У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.

В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном "необслужываемые", можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.

В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah , но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.

Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.

Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.

Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.

После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.

Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).

После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.

Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.

По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

Также сказывается "постоянный маленький под заряд" бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает "губчатым".
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит "кипит" - переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.

При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора - выходит только водород и кислород.

На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - то есть вода уже не впитывается.

После доливки осматриваем нет ли перелива в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.

Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды - очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло "выкипание" и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если "проблемная" банка аккумулятора снова начнет "изливаться" при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.

Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов

Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды - заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.

Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток - 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа "кипятят" аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.

Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 - 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.

А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция "калибровка АКБ" с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет - 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным - 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по "правильной" зарядке аккумуляторов можно найти

светлые кристаллы на пластинах - это сульфатация

Отдельная "банка" батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала "закипать" раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме "стенд-бай".

Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой "нерабочий" свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько "банок" данный аккумулятор.
1 банка - 2вольта (полностью заряженная - 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

Задача увеличения срока эксплуатации автомобильных аккумуляторов стоит перед производителями этих устройств с самого момента их появления. К настоящему моменту технологии производства аккумуляторных батарей шагнули далеко вперед, разработаны действенные методики восстановления этих устройств.

Обычно автомобильные аккумуляторы выходят из строя через два-три года использования. Но при правильной эксплуатации они могут прослужить гораздо дольше. Если же аккумулятор стал плохо заряжаться и держать заряд, в некоторых случаях его можно восстановить. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос о том, как восстановить аккумулятор автомобиля.

Сразу отметим, что восстановить работоспособность аккумулятора можно не во всех случаях. Ниже приведены основные неисправности этого устройства с указанием на возможность или невозможность починки аккумуляторной батареи.

Чтобы лучше усвоить информацию, изложенную ниже, предлагаем читателю ознакомиться с устройством автомобильной АКБ. Оно наглядно изображено на этой схеме:

Основные причины неисправности АКБ

Наиболее часто встречающейся неисправностью автомобильных аккумуляторов является сульфатация пластин. При этом емкость АКБ заметно падает, и в результате устройству не хватает мощности, чтобы крутить стартер.

Определить сульфатацию пластин можно по следующим признакам:

• Снижение емкости;
• Кипение электролита;
• Перегрев пластин;
• Повышенное напряжение на электродах.

Следующая распространенная причина неисправной работы АКБ – разрушение и осыпание угольных пластин. Определить эту неисправность можно по темному цвету электролита. Восстановление аккумулятора автомобиля в этом случае возможно, хотя и не всегда.

Третья часто встречающаяся неисправность связана с замыканием свинцовых пластин в одной из секций АКБ. Выявить эту поломку достаточно легко. При зарядке неисправная секция будет чрезмерно греться, а электролит – выкипать. Восстановить аккумуляторную батарею в этом случае можно, хотя это и несколько сложнее, чем в первом случае. Решение проблемы – замена свинцовых пластин в секции, что довольно накладно, хотя и дешевле покупки новой АКБ.

Четвертая причина неисправной работы аккумулятора связана с неправильной эксплуатацией и хранением АКБ. Известно, что не полностью заряженная аккумуляторная батарея при минусовой температуре может замерзнуть. В результате замерзания могут быть повреждены свинцовые пластины, а также корпус устройства. Это может привести к возникновению коротких замыканий в корпусе устройства и закипанию электролита. В этом случае, к сожалению, восстановить аккумулятор не получится.

Как восстановить автомобильный аккумулятор?

Итак, выяснив причины, можно перейти к рассмотрению способов восстановления аккумулятора. Как говорилось выше, самой сложной неисправностью является осыпание и замыкание пластин. Просто заряжать аккумулятор при такой проблеме совершенно бессмысленно. Более того, это может даже ухудшить ситуацию. Действовать нужно по следующему алгоритму.

Сначала АКБ промывается дистиллированной водой. Промывку следует продолжать до тех пор, пока из устройства перестанет вытекать мутная вода. Закончив с промывкой, необходимо осмотреть пластины. Если они осыпались, то, скорее всего, дальнейшие работы без замены пластин будут бессмысленны.

