Забитый масленый фильтр почему. Определяем масляное голодание двигателя: причины, признаки и последствия. Как снять и заменить фильтр масла с помощью подручных средств: видео

22.06.2018

Неисправности масляного насоса неизбежно приведут к нарушениям в работе системы смазки двигателя внутреннего сгорания. служит для обеспечения давления в системе подачи масла. Симптомы неисправностей и перебои в работе устройства говорят о серьезных проблемах, требующих немедленного устранения.

Основные признаки неисправности масляного насоса

Система смазки автомобиля обеспечивает стабильную и долговечную работу основных узлов двигателя. В моторе содержится много деталей, которые в процессе работы испытывают сильное воздействие трения и без постоянной смазки быстро изнашиваются.

Многих автомобилистов интересует вопрос – как узнать неисправный масляный насос? При недостаточной подаче масла образуется так называемое «масляное голодание». Оно может привести к отказу двигателя, в результате чего придется выполнять сложный и дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата.

Одним из первых признаков того, что прибор для перекачки масла поврежден, станет загоревшаяся лампочка на панели приборов. Если это произошло, следует проверить давление в системе подачи масла, а также обратить внимание на расход масла.

  1. Снижение давления масла в системе.
  2. Заметное увеличение расхода масла.

В том случае, когда происходит снижение давления в устройстве, автомобилем пользоваться нельзя вплоть до установления причины возникновения проблемы и ремонта машины.

Существует несколько основных причин нарушений в работе системы. Вот некоторые из них.

Причины неисправности масляного насоса

  • падение уровня масла в картере двигателя;
  • повреждение устройств, осуществляющих контроль давления;
  • использование некачественного масла;
  • использование неподходящего для данного автомобиля масла;
  • отказ смазочного или предохранительного клапанов;
  • загрязнение фильтра масла;
  • забитый маслоприемник и засор в корпусе насоса.

Засорение может быть следствием загрязненного картера двигателя. Для устранения данной неприятности достаточно снять картер (предварительно слив масло) и очистить поддон от грязи.

Нарушения в работе масляного насоса могут проявляться в виде различных проблем. Определить их можно в ходе диагностики. Основные возможные проблемы механизма перечислены ниже.

Неисправности масляного насоса:

  • повреждения прокладки;
  • засорение масляного фильтра;
  • фильтр закреплен ненадежно;
  • повышенный износ основных деталей;
  • выход из строя редукционного клапана.

Масляный насос в автомобиле имеет достаточно длительный срок службы и ломается нечасто. Чаще всего к поломкам приводят неправильная эксплуатация автомобильного двигателя, некачественный ремонт или использование некачественного масла. Снижение давления масла и рост его расхода – это основные признаки неисправности масляного насоса, после обнаружения которых следует немедленно провести диагностику системы и устранить причину поломки.

Внешне масляный фильтр выглядит так же нехитро, как и задача, которая на него возложена. А задача эта проще пареной репы: очищать от грязи, представляющей собой набор из посторонних включений, проникших в двигатель извне вместе с воздухом и топливом, продуктов износа трущихся деталей мотора, а также образовавшихся внутри двигателя нагара, кокса и напоминающих слизь продуктов разложения масла.

Больше от фильтра ничего не требуется, поэтому, если заглянуть в него через резьбовое отверстие в донышке, внутри ожидаемо можно увидеть бумажный фильтрующий элемент, который задерживает грязь, появившуюся в масле. Чем лучше грязь будет отфильтровываться, тем дольше прослужит мотор, пока в конце концов не станет жертвой естественного износа.

Однако если разобрать фильтр на отдельные компоненты, выяснится, что помимо фильтрующего элемента в нем есть еще какие-то детали.

Это перепускной клапан. Своим появлением в конструкции фильтра он обязан тому, что по мере накопления грязи в фильтрующем элементе растет сопротивление протоку масла через масляный фильтр. Из-за этого возможны ситуации, когда фильтр фактически превращается в пробку, препятствующую поступлению масла к трущимся деталям. Перепускной клапан как раз и предусмотрен для того, чтобы не допустить масляного голодания в подшипниках коленчатого и распределительного валов, картриджа турбокомпрессора, которые смазываются под высоким давлением, и их последующего заклинивания.

