В последнее время в форуме часто встречаются просьбы подобрать двигатель под авиамодель.

В статьях по изготовлению я стараюсь указывать на ту электронику, которую использую, но она не всегда бывает в наличии. Так что я решил сделать отдельную статью.

Итак, начнем с двигателя. Двигатель, это сердце авиамодели. Не считая планеров, все авиамодели имеют двигатель. Выбор двигателя - вещь ответственная. Ведь именно он дает возможность летать наперекор ветру и не правильный выбор двигателя может резко ухудшить полет авиамодели.

Выбирая электродвигатель для модели самолета необходимо учитывать следующие вещи: вес авиамодели, ее размер и тип.
Тяга двигателя должна быть больше полетного веса или не меньше 0.8.

Я не буду расписывать теорию подбора, так как это делал в статье Как подобрать двигатель для авиамодели , а просто покажу готовые подборки БК электродвигателей для разных самодельных моделей самолетов.

Наиболее удобная для новичка авиамодель, это верхнеплан, с размахом крыла 94-100 сантиметров и весом 300-400 грамм. Такой самолет уже не боится порывов ветра, хорошо летает и его удобно транспортировать в поле. Я на своей Цессне 150 не снимаю крыло и храню ее дома, просто положив на холодильник.

Тренер должен быть легким, так как более легкая авиамодель лучше летает и меньше страдает при не аккуратной посадке, а значит батарею желательно использовать 2S.

Так как имеющиеся в продаже воздушные винты рассчитаны на 8-12 тыс оборотов, то мотор выбираем с 1400-1600 оборотами на вольт.

Приобретать компоненты для радиоуправляемых моделей самолетов лучше всего в Китае. Можно покупать напрямую в магазине ХоббиСити (требуется карточка Visa или Mastercard, при этом они должны быть classic или выше, можно платить напрямую или через PayPal) или через магазин-надстройку Паркфлаер .

Товар в обеих случаях отправляется с ХоббиСити и приходит на ваш почтовый адресс. В паркфлаере процентов на 10 дороже, но можно покупать через вебмани или пополнять свой счет через "столбики" Киви (стоят почти на каждом углу), если покупать напрямую, то после первой покупки вам дается статус Gold (скидка 2-3%), а через несколько покупок у вас будут статус Platinum (10-20% скидки).

Можно поискать И другие интренет магазины, но там везде требуется PayPal, а товар если и дешевле, то только на разную мелочевку.

Но вернемся к электронике на авиамодель. Я буду давать ссылки на названии товара на Хоббисити, а в скобках - лики на тот же товар на Паркфлаер. Где вам удобнее покупать - решайте сами.

Мой любимый электродвигатель в этом размере это 2205C 1400Kv Brushless motor (ПаркФлаер). Он таскает Цессну, катал Катану 3D , затягивал мотопланер размахом в 1.5 метра, а с 3S батареей на нем летала гирошняга и летающее крыло.

Этих двигателей у меня 3 штуки и они кочуют с модели на модель.

Если на хоббисити нет его, то можно использовать следующие аналоги.

По настройкам регуляторов читаем эту статью.

Воздушные винты для этих двигателей 8х6 (ПаркФлаер) и 9х4.7 (ПаркФлаер), для C2230 желательно использовать винт 8x4.3 (ПаркФлаер).

На планер можно ставить складной винт Folding Propeller 8x6inch (ПаркФлаер)

С 2S батареей эти моторы выдают тягу от 300 до 400 грамм.

Если этих аккумуляторов нет в продаже, то смотрите на следующие:

С винтом 9х4.7 и батареей на 800 мАч эти двигатели можно ставить на 3D авиамодели весом до 250 грамм. А это или объемная катана 3D или 3D плосколет размахом в 1 метр.

С такой батареей хорошо эти моторы ставить на летающие крылья, гидрошнягу, верхне и нижнепланы размахом в 1-1.2 метра.

Теперь поговорим о более мощных двигателях с тягой до 800 грамм . Такие двигатели можно ставить на модели от 1 до 1.3 метра и весом в 0.5-0.9 кг.

Пожалуй стоит начать с низкооборотистых, для неспешных полетов на верхнеплане типа Сам5Бист или 3D авиамоделей типа SuperZoom 4D

Берите них любой который есть в наличии, но для 3D - рекомендую первый и второй. Для первого винты желательно 10x7 и 11x5.

Воздушные винты для остальных моторов подойдут 10х6 (ПаркФлаер), 10х4.7 (ПаркФлаер), 11х4.7 (ПаркФлаер). В упаковке 6 винтов, советую взять две упаковки - первую и последнюю. Это позволит вам менять винт под погоду или настроение.

Для более скоростных полетов без таких фигур как силовая бочка (висение на винте) на авиамодель подойдет двигло с большим числом оборотов на вольт:

А так же моя любимая серия KD: KD A22-10S (ПаркФлаер) и KD A22-15M (ПаркФлаер). Эти моторы для авиамоделей не дорогие, живучие и с хорошей тягой.

