Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.
В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:
Келли говорит, что как только этанол будет введен, вода, а также больше, которая может протекать через утечку палубы, будет поглощаться и в конечном итоге может привести к разделению фаз. Если топливный датчик - опираясь на дно резервуара, где находится смесь, - поднимает слизь воды, двигатель прекратит работу. Предотвращение попадания воды в резервуар намного проще, чем его удаление, поэтому убедитесь, что прокладка топливного бака плотно прилегает и держит ваш бак в полном объеме - это ограничивает количество воды, которое может попасть в бак из конденсата.
- Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.
- Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
- Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.
Если вы подозреваете, что у вас есть вода в вашем баке, обратитесь в компанию, которая специализируется на очистке резервуаров. Не уверен, есть ли у вас вода в вашем баке? Еще одна вещь, о которой нужно упомянуть: Не подключайте вентилятор топливного бака в попытке для удержания влаги. Сомнительно, что так получается, и закупорка вентиляционного отверстия может привести к давлению в баке, что может вызвать разлив. Остерегайтесь, он предупреждает: некоторые октановые ускорители также содержат этанол - прочитайте этикетку, прежде чем добавлять ее. Ниже приведены 16 шагов, которые мы используем в процессе восстановления двигателя.
Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.
Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни. Часто владельцы вынуждены прибегнуть к ремонту из-за того, что агрегат перегрелся. Это происходит вследствие таких причин: плохо работает или совсем поломалась система охлаждения, прокладки установлены негерметично, нарушено функционирование термостата или др. В простых случаях можно будет просто поменять прокладку. Но если перегрев вызван более сложными и серьезными проблемами, то самостоятельно исправить ситуацию не получится, так что понадобится помощь специалистов.
Автосервисы Двигатель МСК
Вы можете прокрутить страницу вниз, чтобы просмотреть все шаги или использовать раскрывающийся список, чтобы перейти непосредственно к определенному шагу. Нажатие красных кнопок со стрелками вернет вас в начало страницы. Все блоки визуально проверяются на предмет дефектов литья перед их разборкой и началом восстановления двигателя. Затем детали удаляются и индивидуально проверяются на предмет повреждения и причины отказа. Пробки для заливки масла и воды удаляются для обеспечения оптимальных результатов в процессе термообработки.
Техническое обслуживание
Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.
Для наших морских блоков используются только отличные отливки, все отливки заменяются во всех применениях соленой воды. Наши высокопроизводительные двигатели построены с превосходными ядрами. Во многих применениях используются новые отливки, поскольку мы никогда не применяем восстановленные отливки или блоки с рукавами.
Система термической очистки дает нашим клиентам самое близкое к новому литье, отводя части двигателя на совершенно новый уровень чистоты. Нагреватели излучают равномерно контролируемое тепло, которое равномерно распределено по всей камере. Этот метод полностью исключает концентрацию интенсивного тепла или пламени, поступающих в камеру, которые могут перегреваться, деформироваться или расплавляться. Остатки золы легко удаляются дробеструйной обработкой из нержавеющей стали, что является следующим шагом наших услуг по восстановлению двигателя.
Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.
Наша дробильная машина использует метод очистки с использованием нержавеющей стали. Результатом этого метода является более чистое поверхностное покрытие, чтобы облегчить обнаружение дефектов поверхности и подповерхностного литья при проверке качества. Для обеспечения литья без стресса процесс формования используется для придания прочности на сжатие металлическим деталям. Это достигается металлическими гранулами, действующими как миниатюрные молотки с шариковой палочкой, когда они ударяют по всей поверхности блока.
Все чугунные отливки проходят через этот процесс до предварительной проверки на наличие дефектов. Блок двигателя после дробеструйной обработки. Проверка магнитных частиц является наиболее окончательным методом обнаружения трещин и дефектов в любых деталях двигателя из черных металлов. Эта процедура, как часть наших услуг по восстановлению двигателя, обеспечивает высококачественные блоки из чугуна. Следующим процессом является тестирование под давлением, но, во-первых, давайте объясним, как очищают алюминиевые блоки, испытывают давление и проверяют на дефекты литья.
Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.
Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.
Чистота алюминиевого блока цилиндров необходима для обеспечения точного контроля. Этот процесс используется на всех алюминиевых блоках двигателя в качестве первого шага перед вторым этапом ультразвуковой очистки. Второй процесс Промара в очистке алюминиевых блоков - это метод ультразвуковой очистки, известный как «эталон» в очистке и восстановлении двигателя. Сотни спецификаций ссылаются на ультразвуковую очистку как конечную цель для чистоты. Ультразвуковая кавитация способна для чистки вплоть до поверхности детали и за ее пределами.
Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.
Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.
Она также может достигать внутренних областей, которые недоступны при использовании других средств очистки, включая распыление и механическое перемешивание. Сила силы ультразвуковой энергии обеспечивает физический «толчок», необходимый для разрушения механических и ионных связей, которые удерживают очень маленькие частицы на поверхностях. После очистки блок отправляется для испытания под давлением.
В настоящее время обнаружены трещины и дефекты, не обнаруженные в течение первого процесса. Выполняется полная визуальная проверка блока. Ремонт будет производиться с незначительными дефектами литья, выполняется удаление разрыхленных болтов, а также ремонт и нарезание резьбы. Для минимизации удаления сточных вод выполняются ремонт поверхности прокладки. Следующим этапом восстановления двигателя является выравнивание хонингования.
Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.
Выравнивание хонингования - лучший метод точного выравнивания отверстий основных подшипников. Использование этого аппарата максимизирует точность и корректирует искажения, вызванные деформацией и растяжением. Эта процедура выравнивания по центру превышает первоначальную заводскую точность для выравнивания, округлости и размера и предшествует процессу бурения двигателя.
Выравнивание ходового процесса двигателем. Этот шпиндель поддерживается на регулируемых конических подшипниках для превосходной точности. Следующим процессом наших услуг по восстановлению двигателя для последующего сверления является фрезерование. В процессе резания тепло от трения поглощается и уносится отбрасываемой металлической стружкой, что приводит к повышению точности и превосходной поверхности. Следующим процессом восстановления двигателя является восстановление стержня. Блок двигателя после процесса фрезерования.
Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.
После завершения ремонта стержней следующий этап восстановления двигателя - хонингование цилиндров. Процесс проверки стержня сочленения. Эта автоматическая машина для хонингования выводит из уравнения любую потенциальную ошибку оператора, а также позволяет контролировать чувствительность и износ камня. из-за того, что он непрерывно анализирует отверстие и воспринимает сужение в любом месте цилиндра - сверху, середине или снизу и автоматически останавливается или короткими ходами, как запрограммировано, исправляя плотную область.
Какие инструменты понадобятся?
Поскольку двигатели продолжают усложняться, зазоры масла и допуски на механическую обработку продолжают становиться еще более критичными. Единственный способ не отставать от эволюционирующих конструкций двигателей - использовать все имеющиеся у нас технологии. Убедитесь, что ваш блок двигателя обрабатывается лучшей доступной машиной, вы не будете разочарованы. Окончательная сборка и завершение восстановления двигателя не начинается до тех пор, пока все блоки не пройдут окончательную мойку.
Этапы ремонта
Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.
Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.
Следуя этим точным процедурам обработки и восстановлению двигателя, наши блоки подвергаются второму циклу мойки под высоким давлением, чтобы гарантировать удаление каких-либо обломков, которые могут прилипать или удаляться во время процесса обработки. Абсолютная чистота необходима для следующего этапа, который является окончательной сборкой. После того, как блоки получат окончательную стирку, мы очищаем все части ультразвуком.
Второй процесс «Промара» - это ультразвуковая очистка всех деталей, старых и новых до сборки двигателя. Этот метод ультразвуковой очистки давно известен как «эталон» при очистке. Сотни спецификаций ссылаются на ультразвуковую очистку как конечную цель для чистота. Ультразвуковая кавитация способна очищаться прямо до поверхности детали и за ее пределами. Силовой характер ультразвуковой энергии обеспечивает физический «толчок», необходимый для разрушения механических и ионных связей, которые удерживают очень маленькие частицы на поверхностях.
Алгоритм действий следующий:
- Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
- В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
- После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
- Теперь следует вкладыши намазать маслом.
- Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
- Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
- С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
- Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
- Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
- После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
- Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
- Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
- Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
- Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
- В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
- Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
- Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
- Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
- Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
- В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
- Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
- К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
- Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
- Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
- Зафиксировать маслоприемник.
- Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
- Наносится слой смазки.
- Устанавливается картер для масла.
Каждый ассемблер выполняет визуальный осмотр блока, головок, коленчатого вала и всеохватывающих частей перед сборкой. Все детали, такие как коленчатые валы, подшипники, отверстия цилиндра, поршни, кольца, соединительные стержни, главные седла, подъемники и отверстия распределительных валов, нарезаны для правильного размера. Каждый блок снабжен новыми полноприводными кулачковыми подшипниками, масляными ограничителями, предохранительными клапанами, новыми шлангами для воды и масла. Коленчатый вал установлен в блоке с новыми высококачественными подшипниками, и каждый зазор в журналах проверяется с помощью пластификации, закручивается и проверяется дважды.
Заключение
Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.
После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.
В каждом отверстии устанавливаются новые кольца, чтобы обеспечить надлежащий зазор. Каждый новый поршень проверяется на надлежащий зазор в каждом отверстии. Кольца устанавливаются на поршень и собираются в отверстия. Каждая сборка снабжена новыми высококачественными подшипниками, и каждый зазор в журнале проверяется с помощью пластификации, закручивается и проверяется дважды. Новый распределительный вал затем устанавливается в кулачковые хомуты подшипников, и все новые компоненты времени установлены и дважды проверены менеджером сборки.
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.
Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», отвертки, пассатижи, кусачки или нож, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).
Блок теперь получает новые подъемники, толкающие стержни и коромысла, которые регулируются, и вторая проверка завершается менеджером сборки. Затем каждый цилиндр точно проверяется на целостность уплотнения, чтобы гарантировать отсутствие утечки или утечки воды. В этот момент двигатель загрунтован специальной смазкой и новым масляным насосом. Остальные части комплекта прокладок отправляются вместе с двигателем.
Затем менеджер сборки проводит окончательную проверку двигателя. Все двигатели поставляются с руководством по установке. Бюллетени о вашем конкретном двигателе также прилагаются в упаковке. Весь блок завернут в прочную пластиковую оболочку, чтобы защитить ваш двигатель от внешних элементов. Блок двигателя с установленным коленчатым валом.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).
2. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания»).
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).
5. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).
6. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
7. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
8. Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки, а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации (см. «Датчики системы управления двигателем»).
10. Отсоедините провода от стартера (см. «Снятие и установка стартера») и генератора (см. «Снятие и установка генератора»).
11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач.
12. Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора»).
21. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу (см. ).
22. Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
23. Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз (см. «Замена дополнительного глушителя»).
24. Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
Предупреждения Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. «Замена прокладки масляного картера» ), иначе монтажной лопаткой можно прогнуть крышку и маховик будет за нее задевать. Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод. |
33. Отверните ключом «на 15» гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. ).
34. Отверните ключом «на 17» гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата»).
35. Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.
36. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения.
37. Отрегулируйте приводы дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки») и управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).
38. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.