Для снятия диска сцепления:

Снимите коробку передач;

Отметьте маркером или краской положение сцепления в сборе по отношению к маховику;

Используя специальный инструмент или отвертку, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте его от проворачивания;

Постепенно по диагонали ослабьте болты 1 () крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на пол-оборота до тех пор, пока не прекратится действие пружины и болты могут быть отвинчены вручную;

Снимите нажимной диск, при этом поддерживайте ведомый диск, чтобы он не выпал;

Очистите от грязи подшипник выключения сцепления, но при этом не используйте растворители;

Протрите маховик бензином.

Для проверки исправности диска сцепления:

Проверьте состояние нажимного диска сцепления. Следы выработки на концах нажимной пружины должны быть не более 0,3 мм;

Проверьте надежность пружинного соединения между нажимным диском и кожухом сцепления. Не допускаются царапины и отсутствие или повреждение заклепок;

Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности;

Используя стальную линейку и лезвие щупа, проверьте неплоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Неплоскостность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм;

Проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности;

Проверьте состояние фрикционных накладок ведомого диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените ведомый диск;

Измерьте толщину накладок ведомого диска сцепления. Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или ведомый диск сцепления;

Проверьте состояние выжимного подшипника, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки;

Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работе двигателя нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен и его необходимо заменить;

В случае присутствия масла в картере сцепления необходимо заменить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.

Для установки диска сцепления:

Смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена;

Установите ведомый диск на маховик таким образом, чтобы пружина амортизирующей ступицы диска была направлена наружу, к коробке передач;

При повторной установке ранее снятого нажимного диска сцепления проверьте, чтобы нанесенные перед снятием метки совместились;

Замена сцепления Хендай Акцент очень трудоемкая операция, которую необходимо выполнять на яме или эстакаде. При снятии коробки передач, придется еще и вывешивать двигатель. Для самостоятельной замены сцепления Hyundai Accent вам обязательно понадобится оправка для центрирования ведомого диска. К сожалению оправку от моделей ВАЗ использовать не получится, она не подходит по размерам. А без центровки вы просто не сможете вставить коробку на место.

Сцепление Хендай Акцент однодисковое , сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач.

Кожух сцепления (корзина) пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Замена кожуха (корзины сцепления) необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диафрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм. Так как процесс снятия коробки передач на Хендай Акцент очень трудозатратный, поэтому при снятии коробки меняют сразу и корзину и диски и выжимной подшипник сцепления, что бы лишний раз не разбирать.

Снимаем аккумуляторную батарею и ее поддон. Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу. Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода. Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

Снимаем шайбу и наконечник троса с пальца рычага. Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач и отводим кронштейн с тросами в сторону. Головкой «на 12» отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов. В итоге коробка должна быть освобождена от всего лишнего, примерно как на следующем фото.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Ключом «на 23» отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра. Отсоединяем трос привода спидометра. При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.

Снимаем грязезащитный щиток, приводы передних колес. Для этого необходимо будет открутить гайку ШРУС мощной головкой на 32. Что бы вытащить гранату из ступицы можно открутить шаровую опору, но если снять шаровую проблематично, то проще открутить два болта крепления поворотного кулака с амортизаторной стойке. Получится примерно как на следующем фото.

Перед снятием внутренних гранат (ШРУС) из коробки передач Хендай Акцент необходимо слить из коробки масло. Иначе все выльется на вас.

Снимаем левую опору силового агрегата. Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач.

Приподняв кронштейн опоры отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт расположен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта верхнего, а головкой «на 14» - три болта нижнего крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

Снимаем стартер. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор (либо подвешиваем двигатель). Снимаем переднюю и заднюю опоры силового агрегата и их кронштейны. Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к двигателю. Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя) и устанавливаем под нее упор.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Удерживая маховик от проворачивания, головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем кожух и ведомый диск сцепления. При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха. Перед тем как прикручивать новую корзину её необходимо отцентрировать относительно диска и подшипника стоящего в центре маховика. используем для этого специальную оправку, смотрим далее на фото.