Если же пластины повреждены не сильно, то после устранения осыпавшихся частичек, можно избавиться от короткого замыкания.

Следующий шаг – десульфатация пластин, предполагающая удаление со свинцовых пластин солевых отложений. Для выполнения этой операции применяется десульфатизирующая присадка к электролиту. Восстановление автомобильного аккумулятора в этом случае выполняется следующим образом:

Растворяем в свежем электролите плотностью 1,28 г/куб.см десульфатизирующую присадку в количестве, указанном в инструкции по применению конкретного средства. Обычно процесс полного растворения присадки в электролите занимает двое суток. По истечении этого времени АКБ наполняется электролитом. После заливки следует удостовериться, что плотность электролита составляет 1,28 г/куб.см.

Выкрутив все пробки, подключаем . Для восстановления емкости АКБ, выполняем несколько циклов полного заряда-разряда. Зарядка батареи выполняется током небольшой силы (примерно десятая часть от номинальной силы тока). В процессе зарядки следим за тем, чтобы аккумулятор не грелся, а электролит не кипел.

Когда напряжение на клеммах АКБ составит 13,8-14,4 В, еще в два раза снижаем зарядный ток. Через два часа измеряем плотность электролита. Если она осталась на номинальном уровне, значит, устройство успешно заряжено, и зарядку можно прекращать.

Если плотность электролита не соответствует номинальной, ее следует откорректировать. С этой целью в АКБ доливается дистиллированная вода либо электролит повышенной плотности. После этого выполняется разрядка батареи. Для этого к АКБ подключается потребитель электричества (например, лампочка). Когда напряжение на клеммах снизится до 10,2 В, процесс разрядки прекращается и запускается новый цикл зарядки аккумулятора.

Важно:

Определить емкость аккумулятора можно, вычислив время разрядки аккумулятора. Для этого необходимо умножить показатель тока заряда на время. Если емкость АКБ ниже номинальной, циклы зарядки-разрядки следует проводить до тех пор, пока не произойдет полное восстановление аккумулятора автомобиля.

Восстановив емкость аккумулятора, следует добавить в электролит немного десульфатирующего средства и закрутить пробки. Аккумуляторная батарея, восстановленная описанным способом, должна прослужить еще несколько лет.

Второй способ восстановления АКБ

Читатель может счесть описанный способ достаточно долгим и трудозатратным. Так и есть, но усилия окупятся долгим сроком эксплуатации восстановленного аккумулятора. Между тем, существует еще один метод восстановления АКБ. Итак, как восстановить аккумулятор автомобиля быстро?

По этому методу АКБ автомобиля можно восстановить всего за один час. Сущность метода состоит в следующем:

Аккумуляторная батарея заряжается до максимального значения. После этого сливается старый электролит, аккумулятор тщательно промывается дистиллированной водой и наполняется специальным раствором. Этот раствор содержит 5% аммиака и 2% трилона Б. В течение 40-60 минут происходит процесс десульфатации свинцовых пластин.

В некоторых случаях десульфатацию требуется выполнить несколько раз, что сделает восстановление автомобильного аккумулятора более долгим процессом. Когда десульфатация завершена, раствор сливают, тщательно промывают АКБ дистиллированной водой и наполняют электролитом. Завершается восстановление зарядкой аккумулятора током номинальной силы.

Правильная эксплуатация АКБ

А чтобы не приходилось задаваться вопросом о том, как восстановить автомобильный аккумулятор, стоит взять на вооружение несколько полезных советов об уходе за этим устройством.

• С периодичностью один раз в два-три месяца проверяйте уровень и плотность электролита;

• В суровые морозы стоит поднять плотность электролита до 1,40 г/куб.см.

• Заряжать аккумулятор необходимо током в десять раз меньшим его емкости. Например, если емкость АКБ составляет 60 А/ч, зарядка должна выполняться током силой 5 ампер;

• При температуре воздуха ниже –25’ C не стоит оставлять автомобиль на ночь на открытой стоянке. При такой температуре электролит в АКБ может замерзнуть, что приведет к выходу аккумулятора из строя.