Если нужных на 25А нет в наличии, смотрим в раздел ниже, с 30А регуляторами. Не бойтесь, ампераж означает только то, сколько максимум может отдать регулятор не сгорев, а на мотор подается ровно столько он потребляет. Я летал на моторе который кушал 5А, но рег стоял на 25А, так как другого под рукой не было.

Аккумуляторы берем 3S с емкостью около 1000 мач.

Теперь о моделях размахом около 1.5 метра . На такую авиамодель надо двигатель с тягой до 1.5 кг, если конечно авиамодель сделана из потолочной плитки и в ней не применялся свинец для упрочнения:)

В этом размахе у меня служат пара движков KD A22-20L (ПаркФлаер) - неприхотливы, тянут до 1.3-1.5 кг, один прекрасно выжил при морковке с высоты 17 этажного дома - задел крылом за стену дома, отломил консоль и штопором зашел в асфальт! Из повреждений только сломанный винт, разбитый нос авиамодели и оцарапанный кок, сам мотор не пострадал! :)

Аккумуляторы берем такие, которые могут отдать 28-30А.

Можно использовать складной винт Folding Propeller 11x6 inch (ПаркФлаер) или 10х8 (ПаркФлаер)

Стоит еще остановиться на подборке электроники для небольших авиамоделей размахом до 50-60 см , типа Дворового Пепелаца .

Такие авиамодели в первую очередь должны быть легкими, а значит и двигатель на авиамодель должен быть установлен не большой, но тяговитый.

На авиамодели весом до 100 грамм подходят моторы

Это очень хорошие авиамодельные электромоторы с отношением вес/тяга. Только надо быть аккуратнее с проводами отходящими от мотора, крепление там слабое и они могут переломиться.

В более удобных корпусах:

Батареи на такие небольшие авиамодели используются тоже маленькие.

Батарею на мелколет старайтесь брать минимального веса, только смотрите, что бы токоотдачи хватило для мотора. Токоотдачу считаем умножая емкость на последнюю цифру с меткой "С" (это и есть характеристика токоотдачи батареи). Так например фактически первая батарея в этом списке сможет отдать ток 360*20С=7.2А.

Радиоуправляемые модели автомобилей вызывают в последние годы все более живой интерес как у детей, так и у взрослых. Это могут быть модели на электродвигателе или даже на двигателе внутреннего сгорания.

В рамках данной статьи мы раскроем тему устройства радиоуправляемых моделей различных типов, и рассмотрим принцип их работы, чтобы тот, кто заинтересуется конструированием собственных радиоуправляемых моделей или просто их покупкой, знал, с чем ему предстоит иметь дело.

Что касается радиоуправляемых моделей автомобилей, то в первую очередь нужно обратить внимание на то, что масштабы бывают очень разными, начиная от 1:5, заканчивая 1:28. Наиболее популярны сегодня масштабы 1:8 и 1:10, а что касается масштаба 1:5, то это очень крупные модели, которые в основном являются моделями на ДВС. Двигатель внутреннего сгорания больше в размерах, чем электродвигатель.

По объему цилиндров двигатели внутреннего сгорания подразделяются на классы: 12, 15, 18, 21, 25. Это цифры, обозначающие рабочий объем двигателя в кубических дюймах, в соответствии с американской классификацией. Очевидно, чем выше класс двигателя, тем выше его мощность. Так, например, мощность двигателя 15 класса составляет в среднем 0,9 л.с.

Двигатели внутреннего сгорания для радиоуправляемых моделей работают, как правило, на смеси масла, метанола и нитрометана. Такое топливо в канистрах можно приобрести в магазинах, где продаются радиоуправляемые модели. Фирменное топливо — гарантия долговечной работы мотора.

Говоря об электродвигателях, следует отметить, что питаются они, как правило, от аккумуляторов, набранных в батарею, и общее напряжение батареи составляет 7,2 В и более.

В магазинах радиоуправляемых моделей продаются такие аккумуляторы, как в виде отдельных ячеек по 1,2 В, так и в виде готовых батарей различной емкости. Сами двигатели классифицируются по количеству витков обмотки статора, обычно — от 10 и более, и чем меньше витков, тем выше скорость вращения ротора.

Основой модели является шасси, ведь именно на шасси располагаются и крепятся как сам двигатель, так и электроника. Шасси бывают различных типов, с разными модификациями приводов, в зависимости от назначения модели. Формула-1 обычно заднеприводные (чаще) или полноприводные (реже), чтобы по ровной поверхности развивать высокую скорость.

У багги, которые водят по гравию, по песку, - чаще всего привод полный, реже — задний. Аналогично багги, траки чаще всего используют полный привод. Монстры с огромными колесами, в основном - полный привод. Шоссейные модели, для езды по ровным поверхностям, чаще — с полным приводом.

Когда стоит вопрос выбора между электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания, важно сравнить все достоинства и недостатки того и другого типа двигателей, чтобы выбор получился рациональным.

Так, модели на жидком топливе способны развивать огромные скорости — до 80 км/ч, но задумайтесь, чем чреваты аварии, лобовые столкновения на таких скоростях. Стоит случайно врезаться в стену, и потребуется дорогостоящий ремонт.

