Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Именно благодаря ему осуществляется нормальное функционирование всех электрических узлов, приборов и систем. В случае его поломки ток, производимый генератором, не будет поступать на АКБ, соответственно, работать такой автомобиль уже не сможет. Поэтому, чтобы избежать подобных случаев, нужно регулярно производить диагностику данного устройства. И сегодня мы рассмотрим, как проверить генератор своими руками и какие приборы для этого требуются.

Инструменты

Прежде всего следует позаботиться о приобретении специальных аппаратов для диагностики подобных узлов. Ими могут быть мульти- и вольтметр. Оба устройства не являются дефицитом, и купить их можно за вполне приемлемую цену. Предельная стоимость вольтметра составляет не более 20 долларов.

В чем же отличие между мульти- и вольтметром?

Основное различие заключается в том, что первый элемент, помимо измерения напряжения, может определить массу других электрических параметров. Это сила тока, удельное сопротивление и так далее. Но и с обычным вольтметром вполне возможно осуществить диагностику генератора. Однако для этого нужно знать последовательность всех работ, которые мы опишем ниже.

Как проверить генератор?

На ВАЗах различного года выпуска эта диагностика существенно не отличается, поэтому данную инструкцию можно применять относительно всех легковых автомобилей и даже иномарок.

Итак, для начала нужно проверить аккумулятор. Он необходим для пуска генератора, который впоследствии будет его заряжать. Таким образом, разряженная АКБ не в состоянии запустить данный элемент, а потому проверять его при севшем аккумуляторе просто нет смысла. Кстати, если скачки с зарядом наблюдаются при минусовой температуре, скорее всего, ваша батарея сильно изношена. В таком случае она подлежит замене.

Как проверить генератор мультиметром? Для начала нужно заглушить мотор и присоединить аппарат к АКБ. Сделать это нетрудно - красный контакт отвечает за «плюс», а черный - за «минус». Во время диагностики не рекомендуется прикасаться к батарее голыми руками.

После выполненных манипуляций прибор должен показать заряд. Если он составляет 12 В и выше, значит, ваша батарея находится в полном порядке, она способна запустить генератор во время поворота ключа зажигания. Если же мультиметр показал цифры ниже 12 В, это свидетельствует о разряженном аккумуляторе. В таком случае зарядите его до уровня 13-13,5 В. Если АКБ начинает мгновенно терять напряжение, это говорит о сильном ее износе. Напомним, что средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 2-3 года.

Диагностика реле

Разбираемся далее с тем, как проверить генератор. Итак, если оказалось, что батарея заряжена, переходим к следующему этапу работ. На очереди диагностика реле. Данный элемент служит для поддержания необходимой разности потенциалов в бортовой сети автомобиля. Эта деталь снижает риск перенапряжения сети в машине. Как проверить реле генератора? Если в качестве диагностического аппарата вы используете мультиметр, переведите его в режим измерения напряжения. Далее следует завести двигатель и обратить внимание на шкалу аппарата. Мультиметр должен показывать значения от 14 до 14,5 В (на выходах генератора или клеммах аккумулятора). При этом при нажатии на педаль акселератора (здесь лучше всего позвать помощника) напряжение не должно увеличиться больше, чем на 0,5 В. Если прибор показал другие значения хотя бы в одном из этих случаев, значит, реле генератора находится в неисправном состоянии. Если же данные удовлетворяют норму, переходим к другим элементам.

Диагностика диодного моста

Как проверить диодный мост генератора? Для этого нужно перевести мультиметр в режим «звука». После замыкаем контакты щупов и прислушиваемся к аппарату. Последний должен издавать характерный писк. Стоит отметить, что мост состоит из 6 диодов, половина из которых отвечают за «плюс», а другая - за «минус». Проверять нужно каждый из них в обоих направлениях. При этом писк должен быть слышен только в одном из них. Если же диод «пищит» в две стороны, скорее всего, он пробит и подлежит замене. Но автомобилисты рекомендуют в таком случае менять мост целиком. На этом вопрос, как проверить диодный мост генератора, можно считать закрытым. Но это не значит, что диагностика уже завершена. На очереди у нас стоит статор генератора. Эта деталь имеет вид металлического цилиндра, внутри которого имеется специальная обмотка. Как проверить данный элемент? Для этого нам нужно отсоединить от моста выводы статора и осмотреть состояние обмотки. Последняя не должна содержать каких-либо механических повреждений, подгораний и прочих деформаций. Далее следует перевести мультиметр в режим замера сопротивления и проверить обмотку на предмет пробоя. Как это сделать?

В данном случае мы измеряем сопротивление между любым из выводов обмотки и самим корпусом статора. Полученные цифры должны быть большими. В идеале они стремятся к бесконечности. Но если аппарат показал сопротивление меньше 50 кОм, вероятнее всего, ваш генератор вышел из строя.

