При пользовании хороших масел и качественного топлива двигатель и коробка передач могут выдержать миллион километров, но никто не избавлен от , которую можно сделать своими руками. Все неровности дороги подвеска принимает на себя, защищая водителя и автомобиль. И большую часть этой работы выполняют амортизаторы.

В машине амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний. Машина при разгоне приседает назад, тем самым нагружая , при этом передняя ось разгружается и снижает сцепление колёс передней оси с дорогой, а вот при торможении – все наоборот. При маневрировании нагрузка смещается по сторонам машины. При любых обстоятельствах идеально, если машина держит горизонтальное положение.

Передняя амортизаторная стойка

Автомобиля также подвержены износу, а из-за состояния наших дорог износ происходит значительно быстрее. Раньше пытались осуществлять ремонт амортизаторов путём замены сальника, клапана, заливали новое масло. Теперь необходима только замена амортизаторных стоек, которую можно выполнить своими руками.

Ухудшение управляемости свидетельствует об необходимости проведения диагностики и последующего ремонта подвески, которую можно делать и своими руками. Если при проезде неровностей автомобиль теряет сцепление колёс с дорогой или черезмерно поддаётся раскачиванию, что ведёт к ухудшению управляемости автомобиля, то необходимо провести диагностику подвески. И первым что необходимо проверить – это состояние амортизаторов.

Замена амортизаторных стоек

Заменять необходимо только парой, иначе управляемость автомобиля будет не на высоте. Для замены амортизаторных стоек на «классике», потребуется гаечные ключи, для машины с передним приводом необходимы пружинные стяжки. На «классике» эта операция выполняется проще, необходимо только открутить 2 болта внизу от рычага, вверху гайку штока, и амортизатор выйдет.

Откручиваем внутреннюю трубу, держа ключом, и снимаем амортизатор. Сжимаем пружину специальными стяжками. своими руками немного сложнее, так как амортизационная стойка объединена с пружинами. Для этого используем винтовые стяжки в виде стержня с двойной резьбой, и крючками. На витки пружины прикрепляем крючки, сжимаем пружину, поворачиваем ключом стержень. Сжатую пружину переставляем на новую стойку и собираем в обратном порядке.

Причины выхода из строя амортизаторов:

1. Проезд на скорости большой глубокой ямы;
2. Быстрая езда по плохой дороге;
3. Использование проставок, поднимающие подвеску. Шток амортизатора работает в зоне перемещения, и узел быстро выйдет из строя;
4. Зимой на автомобиле не прогревая аммортизаторы, едем по ледяным глыбам на большых скоростях. Загустевшее масло легко сломает тонкие тарельчатые клапаны.

1. Если разбираем, то проверяем все детали подвески – сайлент блоки, стойки, рулевые тяги, шарниры;
2. Не доверяем домкратам. Лучше подлаживаем надёжные упоры;
3. Все резьбовые соединения смазываем графитовой смазкой;
4. Амортизаторы можно купить спортивные, полуспортивные или жёсткие, что улучшит управляемость авто, но ухудшат комфорт.

На сайте вы также можете найти подробную статью про

Всем привет!

Давно не писал ничего, копил информацию)

Итак, осенью прошлого года, при замене задних рычагов было установлено, что неплохо бы поменять задние стойки. Но в зиму и предстоящую весну делать это было нелогично, то отложено до весны 2016 года. Кроме того, решил поменять в передней подвеске опоры, опорные подшипники и установить шайбы в передний подрамник. Было время почитать, определиться с выбором и накопить денег)

Итак, весна 2016 года наступила, снег растаял вместе с асфальтом, большие дыры на дорогах подлатали, можно заняться подвеской.

Были закуплены следующие запчасти:

Набор SKF VKDR 35426 T (опорные подшипники, опоры, отбойники, пыльники)

4. Заказаны и выточены шайбы в подрамник. Вот такие ffclub.ru/topic/10624/go_post/9543984/

Подшипники разбирались, и добавлял смазку. Изначально она была конечно, но как говорится: "кашу маслом не испортишь".

Опоры кстати, как и отбойники оказались оригинал, FoMoCo затерто было везде.

Ну ладно, отвлеклись маленько. Настал день, когда на работе не сильный завал и в 12 часов дня заехали в гараж.

Стойки снимал сам первый раз в жизни. Сложного ничего нет, при наличии инструмента, гаража, времени все легко сделать самому. Я затупил. Сначала открутил верхние болты, а потом полез под машину. Ответственно заявляю, ТАК НЕУДОБНО!) Гораздо проще сначала освободить кулак, открутить стойку стаба, а лишь потом выкручивать верхнее крепление. Так легче стойку их кулака вытаскивать. Кулак кстати разжимал маленьким зубилом. Забил его поплотнее, рычаг вниз отогнул, стойка и выпрыгнула сразу. Короче несложно, сложнее вставлять на место.

