Производители выпускают автомобили в палитре ненавязчивых и стандартных цветов. Это, с одной стороны, дает потребителю право выбора при небольших тратах компании, а с другой - никак не выделяет его из толпы одинаково окрашенных транспортных средств. Перекрасить авто в другой оттенок могут себе позволить многие автомобилисты.

Краска при этом наносится двумя способами:

• на старое покрытие, то есть, создает цветовую градацию. Иначе называется «локальное окрашивание». Новый оттенок эмали не радикально отличается от старого;
• на предварительно очищенную основу.

Локальное окрашивание машины

Перекраска автомобиля требует нанесения нового лакового покрытия. В связи с этим выделяется 2 способа, при помощи которых совершается переход между слоями эмалей:

• Градация, предполагающая переход по лаку.
• Градация, подразумевающая обновление лака.

При перекрашивании машины в другой цвет новый слой ЛКП покрывает грунтовку. Следующий покрывает новый и затрагивает старое лакокрасочное покрытие. На последнем этапе наносится лак.

Локальная покраска кузова автомобиля

Как правило, не с перекрашиванием авто в другой оттенок, а именно с лаком у автолюбителей возникает больше проблем. Лучше, если матируется вся деталь, затем на нее наносится лак, и при переходе по лаку полируются неровности при помощи наждачной бумаги Р2000 - в другом случае переход будет виден.

• вымойте и обезжирьте кузов;
• отшлифуйте его сначала крупнозернистой, а затем - мелкозернистой наждачкой, удалите участки коррозии;
• выровняйте неровности, если они есть, при помощи шпатлевки;
• нанесите грунтовку для обеспечения адгезии;
• после высыхания грунта по одному наносите слой автоэмали;
• после высыхания последнего слоя краски нанесите лак, дайте ему высохнуть, а затем отполируйте для повышения долговечности.

Если вы меняете оттенок кузова из-за постоянного появления там царапин, попробуйте - составом с защитными функциями, предотвращающими воздействие химикатов и дорожных абразивов.

Тонкости законодательства

Не все решаются перекрасить автомобиль, в том числе, из-за правовых тонкостей. Согласно законодательству, фактический цвет должен соответствовать тому, который указан в паспорте транспортного средства, хотя бы на 50%.

Если ваше авто не соответствует этому предписанию, согласно КоАП, вам грозит штраф в несколько сотен рублей. Само по себе внесение поправок касательно смены оттенка тоже стоит не меньше, чем штраф. Изменения вносятся и в ПТС, и в свидетельство. После изменения цвета транспортного средства по закону у вас есть 5 дней для внесения изменений в документы, но на практике соблюдение этого срока сложно зафиксировать.

Дорога – она непредсказуема, таит в себе множество опасностей, иногда чреватых повреждениями лакокрасочного покрытия и другими неприятностями. Кроме того, время также бывает беспощадным к внешнему виду автомобилей, краска выгорает, облазит от времени и неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому мы поведем речь в данной статье о таком понятии, как самостоятельная покраска авто – процедуре кропотливой, но экономичной и качественной.

Чаще всего потребность перекрасить автомобиль возникает у владельцев подержанных машин, либо старых автомобилей, которые хотелось бы обновить, освежить и придать более привлекательного вида. Для этого не обязательно тратить баснословные деньги и загонять свое транспортное средство на станцию технического обслуживания. Если у Вас есть в распоряжении немного времени и денежных средств – подумайте о том, что самостоятельная покраска автомобиля является лучшей перспективой.

С чего начать покраску автомобиля своими руками?

Итак, если Вы все же решились покрасить машину своими руками, то начинать стоит с тщательной мойки автомобиля. Это делается для того, чтобы удалить с кузова грязь и пыль (для этого используем обычные моющие средства) и нежелательные битумные и жировые пятна (здесь нужно использовать специальные средства, которые можно найти в любом автомагазине, но ни в коем случае не берите бензин или растворители).

После того, как машина будет тщательно вымыта, необходимо демонтировать следующие ее составные части:

• передний и задний бамперы;
• декоративную решетку радиатора;
• все фары;
• антенну радиоприемника;
• подфарники;
• указатели поворотов и остальную наружную светотехнику.

Обратите внимание на тот аспект, что если у Вас на автомобиле установлена в колесных арках противоударная защита, то ее тоже следует снять. После этого необходимо обработать поверхности отбортовок крыльев колесных проемов для очистки их поверхности от битумных пятен и грязи. Все детали, снятые с автомобиля, необходимо тщательно вымыть, почистить от ржавчины, после чего высушить и сложить в отдельном месте.