Оправку вынимаем из корзины, только после того, как все болты крепления корзины к маховику прикручены окончательным моментом. Не забываем установить в картер новый выжимной подшипник Хендай Акцент.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на щлицевую часть первичного вала. Собираем далее, устанавливаем приводы колес и заливаем масло в коробку передач.

Сцепление - однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач. Кожух сцепления пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (его еще называют корзиной сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком. Замена кожуха необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диа-фрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм

Кожух сцепления

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском кожуха. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне накладок более 0,5 мм, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочного соединения, а также, если выступание фрикционных накладок над головками заклепок составляет менее 1,1 мм.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний

Подшипник выключения сцепления

Привод выключения сцепления - гидравлический. Подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) перемещается по направляющей втулке. Толкатель поршня рабочего цилиндра гидропривода сцепления через вильчатый рычаг (вилку) выключения сцепления постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине кожуха. Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла. Педаль соединена с толкателем поршня главного цилиндра гидропривода сцепления. Выключение сцепления производится следующим образом. При нажатии на педаль сцепления в главном тормозном цилиндре перемещается поршень, вытесняя гидравлическую жидкость в трубку, идущую к рабочему цилиндру. Во входном штуцере рабочего цилиндра установлен дроссельный клапан. Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра. Поршень через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка перемещает подшипник выключения сцепления, который нажимает на центр диафрагменной

пружины корзины. При сжатии диафрагменной пружины нажимной диск отходит от маховика. При этом освобождается ведомый диск, в следствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

В салоне…

…потянув пассатижами, вынимаем пружинный фиксатор из пальца вилки толкателя и снимаем с пальца пластмассовую шайбу.

Вынимаем палец.

В моторном отсеке откачиваем из бачка гидропривода сцепления рабочую жидкость.

Ключом «на 11» для тормозных трубок отворачиваем штуцер трубки…

…и отводим ее от цилиндра.

Ключом «на 12» отворачиваем верхнюю и головкой того же размера нижнюю гайки крепления корпуса цилиндра к щитку передка…

…и снимаем главный цилиндр со шпилек.

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод (см. «Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости», с. 36). Регулируем полный ход педали сцепления. Для этого…

…необходимо ключом «на 14» ослабить затяжку контргайки 1 и максимально вывернуть регулировочный болт 2 (упирающийся в упорную площадку педали 4) из кронштейна педального узла 3 ключом того же размера. Прикладываем к педали сцепления линейку и замеряем полный ход педали (до коврика), который должен быть равен 130-135 мм. Удерживая педаль в этом положении, заворачиваем регулировочный болт до касания в упорную площадку педали 4 (см. выше).

Затягиваем контргайку. При необходимости регулируем свободный ход педали сцепления, который должен составлять 8-15 мм. Для этого в салоне автомобиля…

…удерживая ключом «на 6» за лыски толкатель цилиндра, ключом «на 12» ослабляем контргайку (для наглядности показано на демонтированном главном цилиндре гидропривода сцепления).

Вращая ключом «на 6» толкатель, регулируем величину свободного хода педали сцепления. После регулировки затягиваем контргайку.

СНЯТИЕ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Работу выполняем при замене рабочего цилиндра или его пыльника. Откачиваем из бачка гидропривода сцепления рабочую жидкость.

Ключом «на 16» отворачиваем болт - штуцер крепления переходника к рабочему цилиндру…

… и отсоединяем переходник вместе с трубкой. Соединение с двух сторон уплотнено медными шайбами.

Головкой «на 12» с удлинителем отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…

…и снимаем цилиндр. Для замены пыльника сдвигаем его с кольцевой канавки корпуса рабочего цилиндра и снимаем пыльник вместе с толкателем. Извлекаем из резьбового отверстия в рабочем цилиндре дроссельный клапан.

Под дроссельным клапа- D ном установлена пружи-_| на - не потеряйте ее.

Детали рабочего цилиндра:

1 - корпус; 2 - пыльник; 3 - толкатель; 4 - дроссельный клапан с пружиной

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод (см. «Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости», с. 36).

