КАК ПРАВИЛЬНО БОРТОВАТЬ КОЛЕСА И МЕНЯТЬ КАМЕРУ

Замена камеры колеса мотоцикла. Лучше начать с подготовки рабочего места. Конечно, в пути придется довольствоваться и обочиной, но в гаражных условиях лучше всего «бортовать» на куске фанеры или картона. Желательно помыть колесо или хотя бы почистить от грязи боковины покрышки и обод. Из инструмента понадобятся только монтажные лопатки.

Первым делом вывернем золотник и отвернем гайку, фиксирующую его на ободе (если сосок металлический, как на «Яве», «Ч3» и наших старых камерах ). Теперь необходимо «оторвать» борт покрышки от обода с обеих сторон. Для этой работы как нельзя лучше подходят кирзовые сапоги. Сильно нажимая каблуком (не топтать!) на борт покрышки (фото 1), надо перемещаться по кругу до тех пор, пока борт не отойдет от обода.

Эту же операцию следует повторить, перевернув колесо. Запомните раз и навсегда правило: разбортовку начинают от соска (фото 2), а забортовку, наоборот, заканчивают у него. Утопив каблуками, борт покрышки, противоположный соску, в желоб обода, оттяните борт у соска первой лопаткой и наступите на нее ногой или прижмите к спицам коленкой. Второй лопаткой зацепитесь за борт в нескольких сантиметрах от первой (фото 3).

Особое внимание здесь нужно обратить на то, чтобы не «закусить» лопаткой камеру . Когда почувствуете, что борт «пошел», достаточно работать одной «монтажкой». Извлекать камеру следует с соска (фото 4). После этого можно (если нужно) снять покрышку с обода (фото 5). Прежде чем вкладывать новую или заклеенную камеру, обязательно осмотрите и ощупайте внутреннюю поверхность покрышки.

Необходимо проверить, нет ли там торчащего гвоздя, застрявшего острого камешка или куска стекла. Редко, но бывает, что причиной прокола является корд, который начал вылезать из покрышки. В этом случае на камере будут видны потертости. Такую покрышку лучше не использовать. Если же такое обнаружилось в дороге, в этом месте на камеру желательно поставить прокладку. Вкладывать камеру нужно тоже начиная с соска.

При забортовке монтажная лопатка понадобится только в самом начале (фото 6). Дальше в дело вступают опять каблуки сапог. Ими надо заправлять борт, вдавливая его в желоб обода и равномерно с обеих сторон приближаясь к соску (фото 7). Однако если вы работаете с «задубевшей» покрышкой, потерявшей от времени эластичность, то, возможно, весь процесс забортовки придется выполнять лопатками.

Накачав колесо, обратите внимание, насколько равномерно села покрышка на обод. У колес с хромированными обода ми тут проблем обычно не бывает. Крашеные обода, как правило, ржавеют в месте контакта с покрышкой - от этого возникают трудности с посадкой шины. В таких случаях выручает мыльная вода, которой смачивают обод в «трудных» местах или борт покрышки.

Как заменить камеру на мотоцикле? Рано или поздно каждому мотоциклисту приходится заниматься профилактикой и ремонтом своего мотоцикла. Однако, как показывает практика, многие, особенно начинающие мотолюбители сталкиваются при этом с проблемами: ведь чтобы набраться опыта, требуются не только годы, но и помощь бывалого товарища, который смог бы не только рассказать, но и показать «какую гайку надо крутить». Ну, а для начала хотим предложить тему, равно «больную» и для новичка и для бывалого.

Лучше начать с подготовки рабочего места. Конечно, в пути придется довольствоваться и обочиной, но в гаражных условиях лучше всего «борто-вать» на куске фанеры или картона. Желательно помыть колесо или хотя бы почистить от грязи боковины покрышки и обод. Из инструмента понадобятся только монтажные лопатки.

Первым делом вывернем золотник и отвернем гайку, фиксирующую его на ободе (если сосок металлический, как на «Яве», «43» и наших старых камерах). Теперь необходимо «оторвать» борт покрышки от обода с обеих сторон. Для этой работы как нельзя лучше подходят кирзовые сапоги. Сильно нажимая каблуком (не топтать!) на борт покрышки (фото I), надо перемещаться по кругу до тех пор, пока борт не отойдет от обода. Эту же операцию следует повторить, перевернув колесо.