Проверка ротора

Однако это еще не все. Также проблема неисправности генератора может скрываться в изношенном роторе. Последний представляет собой металлический стержень. На нем имеется обмотка. Кроме этого, ротор (а именно конец стержня) имеет кольца, по которым трутся щетки генератора. Итак, как же проверить данную деталь на исправность? Для этого следует извлечь ротор и посмотреть состояние подшипников. Также обратите внимание на обмотку. Как и в предыдущем случае, она не должна иметь повреждений и подгораний.

Но визуального осмотра недостаточно для диагностики такой детали, как ротор генератора. Этот элемент, как и все остальные, должен пройти тест, произведенный мультиметром. Как это сделать? Для этого нужно замерить удельное сопротивление между контактными кольцами. Полученный результат должен составлять не менее 2 Ом. Если данные составили меньше единицы или вообще близки к нулю, значит, в системе произошло короткое замыкание, которое и поразило ротор, вызвав его неисправность. Выход из такой ситуации только один - замена детали.

Техника безопасности

Во время диагностики элементов не стоит забывать, что генератор является источником образования электрической энергии. Потому все его элементы могут вызвать поражение током при несоблюдении правил безопасности. Теперь вы знаете, как проверить генератор. Но нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность элементов путем короткого замыкания.
• Не следует соединять клемму «30», также обозначаемую как «В+» с 67-й или «D+». Также недопустимо подключать ее к «массе».
• Не допускайте работу генератора при выключенном аккумуляторе. Это может быстро вывести его из строя.
• В случае если необходима замена проводки в системе генератора, нужно обращать внимание на сечение и длину приобретаемых элементов. Эти два параметра должны быть максимально близки к тем, которые были у «родных» проводов.
• Как проверить генератор? Прежде обязательно убедитесь в надежности и исправности всех соединений и нормальном натяжении ремня. Сделать это нетрудно. При нажатии большим пальцем на его середину ремень генератора должен продавливаться не более чем на 1-1,5 сантиметра. В противном случае его необходимо ослабить либо затянуть (в зависимости от ситуации).

Сварщикам на заметку

Кстати, при произведении ремонтно-сварочных работ кузова в автомобиле должны быть отключены все провода, идущие от аккумулятора и генератора. В противном случае короткое замыкание или обрыв цепи бортовой сети будет неизбежен.

Итак, мы выяснили, как проверить зарядку генератора своими руками.

Генератор - это своеобразная электростанция, обеспечивающая энергией все системы двигателя: питания, охлаждения, зажигания, поэтому выход его из строя неизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтобы не допустить поломки, необходимо систематически проводить его диагностику, а если неполадок избежать не удалось, немедленно ремонтировать.

В этой статье мы поговорим о том, на работоспособность, не прибегая к помощи специалистов. Но прежде давайте разберемся в симптомах его возможных неисправностей.

Основные признаки неисправности генератора

О том, что генератор вышел из строя, или появились неполадки в его работе, подскажут следующие признаки:

• постоянное горение сигнальной лампы в виде красного аккумулятора на приборной панели, что свидетельствует о том, что или производит ток недостаточной величины;
• постоянно разряжающийся аккумулятор;
• перебои в работе электрооборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем двигателе;
• появление в салоне (моторном отсеке) характерного горелого запаха;
• чрезмерный нагрев статора генератора;
• гул (шелест, свист) генератора.

Появление подобных признаков - серьезный повод для того, чтобы провести диагностику. Для этого совсем не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, так как проверить генератор на работоспособность вполне возможно и своими силами, особенно если вы имеете хоть малейшие навыки обращения с автомобильным тестером. Но сначала поговорим об основных поломках.

Главные неисправности

Генератор может иметь неисправности как механического, так и электрического характера. К ним относятся:

• выход из строя регулятора напряжения;
• неисправность диодного моста (выпрямительного блока);
• замыкание обмотки возбуждения ротора;
• замыкание обмоток статора;
• износ щеток;
• износ подшипников.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки. Определить его исправность самостоятельно можно не иначе как проверить зарядку генератора, вернее, величину напряжения, подаваемого ним на В зависимости от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В. Поэтому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, необходимо точно узнать, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из руководства по эксплуатации автомобиля.

Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В. Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным. Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Выполняет роль своеобразного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный. Обычно он состоит из шести причем три из них являются «положительными», три других - «отрицательными», т. е. первые пропускают ток в одном направлении, вторые - в другом. Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Рассмотрим оба варианта.

Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, необходимо отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, предварительно отключив клемму «массы» от аккумулятора. Для начала проверим выпрямитель на Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красный) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный - к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания прибора будут стремиться к бесконечности. Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

Теперь поговорим о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Опять подключаем положительный щуп к соответствующему контакту моста (вывод «30»), а отрицательный - к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один или несколько диодов пробиты.