При соблюдении этих простых советов, вам удастся значительно продлить срок эксплуатации АКБ и не придется задаваться вопросом о том, как восстановить аккумулятор автомобиля.

Не стоит сразу выбрасывать аккумулятор, если начал пропадать заряд или через раз прокручиваться стартер. Во многих случаях батарея подлежит ремонту. Зная, как восстановить автомобильный аккумулятор, можно продлить его эксплуатацию еще на несколько сезонов.

Дефекты аккумуляторной батареи

Неисправности батареи могут быть вызваны как внешними, так и внутренними причинами. К первым можно отнести:

1. Повреждения (трещины) пластикового корпуса батареи вызванные внешними воздействиями либо процессами в самом аккумуляторе (перегрев, вздутие и пр.). При существенных повреждениях проведение ремонта нецелесообразно и лучше приобрести новую батарею. Незначительные повреждения можно устранить самостоятельно с помощью подручных инструментов и материалов, предварительно слив весь электролит. По окончании ремонтных работ следует залить свежий электролит и зарядить аккумулятор.
2. Окисление контактных клемм. Ремонт сводится к зачистке окислов наждачной бумагой и ветошью или тряпкой. Нелишним будет зачистить контакты и на подключаемых кабелях. По окончании зачистки контакты и клеммы можно обработать небольшой порцией машинного масла.

Список внутренних неисправностей выглядит чуть внушительнее, причем некоторые из них вообще не позволяют восстановить аккумулятор:

1. При неправильном использовании батареи, к примеру, глубоком разряде либо систематической недозарядке, могут повредиться элементы. А в случае нахождения разряженного аккумулятора на морозе замерзает электролит, что является причиной повреждения пластин или корпуса. Восстановление АКБ в таких случаях нецелесообразно.
2. Осыпание угольных пластин диагностируется при потемнении электролита. Восстановление батареи в таком случае также нереально и следует приобрести новую.
3. Сульфатация пластин является самой распространённой внутренней неисправностью аккумулятора. На ее начальной стадии батарея поддается восстановлению и чуть ниже будет указано, как это делается.
4. Замыкание пластин. Признаком этого дефекта является перегрев одной из банок и вскипание в ней электролита. В некоторых случаях спасением является замена свинцовых пластин, но нужно быть готовым и к полной замене батареи.

Методы восстановления

Сульфатация

Проявлением этого дефекта является белый налет крупнокристаллического сернокислого свинца на пластинах. Слой кристаллов прикрывает поры активного вещества, препятствуя прохождению электролита при зарядке батареи. Из-за этой неисправности резко возрастает сопротивление внутри аккумулятора с одновременным уменьшением его емкости. В результате батарея начинает стремительно заряжаться. Значения температуры электролита и напряжения также заметно растут, что влечет за собой резкое выделение газов. После установки в автомобиль такой аккумулятор чрезвычайно быстро разряжается.

Сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатация может возникнуть из-за разряда батареи меньше 10,2 В, его продолжительного хранения в состоянии разряда, слишком низкого уровня электролита в банках, его малой плотности либо загрязнения сторонними примесями.

Аккумулятор поддается восстановлению только при незначительной сульфатации. Если процесс зашел далеко, то батарею придется менять. Процесс восстановления заключается в осуществлении нескольких циклов зарядки - разрядки батареи.

Сначала надо осуществить полный заряд АКБ и довести величину плотности электролита до значения 1,285 г/см3. Это можно сделать, вливая более плотный (1,4 г/см3) электролит.

Внимание! Ни в коем случае не доливать кислоту! Это только усугубит ситуацию.

Если возникнет необходимость в уменьшении плотности, то потребуется добавить дистиллированной воды.

После этого надо засечь время и разрядить батарею током около 0,5 А, используя лампу накаливания. Необходимо добиться снижения напряжения в каждой банке до 1,7 В либо до 10,2 В во всей батарее. Далее, используя величину разрядного тока и затраченного времени, следует определить реальную емкость аккумулятора. Если ее величина ниже номинальной, то процедуру заряда-разряда придется повторить. Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно провести 3–4 цикла заряда-разряда. Добившись номинального значения емкости, можно считать аккумулятор восстановленным, поставить его на зарядку и, по ее окончании, эксплуатировать в обычном режиме.

