Одной из распространенных причин выхода из строя кондиционера в автомобиле является не работающий электромагнит, благодаря которому осуществляется притягивание прижимной пластины к вращающемуся шкиву, вследствие чего компрессор входит в зацепление и система обычно запускается.
Поменять муфту компрессора в домашних условиях , используя подручные инструменты, безусловно, реально. Для этого необходимо правильно подойти к делу и подготовить все необходимые материалы заранее.
Наполняем кондиционер фреоном
Этот перегрев может также влиять на уплотнения компрессора и вызывать утечки. Сервисные клапаны с высокими и низкими линиями легко доступны, рядом с воздушным фильтром двигателя, а также могут течь хладагент. Эта система кондиционирования воздуха имеет расширительный клапан с доступом извне панели, но эта часть редко представляет проблемы.
Низкий трубопровод имеет муфту для предотвращения возврата жидкого хладагента. Поскольку есть компрессор с переменным расходом, нет необходимости иметь термостат, потому что перед тем, как испаритель начнет «замораживаться», компрессор управляется термостатическим клапаном потока, который на мгновение уменьшает объемную емкость компрессора, обеспечивая только смещение Охлаждающая жидкость должна поддерживать испаритель в нулевой степени.
Как снять муфту с компрессора
Алгоритм пошагового выполнения задачи:
1. Необходимо снять защиту двигателя, чтобы обеспечить дополнительное пространство и получить пластиковый пыльник.
2. Снимите поликлиновый ремень. Для этого необходимо отвести ключом натяжной ролик, зафиксировать его и свободно снять ремень.
3. Снимите генератор, отсоединив заранее все провода.
Электрический вентилятор расположен за радиатором, он имеет две скорости, 1-я скорость включается, когда давление охлаждающей жидкости достигает около 16 бар, в этом случае его мощность проходит через сопротивление, чтобы снизить напряжение питания вентилятора.
Это сопротивление может представлять проблемы сжигания или плавления тепловых предохранителей. Это деталь, которая остается незамеченной многими ремонтниками. Легко диагностировать и поддерживать и значительно влиять на работу системы, так как 1-я скорость вентилятора не работает.
5. Если в системе остался хладагент, то шланги от компрессора не нужно отсоединять, если система пустая, то для пущего удобства лучше все-таки снять шланги, при этом проследив, чтобы в них не попадала пыль или грязь.
6. Дальше понадобится ключ для прокачки амортизаторов. Если вам пришла в голову гениальная мысль – использовать ключ от болгарки, то отгоните ее сразу, этим ключам такая задача «не по плечу» – они быстро гнутся. Вставьте в отверстия ключ, чтобы предотвратить проворачивание прижимного диска, далее ключом трещоткой выкрутите гайку.
Вторая скорость электрического вентилятора обусловлена увеличением давления в нагнетательной линии около 20 бар. Датчик давления воспринимает это высокое давление и информирует модуль впрыска, увеличивая обратное напряжение на модуле. Это необходимо для поддержания хладагента в диапазоне давления и температуры, что облегчает конденсацию.
Если давление в линии нагнетания очень велико, около 28 бар, датчик давления посылает более высокое напряжение на модуль впрыска, и модуль впрыска интерпретирует, чтобы выключить компрессор. Конденсатор представляет собой фильтр с параллельным потоком с встроенным фильтром для сушки. В случае загрязненного масла, обычно при замене компрессора, рекомендуется менять весь конденсатор, а не «пытаться» очистить его изнутри и попытаться заменить фильтр-фильтр сушки.
7. С помощью двух отверток аккуратно с 2-х сторон подденьте диск, не надо прилагать особые усилия, иначе можете его погнуть.
8. Используя специальный инструмент, необходимо снять стопорные кольца (у кого нет, сгодится и отвертка). Сначала снимите малое стопорное кольцо, после чего, используя съемник для подшипников, снимите сам шкив, снять его достаточно легко. Если у вас получится это сделать, значит, муфта будет снята.
Эти параллельные проточные конденсаторные модели имеют каналы микроканалов и галерей и которые не делают возможной их внутреннюю очистку, рекомендуется изменить всю деталь. Его обмен рекомендуется каждые 6 месяцев, в зависимости от использования. Сопротивление внутренней вентиляции имеет самый трудный доступ, потому что необходимо удалить батарею, воздухосборную коробку пыльцевого фильтра.
Доступ к внутреннему вентилятору находится внутри автомобиля под перчаточным ящиком. Хотя панель управления оснащена цифровым дисплеем, она в основном отмечает выбранную функцию и не является автоматической или полуавтоматической системой. Направление потока воздуха осуществляется стальной проволочной шторкой и шкивами.