ЗАМЕНА КОЖУХА И ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ

Отсоединяем коробку передач от двигателя (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 94). Вставляем в отверстие блока цилиндров болт или шпильку диаметром 10 мм.

Удерживая маховик от проворачивания (например монтажной лопаткой, опирающейся на болт), головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Снимаем кожух и ведомый диск сцепления.

Проверяем ведомый диск. Если головки заклепок углублены менее чем на 1,1 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, диск необходимо заменить. Рабочая поверхность нажимного диска не должна иметь большого износа, глубоких рисок, задиров и следов перегрева. Заклепочные соединения кожуха и нажимного диска не должны быть ослаблены. Лепестки диафрагмен-ной пружины не должны иметь чрезмерного износа и перекосов. При установке…

…вкладываем ведомый диск в кожух так, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха.

Вставляем центрирующую оправку (подходит оправка для автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины……и вводим

хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала. При отсутствии оправки, ее можно изготовить по размерам отверстий в коленчатом вале и ведомом диске сцепления.

Центрируем кожух сцепления на маховике по трем установочным штифтам.

Заворачиваем болты крепления кожуха равномерно, удерживая маховик от проворачивания. Вынимаем центрирующую оправку и устанавливаем на место коробку передач.

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Отсоединяем коробку передач от двигателя (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 94) и, сдвинув ее к левой стороне автомобиля…

…опираем коробку передач на подрамник.

Подставляем под коробку передач упор. В этом положении доступны все элементы привода выключения сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.

Снимаем грязезащитный чехол вилки выключения сцепления.

Поддев отверткой, выводим из отверстий вилки оба конца фиксирующей пружины.

Сняв вилку с шарового пальца…

…выводим подшипник выключения сцепления из зацепления с вилкой и снимаем их с первичного вала.

Снимаем вилку выключения сцепления.

Перед установкой механизмов привода выключения сцепления проверяем подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и люфтов. Вышедший из строя подшипник заменяем новым. Устанавливаем вилку и подшипник выключения сцепления в обратной последовательности, предварительно нанеся на их контактные поверхности смазку «Литол-24». После установки на место коробки передач проверяем и при необходимости регулируем свободный ход педали сцепления (см. «Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления», с. 89).

Коробка передач

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Коробка передач - механическая, двухвальная, с горизонтальным расположением валов, с пятью передачами переднего хода и одной - заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей, отлитых из алюминиевого сплава: картера коробки передач, картера сцепления и крышки.

На первичном вале расположены вращающиеся на игольчатых подшипниках ведущие шестерни третьей, четвертой и пятой передач с синхронизаторами. Заодно с валом выполнены ведущие шестерни первой, второй передач и передачи заднего хода. Вторичный вал изготовлен заодно с ведущей шестерней главной передачи. На вале неподвижно установлены ведомые шестерни третьей, четвертой, пятой передач и передачи заднего хода. Ведомые шестерни первой и второй передач вторичного вала вращаются на игольчатых подшипниках и имеют узел синхронизатора.

Подшипники валов со стороны двигателя - роликовые, с противоположной стороны - шариковые.

В картере коробки передач спереди расположено заливное отверстие, а сбоку - сливное. В верхней части картера коробки передач установлен сапун, препятствующий повышению давления паров масла в коробке передач при ее нагреве. В случае неисправности сапуна возможна сильная течь масла через уплотнения.

Дифференциал - конический, двухсателлитный. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи. Герметичность соединения

Коробка передач: 1 - картер сцепления; 2 - вилка выключения сцепления; 3 - сапун; 4 - картер коробки передач; 5 - выключатель света заднего кода; 6 - пробка заливного отверстия; 7 - пробка сливного отверстия; 8 - крышка; 9 - сальник привода левого переднего колеса; 10- привод спидометра (датчика скорости); 11 - рычаг выбора передач, 12 - рычаг включения передач; 13 - груз механизма переключения передач

внутренних шарниров привода передних колес с шестернями полуосей дифференциала обеспечивается сальниками. При обнаружении течи масла через сальник его необходимо заменить. Для этого снимаем привод переднего колеса (см. «Снятие приводов передних колес», с. 97) и вы-прессовываем сальник ударным съемником, крюк которого зацепляем за металлическую обойму сальника. Новый сальник запрессовываем инструментальной головкой (или отрезком трубы) подходящего размера, торец которой должен воздействовать на металлическую обойму сальника. Перед установкой сальника наносим на его рабочую кромку трансмиссионное масло.