Потяните ли вы регулярные заправки качественным топливом, которое дороже бензина? Хотя, объем двигателя мал, и 4-литровой канистры хватит надолго, но все же. Плюс ДВС в том, что продолжительность езды по времени довольно значительна, при этом звук двигателя очень реалистичен. Модели на ДВС дороже моделей на электродвигателях.

Отсюда виден основной минус радиоуправляемых моделей на электродвигателях — у них довольно быстро садится аккумулятор, и езда на одной зарядке вряд ли будет длиться более четверти часа. Но модели на электродвигателях, в сравнении с моделями на ДВС, ездят очень тихо, мотор почти не слышно, нет выхлопов, высокое ускорение, хотя и невелика скорость. Тем не менее, придется раскошелиться на хороший аккумулятор и на зарядное устройство, чтобы заряжаться от сети или от автомобильного прикуривателя.

Принципиально радиоуправление моделей не зависит от масштаба, оно устанавливается на модель в формате Ready to run, если вы покупаете модель, и не требует от потребителя ничего кроме того, чтобы взять в руки пульт, и приступить к вождению. Однако, некоторые модели продаются в виде конструктора, и наконец, кто-то захочет самостоятельно изготовить модель. Поэтому давайте все же рассмотрим принцип работы системы радиоуправления.

В моделях на электродвигателях (как и на моделях с ДВС) установлен приемник. Когда на пульте управления нажимается курок или поворачивается рулевое колесо, приемник внутри модели тут же принимает посланный с пульта сигнал. Сигнал обрабатывается в приемнике, и соответствующее устройство в конструкции модели приводится в действие.

При повороте рулевого колеса (на пульте), сервопривод заставит через тяги повернуться колеса. При нажатии на курок газа, регулятор скорости получит сигнал к изменению оборотов двигателя, и через передачу (кардан или ремни) колеса начнут вращаться быстрее или медленнее. Мотор, как и электроника приемника с регулятором скорости, питается от батареи.

Если говорить о моделях с ДВС, то при нажатии на курок газа на пульте, или при повороте руля на пульте, все так же посылается сигнал в приемник. Приемник обрабатывает сигнал, и включает соответствующие устройства.

При повороте руля на пульте, через систему тяг сервомотор заставит колеса повернуть. При нажатии на газ, второй сервомотор станет двигать заслонку карбюратора, и топливно-воздушная смесь будет подана в цилиндр потоком определенного объема, - скорость изменится. Для питания сервомоторов используется батарея.

Итак, как вы поняли, в конструкцию именно радиоуправляемой модели входят следующие неотъемлемые ее компоненты: пульт управления, приемник, сервоприводы, двигатель (электрический или ДВС), регулятор скорости для электродвигателей. Данные части продаются в виде комплектов или по отдельности.

Остановимся более подробно на принципе работы электроники передатчика и приемника. Передатчик представляет собой в простейшем виде высокочастотный генератор и низкочастотный модулятор. Модулятор включает высокочастотный генератор с частотой команды. Излучаемый антенной пульта, модулированный высокочастотный сигнал принимается приемником, установленным на модели.

Приемник содержит усилитель низкой частоты, высокочастотный каскад и электронное реле. Высокочастотный каскад усиливает и детектирует принятый сигнал, затем сигнал фильтруется, и отфильтрованный сигнал поступает на вход усилителя низкой частоты. Ток низкой частоты сигнала команды действует на эмиттерный повторитель, который приводит к срабатыванию реле в цепи питания соответствующего двигателя.

В простейшем виде радиоуправляемая модель способна ехать вперед и поворачивать, это зависит, разумеется, от количества сервоприводов. Так, квадрокоптер может обладать шестью приводами.

Что касается команд, то они могут передаваться и по радиоканалу, и по wi-fi, и по bluetooth, и по ИК, благодаря тому, что сигнал как-никак всегда кодируется, и не создает помех, а приемник легко распознает свой сигнал, благодаря предварительной настройке.

Теперь остановимся на аккумуляторах для моделей с электродвигателем. Сегодня распространены три типа аккумуляторов: . Напряжение 7,2 В характерно для первых двух типов, и 7,4 вольта — для литиевых. Литиевые нынче все более популярны, их емкость достигает десятков миллиампер-часов, хотя цена, конечно, соответствующая.

Что касается жидкого топлива, то здесь, как говорилось выше, требуется особое топливо, которое содержит нитрометан. Нитрометан усиливает отдачу ДВС, и содержание сего компонента обычно лежит в диапазоне 16-25%. Содержащееся в топливе масло обеспечивает двигателю смазку. На канистре с топливом указывается процентное содержание в топливе нитрометана, а также тип моделей, для которых данное топливо подойдет.

Кузовы изготавливают из поликарбоната, - легкого и эластичного материала, стойкого к ударам. В продаже есть модели с кузовом и без. Кузов для своей модели можно приобрести и отдельно. Благо, выбор кузовов сегодня очень велик.

Есть прозрачные и окрашенные варианты. Прозрачные можно покрасить изнутри краской для поликарбоната, такая краска продается в магазинах моделей. Для новичков лучше всего подойдет кузов более эластичный, чтобы управление неопытного водителя не привело бы к быстрому его разрушению от аварийных ударов.