Запомните раз и навсегда правило: разбортовку начи- нают от соска (фото 2), а забортовку, наоборот, заканчивают у него. Утопив каблуками борт покрышки, противоположный соску, в желоб обода, оттяните борт у соска первой лопаткой и наступите на нее ногой или прижмите к спицам коленкой. Второй лопаткой зацепитесь за борт в нескольких сантиметрах от первой (фото 3). Особое внимание здесь нужно обратить на то, чтобы не «закусить» лопаткой камеру. Когда почувствуете, что борт «пошел». достаточно работать одной «монтажкой».

Извлекать камеру следует с соска (фото 4). После этого можно (если нужно) снять покрышку с обода (фото 5).

Прежде чем вкладывать новую или заклеенную камеру, обязательно осмотрите и ощупайте внутреннюю поверхность покрышки. Необходимо проверить, нет ли там торчащего гвоздя, застрявшего острого камешка или куска стекла. Редко, но бывает, что причиной прокола является корд, который начал вылезать из покрышки. В этом случае на камере будут видны потертости. Такую покрышку лучше не использовать. Если же такое обнаружилось в дороге, в этом месте на камеру желательно поставить прокладку.

Вкладывать камеру нужно тоже начиная с соска. При забортовке монтажная лопатка понадобится только в самом начале (фото 6). Дальше в дело вступают опять каблуки сапог. Ими надо заправлять борт, вдавливая его в желоб обода и равномерно с обеих сторон приближаясь к соску (фото 7). Однако если вы работаете с «задубевшей» покрышкой, потерявшей от времени эластичность, то, возможно, весь процесс забортовки придется выполнять лопатками.

Накачав колесо, обратите внимание, насколько равномерно села покрышка на обод. У колес с хромированными ободами тут проблем обычно не бывает. Крашеные обода, как правило, ржавеют в месте контакта с покрышкой - от этого возникают трудности с посадкой шины. В таких случаях выручает мыльная вода, которой смачивают обод в «трудных» местах или борт покрышки.

Причины замены колеса могут быть самыми разными – от частого пробоя гвоздём или «змеиного укуса» краем обода до обновления колеса и переноса старой проверенной камеры в него. В том, как поменять камеру на велосипеде, нет никаких сложностей. Рассмотрим, как это делать, и что может понадобиться в процессе.

Подготовка

Если мы меняем камеру в «идеальных» условиях, у нас уже есть готовый гараж, набор инструментов, ремонтный набор и новая камера. К сожалению, не всегда всё так «удачно». Может оказаться, что камера лопнула на улице во время длительного заезда или даже на соревнованиях.

Всегда иметь с собой

Самый простой вариант – это возить с собой камеру и насос. Не всякое повреждение может быть заклеено, и проще всего менять камеру целиком. Единственный минус этого комплекта – вес и объём. Набор для заклейки - это небольшая коробка, а вот «запаска» – уже серьёзный кусок резины, который может мешать в небольшой сумке, если она вообще есть с собой.

К сожалению, состояние дорог и общая чувствительность современных байков к повреждениям приводит к тому, что выезжать дальше центра города без запасной велосипедной камеры или ремонтного комплекта нельзя. Что понадобится для замены в минимальном варианте?

1. «Запаска» или ремонтный набор.
2. Ключ или мультитул, если заднее колесо крепится не на эксцентрике.
3. Насос, чтобы накачать поставленную или отремонтированную камеру.

С помощью этих инструментов можно без проблем размонтировать заднее колесо, вынуть камеру и установить новую на её место.

Ремкомплект

Отдельно стоит рассмотреть ремонтный комплект. Многие так и не открывают его с момента покупки, а на деле его можно собрать и самостоятельно. Самодельный ремкомплект выходит в несколько раз дешевле.

Что в ремонтном комплекте содержится?

1. Заплаты – обычно несколько штук 2-3 разных видов. В современных промышленных комплектах заплаты делаются из синтетической резины, гладкой с одной стороны и шершавой с другой. С гладкой стороны они заклеены фольгой или полимерной плёнкой, чтобы оставаться чистыми.
2. Инструмент для зачистки камеры – для лучшего склеивания, поверхность должна быть чистой и немного шершавой, для этого применяется небольшая металлическая «тёрка».
3. Клей – клей для резины, «расплавляющий» её и заставляющий заплату образовать с камерой единое целое.
4. Обезжириватель – редко, но появляется в наборах. Одна из главных проблем при проклейке – это остатки жира или смазки на поверхности, которые не дают заплатке приклеиться, до проклейки камеру можно обработать обезжиривателем.