Далее самостоятельная покраска авто предусматривает размещение машины в хорошо освещенном месте, желательно на улице при дневном свете – это даст возможность наилучшим образом изучить состояние поверхности и лакокрасочного покрытия. Для того, чтобы нам было проще в дальнейшем подготовить кузов к покраске, берем цветной мел (или быстросохнущую акриловую краску в баллончиках) и отмечаем крупные дефекты – трещины, вмятины и сколы краски. Эту процедуру нужно выполнять очень внимательно и желательно дважды – чтобы не пропустить мелкий дефект, который в дальнейшем может сказаться на качестве всей покраски.

После этого берем заточенную отвертку (3-5 мм) и наждачную бумагу (№ 60, 80 и 100). С помощью этих инструментов начинаем зачищать дефектные места до чистого металла. В процессе учитывайте, что зачищать надо максимально приближенную по размеру к самому дефекту площадь. Это поможет в дальнейшем избежать лишних затрат расходных материалов и собственного труда. Еще одна особенность зачистки – переходы с дефектных мест на недефектные поверхности должны быть максимально плавными, чтобы не было уступов и нависших кромок от старого лакокрасочного покрытия. Это достаточно легко проверить – прогладьте и прощупайте рукой поверхность кузова.

Проделав все описанное выше, следует снова тщательно вымыть и вычистить кузов от пыли и протереть зачищенные места влажной хлопчатобумажной ветошью. После этого следует дать обработанным местам и кузову в целом хорошенько просохнуть.

Далее такая процедура, как самостоятельная покраска автомобиля, предусматривает тщательную шпатлевку зачищенных дефектов поверхности. С этой целью стоит взять полиэфирную синтетическую автомобильную шпатлевку, резиновый и металлический шпатели, которые соответствуют по своей ширине площади дефектных мест, которые мы и будем шпатлевать. Обратите внимание, что для данной процедуры лучше всего брать финишную шпатлевку, поскольку ее структура мелкозернистая и гораздо легче шлифуется.

Размешиваем шпатлевку с добавлением отвердителя, который в большинстве случаев идет в комплекте с банкой. Используем для перемешивания специальную самодельную металлическую лопаточку из пластинки металла (ее приблизительная толщина составляет 1 мм, а размер – 150 на 150 мм). Внимательно изучите инструкции с указаниями правильных пропорций материалов. Но на практике Вы не ошибетесь, если смешаете две полные столовые ложки шпатлевки плюс 3-4 см выдавленного из тюбика отвердителя.

Полученную таким образом смесь необходимо тщательно перемешивать в течении минуты и быстро переходить к ее нанесению на заранее подготовленные участки поверхности. Движения должны быть энергичные и перекрестные – то есть с поочередным поворотом на 90 градусов. Благодаря этому мы добьемся гладкой и ровной поверхности, которая будет немного выступать над общей плоскостью кузова.

Самостоятельная покраска автомобиля – это длительная и трудоемкая процедура. На каждом ее этапе необходимо учитывать ряд мелких факторов, которые могут повлиять на качество результата. К примеру, при нанесении шпатлевки обратите внимание на тот аспект, что при ее смешивании происходит специфическая химическая реакция с выделением тепла, начиная с пятой минуты. Поэтому запомните – шпатлевать нужно быстро, но без суеты! Важно знать, что шпатлевочная смесь будет непригодна для использования начиная с того момента, как в ней появятся первые комочки, что можно наблюдать уже через пять минут после того, как Вы ее замесили.

После нанесения шпатлевки необходимо дать обработанным местам затвердеть. Обычно на это уходит от 30 до 45 минут при температуре воздуха +20 градусов. Прежде, чем переходить к следующему этапу обработки поверхности, следует проверить, насколько хорошо застыла шпатлевка. Для этого мы берем сухую наждачную шкурку (№ 80) и аккуратно потираем обработанное место. Если шпатлевка не налипает к зернам бумаги и сыпется в виде мелкой сухой пудры, то затвердевание окончено, и можно продолжать работу.

Теперь начинаем зачищать шпатлеванную поверхность. Эта процедура осуществляется вручную наждачными шкурками, постепенно уменьшая дисперсность от №120 до №600. Наша задача при этом – довести поверхность по показателям шероховатости и геометрии до параметров поверхности кузова. Если необходимо в каком-нибудь месте дополнительно подмазать, то для этого специально готовится дополнительная порция шпатлевки.

Обратите внимание, что нужно проводить шлифовку не смачивая водой поверхность – то есть всухую. Добавление воды в процессе зачистки ухудшает качество и свойства шпатлевки. Вообще с водой следует быть аккуратным и использовать ее исключительно для избегания запыленности рабочей поверхности. В процессе проведения работ контролируем зашпатлеванные места проглаживанием по ним ладонью.