Короткое замыкание

Этот дефект может возникнуть при неисправности сепараторов либо короблении пластин в процессе разрядки высокоамперным током (продолжительное пользование стартером, либо проба на искру). Сквозь появившиеся на пластине трещины начинает проникать активное вещество. Соскальзывая вниз, оно заполняет внутреннее пространство и соединяет разнополюсные пластины. Величина тока разряда резко увеличивается, что приводит к выходу АКБ из строя.

Повреждение сепараторов пластин аккумулятора

Устранение неисправности состоит в добавлении в электролит особой десульфатизирующей присадки. Предварительно его плотность надо довести до 1,28 г/см3. Получившуюся смесь для полного растворения следует оставить на 48 часов, а затем залить в батарею и снова измерить величину плотности.

Если ее величина заметно не изменилась, то можно приступить к процессу зарядки - разрядки, который следует повторить несколько раз. Если в процессе зарядки батарея не греется, а электролит не вскипает, то силу тока можно наполовину снизить. Если спустя два часа значение плотности не изменилось, то зарядку можно прекратить.

При заметном изменении значения плотности больше 1,28 г/см3 в электролит необходимо долить воду, а при отклонении в меньшую сторону - серную кислоту. Доведя величину плотности до номинального уровня, можно повторить процесс зарядки.

Также бывают случаи когда грязь, жир и влага создают токопроводящий слой, который медленно будет убивать ваш аккумулятор, а зимой разрядить под «ноль». Это явление достаточно редкое и механик может о нём не знать или попросту упустить, что в итоге приведёт к ошибочной рекомендации о замене батареи. Утечку легко проверить самому при помощи мультиметра, исключив преждевременные траты.

Утечка по корпусу аккумуляятора

Обратная зарядка

Процесс заключается в изменении полярности аккумулятора. Перед тем как восстановить автомобильный аккумулятор этим способом, надо подыскать мощный источник напряжения не менее 20 В и тока не менее 80 А. Вполне подойдет сварочный аппарат.

Для начала следует открыть пробки банок и подсоединить «плюс» источника напряжения к «минусу» батареи, а «минус» источника к ее «плюсу». Затем можно приступать к процессу зарядки в течение получаса. Электролит при этом будет бурно кипеть. По окончании зарядки следует выключить оборудование, слить электролит, промыть аккумулятор горячей водой и залить свежий электролит.

После этого с помощью обычного 10–15 амперного зарядного устройства следует зарядить АКБ в течение суток. При этом следует помнить, что полярность батареи уже изменилась.

После выполнения этого процесса аккумулятор при правильной эксплуатации может прослужить еще несколько лет.

Необслуживаемые АКБ

Практически на все новые модели автомобилей устанавливаются так называемые , которые по замыслу производителей не должны отвлекать на себя внимание. Однако их эксплуатация и зарядка отличается некоторыми нюансами.

Прежде всего, следует помнить о том, что в теплый сезон такие батареи подзаряжаются в машине постоянно. Но их зарядка с помощью специального устройства является более щадящей и правильной, чем постоянная подпитка от автогенератора.

Ситуация существенно меняется с приходом зимы. В мороз смазка в двигателе густеет и для его запуска требуется подача стартового тока большей величины. Это может привести к быстрому разряду аккумулятора. Поэтому зарядка необслуживаемой батареи зимой является насущной необходимостью.

Этот процесс надо осуществлять очень осторожно, так как определить в ней величину плотности электролита невозможно. Полагаться можно только на значение остаточного напряжения и делать выводы из сложившейся ситуации.

Частично заряженную батарею следует непрерывно заряжать около трех часов подачей напряжения 14–14,5 В, контролируя только значение силы тока - от 25 А в самом начале процесса до 0,20 А при полном заряде.

Для полностью разряженной батареи цикл зарядки должен длиться не менее суток и осуществляться с максимумом внимания. Регулятор напряжения необходимо выставить на значение, численно равное десяти процентам от емкости заряжаемой АКБ в ампер-часах. При первых признаках активного образования газов процесс следует прекратить. По завершении зарядки обязательно надо проверить величину напряжения на соответствие номинальному значению.