Собственно, все части ремонтного набора можно собрать самостоятельно. На заплатки идут старые камеры, зачистку делают обычной наждачной бумагой, клей продаётся в любом магазине, а обезжиривателем является обычный спирт.

Последнее время некоторые используют антипрокольные гели, и в новую камеру достаточно перед накачиванием залить герметик и тщательно его «разогнать» по внутренней полости камеры.

Ремонтный набор с разбортовками, но без клея

Те, кто своими руками менял камеру, знают, пожалуй, основную проблему – это отгибание борта покрышки. Современные покрышки настолько хорошо прилегают к ободу и настолько жестки, что руками это сделать не всегда возможно.

Поэтому в состав многих мультитулов или комплектов добавляют разбортовку. Это небольшие пластиковые или металлические «ложечки», которые вставляются между покрышкой и ободом, позволяя поддеть и отогнуть шину, а затем одеть её обратно.

Процедура замены

Итак, какие же действия нужно выполнить, чтобы сменить камеру. Всё несложно, главное, аккуратность и небольшая доля физической силы.

1. Перевернуть велосипед.
2. Если тормоза V-Brake – снять (разомкнуть) их.
3. Ослабить винт или с помощью эксцентрика освободить колесо.
4. Поднять цепь, снять колесо.
5. Выпустить воздух из камеры (если он есть).
6. Поддеть разбортовкой или любым другим продолговатым предметом (ключами, отвёрткой, мультитулом) камеру в двух точках, на расстоянии 10-20 см друг от друга.
7. Понемногу развести точки, освобождая одну сторону камеры.
8. Вытащить ниппель из обода.
9. Достать камеру.

Итак, камера снята, можно её ремонтировать или распечатывать новую. Устанавливаем всё обратно:

1. Проложить камеру внутрь обода.
2. Проверить ниппель и пространство под покрышкой на предмет отсутствия закусываний и складок.
3. Немного подкачать камеру, чтобы она приняла форму.
4. Вставить покрышку обратно за обод.
5. Поставить колесо на место (следует быть осторожными с цепью, легко перепутать её положение).
6. Закрепить колесо с помощью винта или эксцентрика.
7. Установить на место тормоза.
8. Накачать камеру.
9. Перевернуть велосипед.

Всё, замена выполнена! Как видите, ничего сложного в данном процессе нет.

Заключение

Замена камеры – простой процесс, к которому каждому велосипедисту следует быть готовым. Прокол на дороге, повреждение камеры в лесу или просто обновление велосипедного колеса – всегда приятно самому и быстро разобраться с проблемой, а не нести байк на себе в мастерскую.

Каждый серьёзный велосипедист уже возит с собой ремкомплект и насос, будучи готовым к любым неожиданностям.

1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:

1. мотоцикл:) или как минимум колесо мотоцикла в сборе
2. инструмент для снятия колеса
3. инструмент для перебортирования - как минимум 1, но лучше 2 монтажные лопатки (они же "монтажки" или "монтировки")
4. покрышка (если Вы меняете только резину) и/или камера (если Вы меняете/ремонтируете камеру)
5. насос для накачивания камеры
6. ремнабор для камеры (если Вы собираетесь заклеивать камеру)

2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.

3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.

Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.

На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.

Правда, с груженым мотоциклом это не всегда может прокатить. Как вариант - кто-то бортирует, а кто-то держит мотоцикл - кому что нравится... и такое бывало:)

4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:

Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.

Не теряем и не пачкаем ось и втулки.

5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.

6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.

7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.

8. Если в наличие имеется "башмак" (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.

9. Теперь необходимо "сорвать корд", т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.

Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)

10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.

11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.

12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.

13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку - это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.

Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.

14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.

16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам - маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.

17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.

18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).

19. Отберите заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижмите ее к камере (можно промять мотоботом), чтобы поверхности склеились, и выдавите пузыри воздуха. В случае затруднений - прочитайте инструкцию к заплатам:))

20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.

23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.

Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.

24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):

25. Вкручиваем ниппель и чуть накачиваем камеру - будет легче ее вставить; но если накачать сильно, камера может защемиться внутри.

26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено - приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».

27. Когда камера будет вставлена внутрь, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону.