Далее самостоятельная покраска авто переходит на следующий этап. Перед ним необходимо убедиться в том, что поверхность очищена от пыли и грязи. После берем аэрозольный баллончик с грунтовкой и постепенно покрываем тонким слоем зашпатлеванную поверхность. При этом немного затрагиваем нетронутые шпателем поверхности кузова, визуально контролируя качество и чистоту проводимых работ. После грунтования поверхности все дефекты будет видно невооруженным глазом, поэтому если уж так случилось – нужно исправлять все погрешности и дефекты.

Начинаем процесс окрашивания кузова автомобиля

Ну а теперь самое главное – окрашивание автомобиля. Перед ним следует проверить чистоту и отсутствие пыли на кузове, а также заклеить малярной лентой те места, которые не подлежат окрашиванию. При этом нужно полностью закрыть колеса, используя всевозможные подручные средства. Обратите внимание, что разница между толщиной окрашенной и неокрашенной поверхностей составляет 0,02 мм и визуально ощутима. Следите за границами окрашенных и неокрашенных частей – они должны совпадать с границами изгибов или отдельных деталей автомобиля.

Очень важным моментом является выбор места для проведения процедуры окрашивания автомобиля. Если это гараж, то следует учитывать следующие аспекты:

• помещение должно быть большим, при этом рабочая зона должна составлять как минимум 2 метра по всему периметру автомобиля;
• перед процедурой покраски тщательно очищаем помещение от грязи и пыли;
• обязательно смочите пол водой;
• позаботьтесь о том, чтобы с потолка не сыпалась грязь, пыль, штукатурка, паутина и так далее.

Окрашивание проводится с крыши транспортного средства. При этом, используя краскопульт, нужно соблюдать расстояние 15-20 см между соплом краскораспылителя и окрашиваемой поверхностью. Обычно машины красят в 2-3 слоя с промежуточной просушкой в 15 минут. Не спешите делать поспешные выводы о результатах проделанной работы! Первое, что может ввести в заблуждение – это цвет. Остаточный оттенок проявляется лишь после полного высыхания второго слоя краски. А полностью машина высыхает за 24-36 часов при температуре 20 градусов.

Еще несколько полезных советов:

• В процессе работы пользуйтесь респиратором, а помещение проветривайте!
• Поместите компрессор вне помещения для покраски машины.
• Ни в коем случае не курите в помещении, где красите машину!

Таким образом, мы рассказали Вам весь процесс окрашивания машины. Как Вы видите, самостоятельная покраска автомобиля – не такое уж и непосильное дело, главное – это наличие времени, некоторых материальных средств и большого желания преобразить свою машину.

Как качественно покрасить автомобиль в гаражных условиях своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно покрасить авто самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.

Оборудование и материалы

Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:

Подготовка кузова к покраске

Качественная покраска автомобиля предполагает обязательный демонтаж заднего и переднего бамперов, декоративной решетки радиатора, антенны радиоприемника, всех фар и подфарников, указателей поворотов и прочей наружной светотехники. Если на вашу машину установлена противоударная защита в колесных арках, то она также подлежит демонтажу.

Кроме этого, следует обязательно снять подкрылки, брызговики, все шильдики, молдинги с дверей, накладки. Также обязательному демонтажу подлежат спойлер и накладки на пороги (если есть), а также ручки дверей (для чего придется разобрать двери изнутри). Проблема в том, что если покрасить детали не снимая всего этого, то через несколько месяцев лак начнет попросту шелушиться и отлетать (не получится нормально зачистить поверхность). В результате все придется делать заново.

Покраска автомобиля должна начинаться с подготовительных операций, качественное проведение которых оказывает влияние на конечный результат. Машину необходимо тщательно вымыть, чтобы при помощи воды и моющих средств удалить грязь и дорожную пыль с кузова. Битумные и жировые пятна, довольно часто присутствующие на кузове машины, лучше удалять «уайт-спиритом» либо другими специальными средствами.

Не следует применять для этих целей бензин либо растворители. Имеющиеся на кузове авто крупные дефекты (вмятины, трещины, сколы и т.д.) можно пометить цветным мелом либо быстросохнущей акриловой краской. Далее следует еще раз тщательно осмотреть кузов машины на предмет выявления дефектных мест с их последующей пометкой.

На следующем этапе понадобится стамеска либо заточенная отвертка с шириной «жала» 3-5 мм и наждачная бумага (№100, №80, №60), при помощи которых необходимо произвести тщательную зачистку дефектных мест до появления чистого металла. При проведении данной операции следует учитывать, что площадь дефектных участков должна максимально соответствовать площади очистки. Это поможет снизить расход материалов и избежать дополнительных трудозатрат.

Переход с дефектного участка на недефектную поверхность необходимо производить очень плавно, чтобы избежать появления уступов и нависания кромок старого покрытия кузова автомобиля. Это легко проверить поглаживанием рукой поверхности авто. К слову, человеческая рука способна на ощупь определить перепад высот в пределах 0,03 мм. Завершает данный этап тщательная очистка кузова от пыли, которую лучше произвести смоченной в «уайт-спирите» хлопчатобумажной ветошью.