Окисление клемм

Для предотвращения большинства неполадок автомобильного аккумулятора достаточно периодически очищать контактные клеммы и выводы, а также раз в полгода осуществлять его полную зарядку с использованием стационарного устройства. А регулярный уход за вращающимися и трущимися деталями двигателя и стартера позволит продлить срок службы батареи не менее, чем до 5 лет.

На автомобильном аккумуляторе лежит важная задача по запуску работы всего устройства. Он также необходим для подпитки бортовой сети машины в случае, если двигатель неактивен. Аккумуляторная батарея (АКБ) может лишиться своих рабочих качеств при неполадках, связанных с электросистемой автомобиля, либо запуском мотора. Решить проблему можно двумя путями: приобрести новое устройство или восстановить то, что уже имеется.

Процедура восстановления может быть применена не только к автомобильным, но и иным аккумуляторам. Фото: i.ytimg.com

Выгодно ли восстанавливать

Сама по себе она достаточно проста, да и правильно восстановленная старая батарея может прослужить дольше, чем недорогая «обновка». Кроме того, самостоятельное определение источника проблемы позволит избежать столкновения с подобными поломками в дальнейшем.

Устройство АКБ

По своей сути автомобильная АКБ – это конструкция из металлических пластин с разноимёнными зарядами. Для их создания используется свинец, никелевые или кадмиевые сплавы. В центральную часть батареи помещают серную кислоту, необходимую для образования гальванической пары. Вся конструкция помещена в пластиковый корпус. Когда на клеммы устройства подаётся ток, в аккумуляторе скапливается энергия.

После получения определённого заряда, АКБ может обеспечивать подачу заряда с уровнем напряжения в 12 В. Фото: yakiru.ru

Запуск автомобильного стартера требует определённого расхода энергии, поэтому в результате устройство разряжается. При исправном генераторе все потери восполняются, пока работает мотор. Если это не совпадает с действительностью, то аккумулятор вскоре перестаёт справляться с поставленными задачами.

Причины поломки

Прежде, чем браться за починку, нужно обязательно выявить и устранить источник проблемы (это же поможет определить, можно ли восстановить аккумулятор).

К числу подобных причин можно отнести:

• Сульфатацию свинцовых пластин. Происходит по причине частых и продолжительных недозарядов, либо является следствием длительного хранения в разряженном состоянии. Характеризуется быстрым сокращением ёмкости АКБ, недостаточным уровнем мощности. Отмечается перегрев всего внутреннего содержимого батареи и слишком высокий уровень напряжения на выводах.

• Деформацию и осыпание угольных пластин. Серная кислота приобретает тёмный цвет. Устройство практически не поддаётся восстановлению.

• Замыкание между пластинами из свинца. Происходит выкипание электролита и чрезмерный нагрев отдельной части аккумулятора. Выход: замена повреждённых элементов.

• Хранение при чрезмерно низких температурах. Приводит к повреждению пластин и внешнего защитного покрытия, делая последующее восстановление невозможным.

Восстановить аккумулятор можно несколькими способами. Фото: ytapi.com

Какие есть способы восстановления АКБ

Для того чтобы реанимировать АКБ могут применяться различные методы:

1. Многократная зарядка устройства от источника малого тока с эпизодическим прерыванием процесса. Перерывы необходимы для выравнивания электродных потенциалов в глубинных областях и на поверхности металлических пластин. Это способствует снижению уровня напряжения на аккумуляторе в целом, делая его способным к дальнейшему поглощению заряда.

1. Выжигание причины замыкания (если речь идёт именно об этом) током большой силы (до 100 Ампер). Метод не очень безопасный и помогает только в удалении солевых отложений.

1. Растворение сульфатов посредством подачи высокого напряжения (процедура дисульфатирования). Проводится с паузами (через каждые 13 минут), чтобы газовыделение, провоцируемое нарастанием напряжения, не происходило слишком интенсивно. Повышение каждый раз происходит на 0,1-0,2 В (последняя граница – 14,8 В), до тех пор пока ёмкость устройства не перестанет увеличиваться. В начале и конце процедуры потребуется добавить в кислотный раствор некоторое количество воды (для достижения оптимальной плотности).