28. Чтобы легче было накинуть корд на обод, корд смазывают - в идеале мыльным раствором. В дороге сойдет смазка цепи, вд-40 и даже масло.

29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.

31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.

32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.

33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:

А не вот так:

34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.

35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.

36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).

Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.

37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.

38. Проверьте, не снижается ли давление. Если снижается, то большая вероятность, что вы повредили камеру - тогда придется повторять все с начала. Если все в порядке, затягиваем замок обода (если он есть) и установливаем колпачок «соска».

39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент;)

40. И можно ехать!

Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.

Дополнение. 10 вещей, которые нужно знать о камерах.

1. Камеры изготавливают из смеси натуральных и синтетических резин. Натуральная резина более пластичная и лучше сопротивляется проколам, синтетическая, однако, дешевле. Дорогие камеры, используемые гоночными командами, в основном содержат больше натуральной резины, за счет чего лучше повторяют профиль покрышки. Также существуют вставки из твердой пены, называемые муссами, которые имитируют давление воздуха обычной камеры.
2. Для производителей мотоциклов камера - отличный способ сэкономить на стоимости и весе. Большинство мотоциклов выходят с завода с дешевыми и тонкими камерами. Т. к. масса камеры - это вращающаяся масса и неподрессоренный вес, это отличное место, где массу можно уменьшить. Тем не менее, почти все профессиональные гонщики используют толстые камеры heavy-duty или муссы для предотвращения проколов.
3. Чтобы камера хорошо служила и Вы не продырявили ее монтировками, важно устанавливать камеру правильного размера. Если Вы установите 110 камеру в 100 покрышку, излишки резины попадут под монтировку при монтаже шины, и Вы проделаете в ней дырки. А если установить камеру меньшего размера, ее придется перекачать, чтобы компенсировать разницу в размере, однако, это ослабит ее способность сопротивляться повреждению. Можно установить камеру меньшего размера для экономии веса, однако, производителями это не рекомендуется.
4. Камеры играют большую роль в работе шины. Камера должна быть правильной формы и размера, чтобы плотно прилегать к шине. Если в шине есть места, где камера не прижата к ней, то и сцепление с грунтом будет хуже.
5. Накачка камеры до требуемого давления не только обеспечивает крепость боковин покрышки, но и предотвращает проколы. Можно ориентироваться на стандартное рекомендуемое давление 0,8-0,95 атм. Учитывайте также, что во время езды давление может увеличиваться на 0,3 атм за счет нагрева.
6. В продаже есть камеры разной толщины, с различной степенью защиты от проколов. Тонкие камеры имеют толщину 1,5-1,75 мм, heavy-duty толщину 2-3 мм, а super heavy-duty 3,5-5 мм. Вес тонкой 110-90-19 камеры составляет примерно 1230 г, а 3,5 мм камеры super heavy-duty того же размера 1720 г. Для сравнения, вес муссовой камеры – 1950 г.
7. Чтобы продлить срок службы камеры, используйте кукурузный крахмал или детскую присыпку, таким образом, Вы снизите трение между камерой и каркасом покрышки. Немного подкачайте камеру при монтаже покрышки - и Вы снизите вероятность повреждения камеры монтировками.
8. Ниппель – слабое место камеры. Его легко повредить и он будет спускать воздух. Ниппель завулканизирован в камеру, и при ее вращении на ободе ниппель может вырвать, поэтому проверьте, правильно ли установлен и затянут ободной замок. Никогда не затягивайте гайку на ниппеле к ободу до конца. Если Вы оставите гайку незатянутой, а камера слегка провернется, то ниппель не вырвет. К тому же, Вы сможете увидеть по наклону ниппеля, что камера сместилась и вернуть камеру в исходное положение.
9. Камеры разрабатываются для сопротивления воздействию шины, но не предметов извне. Если вода или частицы грунта попадают между шиной и камерой они начинают протирать ее. Постарайтесь сделать так, чтобы они не попадали через щели рядом с ниппелем или ободным замком. Хорошим решением являются резиновые уплотнения, которые ставит на свои мотоциклы Хонда. Можно также обмотать обод изолентой в качестве замены родной резиновой ленты на ободе, это затруднит проникновение воды через ниппели спиц.
10. Даже если камера не пропускает воздух, она может уже быть изношена. Dunlop рекомендуют менять камеру каждые 6 месяцев. Чтобы определить пришла ли пора менять камеру, осмотрите ее на предмет появления трещинок (как чешуя), изменение цвета (старая камера темнее), блеклость надписей на камере. Отремонтированные камеры работают также хорошо, как и новые, однако заплатка – это слабое место камеры и, в идеале, ее стоит использовать только в крайнем случае.