Переходим к «отрицательным» полупроводникам. Красный щуп тестера присоединяем к болтам крепления выпрямителя, черный - к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление - верный знак того, что диоды целые.

Проверяем обмотку ротора

Частой неисправностью автомобильного генератора является замыкание обмоток. Это может случиться в результате резкого скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и др. Так как проверить генератор мультиметром на предмет целостности его обмоток можно, лишь получив полный доступ к ним, потребуется демонтаж всего узла. Описывать этот процесс мы не будем, так как у разных автомобилей он отличается. До того как проверить снятый генератор на работоспособность обмотки ротора, его, естественно необходимо разобрать.

После извлечения ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего два. Включив мультиметр в режиме омметра, подсоединяем его щупы к этим кольцам. Прибор должен выдать сопротивление в пределах 2-5 Ом. Это нормальные показатели для исправного ротора. Более высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте между кольцами. В обратном случае, когда показания прибора приближаются к нулю, скорее всего, имеет место межвитковое замыкание.

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Переходим к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых необходимо проверять отдельно. Но перед этим нужно обязательно отсоединить провода, соединяющие выводы обмоток и диодный мост.

Щупы мультиметра, включенного в режиме омметра, поочередно подсоединяем к выводам каждой из обмоток. У рабочей обмотки сопротивление должно быть около 0,2 Ом.

Износ щеток генератора

Если уж генератор был демонтирован и разобран, не помешает проверить и состояние щеток. Они могут выйти из строя вследствие длительной эксплуатации, или же в результате проблем, вызванных перекосом вала ротора. Если щетки имеют следы большого износа, нарушена их геометрическая форма, они подлежат замене.

Износ подшипников генератора

Автомобильный генератор имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, второй запрессован в центральной части крышки. Гул, свист, доносящийся со стороны генератора во время работы двигателя, - это верный знак того, что какой-то из подшипников приказал долго жить. Сопутствующим симптомом может быть нагрев корпуса генератора. Обнаружив эти признаки, поспешите заменить подшипники. В противном случае это повлечет перекос вала ротора или его заклинивание со всеми вытекающими последствиями.

Проверить подшипники можно, сняв ремень генератора и провернув рукой его вал. Если ротор вращается легко, без рывков и люфта, подшипники еще послужат. Если вращение затруднено, или у вала есть люфт, не тяните с заменой подшипников.

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Проверка генератора может потребоваться при загорании контрольной лампы заряда аккумулятора на панели приборов, и это означает, что пропала зарядка батареи. Каждому водителю полезно знать способы проверки генератора и его деталей, которые будут подробно описаны в этой статье.

Отсутствие заряда аккумуляторной батареи может происходить не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И прежде чем проверять генератор, следует вначале убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить исправность реле регуляторов разных типов я подробно написал вот в . А об устройстве генератора и его основных неисправностях можно почитать . Генератор и исправность его некоторых деталей можно проверить без разборки генератора или с разборкой и способы проверки будут описаны ниже.

Если же при проверке будут выявлены какие то неисправности генератора, то устранить их можно будет как описано вот в , про ремонт генератора.

Проверка генератора по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отсоединены от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Сначала визуально убедитесь, что лаковая изоляция проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более оплавления), который может произойти при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами оплавления изоляции следует заменить.

Проверка генератора с помощью стенда .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Чтобы собрать стенд, потребуется закрепить электродвигатель с шкивом на сваренной рамке из уголка (или профильной трубы), затем закрепить генератор на той же рамке так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с помощью ремня.

Ещё потребуется реостат 4 (см. схему подключения слева) вольтметр 3, контрольная 12-ти вольтовая лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, выключатель 6, ну и автомобильный 7 (сам генератор под цифрой 2 на рисунке). Всё подключается согласно схемы на рисунке.

Перед проверкой генератора следует очистить контактные кольца генератора от налёта, а щётки должны быть хорошо притёрты по форме к контактным кольцам. После подключения всех комплектующих стенда согласно рисунку, включаем электродвигатель и реостатом 4 устанавливаем на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем доводим обороты ротора генератора до 5000 об/мин.

При таких оборотах даём поработать генератору не менее двух минут, затем замеряем силу тока отдачи. У исправного генератора переднеприводных вазов (ВАЗ 2108 — 09) сила тока должна быть не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок сила тока отдачи разумеется больше, а сколько точно ампер — это можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — генератор, 2 — вольтметр, 3 — контрольная лампочка, 4 — реостат, 5 — амперметр, 6 — выключатель, 7 — аккумуляторная батарея.

Стен для проверки генераторов иномарок практически такой же, только лишь выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и В+), как на рисунке чуть выше.