Есть и ряд других способов, наиболее часто используемых при самостоятельной починке АКБ. О них мы расскажем ниже.

Как восстановить аккумулятор своими руками

Приступая к починке автомобильной аккумуляторной батареи, прежде всего, необходимо произвести следующие действия:

1. Снять клеммы, осмотреть прибор;
2. При наличии налёта на электродах из свинца (он может иметь белый, зелёный или синий цвет), снять основную его массу с помощью куска ненужной ткани, а выводы зачистить наждачкой (предпочтительнее брать мелкозернистую);
3. Попробовать подключить устройство.

Если проблема была именно в плохих контактах, то после такой процедуры стартер должен функционировать нормально. Фото: i.ytimg.com

В противном случае потребуется произвести зарядку-разрядку аккумулятора. У современных моделей эти два процесса могут происходить одновременно, обеспечивая профилактику сульфатации. Более «пожилые» образцы необходимо подключить к источнику энергии с силой тока в 10 раз меньшей, чем ёмкость прибора (напряжение – 14,7-15 В). На такой зарядке он должен простоять в течение 10 часов (можно чуть больше, но не меньше).

Далее следует полная разрядка. Чтобы батарея начала расход энергии, к ней нужно подсоединить автомобильную лампочку. Когда свет погаснет, аккумулятор вновь заряжают. Цикл повторяется несколько раз, пока устройство не восстановится.

Чтобы избавиться от последствий короткого замыкания, можно прибегнуть к помощи десульфатизирующей присадки:

1. Смешать присадку с серной кислотой (плотность электролита – 1,28 г/см 3)и дать настояться в течение 48-ми часов;
2. Залить смесь в батарею и измерить плотность состава;
3. При показаниях до 1,28 г/см 3 производится несколько циклов зарядки-разрядки аккумулятора;
4. Если элементы устройства не перегреваются, то величину тока можно уменьшить в два раза;
5. Ещё через пару часов замеряется плотность жидкости, если она не изменилась, то зарядку можно прекратить, а прибор – считать восстановленным.

Слишком плотный наполнитель нужно разбавлять водой, а чрезмерно разреженный – серной кислотой. Когда состав раствора скорректирован, нужно произвести повторную зарядку АКБ.

Ускоренный вариант восстановления аккумулятора

Для тех, кому время слишком дорого, подойдёт следующий вариант восстановления аккумуляторной батареи:

1. Полностью зарядить АКБ;
2. Наполнитель слить;
3. Внутреннюю полость аккумулятора промыть при помощи дистиллированной воды;
4. Влить в батарею раствор трилона Б (2%) и аммиака (5%);
5. Спустя час слить смесь, снова промыть «внутренности» дистиллированной водой;
6. Влить свежий раствор кислоты;
7. Полностью зарядить устройство.

Не исключено, что раствор с трилоном Б и аммиаком придётся заливать дополнительно ещё 1-2 раза. Процесс считается завершённым, если при попадании смеси в устройство не происходит газовыделения.

Как восстановить даже очень старый аккумулятор – смотрите в этом видео:

Обратите внимание

Ниже приведены некоторые сведения, которые следует учитывать при ремонте аккумуляторной батареи:

• в герметизированных гелевых или AGM-аккумуляторах не должны быть открыты клапаны, это приводит к потере ёмкости;
• полная потеря ёмкости аккумулятора диагностируется при уровне напряжения меньше 10 В;
• в процессе восстановления нельзя прерываться, все процедуры и циклы необходимо проводить до конца.

Работая с химическими веществами нужно всегда соблюдать технику безопасности и не оставлять реагенты в открытых ёмкостях и без присмотра.

Заключение

Большую часть неисправностей в АКБ гораздо легче предотвратить, чем после разбираться с их последствиями. Для этого нужно лишь содержать клеммы и выводы в чистоте, а также каждые полгода заряжать автомобильную аккумуляторную батарею «под завязку» от стационарного источника. Такой нехитрый уход продлевает срок жизни устройства до 5-7 лет.