***
В статье использованы фотографии и информация с ресурсов.

Когда пора менять резину на мотоцикле?

Мотоциклетные шины – это то, единственное, что удерживает мотоцикл на дороге и именно от них, в первую очередь, зависит ваша безопасность и безопасность окружающих участников движения. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние и соблюдать правильный режим эксплуатации. Кроме того, это позволит значительно продлить их срок службы.

Стоит взять за правило еженедельную проверку шин на предмет внешних повреждений, трещин, неравномерность износа и величину глубины протектора. А также контролировать давление не реже двух раз в месяц.

Политика производителей, в частности компании Michelin, не одобряет какой-либо ремонт поврежденной моторезины и не несет ответственности за какие-либо последствия, травмы или ущерб, полученные в ходе эксплуатации отремонтированных или восстановленных шин.

Весомые причины для замены мотошин на новые:

1. Прокол или повреждение шины, особенно если она бескамерной конструкции. Тщательно осматривайте шины на предмет повреждений после попадания в ДТП, ударов о препятствия или попадания в выбоину на асфальте, сопровождавшегося серьезным ударом подвески.
2. Достижение предельно допустимого износа. По российским правилам запрещена эксплуатация моторезины с остаточной величиной протектора 0,8 мм. В некоторых странах эта величина достигает 1,6 мм или 2/32 дюйма. Для облегчения определения высоты протектора на моторезине обычно имеются индикаторы износа. Езда с изношенным протектором опасна, особенно на мокрой дороге, когда глубина канавок не позволяет эффективно отводить воду из пятна контакта.
3. Появление признаков «старения», т.е. трещины, деформация или износ. Не зависят от даты изготовления, а скорее от условий хранения, эксплуатации, нагрузки и давления. Так или иначе, если шинам более пяти лет, то они требуют более тщательного и регулярного внимания. Ну а шины с возрастом, приближающимся к десяти годам, например на только что приобретенном мотоцикле с зарубежного аукциона, однозначно требуют замены, даже если не достигли предельно допустимого износа.
4. Чрезмерный или аномальный износ в определенной части протектора – в центре или на боковине. Также это указывает на неправильное давление в шинах, либо неисправность подвески, геометрии ходовой части или дисбаланс колеса.
5. Шины не соответствуют требованиям производителя для данной модели мотоцикла. Такое бывает, если вы не первый хозяин, а предыдущий по каким-то причинам отступил от регламента. Более широкие шины могут ухудшить управляемость и динамические возможности мотоцикла, а более узкие, кроме того, еще и не соответствовать требованиям по допустимой нагрузке. Спереди и сзади рекомендуется установка шин одной модели и рекомендованной производителем размерности.

Что значит «подходящая» моторезина для моего мотоцикла?

Прежде всего, выбирать моторезину надо исходя из требований завода-изготовителя мотоцикла к следующим параметрам шины: размер, выдерживаемая нагрузка, допустимый индекс скорости и конструкция.

Рисунок протектора выбирается исходя из условий, в которых преимущественно эксплуатируется мотоцикл: асфальтовые дороги общего пользования, грунтовки, пересеченная местность или спортивный трек.

Если устанавливаемая резина отличается по каким-то параметрам от рекомендованной заводом изначально, то необходимо помнить, что согласно нормам законодательства шины, по размеру или допустимой нагрузке не соответствующие заводским, могут вызвать проблемы с прохождением техосмотра.

Если вы устанавливаете шины, купленные с рук и имеющие какой-то износ, то перед установкой следует тщательно проверить их на наличие повреждений и равномерность износа.

Можно ли устанавливать разные шины на одном мотоцикле?

Речь здесь, конечно не о размере, который практически у всех современных мотоциклов на переднем и заднем колесе разный, а о разных моделях шин. Какими-то нормативами в нашей стране на данный момент это не регламентируется, но нужно понимать, что коэффициент сцепления у разных моделей может отличаться очень существенно, что может привести к совершенно непредсказуемым изменениям в управляемости и нестабильности мотоцикла, особенно на асфальте. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать одинаковую модель резины соответствующих размеров. На пересеченной местности эксперименты с различными рисунками более популярны и позволяют получить позитивный эффект, но опять же – только после множества проб и ошибок и при примерно равной степени «зубастости» внедорожных покрышек.