Если выяснится, что сила тока меньше положенной, то это говорит о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, или о повреждениях диодов, или о износе контактных колец или щёток. В таком случае потребуется разборка и проверка обмоток и диодов, как было описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об/мин. При этом реостатом устанавливаем ток отдачи 15 ампер и замеряем напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 вольт, при температуре 25±10° в помещении где находится стенд.

Если напряжение имеет другую величину (меньше или больше 14,1±0,5 вольт) то следует заменить реле регулятор новым или заведомо исправным и заново повторить проверку. Если же замена реле не поможет и напряжение всё равно будет отличаться от нормы, значит дело не в реле регуляторе, а в обмотках статора или ротора, или в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф есть далеко не у всех, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать такой способ проверки генератора.

Для проверки следует собрать схему, как показано на рисунке слева. Затем отсоединяем провод общего вывода трёх дополнительных диодов от клеммы В реле регулятора напряжения и обматываем наконечник отсоединённого провода изолентой (чтобы он не коротнул на корпус генератора).

Далее к клемме В подключаем провод от аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся оборотов ротора генератора примерно 1500 — 2000 об/мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от клеммы 30 генератора и с помощью реостата 4 добиваемся тока отдачи в 10 ампер.

Проверяем по осциллографу напряжение на клемме 30 генератора. При исправных диодах выпрямителя и исправной обмотке статора, кривая выпрямленного напряжения имеет форму равномерных зубьев пилы как на рисунке А (см. рисунок чуть ниже).

А — генератор исправен.
Б — диод пробит.
В — обрыв в цепи диода или в обмотке статора.

Если же имеется обрыв или короткое замыкание в диодах выпрямителя или обрыв в обмотке статора, то форма кривой будет с неравномерными зубьями с глубокими впадинами (см. рисунок Б и В).

Когда на клеме 30 проверили и убедились что форма кривой имеет нормальный вид, следует проверить напряжение на штекере 61 или на наконечнике провода, который отсоединён от штекера В реле регулятора. Эти точки являются общим выводом трёх дополнительных диодов, которые питают обмотку возбуждения при работе генератора.

И здесь также форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубьев. Если же форма кривой имеет неправильную форму зубьев, то это говорит о выходе из строя дополнительных диодов.

Ещё о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно почитать .

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю .

• Минусовой провод от аккумулятора всегда должен соединяться с массой, а плюсовой провод подключаться к клеме 30 генератора. Обратное (ошибочное) подключение аккумулятора моментально вызовет повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды выйдут из строя.
• Нельзя допускать работу генератора при отсоединённой батарее, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на клемме 30 генератора и это повредит реле регулятор напряжения и другие электронные устройства бортовой сети современного автомобиля.
• Категорически запрещается проверка исправности генератора на искру, даже кратковременным соединением клеммы 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверять работоспособность генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
• Диоды выпрямителя генератора нельзя проверять мегомметром (он имеет слишком большое для диодов напряжение) или напряжением более 12-ти вольт. Так как диоды при такой проверке будут пробиты (произойдёт короткое замыкание).
• Так же запрещается проверка электропроводки машины мегомметром или лампой, запитываемой напряжением более 12-ти вольт. Если же такая проводка необходима, то следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
• Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отсоединёнными от выпрямителя выводами фазных обмоток.
• При кузовных работах с использованием электросварки, следует обязательно отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде бы и всё. Конечно же проверка генератора не такое уж простое дело, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний, вполне возможно выявить любую неисправность и устранить её без помощи автоэлектрика, успехов всем.

Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную часть этой электромашина несложно. Для этого разбираем его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, а достаточно будет заменить или отремонтировать сломанную деталь.

1. Подшипники. Для определения состояния заднего подшипника энергично повращайте его в разные стороны. Если вращение затруднено, имеется люфт или посторонние шума – подшипник подлежит замене. Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, повращайте переднюю крышку.
2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износ зубьев. Возможно, он требует замены.
3. Обмотки. Подключаем щупы омметра (или мультиметра, настроенного в режиме измерения сопротивления) к контактным кольцам ротора. Если ее сопротивление составляет от 4,5 до 10 Ом, то все исправно. В противном случае замене подлежит вест ротор (якорь) целиком.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показать бесконечное сопротивление. Если оно близко к нулю, то обмотка также неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично мультиметром проверяем на целостность обмотку статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Подсоединяем положительный щуп мультиметра, настроенного в режиме проверки диодов к общей шине выпрямительного блока, отрицательным щупом касаемся противоположных выводов каждого диода поочередно. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При перемене щупов местами сопротивление – в пределах нескольких сотен Ом. Если это не так, то диодный мост работает неправильно и требуется замена диода или всего выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Прежде всего, осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверьте плавность их хождения, работу поджимающих пружин.