Как только сопротивление фильтра протоку масла становится чрезмерным, клапан открывается, после чего масло мимо фильтрующего элемента поступает к деталям, смазываемым под давлением. Однако появляется другая проблема - масло-то подается неочищенное. Говоря проще, система смазки начинает работать так, будто фильтра в ней нет вовсе, со всеми вытекающими для срока службы двигателя последствиями. Возникает вопрос: когда же на самом деле открывается перепускной клапан? Этим вопросом задался наш читатель, приславший в редакцию сайт письмо, выдержки из которого мы приводим ниже:

"Пришел к выводу, что, чтобы уловить момент срабатывания перепускного клапана, можно воспользоваться кнопкой с нормально замкнутыми контактами и контрольной лампочкой. Один контакт кнопки соединяем с корпусом фильтра, другой выводим наружу. Когда клапан закрыт, он давит на кнопку. Контакты разомкнуты - лампочка не горит. Но вот клапан открылся - кнопка отжимается, лампочка загорается.

Подготовил фильтр. Кнопку впаял в двухсторонний текстолит. В просверлил отверстие, в которое заделал вставку из текстолита с кнопкой. Определенное время ушло на подгонку кнопки по высоте. Пока подгонял, масло в двигателе согласно указателю на приборном щитке успело разогреться до 50 градусов. При таком прогреве контрольная лампочка сигналила о срабатывании перепускного клапана лишь при 6000 об/мин и сразу же потухала. Когда мотор прогрелся полностью, лампочка не загоралась вообще.

На следующее утро вернулся к машине. Спиртовой термометр на стене в гараже показывал 2 градуса мороза. Завожу мотор - лампочка даже не мигнула. Добавляю обороты до 2500 - есть, загорелась! Сбрасываю обороты до 2000 - гаснет. Итак, все работает как надо! Остается посмотреть, насколько фильтра хватит.

Первые результаты появились при пробеге 1000 км. К фильтру прикрепил изолентой термодатчик от мультиметра. Температура фильтра - 4 градуса мороза. Ровно столько же было на термометре в гараже. Завожу - лампочка загорелась сразу. Это понятно: масло на морозе густое, фильтр уже чуть забит грязью. Ему ничего не остается делать, как открывать клапан и пускать грязное масло напрямую. Жду и наблюдаю за мультиметром. Температура масла уже достигла 15 градусов тепла, а лампочка все не тухнет!

Может, клапан подклинил? Глушу мотор - лампочка гаснет. Завожу - загорелась. Значит, все работает. Только при температуре масла плюс 30 лампочка погасла на холостых оборотах. При этом температура охлаждающей жидкости уже поднялась до плюс 55. Увеличиваю обороты до 2500 - лампочка загорелась, медленно сбрасываю до 1300 - потухла. Дальше не стал ждать. Но и так уже есть что сравнить: на новом масле и фильтре было то же самое, только тогда было минус 2, а теперь такой же результат при плюс 30. Во всяком случае после полного прогрева в обычном режиме клапан не открывается, а значит, масло фильтруется. А что еще надо?

В дальнейшем ситуация только ухудшалась. К пробегу 2500 км при старте лампочка загорается и не тухнет вообще. Если после хорошего прогрева заглушить , а перепускной клапан при этом, естественно, закрывается, а потом завести - лампочка не горит. Даю обороты под 3000 - загорается и больше уже не гаснет. Это значит, что клапан не закрыт и пропускает неочищенное масло в систему смазки двигателя.

Кроме экспериментов на своей личной машине такие же кнопки я впаивал в фильтры автомобилей своих товарищей. То есть работа перепускного клапана и то, как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км - это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км. Может, сыграло роль то, что машина сделала пару дальних рейсов.

Еще хотелось бы сказать несколько слов об обратном клапане. Он предназначен якобы для того, чтобы масло не вытекало из фильтра, когда мотор заглушен. Идея хорошая, да только этот клапан держит масло, которое во внешнем контуре, а то, что оно может просто просочиться через бумагу и стечь через внутреннюю трубку, производители почему-то не учитывают! Сколько времени понадобится, чтобы это произошло, сказать трудно, но оно должно вытечь! Лучший вариант - когда фильтр установлен донышком вверх, такому фильтру обратный клапан вообще не нужен. В остальных случаях могут помочь только частые заводки либо забитый фильтр, когда грязь не позволяет маслу просочиться через бумагу. Если этого нет, по утрам мы заводим свои машины с пустыми фильтрами".

