не осталось совсем.

Скрепку превращают в коленчатый вал. Разнос при этом должен быть ровно девяносто градусов. Колено над цилиндром делают слегка больше другого.

Остальные скрепки превращаются в стойки для вала. Делается мембрана следующим образом: цилиндр оборачивают в пленку из полиэтилена, продавливают и крепят ниткой.

Шатун изготавливается из скрепки, которую вставляют в кусок резины, и готовую деталь прикрепляют к мембране. Длина шатуна делается такой, чтобы в нижней валовой точке мембрана была втянутой в цилиндр, а в высшей — вытянута. Таким же образом делается и вторая деталь шатуна.

Затем один приклеивают к мембране, а другой — к вытеснителю.

Ножки для банки можно также сделать из скрепок и припаять. Для кривошипа используют CD-диск.

Вот и готов весь механизм. Осталось лишь под него подставить и зажечь свечку, а затем дать толчок через маховик.

Заключение

Таков низкотемпературный двигатель Стирлинга (своими руками сооруженный). Конечно, в промышленных масштабах такие приборы изготавливаются совсем другим способом. Однако принцип остается неизменным: происходит нагрев, а затем охлаждение воздушного объема. И это постоянно повторяется.

Напоследок посмотрите эти чертежи двигателя Стирлинга (своими руками его можно сделать без особых навыков). Может быть, вы уже загорелись идеей, и вам захочется сделать что-либо подобное?