Эта статья - рассказ моделиста про изготовление самодельной радиоуправляемой модели полноприводного автомобиля Range Rover из пластиковой модели. В ней раскрыты нюансы изготовления приводов мостов, установки электроники и многие другие нюансы.

Итак, решил сделать своими руками модель автомобиля!

Купил в магазине обычную стендовую модель Range Rovera. Цена данной модели 1500 рублей, в общем то дороговато, но модель стоит того! Изначально думал делать хаммер, но эта модель на много больше подходит по дизайну.

Электроника у меня была, ну некоторые запчасти я взял от трофийника под названием "кошка" который давно мне был не нужен и разобран на запчасти!

Конечно, можно было взять и другие сборные модели за основу, но хотелось именно такой джип для бездорожья.

Началось все с мостов и дифференциалов которые я делал из медных труб и паял обычным 100w паяльником. Дифференциалы тут обычные, шестерня пластиковая, тяги и кости привода железные от трофийника.

Такие трубки можно купить в любом строительном магазине.


Шестерню дифференциала взял с принтера обычного. Он давно мне был не нужен и вот решил,что ему пора на покой.

Получилось все довольно надежно, но паяльником довольно не удобно работать!

После того как я сделал дифференциалы надо было их чем-то закрыть, закрыл я их крышечками из под таблеток.

И покрасил обычной автоэмалью. Получилось красиво, хотя навряд ли трофийнику нужна красота.

Затем надо было сделать рулевые тяги и поставить мосты на раму рама была в комплекте и на мое удивление она оказалась железной, а не пластмассовой.

Сделать это было довольно не просто так как масштаб деталей весьма небольшой и паять тут не получалось, пришлось болтами прикручивать. Рулевые тяги я взял от того же старого трофийника который я разобрал.

Все детали дифференциалов на подшипниках.Так как я делал модель на долгое время.

Так же заказал редуктор с понижающей передачей, передача будет включаться микросервомашинкой с пульта.

Ну в общем дальше я установил пластиковое днище, вырезал в нем отверстие, установил редуктор, карданые валы, редуктор самодельный, двигатель обычный коллекторный для такой маленькой модели нету смысла ставить бк да и скорость мне не важна.

Двигатель от вертолета, но в редукторе он довольно мощный.

Самое главное модель едет не рывками,а плавно без задержки редуктор было сделать не просто но деталей у меня завались главное смекалка.

Редуктор прикрутил к днищу держался он отлично, а вот чтобы прикрепить днище к раме пришлось повозиться.

Дальше установил электронику, амортизаторы,аккамулятор. Сначала я поставил электронику слабоватую да и регулятор и приемник были единым целым но затем я поставил все отдельно и электроника было помощнее.

Ну и наконец покраска, установка всех основных узлов, декали, фары ну и другое. Красил все обычной краской для пластмассы в 4 слоя затем крылья красил коричневый и шкурил детали чтобы предать потертый и изношенный вид.

Кузов модели и цвет полностью оригинальны, цвет нашел в интернете и фото настоящей машины все делал по оригиналу. Такая комбинация цветов существует на реальной машине и в такой цвет их красили на заводе.

Ну и вот заключительные фото.Видео с испытанием добавлю чуть позже, а модель получилась весьма проходимой, скорость составила 18 км\ч, но я делал ее не для скорости. В общем я доволен своей работой, а оценивать ее вам.

Машинка не большого размера масштаб 1к24 в размере и есть весь смысл задумки я хотел себе мини трофийника.

Модель не боится влаги! Герметил все сам просто покрыл электронику лаком, очень надежно ни какая влага не страшна.

Сервомашинка микро парк от самолета на 3,5 кг.

Аккумулятора хватает на 25 минут катания но я буду ставить более мощную электронику и аккумулятор, т.к этой не вполне достаточно.

Даже бамперы такие же как и на оригинале. И крепления на них теже. Привод на ней не 50на50%,а60на40%.

В общем Range Rover получился в деревенском стиле я даже и не думал,что получится так качественно покрасить т.к красить толком не умею, хотя ни чего трудного нет!

Забыл добавить для красоты еще установил каркас безопасности и полноценую запаску. Запаска и каркас были в комплекте с набором.

Еще про радиоуправляемые модели :

Мишаня комментирует:

Расскажи а как устроен полный привод, внутри моста что крому раздатки находиться? Там должен быть поворотный кулак ведь.

Монтаж "начинки" радиоуправляемой модели - дело хоть и нетрудное, но кропотливое. Существует множество мелких тонкостей и хитростей, и об основных из них рассказано в этом материале.

Аппаратура радиоуправления

Приемник

Правила монтажа приёмника таковы.

Всегда монтировать приёмник позади бортовых и силовых аккумуляторов (если смотреть по ходу модели). В этом случае при аварии движущийся по инерции тяжеленный аккумулятор не сможет разбить приёмник. В крайнем случае, допустимо смонтировать приёмник над аккумулятором. Однако это не лучшее решение - вдруг вы соберётесь разбить модель, находясь в обратном полёте?