Есть несколько причин, по которым ёмкость аккумулятора преждевременно начинает падать. Основная – это сульфатация пластин, которая растёт от частых недозарядов, глубоких разрядов или длительно хранящихся разряженных аккумуляторов. Порой восстановленные батареи, особенно из сегмента бюджетных, могут прослужить дольше, чем только купленные. Из данной статьи вы узнаете причины деградации аккумуляторных батарей, что позволит вам в дальнейшем правильно эксплуатировать их, значительно продлевая жизнь.

Почему деградируют аккумуляторы?

Каждый цикл заряда-разряда аккумуляторной батареи наносит разного рода структурные повреждения пластинам. В результате этого ёмкость аккумулятора постепенно снижается и с каждым разом это происходит всё больше, а она разряжается всё быстрее.

Как же происходит такой процесс деградации? Детальное изучение под электронным микроскопом выявило, что аккумуляторные батареи деградируют по принципу, схожему с распространением коррозии по металлу. Конкретнее она начинается в разных точках периметра пластин, а потом разрастается на всю поверхность. Если бы удалось получить точную карту распространения эрозии по материалу, тогда можно было бы разработать методы борьбы с данной проблемой, что в дальнейшем бы способствовало улучшению производительности аккумуляторных батарей.

Исследования показали, что аккумулятор разряжается значительно быстрее при эксплуатации на высоком напряжении. Например при 4,3 В батарея деградирует медленнее, чем при 4,7 В. Данная проблема и далее рассматривается более детально путём изучения химических реакций, происходящих в аккумуляторах.

Способы восстановления кислотных аккумуляторов

Начнём с наиболее серьёзных неисправностей и методов борьбы с ними. Аккумуляторную батарею с проблемой осыпания и замыканием пластин заряжать совершенно противопоказано, так как это не только не даст положительных результатов, но и, наоборот, ускорит процесс. Сначала нужно слить электролит, промыть ёмкости дистиллированной водой, пока вся грязь не будет вымыта. Тщательно проводите процедуру и не бойтесь переворачивать батарею. Если пластины осыпались очень сильно, на что указывает огромное количество мусора, тогда далее не стоит себя загружать бесполезной работой. Аккумулятору пора на покой. Но если же всё не так плохо, тогда продолжайте. Зачастую бывает так, что, устранив отпавшие частички, от короткого замыкания удается избавиться.

Далее необходимо провести десульфатацию пластин – удаление солевых отложений. Есть два способа её проведения. Первый – приобрести специальную десульфатизирующую присадку к электролиту. Второй – с помощью специального зарядного устройства. Если вы выбрали второй вариант, тогда уточните при покупке, предусмотрен ли в устройстве такой режим. Итак, перейдём к детальному рассмотрению технологии восстановления автомобильного кислотного аккумулятора.

1. Возьмите чистый электролит с плотностью 1,28 г/см3 и растворите в нём присадку для десульфатации. Это займёт двое суток. Касательно пропорций и других нюансов, вы всё сможете прочесть в инструкции.

2. Залейте электролит в батарею и проверьте плотность, она должна соответствовать вышеуказанному номиналу.

3. Выкрутите пробки банок аккумулятора и подключите зарядное устройство. Далее проведите несколько циклов заряда-разряда, чтобы ёмкость аккумулятора пришла в норму. Заряжать нужно небольшим током, примерно 10% от максимально допустимого. Проследите, чтобы в это время аккумулятор не грелся и не закипал. Когда напряжение на клеммах батареи стабилизировалось в пределах 13,8-14,4 В, уменьшайте ток до 5%. Если через пару часов плотность электролита не изменилась, значит, аккумулятор зарядился, можно завершать процесс.

4. Теперь наступает время для корректировки электролита. Если плотность его не номинальна, нужно довести до 1,28 г/см3, долив дистиллированную воду (если плотность выше необходимой) или более плотный электролит (если плотность ниже).

5. Следующий этап – разрядка. Подключите нагрузку и ограничьте ток до 1 А, и 0,5 А для 6-вольтового аккумулятора. Подождите, пока напряжение на клеммах не понизится до 10,2 В, для 6-вольтовой батареи - 5,1 В. Засеките время, так как этот параметр важен для измерения аккумуляторной ёмкости. Она вычисляется путём тока разряда, умноженного на время этого разряда. Если она ниже нормы, повторяйте цикл, пока ёмкость не приобретёт номинальный показатель.