Что необходимо знать
Снятие и установка муфты компрессора должна проводиться вдвоем, так как открутить без чьей-либо помощи гайку муфты компрессора не удастся никому. Разумеется, сборку муфты необходимо производить в обратном порядке. Как показывает опыт, установка займет немного больше времени, чем снятие.
Несмотря на то, что процедура в целом кажется простой, лучше доверить эту работу профессионалам. Дело в том, что у специалистов, как правило, есть все необходимые инструменты и приспособления, предназначенные для таких работ. Стратегия производителей на сегодняшний день такова, что, желая не оставить без работы многочисленные сервисные предприятия, изготовитель старается сделать уникальным едва ли не каждый узел и механизм. Одним словом, скоро каждой гайке нужен будет свой ключ.
Система рециркуляции приводится в действие серводвигателем, расположенным за перчаточным ящиком. Система горячего воздуха не имеет клапана и выпускается только с помощью стального кабельного клапана на панели управления панели. У этого испарителя могут быть утечки, и в этом случае не пытайтесь сварить его, попробуйте заменить его на новую деталь. Чтобы изменить испаритель, необходимо снять панель и полный испаритель.
Если клиент принимает бюджет, прежде чем отсоединять батарею и начать удаление, если радио является оригинальным, убедитесь, что у клиента есть пароль для защиты от повторного включения, чтобы снова включить его. Слив испарительной коробки проходит со стороны сцепного устройства под бардачком.
Всем доброго времени суток!
Машина на стапеле, двигатель снят и разобран и самое время заниматься дефектовкой и ремонтом агрегатов, пока решается судьба движка. Сегодня пишу о не сложной, но очень противной и опасной в каком-то смысле проблеме - износе подшипника муфты компрессора кондиционера. Напоминаю, что вся информация в моём БЖ по Приме (а также подходит ко многим Реношкам с таким или аналогичным двигателем) с двигателем Renault F9Q, поэтому я не могу сказать, как сделано на других машинках. Компрессор кондиционера на этом двигателе приводится в действие поликлиновым ремнём привода вспомогательных агрегатов от коленчатого вала. Шкив этот постоянно вращается при работе двигателя, а компрессор подключается по мере необходимости с помощью электромагнитной муфты. Так сделано у большинства машин, где стоят компрессоры фирмы Delphi (Harrison Thermal System). Со временем, тысяч эдак через 80 - 120 километров подшипник умирает, что сопровождается повышенным износом ремня, металлическим лязганьем со стороны компрессора и финальным аккордом - дымом из-под капота в особенно критических случаях, когда подшипник клинит.
Так как кондиционер у меня не работает, то, на всякий случай понажимав по золотникам, я его открутил от патрубков. Отверстия заглушил. Ещё одно лирическое отступление. Главная беда этих компрессоров - высыхание и износ сальника вала. Чтобы отсрочить этот грустный момент, производитель рекомендует периодически включать кондиционер несколько раз и в холодное время года, т.е. иногда использовать, чтобы сальник не пересыхал, смазывался. Если же из-под сальника течёт масло, то надо как можно быстрее компрессор ремонтировать, иначе на вале под сальником образуются очаги коррозии, что означает практически неремонтопригодность агрегата (как у меня, например, хотя несколько идей по этому поводу есть).
Разборку компрессора начинаем со снятия подпружиненного диска, собственно - это и есть составляющая муфты. Под действием электромагнита этот диск притягивается к шкиву и начинает вращаться с ним. В сети я видел съёмники, но вариант как на фото ниже мне подошёл больше…ибо нечего городить огород там, где и так нагородили…
Внешний датчик температуры установлен на нижней стороне бампера рядом с пластиной автомобиля. Элементы гибкой кондиционирования легко найти на специализированном рынке, но их техническое обслуживание требует знаний, обучения, процедур, ухода, инструментов, адекватных жидкостей и т.д.
Не выбрасывайте жидкости кондиционера в окружающую среду! Кондиционирование является одним из самых ценных и ценимых дополнений, и, пока несколько лет назад его присутствие действительно считалось «лишним», сегодня покупка автомобиля без кондиционера немыслима. В дополнение к комфорту оптимальный микроклимат также играет ключевую роль в обеспечении безопасности вождения, поскольку он оказывает серьезное влияние на водителя. Наиболее благоприятная температура в салоне составляет от 18 до 20 градусов, а влажность - от 30 до 70%.