Шпаклевание автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Шпатлевание

Далее можно приступать к шпатлеванию дефектных участков кузова машины. Для этого необходимо подготовить синтетическую полиэфирную автомобильную шпатлевку и шпатели (резиновые и металлические) различной ширины, соответствующей площади подготовленных для нанесения шпатлевки участков. Для качественного устранения дефектных участков можно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку, с которой будет довольно легко работать при шлифовании поверхности.

Шпатлевку с идущим в комплекте отвердителем придется размешивать самому. Для этих целей можно использовать специальную металлическую лопатку толщиной 1 мм и размером 150 х 150 мм, которую довольно просто сделать своими руками. При замесе следует придерживаться указанных на банке пропорций.

Некоторые специалисты рекомендуют брать две столовые ложки шпатлевки и «колбаску» отвердителя, имеющую длину от 30 мм до 40 мм. Замешивание следует производить в течение 30-40 секунд, после чего необходимо сразу же приступать к нанесению раствора на дефектные участки. Ровной и гладкой поверхности поможет добиться специальная техника нанесения шпатлевки, включающая в себя перекрестные энергичные движения с поочередным поворотом на 90°.

В размешанной шпатлевке происходит значительное выделение тепловой энергии (в результате химической реакции затвердевания выделяется тепло). Поэтому раствор следует брать быстро, но без лишней суеты. Появление комочков при нанесении шпатлевки на поверхность кузова машины свидетельствует о ее непригодности к дальнейшему использованию.

Затвердевание шпатлевки происходит в течение 30-40 минут при температуре воздуха +20°C. Для проверки готовности поверхности можно использовать следующий способ: зашпатлеванный участок следует протереть шкуркой №80. Если шпатлевка сыплется мелкой пудрой и отсутствует налипание шпатлевки к бумаге, то процесс затвердевания можно считать завершенным.

Зачистка зашпатлеванных участков должна производиться шкурками (поэтапно нужно переходить от №120 к №600) исключительно вручную до тех пор, пока геометрия и шероховатость не будут идентичными поверхности кузова машины. Зачистку лучше производить в несколько приемов и при необходимости осуществлять дополнительное подмазывание дефектных мест шпатлевочным раствором.

Требуется использовать специальные рубанки или доски для зачистки, чтобы добиться ровной поверхности. Зашпатлевать все с первого раза не получится, необходимо будет намазывать и стирать шпатлевку 2-3 раза.

Окончательный контроль подвергнувшейся шпатлеванию поверхности следует производить после проведения ее тщательной очистки от пыли, которую лучше всего выполнить смоченной в «уайт-спирите» ветошью.

Зачистка зашпатлеванных участков. Нажмите на фото для увеличения.

Демонтированные с автомобиля детали (о которых говорилось в начале статьи) и элементы следует вымыть и очистить от ржавчины, тщательно высушить и сложить. Далее необходимо очистить поверхность от старой краски методом абразивной шлифовки и ликвидировать очаги коррозии. Необходимо позаботиться о том, чтобы краска не попала на стекла, решетку радиатора и колесные диски. Для этого решетку радиатора лучше всего заклеить газетой либо установить между облицовкой и радиатором картонную перегородку, предназначенную для защиты от попадания краски.

Попадание краски на колесные диски может предотвратить бумага либо наброшенная на колеса пленка, зафиксированная при помощи обычного скотча. Дворники рекомендуется снять либо накрыть той же пленкой. Дверные проемы необходимо тщательно заклеить бумагой, газетой либо широким малярным скотчем. Стекла нужно заклеивать таким образом, чтобы по краям оставалась небольшая полоска открытого стекла (около 5 см).

Нужно помнить, что снимать все прежнее ЛКП до металла не требуется. Это необходимо сделать только в местах, имеющих дефекты (вмятины, глубокие царапины и т. д.), либо в тех участках, где начался процесс коррозии (это легко заметить – краска вспучивается и надувается). Кроме этого, стирать ЛКП нужно, если деталь уже красилась, но работа была сделана некачественно (лак начинает отлетать, шелушиться, может «сниматься» с детали вместе со скотчем и т. д.) В этих случаях покрытие снимается полностью. В остальных – ЛКП просто шлифуется наждачной бумагой (индекс 500-800) и красится.

Крайне важно тщательно зачистить поверхность. Это основа будущей грунтовки и покраски. Дело в том, что нанесение грунта или краски на плохо зашлифованную поверхность приведет к тому, что ЛКП через несколько месяцев начнет отлетать и откалываться. Так что поверхность под грунт должна быть зачищена со всей тщательностью, равно как и слой грунта перед покраской.