Крайне нежелательно, чтобы корпус приёмника имел прямой контакт с фюзеляжем модели. Вибрации от двигателя будут передаваться на плату приёмника, что отнюдь не способствует его хорошей работе и увеличению срока его службы. Заверните приёмник в слой поролона толщиной сантиметр-полтора. Перед приёмником неплохо бы также проложить поролоновую подушку, чем толще, тем лучше. И сзади тоже - кто его знает, какая часть модели навалится на него при аварии.

Очень хорошо для амортизации приемника подходят поролоновые "шубки" от малярных роликов, которые сейчас продаются в хозмагах. Подбирается подходящая по диаметру поролоновая трубка, в нее вставляется приемник с присоединенными проводами, концы трубки не обрезаются, а подворачиваются и весь пакетик заматывается широким скотчем. Такая защита никогда не развернется от вибраций в полете и спасет дорогой приемник даже при очень жесткой аварии.

Особое внимание следует уделить антенне - она отвечает за дальность и надёжность работы аппаратуры.

Ни в коем случае не сворачивайте антенну колечками и тем более не обрезайте ее - дальность управления моментально падает. Даже если фюзеляж в два раза короче антенны, полностью извлеките её.

В деревянных и стеклопластиковых моделях антенна может быть оставлена внутри фюзеляжа. Если же фюзеляж сделан из углепластика или, невзначай, из металла (или покрыт металлизированной плёнкой), антенну необходимо извлечь наружу.

Обратите особое внимание на место вывода антенны из фюзеляжа и точку ее крепления к килю или хвостовой части фюзеляжа (как правило, антенну крепят в этих местах). Крепление антенны нужно осуществлять таким образом, чтобы она не рвалась при разрушении фюзеляжа. Если по тем или иным причинам хвостовой балке вашей модели захочется полетать отдельно от носа с мотором, антенна должна отсоединиться (а не оторваться!) от хвоста и лететь вместе с приёмником.

Узелок на антенне в месте выхода ее из фюзеляжа наружу делать полезно. Он обеспечит гарантированную слабину между приемником и фюзеляжем, что предотвратит передачу вибраций и ударов по проводу антенны на плату приемника. Он же защитит от вырывания антенны "с мясом" из платы приемника с непредсказуемыми повреждениями. Антенна в этом случае порвется где-то посредине, что ремонтируется даже первоклассником за 10 минут.

Электромагнитная совместимость. Старайтесь прокладывать антенну возможно дальше от кабелей питания и рулевых машинок. Несмотря на то, что современные аппаратуры радиоуправления прекрасно работают даже с антенной, лежащей на аккумуляторе и сервомеханизмах, зачем рисковать лишний раз?

Лучше придерживаться такого правила: если хвост самолета свободен от проводов и металлических тяг, то антенна растягивается внутри фюзеляжа до хвоста и дальше наружу. Если же в хвосте расположены сервомашинки и к ним идет кабель, то антенну лучше прокладывать снаружи фюзеляжа. Продольное соседство антенны с сервокабелем снижает ее эффективность и повышает вероятность помехи при неблагоприятных условиях.

Маленький совет: сразу после покупки приемника замерьте длину антенны от кончика до места пайки в приёмнике и запишите её где-нибудь на коробке с аппаратурой. Даже если вы всё-таки оторвёте антенну при аварии, вы сможете припаять новую, зная необходимую длину провода. Для новой антенны используйте провод МГТФ сечением от 0,07 до 0,14 кв.мм. Его можно приобрести на любом радиорынке. В качестве антенны он прочнее родного провода и имеет термостойкую фторопластовую изоляцию, которая не проплавится даже при случайном касании к глушителю мотора.

Сервомеханизмы

Установка рулевых машинок - отдельная песня. Моделист со стажем монтирует их не задумываясь, автоматически выполняя все правила. А у новичка возникает много вопросов по монтажу. Вот их-то мы и постараемся рассмотреть.

Монтаж. Лучше всего использовать имеющиеся на машинке крепёжные ушки. В них уже вставлен резиновый амортизатор и латунная гильза для крепежных саморезов. В этом случае амортизатор обеспечит необходимую защиту машинки от вибрации. Только не позволяйте машинке напрямую контактировать с корпусом модели, чтобы не передавать излишнюю вибрацию на неё.

Иногда бывает нецелесообразным крепить машинку "за уши". В этом случае применяются бальзовые или пенопластовые ложементы и фиксирующий элемент.

Отдельные товарищи клеят машинки к фюзеляжу или крылу на двустороннем скотче. Для этого годится только специальный толстый вспененный двусторонний скотч. Сейчас он продается не только в модельных магазинах, но и в хороших хозмагах. Он имеет толщину около двух миллиметров, липкий слой с двух сторон и выпускается не в виде рулонов, а отдельными пластинами. Для надежного крепления желательно на деревянное основание (бальза, фанера) наклеить тонкую пластинку стеклотекстолита, а уже на нее клеить скотчем сервомашинку. В крайнем случае, деревянное основание можно загрунтовать в месте приклейки скотча клеем, например, эпоксидным. Такое крепление достаточно прочно и обеспечивает небольшую изоляцию сервомашинки от высокочастотной вибрации. После аварийной посадки, обязательно надо проверить крепление сервомащинок на двустороннем скотче, - при ударах оно может быть нарушено.