Нужна ли обкатка новой моторезины?

Да, рекомендуется первые примерно 100-200 км ездить в щадящем режиме, избегая резких разгонов и торможений и постепенно увеличивая углы наклона в поворотах. За это время мотопокрышка приобретает необходимую рабочую шершавость поверхности, а также окончательно усаживается на диск. Кроме того, в этот период нужно убедиться, что колеса сбалансированы и стабильны на выбранном давлении. Разумеется, для более мягких гоночных покрышек период обкатки гораздо меньше, но в идеале требует специальных грелок и нескольких кругов на треке.

Какой стороной ставить резину с направленным рисунком протектора?

Большинство современных мотопокрышек, особенно передних, имеют направленный рисунок протектора. Такие покрышки важно уже при шиномонтаже сориентировать в правильном направлении, обычно указанном на боковине стрелкой. При этом, в большинстве случаев визуально может показаться, что на переднем и заднем колесах похожий рисунок направлен в разные стороны, однако так и должно быть. Специфика переднего протектора ориентирована прежде всего на эффективную работу в поворотах и рисунок рассчитывается на эффективный отвод воды из пятна контакта именно в наклонном положении.

Каков средний срок службы и средний пробег моторезины?

Наиболее часто задаваемый вопрос по моторезине, но при этом не имеющий конкретного ответа. Общее правило: более твердая, но менее цепкая моторезина служит дольше, а более мягкая и цепкая – меньше. В последние годы производителям моторезины удалось найти компромисс и совместить приятное с полезным: например, компания Michelin выпускает многие модели своей моторезины по технологии двойного компаунда 2CT, когда середина протектора выполнена из более твердой смеси, а боковины из более мягкой. Пробег таких мотошин исчисляется уже не несколькими тысячами километров, а десятками тысяч.

Но помимо технологии изготовления, эксплуатация – это уравнение со многими неизвестными. Некоторые из них подвластны мотоциклисту: это давление в шинах, нагрузка на шины (модель мотоцикла, пассажир, багаж), скорость движения и стиль езды (торможение и ускорение). Другие объективно не зависят от него: извилистость маршрута, качество дорожного покрытия, температура окружающей среды. В зависимости от сочетания этих факторов пробег одной и той же модели шин на одном и том же мотоцикле, может весьма существенно отличаться.

Что значит «прогреть резину»?

Моторезина обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой тогда, когда достигает рабочей температуры, поэтому первые несколько километров после начала поездки следует проезжать в аккуратном режиме, избегая резкого закладывания в повороты. Наиболее заметная разница в поведении прогретой и непрогретой резины у спортивных мягких моделей.

Какая разница между спортивной и спортивно-туристической моторезиной?

Спортивные гоночные шины (в классификации Michelin - шины Hypersport) проектируются в расчете на максимальное сцепление на сухом асфальте, а именно на спортивном треке, когда счет идет на доли секунд. Состав резиновой смеси - мягкий и цепкий, но плата за это – более быстрый износ. Протектор имеет рисунок с небольшим числом канавок и на мокром покрытии не настолько хорош, как на сухом.

Спортивно-туристическая , в свою очередь – отличный компромисс между сцепными свойствами на сухом и мокром покрытии и длительным сроком службы.

Примером омологированной для использования на треке шины класса гиперспорт является Michelin Power Cup с выдающимися сцепными характеристиками на сухом покрытии. Несколько более сбалансированным решением для повседневной активной езды на спортбайках по обычным дорогам будут шины семейства Michelin Pilot Power , позволяющие более уверенно двигаться в дождь и имеющие больший ресурс. Ну а настоящим эталоном спортивно-туристической резины уже давно стала серия Michelin Pilot Road , уже четвертое поколение которой радует мотоциклистов выдающимся ресурсом и отличным сцеплением в различных условиях.

Как влияет на моторезину динамометрический стенд?

Не стоит использовать в ходе обычной эксплуатации шины, с которыми мотоцикл проходил настройку и испытания на динамометрическом стенде. Такой стенд – серьезное испытание для моторезины, характеризующееся повышенными нагрузками, увеличивающими риск ее преждевременного и внезапного разрушения.