На коробку дифференциала напрессована ведущая шестерня привода спидометра, вращающая ведомую шестерню, расположенную в корпусе привода спидометра, который крепится к картеру коробки передач. От привода спидометра вращение с помощью троса передается на датчик скорости, расположенный в комбинации приборов.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага включения передач, шарнира рычага, тросового привода и механизма переключения передач. Рычаг механизма снабжен грузом, обеспечивающим четкое включение передач. Тросы выбора и включения передач отличаются друг от друга по конструкции и цвету оболочки.

ЗАМЕНА ТРОСОВ ВЫБОРА И ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

В салоне автомобиля снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола», с. 145).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления механизма управления коробкой передач…

Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор…

…снимаем его с шаровой опоры рычага переключения передач.

Поддев отверткой…

…снимаем скобу крепления оболочки троса выбора передач к туннелю пола.

Аналогично снимаем скобу крепления оболочки троса включения передач. Сдвинув тросы вперед…

…выводим их из прорезей в кронштейне туннеля пола.

В моторном отсеке, поддев отверткой…

…и снимаем его со шпилек, приваренных к кронштейну пола.

… и снимаем наконечник троса выбора передач с пальца коромысла рычага.

Отжав фиксатор наконечника троса включения передач…

…снимаем скобу крепления оболочки троса выбора передач к кронштейну.

Отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач (см. «Снятие и установка коробки передач»)…

… и выводим трос из прорези кронштейна.

Аналогично отсоединяем трос включения передач.

Сдвигаем один из тросов назад относительно другого, для того чтобы затем вытянуть их в салон через отверстие в щитке передка. В салоне…

…головкой «на 12» с удлинителем отворачиваем два болта крепления прижимной пластины к щитку передка…

… и сдвигаем ее вдоль тросов.

Потянув тросы вместе с резиновым уплотнителем…

…вынимаем их через салон автомобиля.

Устанавливаем тросы выбора и включения передач в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде с помощником. Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи», с. 128) и ее поддон (см. «Замена опор силового агрегата», с. 56).

Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Снятие резонатора, корпуса воздушного фильтра и воздуховода с глушителем шума впуска», с. 68). Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления (см. «Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления», с. 90) и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода (см. «Снятие выключателя фонарей заднего хода», с. 133).

Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

Снимаем шайбу…

… и наконечник троса с пальца рычага.

Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач.

…и отводим кронштейн с тросами в сторону.

Головкой «на 12» отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов…

Головкой «на 17» отворачиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю.

Ключом «на 23» отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра.

При отсутствии ключа этого размера отвернуть наконечник троса можно…

…вставив пруток диаметром 10 мм в отверстие наконечника.

Для отворачивания также можно использовать разводной ключ либо раздвижные пассатижи.

Отсоединяем трос привода спидометра.

При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.

Снимаем грязезащитный щиток (см. «Снятие грязезащитного щитка», с. 143).

Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес», с. 97).

Снимаем левую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата», с. 56).

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач.

Приподняв кронштейн опоры…

…отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт расположен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта верхнего (А), а головкой «на 14» - три болта нижнего (В) крепления нижней крышки картера сцепления…

…и снимаем ее.

Снимаем стартер (см. «Снятие стартера», с. 130). Устанавливаем под двигатель регулируемый упор. Снимаем переднюю и заднюю опоры силового агрегата и их кронштейны (см. «Замена опор силового агрегата», с. 56).

Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к двигателю.

Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя)…

… и устанавливаем под нее упор.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

Для демонтажа коробки передач необходимо снять маховик. Для этого снимаем кожух и ведомый диск сцепления (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления», с. 90).

Двенадцатигранной головкой «на 17» отворачиваем пять болтов крепления маховика (головки болтов - двенадцатигранные).