Грунтовка

1. Капаем каплю грунта в скол. 2. Ждем высыхания. 3. Шлифуем поверхность, пока она не станет ровной. Нажмите на фото для увеличения.

Нанесение грунта (рекомендуется использовать грунт светло-серого цвета) позволяет визуально проконтролировать качество и чистоту обработанных поверхностей и при необходимости произвести устранение дефектов. Для этого потребуется краскопульт и компрессор.

Грунт нужно развести с отвердителем (в пропорции, указанной на банке) и растворителем (до нужной консистенции). После этого грунтовка заливается в бачок через специальную фильтровочную лейку, пульверизатор настраивается и проводится грунтование зашпатлеваных участков и всей поверхности.

Грунт можно наносить поверх старого ЛКП, но только при двух условиях:

• старое покрытие качественное и не отлетает с авто;
• перед нанесением грунта поверхность должна быть тщательно зачищена, чтобы были микроцарапины, за которые может зацепиться грунт, и обезжирена.

Грунт нельзя наносить на глянец или необезжиренную поверхность, через 3-4 месяца такое ЛКП обязательно отвалится.

Грунтование поверх старого покрытия имеет и другие нюансы. Иногда на краске есть небольшие сколы. Их зачистка, шпатлевка, еще одна зачистка и грунтовка занимают много времени. Чтобы ускорить процесс, можно прибегнуть к следующему способу:

Вся поверхность минимально шлифуется, грунтуется одинаковым ровным слоем. Но так как слой ровный, то следы от сколов полностью не заполняться и будут видны. Тогда берется прут (например, электрод или даже обычная спичка), и по окончании грунтовки осторожно прокапываются все заметные сколы: макаем прут в тот грунт, который остался на дне банки, где его размешивали, а затем капаем 1-2 капли в скол. Получаются как бы капельки на поверхности. Но при зачистке рубанком они быстро стираются и поверхность получается ровной. Это намного быстрее, чем все шпаклевать и подчищать.

Конечно, выглядит деталь после этого не очень красиво и эстетично, но застывшие «капли» легко стираются, а такой подход в значительной мере экономит время и средства без потери качества.

Выбор краски и основные правила ее нанесения

Разбавляем краску. Нажмите на фото для увеличения.

Покраска кузова автомобиля своими руками - довольно ответственное мероприятие, требующее тщательного и последовательного подхода не только к выполнению отдельных операций, но и к выбору материалов.

В этом случае требуется сразу решить – нужно ли разбирать автомобиль? Для этого требуется ответить на вопрос, будут ли краситься дверные проемы или нет. Как правило, их красят, так как пороги быстро оббиваются каблуками (особенно шпильками), а стойки царапаются замками и заклепками на джинсах.

Если проемы будут краситься, то настоятельно рекомендуется разобрать автомобиль – снять двери, капот, багажник и передние крылья.

Дело в том, что самостоятельная покраска авто – очень сложное дело (особенно, если это происходит впервые), так что красить сразу весь авто не рекомендуется, а в случае с проемами это тем более сложно, так как придется постоянно открывать и прикрывать двери, которые не фиксируются (замки на стойках будут сняты).

Да и в целом красить весь автомобиль сразу – очень тяжело, гораздо проще сделать это по частям – сначала покрасить кузов (крышу, задние крылья, стойки и проемы), а все остальное отдельно.

Естественно, можно покрасить авто не демонтируя все это (сначала одну сторону, затем другую и т. д.), но после каждого захода придется ждать пока детали основательно просохнут, чтобы можно было приклеить к ним пленку и газеты скотчем. А снятые элементы можно просто вынести в другое помещение и продолжать работу. Так что большинство мастеров рекомендуют разобрать автомобиль.

Чтобы самому качественно покрасить машину, необходимо создать в помещении специальные условия: минимальная температуры должна составлять не менее 16°C, рекомендованная - от 18°C до 22°C. Полы помещения лучше заблаговременно полить водой (если они бетонные), это значительно уменьшит количество пыли.

Перед тем как покрыть машину краской, следует определиться с ее видом. Любителям матовых оттенков рекомендуется приобрести однослойные покрытия, а приверженцы блеска и яркости (эффект «металлик») должны обратить внимание на двухслойные виды краски.

И в первом, и во втором случае необходимо соблюдать технологию покраски.

Одна из наиболее популярных технологий предполагает последовательное нанесение краски в 3-4 слоя, толщина которых не превышает 80-120 микрон. Для качественного нанесения краски лучше всего использовать краскопульт.

Покраска авто должна начинаться только после проведения соответствующей подготовки краски. Сначала определяется тип краски – простая эмаль или база (с последующим лакированием). Если это акриловая эмаль, то она размешивается с отвердителем в заданной на банке пропорции, после чего ее доводят до нужной консистенции, добавляя растворитель. Если же это просто база под лакировку, то краска перемешивается и разбавляется растворителем. В данном случае краска просто сохнет, так что отвердитель к ней не полагается.