6. Процесс подошёл к концу. Добавьте ещё немного присадки в банки и закрутите пробки. Поздравляем, такой аккумулятор прослужит ещё несколько лет. Существует и более быстрый способ восстановления автомобильных аккумуляторных батарей. Это займёт около часа. Делать нужно следующее:

1. Зарядите аккумуляторную батарею по максимуму.

2. Слейте электролит.

3. Несколько раз промойте дистиллированной водой.

4. Залейте специальный раствор трилона Б с содержанием 2% трилона Б и 5% аммиака.

5. Ждите минут 40-60. Будет видно, как происходит реакция. Если случай тяжёлый, процедуру нужно будет повторить несколько раз.

6. Слейте раствор и снова промойте раза три дистиллированной водой.

7. Залейте новый электролит и зарядите аккумулятор номинальным током.

- чтобы аккумулятор прослужил дольше, проверяйте раз в квартал уровень и плотность раствора электролита. Он, как правило, выкипает от перезаряда или в жаркое время, следовательно, увеличивается и плотность. Доливайте дистиллированную воду, доводя её до номинала.

В зимнее время поднимите плотность немного выше номинальной, до 1,40 г/см3, только не больше.

Проводите зарядку батареи номинальным током - 0,1 от его ёмкости в ампер-часах. Например, если его ёмкость 55 А/ч, то заряжайте его током 5,5 А.

- не оставляйте зимой аккумулятор в гараже, который не отапливается. Он может замёрзнуть и стать непригодным для использования. Сильные морозы не каждый аккумулятор выдержит, особенно, если он старый или полностью разряженный.

Поддерживайте батарею в чистом состоянии, чтобы уберечь от утечки тока и других неожиданных неприятностей. Это увеличит его эксплуатационный срок.

Замена электролита

Посетить ближайший сервисный центр и выложить некоторую сумму денег, или заменить электролит самостоятельно – дело ваше. Но приятнее будет, конечно же, сделать это своими руками. На подготовительном этапе вам потребуется следующее:

Тара, куда будете сливать старый электролит.

Резиновая груша для отсасывания остатков электролита.

Зарядно-пусковое устройство с напряжением в 12 В.

Аэрометр, которым будете замерять плотность электролита.

Пластиковая или фарфоровая лейка (можно использовать самодельную).

Длинные резиновые перчатки с повышенной защитой.

Раствор электролита номинальной плотности.

Переходим непосредственно к самой процедуре:

1. Отсоедините аккумуляторную батарею от клемм и поставьте на ровную плоскость.

2. Снимите защиту и открутите крышки.

3. Резиновой грушей извлеките старый электролит.

4. Если электролит попал на открытые участки тела, немедленно промойте их мыльным раствором.

5. Промойте содержимое баночек дистиллированной водой до полнейшего удаления старого серного раствора.

6. Протрите чистой ветошью насухо.

7. Вскройте новый флакон с раствором и залейте до уровня пластмассовых фишек.

8. Замеряйте плотность электролита ареометром, она должна быть номинальной - 1,28 г/см3.

9. Подключите аккумулятор к зарядному устройству, и так, путем цикла «зарядка-разрядка», до полного восстановления плотности. Сила тока должна быть не более 0,1А.

Что делать в том случае, если аккумуляторная батарея неразборная? Всё достаточно просто. Выполняйте те же действия по порядку, что описаны ранее, только необходимо вычеркнуть пункт 2. На этом этапе возьмите дрель со сверлом 12 или 14 и над каждой банкой просверлите отверстия. Иного пути попросту нет, но слить старый электролит всё же нужно. После пункта 9, вырежьте небольшие пластмассовые круги чуть больше диаметра проделанных отверстий и разложите равномерно над ними. Газовой горелкой расплавьте пластмассу, чтобы она запечатала ёмкости максимально плотно, дабы не был разлит серный кислотный состав. Это может разрушить пластины, что приведёт к полной непригодности батареи.

Подписывайтесь на наши ленты в