Довольно распростанен в технике обычный, тонкий двусторонний скотч на полиуретановой основе. Он имеет толщину до 0,5 мм и выпускается в рулонах. Удержитесь от его использования для крепления сервомашинок, поскольку надежного вибростойкого крепления он не обеспечивает.

Так или иначе, при нестандартном креплении машинок следует не забывать о вибрации, снижая передачу ее на сервомеханизмы всеми возможными методами.

Крепление машинки должно быть таким, чтобы при сильном ударе она вылетала из своего гнезда - это, как ни странно, позволяет сохранить ее целой. Поэтому ваш покорный слуга без содроганий вворачивает крепежные саморезы прямо в пенопласт или мягкую бальзу - держать-то они держат, а вот при ударе машинка спокойно смещается или выскакивает из ложемента, оставаясь неповреждённой.

После монтажа рулевых машинок наступает черёд кабанчиков. Кабанчик-это деталь, передающая усилие от тяги управления непосредственно на руль.

Излишне, наверное, говорить, что руль должен быть достаточно прочен в месте крепления кабанчика. Обратите внимание, что ось отверстия для тяги должна располагаться точно над осью поворота руля.

Тяги передают усилие от рулевых машинок к рулям. Конструкция тяг может быть самая разнообразная. Наиболее часто применяются короткие тяги, представляющие собой просто кусок проволоки; длинные тяги из сосновой или бальзовой рейки с проволочными оконцовками; боудены - это гибкая трубка с тонкой проволочкой внутри. Только боуден может быть проложен с изгибами, что часто требуется в фюзеляжах сложной конструкции. Боуден может представлять собой и комбинацию пластиковых трубочек.

Наконечники тяг, предназначенные для подсоединения их к рулям и качалкам машинок, могут быть самые разнообразные. В простейшем случае это Z-изгиб проволочной оконцовки тяги. Кроме него применяются промышленные наконечники - вилочки и шаровые шарниры. Как правило, такие наконечники имеют внутреннюю резьбу (чаще всего М2) для наворачивания на оконцовку тяги и подстройки ее общей длины. Вилочки обязательно надо страховать от самопроизвольного раскрытия, как пластмассовые, так и металлические. Для этого на нее натягивается кусочек топливного силиконового шланга длиной 5-8 мм.

Тяга является главным элементом системы управления, отвечающим за точность передачи усилий на рули. Так, "люфтящие" и "играющие" тяги могут дать погрешность в установке руля до 10 градусов. Можете себе представить, как будет управляться такая модель…

Чтобы не допустить люфтов, следует придерживаться нескольких простых правил. Тяга должна быть прочна на изгиб - представьте, как изогнётся полуметровый отрезок двухмиллиметровой проволоки, если к нему приложить сжимающее усилие хотя бы в 5 ньютонов!

Если из-за особенностей конструкции вам приходится изгибать проволочную оконцовку тяги, не делайте угол изгиба более 30 градусов от оси тяги - иначе она будет плохо работать на сжатие, сгибаясь при нагрузках.

В качестве материала для проволочных оконцовок очень хорошо подходят велосипедные спицы. Надо только купить плашку для нарезки резьбы М2, и проблема с оконцовками решена навсегда.

Для крепления проволочных оконцовок к деревянной жесткой тяги на оконцовке загибается под 90 градусов кончик на толщину (диаметр) тяги. На расстоянии 25 - 30 мм от конца тяги сверлится под загнутый кончик поперечное отверстие. От него до торца тяги вырезается продольный желобок. Проволочная оконцовка вставляется загнутым кончиком в отверстие так, чтобы ее продольная часть легла в желобок. Все это проливается циакрином и после высыхания страхуется термоусаживающейся трубкой, отрезанной на длину 40-50 мм. В особо ответственных случаях, можно замотать полоской стеклоткани или нитью СВМ на эпоксидной смоле. Обычные хб нитки уже не используются, их прочность меньше, чем даже у термоусадки.

Старайтесь не делать проволочные оконцовки длиннее 130 мм. В качестве рейки можно использовать плотную бальзу или сосновые рейки круглого или квадратного сечения.

Постарайтесь убрать люфты в местах входа тяг в качалки и кабанчики. Лучше всего для этого подходят шаровые шарниры, а потом уже - вилочки и простая вставка загнутой оконцовки тяги в качалку или кабанчик.

Аккумуляторы

Еще одна часть аппаратуры радиоуправления - это бортовой аккумулятор. О взаимной установке его и приёмника было рассказано выше. Замечу лишь, что аккумулятор, как наиболее тяжёлый элемент, часто используется для корректировки центра тяжести модели. Учитывайте это при монтаже аппаратуры.