При этом маховик от проворачивания удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся о болт, ввернутый в резьбовое отверстие блока цилиндров.

Снимаем маховик.

Снимаем коробку передач.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шли-цевую часть первичного вала. Отверстия крепления маховика расположены асимметрично. Поэтому при установке маховика следует ориентироваться…

…по метке на маховике (А), которая должна располагаться диаметрально противоположно отверстию во фланце коленчатого вала (В).

Заливаем масло в коробку передач (см. «Замена масла в механической коробке передач», с. 37).

№ ТО	Пробег км.	Стоимость
ТО2	10000	600 руб
ТО3	20000	1400 руб
ТО4	30000	1340 руб
ТО5	40000	3250 руб
ТО6	50000	4000 руб
ТО7	60000	1850 руб
ТО8	70000	600 руб
ТО9	80000	3250 руб
ТО10	90000	1940 руб
ТО11	100000	4800 руб
ТО12	110000	600 руб
ТО13	120000	3990 руб

Калькулятор ТО

Мы занимаемся техобслуживанием более 11 моделей Hyundai

У нас в наличии все необходимые запчасти для вашего авто

У нас Вы можете отдохнуть или воспользоваться подменным авто

Замена сцепления Хендай Акцент

5500р

Акцент - очень популярная машина в нашей стране. Большинство владельцев предпочитают самостоятельно заниматься ее обслуживанием и ремонтом. Но есть один вид ремонтных работ, который лучше доверить профессионалам - это замена сцепления Хендай Акцент.

Сцепление выполняет функцию отключения работающего двигателя от коробки переключения передач и остального шасси. Это необходимо при трогании с места и для переключения передач во время движения автомобиля. Обычно сцепление на Хендай Акцент до замены или ремонта ходит 100-120 тысяч километров.

Для знающего мастера нашего сервиса Хендай и Киа, который занимается такими работами каждый день много лет, заменить сцепление - это обычное рядовое дело. Неопытный человек может столкнуться с целым списком трудновыполнимых проблем. Работы лучше выполнять на яме или на подъемнике, так гораздо удобнее добраться до коробки и мотора. Чтобы добраться до сцепления нужно полностью снять коробку передач и вывесить мотор. Масло из коробки лучше слить, заодно проверить его состояние и выяснить, не пора ли его заменить.

Как понять, что нужна замена сцепления Хендай Акцент

• Сцепление начинает пробуксовывать при трогании с места. Обычно первые такие симптомы появляются после продолжительного движения в пробке по городу
• При нажатии на педаль появляется посторонний шум
• Изменяется поведение машины при включении передач и начале движения. Автомобиль ведет себя не так как обычно
• При включении повышенной передачи машина плохо набирает скорость, появляется запах горелых фрикционных накладок
• При включении сцепления появляются рывки, машина дергается даже при плавном отпускании педали

Замена сцепления Хендай Акцент - это одна из самых сложных работ по обслуживанию силовой установки автомобиля. Особенностью этой модели является то, что производитель устанавливал диски сцепления разного диаметра на одну и туже модель, в зависимости от года выпуска. Нужно подобрать именно подходящий под Ваш автомобиль комплект сцепления.

Так как работы по демонтажу коробки передач являются достаточно сложными, обычно мы рекомендуем менять все детали сцепления комплектом. В него входят корзина, диск с фрикционными накладками и амортизирующими пружинами, выжимной подшипник. Наши мастера также рекомендуют заодно заменить вилку выжимного подшипника и обязательно проверить сальники коленвала и коробки. Если есть хоть малейшие признаки течи масла, их лучше заменить. Стоят они обычно недорого, но чтобы добраться до них в следующий раз снова придется проделывать тот же объем работ.

Сервис Акцент Ремонт является специализированным техническим центром по ремонту и обслуживанию автомобилей Хендай Акцент в Москве. С нами очень удобно.

Мы расположены в юго-западном округе Москвы по адресу ул. Карьер, дом 2, стр. 1 . До ближайших станций метро «Ленинский проспект» и «Академическая» можно доехать на нашем микроавтобусе.