К вопросу о совмещении меток на родных стойках. На правой все было ок, все метки на одной линии. На левой опора была смещена в сторону.

Изначально, в мои планы не входила замена передних, но разобрав, я понял что глубоко ошибался.

Шток просто упал вниз под своим весом, а опорные подшипники разлетелись в разные стороны.

Поскольку финансов на новые, в моем бюджете предусмотрено не было, то недолго думая, было решено ехать восстанавливать.

Да, многие скажут что уйня, что ненадолго и оно того не стоит. Парирую - моя машина, что хочу, то и делаю. К тому же опыт восстановления на других авто - положительный. Мурано тестя проехал пока 30ку, стойки в хорошем состоянии, наш бывший пыж проехал примерно столько же и был продан.

Вообщем мое мнение такое, что первый раз можно и сделать, а потом поменять.

Короче, ноги в руки и вперед в сервис к ребятам у которых делал предыдущие авто.

Мне повезло, народу было немного и через 40 минут я получил "новые" амморты!)

Ну что же, быстренько все это дело было собрано на новых комплектующих с использованием прокладки под пружину

и установлено на машину. Кстати, "усиленные" стойки стаба от мондео прошли 8 тысяч. Правая стойка умерла в неравном бою с ямами на дорогах. Левая норм. были заменены на старые, которые были еще родные и прошли 137 тысяч.

Собрал все в обратном порядке. Особо тяжко далось "запихивание" стойки в кулак. Вот прям ваще капец. Матерился долго!) Но ура, все получилось, собрано и стоит на колесах.

Авто сразу вырос и приподнялся.

Приступаем к задним.

Все просто. Открутили колесо, болт крепления стойки снизу и 2 болта крепления опоры к кузову вверху.

Сдернули, посмотрели, убедились что им конец. Шток уже правда не упал, но утопив его вниз, сам он не вышел. Осмотрели состояние опоры, отбойника, пыльника, и собрали все обратно на старых комплектующих.

Потом под машину, открутил подрамник, поставил шайбы и вуаля, в 21.30 выехали из гаража!))

Что могу сказать, я в ахуе!) Так тихо, упруго и хорошо авто ехал, когда был новым!

Я доволен! Особенно сэкономленными денежными средствами на ремонт авто в сервисе.

Огромная благодарность брату за предоставленный гараж с отличным набором инструмента, особенно сильно выручил пневмогайковерт. Без него было бы сильно дольше все крутить))

Всем мир, спасибо что прочли.

з.ы. перепресованные сайленты и рычаги, чувствуют себя отлично. Никаких намеков на деформацию нет.

1805 Просмотров

Ни для кого не секрет, что каждой весной вместе со снегом сходит и дорожное покрытие. В первую очередь от этого страдают водители. Кроме этого ямы на дорогах остаются до того момента, когда дорожные работники начинают их заделывать. За это время на многих автомобилях начинает ломаться ходовая часть. Каждый водитель, который хотя бы раз ремонтировал подвеску, знает о том, сколько это стоит.

Подготовка

Итак, если на вашей машине произошло такое, что требуется срочный части, причем и передней, и задней, то перед вами станет выбор. Он заключается в том, чтобы выбрать, как ремонтировать ходовую . Первый вариант – это ремонт на станции технического обслуживания автомобиля. В этом случае вы лишаете себя всех ремонтных работ, но это стоит немалых денег. Если было решено сохранить некоторую сумму, то есть второй вариант, в этом случае ремонт подвески придется производить своими руками.

Дело в том, что ходовая часть машины считается важным механизмом во всем .

От работоспособности ходовой части напрямую зависит управляемость и устойчивость всей машины.

Кроме того, что нужно производить ремонт подвески машины, нужно систематически производить и диагностику ходовой части, других узлов и агрегатов машины. Это очень важно для того, чтобы уберечь себя и пассажиров от дорожно-транспортного происшествия.

Диагностика

Всем понятно, что перед тем, как начинать производить ремонт подвески автомобиля, нужно произвести диагностику. Как сказано выше, кроме того, что нужно производить диагностику перед ремонтом, ее нужно производить несколько раз в год. Это поможет предотвратить серьезные поломки. Кроме того, как производить диагностику ходовой части, следует сделать диагностику и других агрегатов и механизмов.

На самом деле диагностика передней и практически не отличается друг от друга, независимо от того, какая марка и модель транспортного средства. Основным отличием считается то, что в входят не только амортизирующие устройства, но и устройства, которые позволяют управлять автомобилем.

Мало кто знает, но существует три основных вида диагностики транспортного средства.

• Первый тип – это компьютерная диагностика. К сожалению, воспользоваться такими услугами могут только водители, у которых установлены системы электронного управления. Это означает, что водители старых машин не могут пользоваться этим типом диагностики. Для водителей старых машин подойдут остальные два варианта диагностики.
• Второй вариант идеально подойдет для транспортных средств абсолютно всех марок, моделей и комплектаций. Диагностика в этом случае производится на специальном стенде, который имитирует суровые дорожные условия. Это устройство, которое позволяет проверить автомобиль, называется вибростенд. На самом деле этот способ диагностики автомобилей самый распространенный и с помощью этого метода можно обнаружить все неисправности в передней и задней подвеске.
• Существует еще один метод, но для того, чтобы воспользоваться им, нужно найти действительно хорошую станцию технического обслуживания, где работает такой мастер, который сможет определить все поломки лишь прокатившись на машине, после чего осуществить качественный ремонт подвески. Только такого мастера в наши дни очень редко где можно встретить, поэтому таким способом диагностики уже никто не пользуется.

Ремонт

Если все-таки было решено производить ремонт подвески своими руками, то нужно обратить внимание на те агрегаты, которые чаще всего приходят в негодность и в первую очередь проверить именно их. Ремонт передней подвески автомобиля производится чаще всего. Поэтому перед тем, как производить ремонт передней подвески автомобиля, нужно знать, что в первую очередь чаще всего приходит в негодность.

Самой часто ломающейся деталью считаются амортизаторы. Кроме них часто в негодность приходят пружины и опорные стаканы.

Исходя из этого, нужно менять или ремонтировать стойки. В последнее время водители все чаще производят самостоятельно. Дело в том, что это экономичнее и практичнее. Многие ремонтируют даже амортизаторы, если это возможно. Кроме часто ломаются шаровые опоры, ШРУСы и наконечники. Дело в том, что со временем на этих устройствах появляется люфт. Проверить его можно без труда на подвешенной машине.

Следующее, что часто ломается, — это резинотехнические изделия. В этот список входят различные сальники, прокладки и пыльники. Их нужно менять в первую очередь, потому что без защиты от грязи и пыли многие устройства не смогут долго работать. Последнее, что ломается в устройстве передней подвески автомобиля, так это . На самом деле они выходят из строя реже всего, поэтому они последние в этом списке. Разобравшись с тем, что может часто ломаться в подвеске, нужно найти неисправные части и заменить их или произвести ремонт подвески.

Как известно, кроме передней ходовой части, в автомобиле есть и задняя. На самом деле для того, чтобы произвести ремонт задней подвески автомобиля, не потребуется проверять такое большое количество устройств и агрегатов. В задней ходовой части практически всех современных автомобилей нет ничего кроме амортизирующих устройств. Поэтому для того, чтобы начать производить ремонт задней подвески автомобиля, нужно всего лишь проверить амортизатор, пружину и стаканы крепления. Лучшим ремонтом считается замена сломанной детали. Даже после ремонта стоек через некоторое время они все равно придут в негодность, и все равно потребуется замена.

Ремонт передней подвески (типа MacPherson suspension) .

Ремонт передней подвески автомобиля может потребоваться после определённого пробега любой машины, который зависит от состояния наших дорог. В этой статье мы подробно рассмотрим, основные неисправности и их устранение подвески типа «MacPherson suspension» (так называемая в народе амортизаторная стойка) современных автомобилей, в том числе и наших отечественных переднеприводных машин.

Для начала немного ознакомимся с устройством передней подвески современных автомобилей, ведь знание устройства поможет грамотнее выявить неисправность и произвести ремонт. Ещё о передней подвеске автомобилей и её неисправностях можно почитать . Разумеется, кто хорошо знаком с устройством такой подвески, то может пропустить несколько абзатцев и читать ниже непосредственно о неисправностях и ремонте передней подвески.

Подвеска типа Мак Ферсона (на направляющих стойках, так называемая качающаяся свеча) независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Она устанавливается на многие современные автомобили и довольно распространена.

Главным элементом такой подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка (см. рисунок 1). Нижняя часть стойки соединяется с поворотным кулаком 13 с помощью двух болтов. Причём верхний болт 11, который проходит через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый выступ и эксцентриковую шайбу 10. Эксцентриковый выступ болта 11 служит для изменения развала передних колёс при повороте этого болта на необходимый угол.

В отличии от более старых автомобилей с маятниковой подвеской, на подвеске типа Мак Ферсона на самой телескопической стойке установлена витая цилиндрическая пружина 5, резиновый или пенополиуретановый буфер отбоя 3 хода сжатия, ну и верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Верхняя опора стойки крепится к кузову машины с помощью трёх (иногда более) самоконтрящихся гаек. Благодаря своей эластичности опора обеспечивает качение стойки при работе подвески и гасит вибрации. Запрессованный в опору подшипник позволяет стойке поворачиваться при повороте передних колёс (вместе с колёсами). В корпусе стойки установлены детали телескопического гидравлического амортизатора, который показан на рисунке 2.