Отдельно стоит сказать о ходовых аккумуляторах. Как правило, в электролётах нет раздельного питания, и приёмник с машинками питаются от ходового аккумулятора через регулятор хода, имеющий схему стабилизации напряжения батареи для питания приемника ВЕС (Battery Elimination Circuit).

Правила размещения ходового аккумулятора такие же, как и для бортового - старайтесь компоновать "начинку" так, чтобы аккумулятор при сползании в нос модели не разбил ничего существенного.

Ходовой аккумулятор, равно как и двигатель с регулятором хода, имеет нехорошую привычку греться в процессе работы. Поэтому необходимо располагать его так, чтобы он имел хоть какой-нибудь обдув набегающим потоком воздуха.

В то же время ходовой аккумулятор необходимо крепить жёстко, чтобы не допустить его перемещений в полёте. Для этой цели неплохо подходит застёжка - "липучка". Одна ее половина клеится к аккумулятору, вторая - к дну или стенке фюзеляжа. Таким образом, аккумулятор может быть быстро заменен и одновременно жёстко зафиксирован.

Давайте теперь акцентируем внимание на монтаже выключателя питания, соединяющего приёмник с аккумулятором.

Выключатель питания - механическая часть аппаратуры, отказ которой приводит к неминуемому падению модели. Выключатель надо беречь! Никогда не используйте пятирублёвые тумблеры китайского производства - лучше потратьте пять-десять долларов на фирменный выключатель с проводами - он имеет гораздо более высокую надёжность.

Исходя из сказанного, делаем вывод: выключатель надо беречь от вибрации, пыли, масла и влаги. Как это сделать? Лучше всего установить его внутри модели на какой-нибудь эластичной подставке, а выключение производить снаружи - движением проволоки, закреплённой на движке выключателя.

Если не удаётся установить выключатель внутри модели, придётся крепить его сверху или сбоку фюзеляжа. Ни в коем случае не снизу - питание может выключиться при посадке "на брюхо" в самый неподходящий момент. Плюс к этому возникает риск поломки выключателя.

При установке выключателя на модели самолёта с ДВС не забудьте, что он должен стоять, по возможности, с противоположной глушителю стороны - чтобы уменьшить количество масла, попадающего в выключатель.

Еще один маленький элемент аппаратуры - зарядная фишка. Если самолет имеет съемное крыло, то этот элемент просто отсутствует. Зарядка производится через разъем на выключателе, доступ к которому открывается после снятия крыла. Но есть модели неразборные. В этом случае надо предусмотреть наружную зарядную фишку. Западными модельными фирмами выпускаются выключатели, конструктивно совмещенные с зарядным раъемом. Если такого нет, можно использовать любой малогабаритный разъем от радиоаппаратуры. Особых требований к нему нет. Главное, чтобы он не портил внешний вид модели.

Регулятор хода в электролётах

О регуляторе хода уже было сказано выше - он греется и требует охлаждения, поэтому предусмотрите для него поток охлаждающего воздуха.

Если есть возможность, выводы регулятора хода лучше припаять к двигателю - зачем нам лишние потери на контактах, пусть даже и золочёных?

Удалите регулятор от всего ценного, что плавится - например, от приёмника. Если вдруг регулятор сгорит и разогреется, как электроплитка, приёмник останется цел.

Силовая установка

Двигатель внутреннего сгорания

Установка двигателя внутреннего сгорания - очень важный процесс. Ошибка в расположении двигателя может привести к невозможности отладки его режимов, а неправильный монтаж - к повреждению его и даже к травмам окружающих людей.

Прежде, чем привинчивать мотораму и двигатель, убедитесь, что ось жиклёра находится в одной плоскости с осью топливного бака. Иначе в прямом полёте двигатель будет переливаться, а в обратном - бедниться, что не есть хорошо.

Передний шпангоут фюзеляжа и отсек, в котором располагается бак, необходимо покрыть несколькими слоями лака или эпоксидной смолы, чтобы предохранить древесину от пропитывания маслом.

Ни в коем случае не крепите мотораму к фюзеляжу саморезами. Это не только неэстетично, но и не очень надежно. При креплении моторамы не забудьте проверить, верно ли вы установили углы выкоса двигателя (как правило, вправо и вниз).

То же самое относится к двигателю - никогда не крепите его саморезами к мотораме, как это предлагают некоторые производители. Ненадежно это. Наш путь - крепление двигателя болтиками М3 с гроверными шайбами и контрящими гайками. Еще очень хорошо использовать гайки с капроновыми вставками. Они никогда не отворачиваются по собственному почину и обеспечивают надежное и плотное крепление.

Излишне говорить, что недопустимо устанавливать двигатель на мотораму с трещиной…

Пару слов о металлических моторамах. Они удобны и хороши, но иногда обладают излишней прочностью. Дело в том, что при авариях моторама выполняет роль предохранителя и, вовремя ломаясь, спасает зачастую гораздо более дорогой мотор. Поэтому, фрезеруя дюралевую мотораму, не переусердствуйте с ее прочностью, - мотор дороже.

Капотируя двигатель, обратите внимание на наличие отверстий для входящего и выходящего потоков охлаждающего воздуха, а также на то, насколько удобно работать с двигателем. К свече и иглам карбюратора доступ должен быть открыт.

