При всей исключительной важности и незаменимости в принципе, двигатель, это всего лишь составляющая силового агрегата и механический узел по сути. Как и любой другой механизм, он может ломаться вследствие временного износа деталей, при ситуациях, возникших из-за неправильной эксплуатации или стороннего воздействия. Для дизель-моторов ЯМЗ 238 ремонт может считаться достаточно простым, если сравнивать аналогичные операции с дизелями более новых серий. Но это не значит, что сделать его может кто угодно, в любом месте, при минимуме инструментов и без соблюдения ряда правил…

Как ремонтировать

Во-первых, для любой планируемой процедуры по замене-восстановлению используйте соответствующий инструментарий и приспособления. Привычка обходиться молотком и ломом может дорого стоить в будущем, особенно это касается присутствующих в конструкции подшипников и втулок, их демонтируют только с применением специальных съемником или подходящих оправок. Категорически запрещено при сборке-разборке наносить удары по самим деталям!

Перед тем, как приступить к работе потребуется очистить поверхности от грязи и потеков. Нарушение сварных швов, завальцовок и прессовых насадок допускается лишь тогда, когда это действительно необходимо. Даже резьбовые соединения не стоит лишний раз трогать, хотя это не означает, что можно пренебрегать их проверкой на предмет степени затяжки, подозрениях на неисправности и так далее. Соединительные шпильки (ГБЦ и блок) выворачиваются только при разборке узла или для замены ее самое.

Хранение и транспортировка демонтируемых запчастей выполняются бережно. Демонтаж конструкционных блоков и пар необходимо выполнять с маркировкой (обозначением) отдельных составляющих, чтобы не случалось «перепуток» и потерь. В эту « группу повышенного внимания» попадают:

• - шатуны со своими крышками;
• - крышки коренных подшипников и посадочные места;
• - части средней опоры;
• - плунжерные пары;
• - кулачковый вал ТНВД «сотоварищи»;
• - иглы и распылители форсунок;
• - втулки и штоки топливоподкачивающего насоса.

Выемка двигателя из мотор-отсека и перенос его на ремонтный стенд производятся с помощью исправных подъемников. Учтите, 238-е в разных модификациях отличаются конфигурацией и расположением крепежа, так что этот момент требуется взять во внимание при фиксации крюков-тросов. Устанавливая дизель-двигатель перед разборкой, следите, чтобы не повредить поддон. При отворачивании болтов крепления картера сцепления соблюдайте последовательность и очередность, выворачивание каждого болта полностью за один заход грозит срывом резьбы под действием нажимных пружин.

Помните и о существующей очередности «внешней» частичной разборки:

1. - снимается кожух сцепления, затем ведомый диск (диски);
2. - разжимаются стяжные болты-крепеж стартера и снимается он сам;
3. - после снимаем генератор и пневмокомпрессор тормозов;
4. - дальше идут крыльчатка вентилятора, воздушный фильтр, боковые заглушки.

Немного конкретики

Из-за сложности и большого количества групп-систем, подробно расписать все ремонтные процессы в одной статье физически невозможно, потому на этот раз мы постараемся рассказать только об одной, наиболее частой операции, а именно, о замене поршневых колец. Несмотря на кажущуюся простоту, для ЯМЗ 238 ремонт такого рода одна из наиболее ответственных операций и кое-каких знаний.

Чтобы поменять кольца потребуется предварительно снять поршень с шатуном, что правильно сделать можно только после того, как будет демонтирована головка блока и поддон. Так как на 238-ых обустроена система масляного охлаждения поршней, то понадобиться еще и снять форсунки-маслонагнетатели, иначе возможно их повреждение. Часто верхний пояс гильзы покрыт нагаром, который будет мешать извлечению, поэтому потребуется его счистить.

Поршень достается с места в сборе с шатуном, для чего отворачиваются крепления его крышки и сама она снимается. Чтобы рассоединить пару шатун-поршень потребуется сперва достать стопор-кольца пальца, а потом поместить поршень в нагретое до 80 градусов масло, что позволит относительно легко вытянуть палец.

Для съема колец необходимы специальные щипцы, конечно, можно это сделать и подручным инструментом, но так в разы возрастает риск повреждения канавок. В результате, даже новые кольца потом не смогут обеспечить нужную плотность. Установка новых элементов выполняется с помощью тех же щипцов, но не забудьте перед этим очистить стакан нагара, понятно, что делать это нужно тоже аккуратно, избегая вероятности повреждения, особенно внимательными нужно быть с теми же канавками и их торцами. При готовности к сборке все составляющее в обязательном порядке промываются, а маслопроводы-каналы продуваются сжатым воздухом.

При сборке поршня отверстие в нем, а также палец необходимо хорошенько смазать моторным маслом, и вставлять палец на место нужно исключительно нажатием руки. Запрессовка с большим усилием не допускается категорически!

Вставить собранный элемент обратно в цилиндр можно будет, только сжав кольца. Для этого вам понадобиться оправка с конической внутренней частью и центровочным буртиком (предназначен для обеспечения правильного положения оправки на гильзе). После точного размещения приспособления сопранный поршень устанавливается внутрь и осаживается.

Проводя ремонт-сборку и последующую установку непосредственно на двигатель, следует помнить ряд требований:

• .Пара «поршень-гильза» могут быть только одной размерной категории
• При установке компрессионных колец их разворачивают клеймом в сторону дна поршня
• Замки соседних колец должны быть направлены в разные стороны, причем перпендикулярно к плоскости, проходящей по вертикальной оси пальца
• Смещенная камера сгорания разворачивается по направлению к топливному насосу
• Болты крышек шатунов перед закручиванием непременно смазываются, а затяжка их проводиться в два приема поочередно, начиная с более длинного болта (первый этап 100 Нм, второй момент - 200-220 Нм)

О чем еще нельзя забывать, так это о недопустимости механических повреждений (сколы, заусеницы, выбоины, вмятины и прочее) поверхностей используемых деталей. Кроме этого, повторимся, очищайте их от грязи и нагара – это не просто лишний фактор в пользу засорения внутреннего пространства, но и неплохая маскировка для вышеназванных дефектов и даже серьезных трещин.

А хорошие, качественные комплектующие для моторов, коробок передач и сцеплений, а также других узлов-агрегатов, используемых на отечественной и импортной тяжелой технике, вы всегда сможете найти у нас, в интернет-магазине торгового дома «СпецМаш». Все наши товары проверены на физическое и техническое соответствие, и прошли официальную сертификацию в РосТест.

При этом цены приемлемые, оптовым покупателям предоставляются скидки. Работаем с наличными и безналом, возможна оплата частями. Получить покупку можно на нашем складе или же мы отправим вам ее подходящим перевозчиком. Для оформления заказов и уточнения вопросов воспользуйтесь формой обратной связи на сайте, электронной почтой или телефоном.

Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (Ярославский моторный завод) устанавливается на многие коммерческие автомобили, в том числе на тяжёлые и КАМАЗ. Данная модель мотора заслужила широкое признание водителей, а всё благодаря высокому крутящему моменту и надёжной эксплуатации. Но всё же двигатель, как и многие другие агрегаты, рано или поздно потребует ремонта. В данной статье мы рассмотрим процесс подготовки мотора ЯМЗ-238 к ремонту.

Следует помнить о том, что прежде чем агрегат поступит на специальную площадку, его необходимо тщательно промыть. И только после того, как все его комплектующие будут лишены всяческих следов пыли и грязи, можно приступать к следующим этапам.

Каждая операция по ремонту ЯМЗ-238 должна выполняться специальными инструментами и приборами, которые нужно применять для того или иного вида работ. К примеру, выпрессовка шарикоподшипников, втулок и роликов должна производиться на определённом съемнике. Если же такого приспособления нет, демонтировать данные детали можно при помощи оправок. Ни в коем случае не следует бить молотком по какой-либо запчасти в надежде, что она снимется. Конечно, данный мотор хоть и кажется на первый взгляд громадным и массивным, но действия с применением кувалды и подобных инструментов могут привести к самым неприятным последствиям, в том числе и к ЯМЗ-238.

Характеристика всех парных деталей такова, что при снятии одной из них агрегат уже не будет исправно работать. Поэтому при ремонте не следует путать расположение парных запчастей и того хуже - забывать об их установке. А относятся к данной категории такие запчасти, как штоки и втулки подкачивающего насоса, кулачковый вал высокого давления, иглы форсунок и многие другие.

Одним из главных этапов подготовки ДВС к капитальному ремонту является его снятие с автомобиля. Данный процесс не любит ошибок, поэтому всё нужно деталь так, как это указано в руководстве по эксплуатации грузовиков. Здесь стоит добавить, что снятие мотора лучше всего производить с использованием 4 стальных крюков. А делается это следующим образом - на четыре рым-болта цепляются данные детали, и при помощи цепи и лебёдки (либо другого оборудования с подъемным механизмом) поднимается весь агрегат.

Также перед началом работ по ремонту стоит позаботиться о временном месте хранения двигателя. Желательно, чтобы ЯМЗ-238 был установлен на какую-либо подставку, при этом не стоит забывать о поддоне, который также уязвим к повреждениям.

И напоследок краткая инструкция о том, как разобрать данный агрегат:

Хороший ремонт двигателя ямз 238 должен обеспечить сохранность и комплектность необезличиваемых деталей, минимальные затраты рабочего времени. Поэтому делав ремонт двигателя ямз 238 следует руководствоваться определенными положениями. Двигатель до поступления на рабочее место для ремонта должен быть тщательно очищен от грязи и вымыт.

Правила ремонта двигателя автомобиля ЯМЗ 238

Каждая операция ремонта двигателя ямз 238 должна выполнять инструментами и приспособлениями, предусмотренными технологическим процессом. Втулки, ролико- и шарикоподшипники должны выпрессовываться на прессе при помощи оправок или специальных съемников. Не разрешается нанесение ударов стальными молотками непосредственно по выпрессовываемым деталям.

Детали, соединенные сваркой или прессовой насадкой, разбираются только в тех случаях, когда это вызывает условиями ремонта. Вывертывать шпильки следует только тогда, когда это необходимо по условиям разборки агрегата или узла, во время замены шпильки и детали.

При снятии отдельных деталей, узлов и агрегатов, а также при транспортировке не должно быть поломок и повреждений обрабатываемых поверхностей. Нельзя обезличивать пары деталей, которые устанавливаются на двигатель только комплексно: крышки коренных подшипников с блоком, шатуны с крышками шатунов, половины средней опоры, кулачкового вала насоса высокого давления (), детали плунжерных пар и крышки оси рычага стартера, иглы распылителя форсунки, втулки и штоки подкачивающего насоса.

Для транспортировки двигателя, снятия и установки его на автомобиль или рекомендуется использовать приспособление, изображенное на рисунке 2. Четыре крюка этого приспособления зацепляются за четыре рым-болта, ввернутых в передний и задний торцы обеих головок цилиндров. При транспортировке двигателя ЯМЗ-238 без КПП рым коромысла нужно установить в положение В, при транспортировке двигателя ЯМЗ-238 с КПП – положение Д.

Разбираем двигатель в автомобиле ЯМЗ 238

Перед разборкой двигатель временно устанавливают на подставку, предохраняя поддон от повреждений, отвертывая болты крепления картера сцепления, поддерживая ее снизу, что бы не повредить ведомые диски или ведущий вал коробки, отвертывая болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимают нажимной диск с кожухом в сборе.

Отворачивать болты надо постепенно, ослабляя один за другим, так как в противном случае последние болты могут быть сорваны силой нажимных пружин.

Далее необходимо вынуть ведомый диск. У двухдисковых сцеплений ЯМЗ-238, ЯМЗ-238К следует снять также средний и передний ведомый диск. После этого необходимо отвернуть два стяжных болта 2 (рис 3) крепления стартера, снять стартер 3, генератор и компрессор пневмотормозов, отвернув болты, снять крыльчатку 10 (рис. 4) вентилятора, отвернуть стержень 17 и снять воздушный фильтр 16, снять четыре боковые заглушки 23 (см. рис. 3) по две с правой и левой стороны.