В верхней части гидроцилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из плунжера 15 и пружины 16. Буфер ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рисунок 1) соединена шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 передней подвески. А тормозные и тяговые силы воспринимаются с помощью продольных растяжек 29, которые через резиновые сайлентблоки соединены с поперечными рычагами 22, ну и с кронштейнами 30. Ещё в местах соединения растяжки с кронштейном и рычагом устанавливают регулировочные шайбы 23, с помощью которых регулируется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 (закрытого типа) во внутренней обойме которого вращается . Подшипник затягивается гайкой (подробно о правильной затяжки читаем тут) на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колеса не не регулируется (в отличие от конических подшипников колёс более старых машин).

Стабилизатор поперечной устойчивости — это стальная штанга 25, колена которой через стойки 24 сайлентблоками соединяется с поперечными рычагами подвески. А торсионная (средняя) часть штанги закрепляется к кузову машины с помощью кронштейнов 27, через подушки из резины.

Диагностика деталей передней подвески на машине.

Для начала следует проверить нормальную работу амортизаторов подвески, а как это сделать можно почитать подробную статью (статья находится — там же описан возможный ремонт амортизаторов).

При регулярных осмотрах или при техническом обслуживании (или при ремонте) всегда следует проверять состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых шарниров передней подвески. Разумеется никакие механические повреждения (трещины а тем более разрывы) недопустимы.

Так же следует внимательно осмотреть все детали подвески и выяснить, нет ли на них следов задевания за кузов машины (или за дорожные препятствия), а так же нет ли на деталях подвески усталостных трещин. Так же осматриваем нет ли деформаций растяжек, поперечных рычагов, штанги стабилизатора и её стоек, ну и деталей передней части кузова, в местах крепления узлов и деталей подвески к кузову (нет ли трещин на кузове в районе крепления деталей подвески).

Следует учесть, что любая, даже незначительная деформация деталей подвески (особенно растяжек и деталей передней части кузова) нарушает углы установки колёс машины и разумеется правильная при деформированных деталях невозможна.

Также осматриваем и проверяем состояние резиновых подушек, сайлентблоков (резинометаллических шарниров), шаровых шарниров подвески, ну и осадку верхних опор телескопических стоек подвески. Изношенные резиновые детали (или со следами трещин, разрывов) разумеется заменяем новыми деталями (подробно ).

Для проверки состоянияшарового шарнира подвески, следует потдомкратить машину, снять переднее колесо и замерить расстояние между нижним рычагом 22 (см. рисунок 1 выше) и защитным кожухом 14 в зоне В. И если при покачивании подвески машины, это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм (удобно замерять ), то изношенный шаровой шарнир подлежит замене.

Возможные неисправности, их причины и способы ремонта передней подвески.

Ниже будут указаны сначала конкретные причины неисправности, а чуть ниже указаны методы их устранения своими силами. И сначала будут описаны самые простые неисправности, а далее более сложные.

НЕИСПРАВНОСТЬ — шум и стуки в подвеске при движении машины.

1. Причины: возможно ослабли болты крепления кронштейнов растяжек,или ослабли болты которые крепят штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Или износ резиновых подушек растяжек или штанги. Метод устранения: подтягиваем болты или меняем изношенные резиновые детали.

2. Причина: возможно ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову машины. Метод устранения: подтягиваем гайку крепления верхней опоры стойки (лучше заменить гайку новой, или обмазать резьбу резьбовым герметиком).

3. Причина: неисправность самой стойки подвески (её амортизатора). Метод устранения: ремонтируем или меняем стойку, или её амортизатор (о ремонте амортизаторов ссылка выше).

4. Причина: осадка или отслоение резины от корпуса опоры (сайлентблока) стойки. Метод устранения: меняем резиновую опору (сайлентблок) стойки подвески.

5. Причина: износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвески, а так же растяжек или стоек штанги стабилизатора. Метод устранения: замена изношенных деталей.

6. Причина: износ шарового шарнира рычага подвески. Метод устранения: меняем шаровый шарнир на новый.

7. Причина: поломка или осадка пружины подвески. Метод устранения: меняем пружину.

8. Причина: разрушение буфера хода сжатия. Метод устранения: меняем буфер.

9. Причина: велик дисбаланс колёс машины. Метод устранения: отдаём колёса на блансировку.

Ещё о том как выявить шум и стуки в подвеске и как от них избавиться, можно почитать отдельную статью, которая находится .

НЕИСПРАВНОСТЬ — утечка жидкости из из стойки (амортизатора стойки).

1.Причина: разрушение либо износ сальника штока амортизатора, или задиры, царапины (износ, повреждение хрома) на самом штоке. Метод устранения: меняем изношенный сальник или шток.

2. Причина: повреждение либо усадка уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора). Метод устранения: меняем уплотнительное кольцо новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе отдачи.

1. Причина: потеря герметичности клапана отдачи или перепускного клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали клапанов, если нет возможности устранить их неисправность.

2. Причина: недостаточное количество жидкости в амортизаторе из-за её утечки. Метод устранения: меняем негерметичные уплотнения и доливаем жидкость до нужного уровня.

3. Причина: задиры на гидроцилиндре и поршне (поршневом кольце). Метод устранения: меняем дефектные детали, промываем цилиндр и заливаем чистую жидкость.

4. Причина: износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: меняем втулку на новую.

5. Причина: осадка пружины клапана отдачи. Метод устранения: меняем пружину.

6. Причина: наличие в амортизаторной жидкости грязи, металлической пыли и других посторонних примесей, которые могут скопиться на клапане отдачи и нарушить его работу. Метод устранения: сливаем старую жидкость, промываем детали и гидроцилиндр (и стакан амортизатора) дизельным топливом и заливаем свежую жидкость. Собираем амортизатор, а если он неразборный, то меняем его новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе сжатия.

1. Причина: потеря герметичности клапана сжатия от износа, деформации или разрушения дисков клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали (клапан) если невозможно устранить неисправность. Так же потеря герметичности клапана может быть и из-за недостаточного количества жидкости, её загрязнения жидкости, поэтому промываем детали и меняем жидкость если она грязная. Или доливаем жидкость, устранив причины утечки.

2. Причина: износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: замена втулки.

НЕИСПРАВНОСТЬ — частые пробои передней подвески.

1. Причина: не работает амортизатор стойки (как проверить амортизаторы, есть ссылка на статью выше в тексте). Метод устранения: ремонт амортизатора или его замена, если он неразборный.

2. Причина: осадка пружины подвески (потеря её упругости). Метод устранения: замена пружины на новую.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увеличенный зазор в шаровом шарнире.

1. Причина: изношены трущиеся поверхности деталей шарового шарнира (скорей всего от разрыва защитного чехла и попадания грязи) или просто от естественного износа, если пробег машины значительный. Метод устранения: меняем шаровой шарнир новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увод машины от прямолинейного движения.

1. Причина: разность давления воздуха в шинах (правой и левой). Метод устранения: подкачиваем шины до нормального и одинакового давления (подробно о важности давлении в шинах читаем ).

2. Причина: нарушение углов установки колёс. Метод устранения: регулируем нужные углы установки колёс — подробно об этом есть ссылка выше, а так же читаем .

3. Причина: разрушение одной из верхних опор стоек подвески. Метод устранения: замена опоры стойки.

4. Причина: разная упругость пружин подвески (правой и левой стойки). Метод устранения: меняем пружину, которая потеряла упругость.

5. Причина: слишком значительная разность в износе шин. Метод устранения: замена шин.

6. Причина: повышенный дисбаланс передних колёс. Метод устранения: отдаём колёса на балансировку.

НЕИСПРАВНОСТЬ — повышенный износ протектора покрышек.

1. Причина: слишком агрессивный стиль езды — резкие разгоны или резкие торможения с юзом колеса (с блокировкой колёс). Метод устранения банален до идиотизма — не доводите колёса до блокировки, разумеется на тех машинах, у кого нет Ну и не разгоняйтесь слишком резво (если ваша машина специально не прокачана и вы не участвуете в гонках), так как это быстро убьёт не только резину, но и другие детали (детали трансмиссии).

2. Причина: нарушены углы установки колёс. Метод устранения: отрегулируйте правильные углы установки колёс, как это сделать есть ссылки выше. Или отгоните тачку в автосервис для регулировки углов, если не хотите возиться сами.

3. Причина: перегруз машины или не правильное давление в шинах. Метод устранения: не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации вашей машины (превышение нагрузок также убьёт раньше времени и детали подвески). А о том, какое давление должно быть в шинах вашей машины, уточните в мануале, или есть ссылка выше в тексте на подробную статью на эту тему.

НЕИСПРАВНОСТЬ — неравномерный износ протектора шин .

1. Причина: поездки с повышенной скоростью в повороте Метод устранения прост: снижайте скорость перед поворотом, особенно если дорожите не только покрышками, но и собственной жизнью.

2. Причина: слишком высок износ шаровых шарниров рычагов подвески и износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков). Метод устранения прост: замена изношенных деталей.

3. Причина: дисбаланс колёс. Метод устранения тот же: отдаём колёса на балансировку.

Ремонт передней подвески — снятие, разборка и сборка узлов подвески (советы).

Снятие. Устанавливаем машину на подъёмник или хотя бы поддомкрачиваем и вывешиваем передок машины, если имеется смотровая яма в гараже. Машину перед задиранием передка ставим на передачу или на ручник (стояночный тормоз). , открутив соответствующие болты.

С помощью выпрессовываем палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (см. рис 2). Отсоединяем стойку 24 (см. рисунок 1 выше) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова машины. Отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака 8.

Обязательно при откручивании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуемся только накидной головкой или накидным ключом, чтобы не порвать резиновый чехол шарнира.

Далее отсоединяем рычаг 22 подвески от кронштейна 28 кузова машины и снимаем рычаг вместе с растяжкой 29 и кронштейном 30. Затем откручиваем болты крепящие направляющую колодок к поворотному кулаку 13, отделяем суппорт и подвешиваем его с помощью проволоки к кузову, чтобы остался свободным (не натянутым) тормозной шланг.

Теперь поворачивая и отводя в сторону стойку 9, выпрессовываем из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 вала ШРУСА (подробнее об этом можно почитать в статье ). Далее со стороны подкапотного пространства снимаем защитный колпак 41 опоры стойки, отворачиваем гайки крепления телескопической стойки к кузову и снимаем стойку передней подвески вместе с поворотным кулаком и ступицей колеса.

Затем откручиваем гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову машины и аккуратно выводим штангу стабилизатора из под выпускной трубы.

Установка. Установку деталей и узлов передней подвески проводим в обратной последовательности. Но необходимо учесть, что: передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затягиваем до устранения зазора в сочленениях.

При установке кронштейна 30 (см. рисунок 1) крепления растяжки к кузову машины, следует следить чтобы не испортить резьбу приварных втулок кузова.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускаем предельного смещения подушек на штанге, они должны занимать строго определённое положение(об этом ниже). При этом сначала затягиваем передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны их разреза) а затем затягиваем задние болты.

При затяжке следим за тем, чтобы полностью устранился зазор в разрезах подушек, но чтобы при этом не повредить подушки при чрезмерной затяжке. Если же устанавливаем подушки без разреза, то затягивать болты можно в любой последовательности.

Разборка и сборка телескопической стойки подвески .

Стойки бывают разборные и неразборные (завальцованные). Если стойка вашей машины разборная (как к примеру на наших переднеприводных вазах) то следуем советам ниже.

Перед разборкой наносим метки взаимного расположения на головке регулировочного бола 11 (см. рисунок 1) и на кронштейне стойки. Это позволит при сборке совместить метки для приближённого сохранения развала передних колёс.

Далее откручиваем болты крепления поворотного кулака 13, к кронштейну стойки и снимаем поворотный кулак вместе со ступицей колеса. Ступицу без необходимости выпрессовывать из колёсного подшипника не советую (если ступица требует ремонта, то о её ремонте ), так как при выпрессовке возможно смещение внутренней обоймы относительно наружной (повреждение подшипника). А ресурс подшипника от авторитетной фирмы (и при ) рассчитан практически на весь срок службы машины.

При установке поворотного кулака в сборе со ступицей, гайку (желательно новую) затягиваем с моментом 23 — 25 кгс м (225,6 — 247 Н м) и стопорим её.

Перед разборкой стойки снимаем кожух тормозного диска. А при разборке стойки для сжатия пружины используем приспособление из автомобильного домкрата, показанное на рисунке 3.

Снимаем ограничитель 2 (см. рисунок 4), верхнюю опору 3 вместе с подшипником. Разгрузив пружину 6 теперь её можно снять и её верхнюю опорную чашку 5, затем буфер 10 хода сжатия и кожух 9.

Прежде чем разбирать стойку проверьте её состояние. Для этого устанавливаем стойку вертикально штоком вверх, выполняем несколько полных ходов сжатия и растяжения, при этом шток должен перемещаться без провалов или заеданий. При этом недолжно быть никаких звуков (стука, шума, скрежета).

Также недопустимо подтекание, просачивание жидкости, деформация или разрушение (трещины) корпуса стойки, кронштейнов, опорной чашки или поворотного рычага стойки. Допустимо лишь незначительное запотевание в верхней части корпуса стойки.

В случае ремонта стойки передней подвески её следует зажать в тисках (через картонную прокладку) для удобства работы. Зажимаем в тисках только за кронштейн стойки, так чтобы щёки кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (как на рисунке 5), чтобы исключить деформацию стойки.

Разбираем стойку сначала сняв опору 2 (см. рисунок 6) буфера хода сжатия — для этого не сильными ударами молотка по плоской выколо тке из мягкого сплава обстукиваем опору снизу вверх и по кругу.

Затем снимаем с штока защитное кольцо 23 (см. рисунок 7) , прокладку 22, обойму 21 вместе с сальником 20. Далее нажав на тарелку клапана сжатия, сливаем амортизаторную жидкость из цилиндра, при этом перемещаем шток несколько раз на величину его полного хода (без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму).

Установив клапан сжатия в специальную оправку (№67.7824.9518) зажимаем оправку в тисках и далее слегка покачиваем рукой цилиндр, пока он не разъединится с клапаном сжатия. Далее подав шток вниз, вынимаем через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком, действуя при этом аккуратно, чтобы не повредить фторопластовое кольцо направляющей втулки.

Затем зажимаем шток в тисках за лыски на его конце и открутите гайку 7 клапана отдачи (см. рисунок 7), после этого можно снять с штока детали клапана отдачи, детали перепускного клапана и поршень 12. Теперь можно освободить корпус стойки из тисков и слить остатки жидкости из него.

Остаётся медной выколоткой (или медным молотком) аккуратно выбить направляющую втулку (см. рисунок 8) из рабочего цилиндра, при этом стараемся не задеть сам цилиндр молотком или выколоткой.

Вынимаем из цилиндра пружину 16 (см. рисунок 7) и плунжер 15 гидравлического буфера. Разобрать клапан сжатия можно сняв обойму 6, а затем последовательно вынуть из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.

Сборку стойки проводим в обратной последовательности, разумеется осмотрев и заменив изношенные (негодные детали). При сборке обязательно обеспечиваем чистоту вашего рабочего места. Также убедитесь что в амортизаторной жидкости нет примесей (грязи, металлической пыли).

При обнаружении грязи, жидкость следует заменить (подойдёт МГП-12 или ей подобная жидкость для амортизаторов в количестве 320±5 см³ для передней стойки вазов, а для иномарок ищем в мануале вашей машины), а корпус и гидроцилиндр промыть дизельным топливом (детали тоже).

после сборки клапана сжатия следует убедиться в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана. Клапан сжатия следует запрессовывать в цилиндр с помощью специальной оправки (№67.7824.9518) после чего заново следует убедиться в наличии свободного хода дисков клапана и тарелки.

Для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр следует выточить специальную оправку из латуни или бронзы (подойдёт заводская оправка под номером 67.7824.9518).

Гайку клапана отдачи затягиваем моментом 1,3 — 1,8 кгс м (12,7 — 17,5 Н м), после затяжки гайки её необходимо законтрить кернером. Сальник и уплотнительное кольцо корпуса заменяем новыми деталями. Рабочую поверхность сальника (между его кромками) следует заполнить смазкой ШРУС — 4 (примерно 0,3 — 0,4 гр.).

Гайку корпуса стойки передней подвески затягиваем при полностью выдвинутом штоке, моментом 12 — 15 кгс м (117 — 147 Н м). После затяжки гайки требуемым моментом зачеканиваем корпус стойки вместе с гайкой.

Требуемые моменты затяжки деталей передней подвески можно уточнить в таблице слева.

Ну и при сборке после ремонта передней подвески разумеется устанавливаем пружины одного класса — пружины под контрольной нагрузкой делятся обычно на два класса А (маркировка жёлтой или белой краской) и В (маркировка зелёной или голубой краской) .

Быстрая диагностика: 8 признаков неисправной подвески

По каким признакам определить износ амортизаторов или пружин? Как понять, что эти детали автомобиля отслужили свой срок и требуют замены? При относительной легкости этого вопроса, как оказалось, многие уповают только на работников сервиса. Мы решили восполнить этот пробел в знаниях или еще раз повторить прописные истины в компании технического специалиста компании KYB

текст: Дмитрий Колотилин / фото: иллюстрации KYB / 10.05.2017

1. РАСКАЧКА КУЗОВА

Этот параметр - один из первых, который выдаст приходящие в негодность амортизационные стойки. Раскачка кузова ведет к потере комфорта, ухудшению управляемости автомобиля и провоцирует ускоренный износ сопутствующих элементов подвески и трансмиссии. Экономические аспекты традиционно сильны для российского автолюбителя. Интенсивная раскачка кузова быстро приводит в негодность сайлент-блоки рычагов подвески и амортизаторов, отбойники хода сжатия и верхние опоры подвески.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ТОРМОЗНОГО ПУТИ

Частое нештатное срабатывание систем ABS и ESP - одни из тех звоночков поломки подвески, которые пропускать нельзя. Как только автомобиль из-за излишних клевков и раскачки начинает вытворять подобное, нужно понимать, что это напрямую связано со снижением эффективности торможения и прочих управляющих действий водителя. Что в свою очередь прямая угроза безопасности. Результаты множества тестов показывают существенное увеличение тормозного пути автомобиля, если его амортизаторы изношены. При экстренном торможении даже на ровной дороге динамически незагруженные колеса задней оси исполняют замысловатые танцы - отсюда потеря контакта колес и уменьшение тормозного усилия.

3. ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Плохой контакт колес с дорожным полотном - это проблемы не только на торможении. Из-за ослабленной бдительности неисправного амортизатора автомобиль в некоторых ситуациях опирается на меньшее количество колес, чем предполагает конструкция, поэтому снижается безопасность движения при маневрах. Резкие срывы в скольжение колес передней или задней оси должны заставить задуматься о диагностике не только колес и шин, но и подвески в целом, а в частности, ее амортизаторов.

4. КЛЕВКИ КУЗОВА

Каждый ощущал на себе неприятные эффекты качки - плохое самочувствие и снижение внимания, а у кого-то возникают и более яркие последствия. При работе подвески с неисправными амортизаторами динамическое перераспределение массы автомобиля заставляет кузов крениться при разгоне-торможении с носа на корму, а в поворотах переваливаться с борта на борт.

Разумеется, клевки кузова не только снижают безопасность управления, делая автомобиль более валким и инертным, но и вредят конструкции. Помимо износа деталей подвески, из-за пробоев и раскачки страдает кузов автомобиля - нередки пробои и контакты с дорожными неровностями, в т. ч. искусственными.

5. СТУКИ ПРИ РАБОТЕ ПОДВЕСКИ

Если при проезде неровностей слышится явный стук во время работы подвески, ничего хорошего от этого по понятным причинам ждать не стоит. Как минимум это влечет за собой ускоренный износ остальных, еще рабочих элементов, а как максимум является признаком серьезной поломки подвески и грозит возникновением аварийной ситуации на дороге. Резко падает уровень комфорта. Также является серьезной угрозой безопасности.

6. СОКРАЩЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА

Если вы не сторонник модного течения «занижения» автомобилей, а ваша машина прильнула к земле, вероятно, дело в износе пружин подвески. Усталость металла и коррозия со временем приводят к проседанию пружины и поломке витков. Излом обычно происходит во время езды, что может нарушить траекторию движения и повлиять на безопасность. Просевшие пружины сокращают ход подвески на сжатие, дополнительно нагружают сопутствующие детали подвески и расшатывают соединения кузова и интерьера.

7. НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ШИН

Да-да, и это тоже возможно из-за того, что сломалась подвеска, так как причина - плавающие углы установки колес из-за люфтов в стойках McPherson или проседания пружин. Прямое следствие - рост расходов на содержание автомобиля.

8. ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость - это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов. Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора. Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПОДВЕСКУ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТО?

В последние годы появилось множество систем автомобильной подвески, вызывающих восторг у любителей техники. В первую очередь это касается различных электронных и гидравлических систем, которые вторгаются в конструкцию подвески, расширяя ее функциональность. Это электронная и электромеханическая регулировка жесткости амортизаторов, переменная жесткость сайлент-блоков подвески, различные активные и управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости, регулировки дорожного просвета, а также системы пассивного и активного подруливания задних колес. Классические пневматические и гидропневматические подвески также совершенствуются с каждым новым поколением автомобильных моделей.

Для обслуживания подобных систем подвески требуется определенное количество специального оборудования для их корректной диагностики, ремонта и калибровки и особые навыки персонала. Разумеется, такое оборудование и люди имеются только на специализированных сервисных станциях. Хочется заметить, что доля автомобилей с различными сложными системами подвески в наши дни все еще очень мала, в большинстве своем это автомобили премиум-класса или спортивные машины, которые владельцы предпочитают обслуживать на дилерских СТО. Поэтому проблема нехватки специализированного оборудования и специалистов пока не является острой.

С глобальной технической точки зрения подвеска автомобиля с годами эволюции становится проще для обслуживания и ремонта. В ней сокращается количество деталей, уменьшается трудоемкость обслуживания, снижается вес конструкции. Автопроизводители в борьбе за технологичность при производстве и обслуживании автомобилей активно уменьшают число деталей в подвеске - сборочных единиц для упрощения (удешевления) процесса сборки.

Наглядным примером является поголовный перевод в 1960–1970-х годах автомобилей массового сегмента с передних подвесок на двойных поперечных рычагах, шкворнях и резьбовых втулках на аналогичные подвески с шаровыми опорами и сайлент-блоками как более технологичные, а впоследствии и на подвеску McPherson. Количество деталей сократилось на порядок! Соответственно снизилась и трудоемкость ремонтных работ. Например, при обслуживании подвески устаревших типов необходимо проверять большое количество соединений и параметров, регулярно шприцевать (смазывать) все подвижные части, регулировать подшипники, с завидной регулярностью проверяя углы установки колес. Современные же типы подвески практически не требуют обслуживания до момента выхода из строя их элементов, после замены лишь части из которых необходимо заново выставить углы установки колес.

Можно сказать, что подвеска массового автомобиля нашего времени сложнее в изготовлении, но проще в обслуживании, чем ее предшественники. С этим связаны в целом невысокие требования к постам обслуживания подвески, в сравнении, например, с моторными постами - на первый план здесь выходят навыки мастера и четкое следование технологии производимых работ.