Монтируя топливный бак, еще раз проверьте его соосность с жиклером. Недопустимо крепить бак к стенкам фюзеляжа - так вы обеспечите себе вспенивание топлива и невозможность отрегулировать двигатель. Бак устанавливается на амортизирующих прокладках из микропористой резины, поролона или чего-нибудь еще.

Топливные трубки. Прокладывайте их так, чтобы пережатия трубки не происходило даже при большой полетной скорости. Если не получается проложить изгиб трубки без излома, вставьте внутрь трубки пружинку подходящего диаметра. Она гарантирует, что пережатия в этом месте не случится.

Устанавливайте трубки таким образом, чтобы не допустить их перетирания о стенки модели - например, когда топливная магистраль проходит через носовой шпангоут.

Если модель позволяет по-разному ориентировать мотор, выбирайте вариант с горизонтальным расположением цилиндра и выпускным патрубком вниз. При таком положении даже малоопытному пилоту трудно перезалить мотор при запуске настолько, что он может быть сломан. Если же пилот опытный, тогда без разницы, как ориентирован мотор.

Электродвигатель

Для него главное - достаточное охлаждение. Тщательно продумывайте компоновку модели, чтобы минимизировать риск перегрева.

На фото показаны отверстия для входа охлаждающего воздуха.

Работающий электродвигатель, как правило, искрит. Создавая помехи приемной части аппаратуры радиоуправления. Проверьте, припаяны ли к двигателю искрогасящие конденсаторы. Нормально, когда вывод каждой щетки через конденсатор соединен с корпусом мотора и, кроме того, еще один конденсатор соединяет щетки между собой. Для борьбы с помехами ни в коем случае не припаивайте к щеткам конденсатор большой емкости, керамический или электролитический. Таким образом вы спалите регулятор хода.

Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как можно короче. Провода, соединяющие мощный регулятор хода с силовым аккумулятором, тоже не должны быть слишком длинными. Если все же, например, по соображениям центровки, провода надо сделать длинными, то на середине длинные провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой. Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого можно и не делать.

Заключение

Монтаж "начинки" модели не так уж сложен, как может показаться по прочтении статьи. Это пугает только в первый раз, когда вы, монтируя аппаратуру, боитесь забыть что-нибудь. Со второй моделью будет попроще, с третьей - совсем просто. Ну а потом вы уже сами сможете давать дельные советы другим и делиться с ними своими находками - оригинальными решениями установки "начинки".

Приветствую!

В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля. В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее.

Подробности под катом. Осторожно, много трафика.

Типы моделей

Монстры (Monster Truck)

Наиболее популярный класс техники для развлечения.
Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив.
Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.

Багги

Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту.
Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.

Шорт-корс (Short Course)

Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом.
Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.

Трагги (Truggy)

Что-то среднее между багги и монстром.
Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра.
Отличный компромиссный вариант.

Краулеры (Crawler)

Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью.
Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.

Дрифт (Drift)

Исключительно шоссейный машины.
Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.

Ралли (rally)

На ряду с краулерами довольно редкий класс авто.
Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.

Трофи (trophy)

Отличается высокой копийностью, полный провод - часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками.
Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота.
На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.

Масштаб моделей

Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.
Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч.
Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8. Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.
Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой (около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму.
Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.

Двигатели

В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:

• Электрический коллекторный мотор . Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
• Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК) . Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
• Калильный карбюраторный двигатель . Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 - 40000 оборотов.
• Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы

Цены

Цены на автомодели, в отличие от авиамоделей, имеют свой четкие рамки. Так цены на китайские модели 1:18 с коллекторными моторами начинаются от 3000 рублей (~80 usd). С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (~130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 - 700 usd). Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 - 70 тысяч рублей (1200 - 2000 usd).

Комплектации (варианты поставок)

Бывает два вида поставки моделей:

• RTR - ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
• Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.

Аппаратура (аппа)

Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов:

До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:

Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги

Общая картинка с официального сайта:

Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза. Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама.
Нижняя дека:

Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.
Конструкция передней подвески:

Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.

Какую модель купить?

Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами. Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр - например HPI Savage. Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники - ссылки внизу статьи.

Бренды (производители)

В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:

• Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
• RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
• Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 - 70 тысяч (2000 - 2300 usd).

Соревнования

Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского. У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:

• Багги 1:10 4wd электро
• Багги 1:8 4wd электро
• Багги 1:10 4wd нитро
• Багги 1:8 4wd нитро
• Хобби unlim 1:8

Необходимо оговорится что описанные классы это некоторая условность и может меняться от городу к городу, в зависимости от популярности тех или иных моделей.
Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 - 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.

Нитро или электро

До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью. С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре.
От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.

Как начать?

Для того чтобы понять нравиться или нет, определится с моделью и в общем, советую приехать и посмотреть на соревнования, покатушки. Народ как правило отзывчивый и общительный, помогут и подскажут, поскольку сами когда-то так начинали. Также стоит обратиться с вопросом на форумах RC хобби.
В Питере можно приехать и пообщаться на трассу для гонок под названием «Под мостом»: