Я, честно говоря, особой проблемы не наблюдал — но да, прогревается двигатель сравнительно долго, дольше в разы, чем на том же Hyundai SantaFe.

И вот в очередной раз вдарили морозы, -25 градусов — не, китаец заводится зашибись и бегает только давай, но вот медленный прогрев стал доставать. Так что я погрузился в тему, нашел подозрительный патрубок и контур в системе охлаждения, который при закрытом термостате гонит горячую жидкость в радиатор (вот ведь гад!) — и внезапно узнал, что китайцы уже несколько лет как проблему решили. Это вам не ВАЗ, да.

Итак, суть проблемы:

Этот шланг нужен, чтобы ликвидировать воздушные пробки в малом контуре охлаждения. Делается это путем соединения самой верхней точки малого контура охлаждения с горловиной радиатора (фактически — с верхом радиатора охлаждения, ведь горловина стоит прямо на нем).

Китайцы, когда передирали систему охлаждения с мотора Мицубиши — не заметили, что этот шланг соединяется с корпусом термостата не напрямую (как им показалось), а что там, внутри корпуса, есть шарик обратного клапана. В результате через шланг при закрытом термостате постоянно течет в радиатор ценная горячая жидкость — которая могла бы греть нас в салоне.

В общем, китайцы быстро нашли проблему и клапан поставили прямо в этот шланг:

Уже проданные машины прошли доработки в сервис-центрах — но у меня машина из самых первых, 2008 года выпуска, и я чуть-чуть не успел на доработки до конца гарантии, а с тех пор в сервис-центры Чери как-то не захаживал, повода не было. В общем, клапан вот такой, можете купить в Экзисте за 50 рублей и сами поставить:

Однако умнейшие делают вот так:

Да-да — вместо клапана ставят кран. И кран этот всегда закрыт, открывают его только при замене ОЖ или, если вас терзает паранойя и вы регулярно перегреваете двигло — летом.

С краником — после завода авто через пару минут в салоне уже повеяло теплом, проехав пару км — начало топить как следует, полный восторг. Клапан не настолько хорошо делает эту работу, но и с ним тоже сильно лучше.

Японоводы вон жалуются, что у них дохнет этот обратный клапан и машина становится холодной — а он там наглухо забит в корпус. Приходится либо менять корпус целиком — либо выдирать (обычно высверливать) штуцер под шланг, выковыривать умерший шарик, всё чистить, рассверливать, ставить новый шарик побольше, делать новый штуцер. Хорошо еще, если шарик завис в открытом положении — тогда можно так же воткнуть внешний краник, а вот если его заклинило в закрытом положении — беда, воздушные пробки не выгнать, результат — двигло перегревается, а отопитель при том толком не топит.

PS. Вижу, народ жалуется на слабость печки. ОК, давайте посмотрим на схему системы охлаждения Чери Кимо — я даже не поленился тут кое-что нарисовать:

Какая красота. Видите — у Кимо даже корпус дроссельной заслонки отапливается, чтобы не было как у некоторых.

На этой схеме под номером 5 мы видим пресловутую воздушную трубку, в которую нужно ставить краник или клапан.

Но видим мы на ней и еще нечто интересное — трубочку 9, которая «обратка». Как нетрудно заметить — малый контур ОЖ образован двумя параллельными контурами, один — это контур отопителя (и подогрева дроссельной заслонки, они включены параллельно), а второй контур — это прямая трубочка обратки, по которой горячая ОЖ, минуя отопитель, сразу возвращается в двигатель.

Нетрудно догадаться, что если поток в трубке 9 уменьшить — в отопитель побежит больше горячей жидкости, и он станет сильнее топить. В трубку 9 можно поставить, например, пробку с отверстием — для начала миллиметров 8, и посмотреть на результат. Полагаю, что результат вас более чем удовлетворит.

Я искренне веселился, глядя, как некоторые долбодолбы зачем-то переключают отопитель в цепь этой трубки, а старый контур глушат. Нафига — когда это одна и та же цепочка, просто пущенная впараллель? К тому же они здорово рискуют — если у них на холоде радиатор отопителя забьется гелем, в который превратился их много лет не менянный антифриз, при хорошей прогазовке у них просто разорвет отопитель или подводящие трубки. Собственно, контур через трубку 9 именно для того китайцы и сделали, чтобы подобного не происходило. Поэтому не надо эту трубку совсем глушить.

Замена радиатора печки на Чери Кимо (S12) очень трудоемкая работа. Замена радиатора печки (отопителя) на Chery Kimo (S12) может быть произведена через частичную разборку центральной консоли, либо через снятие / установку торпедо. На некоторых моделях, замена радиатора печки делается через моторный отсек.

Стоимость замены радиатора печки:

Где поменять радиатор печки в Санкт-Петербурге:

Купчино - 245-34-84
Гражданка - 603-55-05
Большевиков - 701-02-01
Мужества - 748-30-20

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Если замена радиатора печки Чери Кимо (S12) делается в холодное время, до начала замены, автомобиль обязательно должен постоять несколько часов в тепле, что бы не сломать пластиковые элементы салона. Не стоит пробовать заменить радиатор отопителя самостоятельно. Если нет опыта, можно легко получить пролитый антифриз с трубок, который пропитает собой все напольное покрытие. А это разборка салона, съем пола и его просушка.

По времени, замена занимает от 3-х часов, до 2-х дней.

Когда делать замену:
- снижение уровня антифриза без видимых подтеков;
- запах антифриза в салоне;
- запотевание лобового стекла;
- появление в салоне дыма или дымки;
- печка не греет.

Гарантия работы - 180 дней.

Какой радиатор печки выбрать:
1. Valeo (Франция)
2. AVA (Нидерланды)
3. Nissens (Дания)
4. Denso (Япония)
5. Termal (Евросоюз)

При покупке радиатора печки (отопителя) у нас, мы предоставим скидку на замену.

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему ). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его .

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это ). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – . Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

• Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
• Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
• Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет ). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Привет всем решил написать свой отзыв о Чери, так как раньше у меня было много разных машин от Джипов до Вазов и Оки. Купил его несколько месяцев назад у пенсионера с пробегом 35 000, 2008г.в. на сегодняшний день 40 000 км. прежде чем купить китайца почитал отзывы взвесив все за и против, но всетаки решился и купил, так как финансов было не слишком много выбирал из китайского автопрома. Брилианс отпал краш тест не проходит, Лифан то же самое, Бад стоит дороже чем Чери, но хороший, Гиели опять по финансам не дотягивал, решил остановиться на Чери Кимо с виду симпатичный да и двигатель 1.3 (так же рассматривал вариант QQ). Посмотрев авто.ру нашел Чери оранжевого цвета, моей жене понравился, решил купить и приобрел через пару дней. После эксплуатации через пару дней, выявилось, что на Кимо повышенный расход бензина примерно 13 литров на сто км. по городу и плохо греет печка. Я решил доработать данный автомобиль своими руками, так как покупая новый русский таз, его то же надо доробатывать. 1 Поменял все фильтра (воздушный, топливный, масляный) 2 Поменял свечи, поставил от ВАЗ 2110 Бриск 110 рублей 3 Поменял все жидкости антифриз, масло ГУР, масло МКП, масло двигатель синтетика Кастрол (после замены всего этого, автомобиль стал работать тише, коробка стала включаться легко, и кстати самое главное расход бензина АИ-92 по городу стал 8 литров.) 4 Поставил резину зимнею Перелли 175,65 R14 (автомобиль стал по мягче) 5 Купил оригинальные коврики в салон 1100 рублей 6 Купил встраиваемый обгрев сидений Емеля УК 2 (2200 рублей) 7 Купил универсальные чехлы в салон 8 Поменял передние динамики стандартные 10 см выкинул и поставил за 600 рублей Сони 13 см, 2 полосы в передние двери, и в заднюю полку врезал Мистери 13 см, 3 полосы, звук стал просто фантастика, стандартной мощности от магнитолы хватает до максимума. 9 Проклеил салон, багажник и под капотом автомобиль 10 Поменял термостат и всунул картон впереди радиатора (в салоне стало тепло, после прогрева двигателя полностью, в салоне очень стало жарко. 11 Самая дорогая была у меня поломка, стали шелестеть подшипники на генераторе поменял цена вопроса 2 000 рублей. 12 Сделал тонировку авто 13 Установил впереди универсальные брызговики Так же я заметил, что новые модели китайского авто с плохим лако-красочным покрытием, то есть на Кимо 2008 года имеются непрокрасы эмалью в некоторых местах, я это все исправил с нанесением мовиля, так же заодно сделал антикор на кузов, так как в москве он не повредит. На работе служебные Фокусы и Хёндайки очень быстро гнеют, так как каждый день эксплуатируются. С такими доработками Кимо стал очень удобным при этом все мне это встало около 20 000 рублей, при этом практически все делал своими руками, кроме генератора. По трассе Кимо 120 держит спокойно, мощности хватает. По поводу подвески могу сказать следующее, что она жестковата, но это лечится, так как надо поменять по кругу все амортизаторы только не на оригинальные. Подвеску пока не трогал, как доработаю напишу. В ходе опыта с китайцем, могу сказать, что автомобиль вполне стоит своих денег но необходимо его только доработать, хотя кому как. Смотрел новый Кмо 2010 г. в салоне, в нем косяков уже меньше. Молодцы китайцы. Если есть вопросы по Кимо пишите.