Фиксация приводного диска компрессора
Между болтами вставляем монтажку или отвёртку, что удобнее, и ключом T30 отворачиваем фиксирующий винт
Диск сидит на шлицах, но с этого компрессора снялся довольно легко. Кстати, под диском были две регулировочные шайбы, которые я едва не потерял. Далее снимаем стопор, который фиксирует приводной шкив, и снимаем шкив. Здесь может ожидать много сюрпризов, о них - чуть ниже.
Кроме того, кондиционер выполняет ряд важных функций, которые большинство людей не понимает. В дополнение к подаче воздуха до желаемой температуры кондиционер снижает влажность, защищая стекло от слива и очищая его через свои фильтры, что необходимо для здоровья водителя и пассажиров в автомобиле. Одним из основных компонентов кондиционера является его компрессор. Он сжимает и нагревает охлаждающий газ. После этого газ направляется в конденсатор через ряд трубок, тем самым удаляя тепло из конденсатора.
Охлаждение, в свою очередь, приводит к сжижению газа. Сжиженный газ поступает в другой контейнер, который отделяет влагу от него и проходит через предохранительный клапан в испаритель, где вентиляторы продувают холодный воздух от газа и направляют его в салон. Между тем газ нагревается и возвращается в систему, где он снова сжимается.
Приводной шкив (вид изнутри, уже с новым подшипником)
Видны следы рукожопого вмешательства предыдущего владельца
Из-за того, что чьи-то кривые ручки уже лазили и сюда, мне пришлось применить русский ключ - зубило и корпус из-под какого-то советского…компрессора))). Кстати, из-за того, что шкив специальной формы под магнит, выбивать подшипник пришлось только с помощью такой вот оправки, чтобы не расколоть шкив. А в остальном - классические этапы выпрессовки.
Существует два типа управления кондиционированием воздуха - вручную и автоматически. При использовании ручного кондиционера водитель вручную изменяет температуру в салоне с помощью элементов управления. Многие факторы влияют на производительность кондиционера, такие как скорость движения, температура наружного воздуха, солнечная радиация, частота вращения двигателя и компрессор. Для ручной регулировки требуется, чтобы водитель постоянно настраивал работу кондиционера, что определенно отвлекает от вождения автомобиля.
Для автомобилей с автоматическим контролем кондиционирования воздуха водитель устанавливает желаемую температуру кондиционера. Он поддерживается автоматически, настраиваясь независимо от внутренних и внешних воздействий. Хладагент хладагента является компонентом, который играет ключевую роль в охлаждении в автомобильных кондиционерах. Это привело к принятию ряда международных соглашений, ограничивающих его использование. Измените конденсатор, соединительные шланги, сушилку, расширительный клапан и т.д.
Корпус советского компрессора в качестве оправки для снятия подшипника. Внутренний его диаметр чуть больше подшипника.
Вытянув подшипник (оригинал, фирма NTN, я отправился в магазин, где из предложенного ассортимента (в том числе и оригинального, от которого меня отговорили из-за его стрёмного происхождения…парадокс) я выбрал подшипник фирмы NSK, маркировка 35BD219T12DDUCG21. Старый крутился очень плохо, чем поначалу ввёл меня в ступор (в смысле "а как оно вообще работало?"). Кстати, по ниссановским каталогам компрессор есть только в сборе, по реношным - кое-где можно заказывать по запчастям. Но дороже и дольше. В общем, запрессовал подшипник, примерил на место и тут обнаружил ещё одну проблему…и понял, как оно работало…и выругался в который раз. Последнее время довольно эмоционально делаю машину.))) Подшипник своим внутренним диаметром вращался на алюминиевом вале-корпусе компрессора и выжрал с диаметрально расположенных точек примерно по 0,1 мм с края да плюс внутренним своим кольцом разбил посадочное место, образовав бороздку с одной стороны около 0,5 мм глубиной (как раз по направлению натяжения поликлинового ремня). Пришлось сточить это непотребство и подложить стальную шайбу.
Наиболее частой ущерб системе кондиционирования воздуха подключается к конденсатору. Он расположен в передней части радиатора для охлаждения двигателя и часто заполнен грязью и пылью, которая накапливается между два радиатором. Это приводит к ухудшению раздува, что может привести к перегреву конденсатора срабатывания датчиков от электромагнитного сцепления и случайного выброса хладагента. Повышенное давление в системе затрудняет работу компрессора большей мощности, чем двигатель. Конденсатор, радиатор и пространство между ними очищаются водой и сжатым воздухом.