Эмаль нужно разводить растворителем до необходимого уровня густоты, постоянно контролируя процесс визуальным способом: после погружения металлического стержня диаметром 1-2 мм в банку с краской и его последующего поднятия краска должна стекать со скоростью, не превышающей 3-4 капли в секунду.

Для пущей уверенности можно использовать специальный мерник. Он похож на небольшую лейку. Требуется закрыть пальцем отверстие снизу, залить готовую краску и убрать палец, одновременно засекая время на секундомере. Как правило, краска должна вытекать примерно за 20 сек. В инструкции этот параметр указывается более точно. Если она течет заметно дольше – требуется добавлять растворитель.

Эмаль или базу в бак краскопульта рекомендуется заливать после предварительного процеживания, осуществляемого через специальную сетчатую воронку либо обрезок капронового чулка. Для того чтобы качественно покрасить авто своими руками, необходимо перед очередным наполнением бачка краскопульта производить постоянное помешивание краски лопаткой либо чистой палочкой.

Если вы имеете качественный компрессор, то покрасить машину можно будет при помощи малярного пистолета с дюзой от 1,5 мм до 1,6 мм (допустимая дюза не должна превышать 2,0 мм). Расход краски рекомендуется выставлять ближе к максимальному, а расход воздуха следует сократить таким образом, чтобы с расстояния 0,3 метра на окрашиваемую поверхность ложилась бы не красочная пыль, а довольно крупные капли.

Факел должен быть отрегулирован на средний угол рассеивания, а давление эмали в краскопульте должно находиться в интервале от 4 до 6 атмосфер.

Схема покраски краскопультом. Нажмите на фото для увеличения.

Далее начинается непосредственная покраска авто. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Обычно требуется подождать около 10-20 минут. В противном случае краска либо не успеет достаточно просохнуть, что приведет к появлению потеков, либо слишком пересохнет или схватится. При покраске базой под лакировку желательно протирать каждый слой краски антистатической салфеткой. Именно поэтому нужно, чтобы слой краски просох, иначе салфетка потянет линии. Но ни в коем случае не протирайте деталь при покраске простой акриловой эмалью (с отвердителем) – салфетка оставит следы, которые закрасить не удастся и придется все переделывать.

При этом вязкость краски у предыдущего слоя должна быть выше, чем у последующего. Не следует предпринимать попыток перекрыть родную краску автомобиля первым же слоем. Его прозрачность не должна превышать 50%. Общее количество слоев должно быть кратным 3 или 4, а оптимального результата возможно достичь при окрашивании цвет в цвет.

Покраску автомобиля следует начинать с крыши, а весь процесс от первого до последнего слоя займет ориентировочно 1,5 часа (временной интервал между нанесением каждого следующего слоя должен составлять от 10 до 15 минут). По окончании окрашивания можно нанести специальный лак, который придаст машине немного глянца. Его обязательно следует наносить на базу, но можно лакировать и акриловую эмаль, что продлит срок службы ЛКП. Необходимо нанести 2 слоя лака (иногда 3), делая перерывы в 15-20 минут между каждым из них. Если слишком затянуть – образуется слишком явная шагрень, которую потом придется стирать. Главное – не допустить потеков, что непременно произойдет, если сильно поспешить и не дать предыдущему слою схватиться.

По окончании работ (примерно через час) можно постепенно приступать к удалению бумаги с элементов автомобиля. Но лучше подождать хотя бы часов 5-6, а лучше сутки, так как можно запросто сорвать кусок ЛКП. Полное высыхание краски наступает только через 24 часа.

Описанная выше технология отвечает на вопрос о том, как можно довольно просто и качественно покрасить машину самому.

Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.

Технология покраски автомобиля

А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать с его дальнейшей . Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.

Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести , или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить .

Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.

Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:

• Этапы покраски автомобиля.
• Порядок покраски автомобиля.
• Техника покраски автомобиля.

А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.

Этапы покраски автомобиля

Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. стандартно.

Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.

Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.

Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.

Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.

Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.

Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.

Порядок покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».

Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.

Техника покраски автомобиля

Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.

При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.

• для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
• Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
• Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
• Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски. Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью. Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

После покраски покрытие подвержено различным воздействиям ещё на протяжении нескольких недель, несмотря на то, что лак твердеет уже через пару дней. В среднем лучше автомобиль не эксплуатировать после покраски не менее полутора недель для оптимальной кристаллизации краски и создании плёнки на поверхности. В это время нельзя использовать щётки для сметания пыли, исключить попадание на покрытие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Если возможности выдержать срок нет, то стоит избегать поездок по загородным трассам и на дальние расстояния. Что касается полировки, то заниматься этой процедурой можно только через месяц после покраски. До этого можно использовать обычные щадящие средства ухода за лакокрасочным покрытием с содержанием воска.

Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.

Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

У каждого автолюбителя время от времени возникает мысль освежить цвет своей подержанной машины, придать ей более новый и престижный вид, защитить от царапин и ржавчины. Останавливает обычно отсутствие практики в малярных работах и страшные рассказы других владельцев авто о сложностях покраски машины своими руками. И все же как покрасить автомобиль самому при условии, что вас не отпугивают некоторые трудности и вы любите делать все самостоятельно и аккуратно? Вооружитесь уверенностью в своих силах и нашим пошаговым руководством по покраске кузова машины своими руками и смелее принимайтесь за дело.

Перед покраской автомобиля своими руками необходимо отчистить кузов от пыли и грязи, для этого воспользуйтесь водой и моющими средствами. Пятна битума и жира легко убрать с кузова с помощью уайт-спирита или специальных автомобильных средств, выбор которых сейчас очень велик. Для очистки машины никогда не используйте бензин или растворители, так как это может серьезно повредить покрытие кузова.

Первый этап — разбор автомобиля (снятие бамперов, оптики)

Далее нужно демонтировать с кузова все легкосъемные детали: наружную светотехнику, включая указатели поворотов, фары и подфарники, решетку радиатора, также не забудьте про передний и задний бамперы. Если в колесных арках вашего автомобиля установлена защита — ее тоже рекомендуем снять. Все снятые с машины детали нужно добросовестно и аккуратно очистить от ржавчины и жирных пятен и отложить в сторону.

Устраняем и зачищаем дефекты кузова

После первичной подготовки и очистки кузова можно приступать к , вмятин, сколов краски, трещин других косметических дефектов кузова. Для этого машину стоит поставить в ярко освещенное место и тщательно осмотреть все изъяны лакокрасочного покрытия. Обнаружив дефект, обведите его быстросохнущей акриловой краской в аэрозоле или обычным мелом (белым или же цветным). Далее нужно повторить процедуру осмотра кузова и пометить пропущенные недостатки. Исследование авто на предмет дефектов будет наиболее качественным, если проводить его при дневном свете.

Второй этап — рихтовка и зачистка металла

При помощи заточенной отвертки или стамески, наждачной бумаги № 60, 80 или 100 нужно максимально аккуратно зачистить места изъянов до металла. Чтобы избежать напрасной траты материалов и собственных сил, старайтесь максимально приблизить площадь зачищенной поверхности к размеру самого дефекта. Края зачищенной поверхности рекомендуем максимально сгладить, избегая резких переходов между крашеной частью и чистой. Это в дальнейшем облегчит покраску автомобиля в домашних условиях и сделает очищенную от лакокрасочного покрытия часть ровной и незаметной. Вы сами почувствуете, когда достигните идеального перехода. Проверить плавность перехода зачистки, можно просто поведя рукой по поверхности. Простым ощупыванием можно определить разность высоты до 0.03мм.

После всех этих манипуляций необходимо опять старательно очистить обработанную поверхность кузова от пыли, тщательно обезжирить места зачистки уайт-спиритом и высушить.

Иногда, при проведении капитального ремонта кузова или при наличии большой поврежденной площади, нужно полностью снять с машины все лакокрасочное покрытие. Это очень кропотливый процесс, требующий большого терпения и аккуратности у непрофессиональных автомаляров, но при желании можно осуществить и это.

Удаляем дефекты и вмятины автошпатлевкой

Перед тем как покрасить машину, устраните все изъяны и вмятины на кузове автомобиля. Для этого вам нужно приобрести в любом автомагазине резиновый и металлический шпатели, размеры которых соответствуют площади шпатлевания, и синтетическую эфирную автошпатлевку. Шпатлевку нужно выбирать очень внимательно, она должна иметь высокую эластичность, повышенную адгезию к разнообразным поверхностям, равномерно распределяться и давать минимальную усадку после полного высыхания. Также она должна обладать прочностью и прекрасно обрабатываться.

Третий этап — шпаклевание кузова и выведение идеальных поверхностей

Для эффективного размешивания шпатлевки с входящим в комплект отвердителем лучше пользоваться специальной лопаточкой, которую можно сделать самому из металлической пластины размером в 1.5 х 1.5 см и толщиной 1 мм. Развести шпатлевку нужно в соотношении 2 ст. ложки шпатлевки на полоску отвердителя размером в 30-40 мм.

Очень быстро перемешиваем и приступаем к шпатлеванию, стараясь наносить смесь как можно ровнее. Для этого проводим шпателем по дефектным участкам перекрестными движениями. Обратите внимание, что в размешенной смеси для шпатлевания происходит химическая реакция и выделяется тепло, поэтому рекомендуем использовать смесь сразу после приготовления и заготавливать не более, чем можно быстро использовать. Минут через двадцать пять в шпатлевке начнут появляться комки, и она станет непригодна для применения по назначению.

Наносить последовательные слои шпатлевки лучше с периодичностью от 15 до 45 минут. За это время шпатлевка не успевает застыть и готова к нанесению следующего слоя без шлифования.

Затем нужно подождать до полного высыхания шпатлевки (30-50 минут при + 20°С и средней влажности). Для проверки готовности зашпатлеванной поверхности нужно провести по ней слегка наждачной бумагой № 80. Затвердение окончено, если шпатлевка осыпается мукой и обрабатываемый участок становиться ровным и гладким. Часто требуется зачищать несколько раз, периодически подшпатлевывая поверхность, до достижения абсолютной гладкости.

Обратите внимание! Следует избегать попадания влаги на поверхность перед обработкой наждачной бумагой. Попадание воды может негативно отразиться на качестве и структуре шпатлевки и затруднить равномерное сглаживание и шлифование.

Если шпатлевание кузова автомобиля выполнено качественно и тщательно, то покраска автомобиля своими руками не представит трудностей и даст замечательный результат. Для того чтобы проверить качество шпатлевки, нужно протереть ветошью, мягкой тряпкой или фиброй, смоченной в уайт-спирите, обработанные поверхности после чего нанести аккуратно и не спеша тонкий слой грунтовки из баллончика, слегка захватывая и не шпатлеванные части кузова машины. Дефекты, которые стали видны после грунтовки, следует незамедлительно исправить, повторив обработку.

Завершаем подготовку кузова к покраске своими руками

Теперь кузов автомобиля нужно равномерно обработать наждачной бумагой с размером фракции № 1200 до состояния равномерной матовости всего лакокрасочного покрытия.

На завершающем этапе подготовки к покраске нужно еще раз вымыть авто, загрунтовать, протереть уайт-спиритом места шпатлевки и можно начинать заклеивать бумагой и малярной лентой места кузова, которые не подлежат окрашиванию (стекла, ручки, фары, колеса). Следует обратить внимание, что разница по высоте частей, которые будут окрашиваться и не будут, составит около 0.02 мм и может бросаться в глаза.

Четвертый этап — покрытие кузова грунтом

Снова очищаем кузов автомобиля от пыли, вымываем, выдуваем пыль из всех проемов: из-под капота, багажника и т.д. Просушиваем и протираем сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы проконтролировать чистоту поверхности. На этом подготовка авто к покраске завершена.

Помещение, в котором будет производиться покраска, должно быть достаточно просторным и светлым. Перед началом окрашивания автомобиля, в помещении требуется тщательно убрать и увлажнить все поверхности, так как в процессе окрашивания может подняться пыль и осесть на свежей краске.

При выборе эмали для вашего автомобиля следует учесть, что приобретаемая краска должна быть с возможностью высушивания без запекания, в естественных условиях.

Красим кузов авто ручным способом

Подходим к завершающей и самой ответственной части покраски авто. Автомобильную краску требуется развести растворителем по инструкции на банке, приблизительно 2 к 1. Проконтролировать нужную густоту можно опустив железный стержень с диаметром 1-2 мм в банку с приготовленной эмалью, и подмечая частоту стекания краски с поднятого над емкостью металлического стержня. Идеальная густота эмали достигается при скорости стекания 3-4 капли в секунду.

Пятый этап — непосредственно покраска авто из краскопульта

Готовую краску нужно процедить через специальное ситечко-воронку (за неимением таковой можно использовать капроновый чулок), чтобы избежать забивания пульверизатора. Далее эмаль заливаем в бачок краскопульта. Самый лучший результат можно получить, используя покрасочный пистолет с соплом № 1.4. Краска на кузов наносится, обычно, в три слоя, при рабочем давлении 2.5- 3 Атм.

Обратите внимание на технологию покраски автомобиля! Начинать окрашивание нужно с крыши авто. Затем краска наносится на капот, затем на багажник, и в последнюю очередь на бока. Перед нанесением следующего слоя эмали нужно внимательно просмотреть и убедиться, что предыдущий слой уже подсох. Краскопульт для покраски авто должен находиться на расстоянии 15-25 см от окрашиваемой поверхности.

Время полного высыхания лакокрасочного покрытия на автомобиле колеблется от 24 до 36 часов, в зависимости от температуры и влажности помещения, где производили окраску.

Обратите внимание!

1. Работать с лакокрасочными материалами можно только в проветриваемом помещении;
2. При покраске авто надевайте респиратор;
3. Не курите в помещении, где производится окраска;
4. Компрессор следует разместить вне помещения.

Качественно покрасить автомобиль в домашних условиях вполне реально. Нужно только подойти к процессу ответственно и аккуратно и соблюдать меры предосторожности.