От редакции

Рекомендуемая периодичность замены моторного масла и масляного фильтра в белорусских условиях эксплуатации составляет для бензиновых двигателей 12-15 тыс. км, для дизелей - 8-10 тыс. км. Судя по результатам эксперимента, поставленного нашим читателем, лишь первые 2,5-3 тыс. км после замены фильтр справляется со своими обязанностями по очистке масла от грязи, а далее толку от него становится все меньше, если он вообще остается.

Моторное масло для Вашего автомобиля выбирайте в !

Лужа масла под машиной заставит поволноваться любого водителя. Всякий раз, когда выезжаю и есть свободная минутка, стараюсь прогреть мотор у гаража и только после двигаться. Течь масла в районе масляного фильтра - вещь серьезная, даже если есть полная уверенность в исправности масляного насоса и фильтра, стоит покопаться в проблеме поглубже. Речь даже не о том, что выдавило масло через масляный фильтр. Выдавило - это понятно. Проблема - почему, по каким причинам возникает высокое давление, которое выдавливает масло из-под масляного фильтра.

В большинстве случаев проблему решают более сильным закручиванием корпуса фильтра, иногда даже с помощью подручных инструментов. Большинство знающих автомобилистов считают виновниками происшествия:

  • неправильно подобранную вязкость смазки;
  • неисправность редукционного или перепускного клапана;
  • некачественное изделие со слабым и мягким корпусом;
  • слабо закрученный корпус масляного фильтра на посадочном штуцере;
  • плохое качество кольцевого резинового уплотнения.

В погоне за ресурсом двигателя

Прежде чем поставить диагноз - почему выдавило смазку, стоит правильно оценить условия возникновения проблемы. Примем в расчет температуру и качество материалов. Не будем рассматривать четвертую позицию, в этом случае течь масла из-под масляного фильтра стала результатом скорее неопытности, чем недобросовестности. Закручивать необходимо только рукой, обязательно смазав уплотнительную прокладку маслом. Если перетянуть фильтр с помощью инструмента - ключа или специального съемника, резинка может быть деформирована слишком сильно, и возникнет контакт закраины крышки фильтра с посадочным фланцем. Герметичность соединения в таком случае останется под вопросом и выдавить смазку может в любой момент.

Первая типичная ошибка, из-за которой выдавило масло через масляный фильтр - высокие обороты в мороз. Обычное минеральное масло при низких температурах загустевает до состояния студня или солидола. Шестеренчатый насос может поднять давление масла до 10 бар и выдавить через любую щель, но сложно сквозь микрогубку или фильтровальную бумагу, и уж очень неохотно холодный масляный поток проходит через перепускной клапан.

Зачастую подобные эксперименты приводят не только к тому, что смазку выдавит из-под масляного фильтра, но и к повреждению задубевших сальников на коленвале. В последнем случае ремонт обойдется в разы дороже обычной замены устройства.

Совет! Если приходится часто ездить при сильных морозах - переходите на масло вязкости 0W20 и масляный фильтр с пружинным перепускным механизмом. Резиновый лепестковый клапан на сильном морозе работает намного хуже. Кроме того, перед установкой обязательно проверьте работу пружинного клапана. Зачастую причиной того, что смазку выдавило на дорогу, является подклинивание клапана.

Если фильтрующий элемент рассчитан на легкое маловязкое синтетическое масло, то в его конструкции будет уменьшенное количество входных отверстий, и будут они меньшего диаметра. Из-за высокой вязкости холодной «минералки» основной поток масла не в состоянии выдавить через маленькие отверстия. В результате - раздуло корпус или выдавило прокладку масляного фильтра.

Второй, наиболее распространенной ошибкой, является неуместное использование разного рода ревилитантов, предлагающих быстрое восстановление трущихся поверхностей. В большинстве весь мусор, добавленный в масло, оказывается в фильтрующем элементе и перепускном клапане, перекрывая поток и, как следствие, выдавило смазку через уплотнение.

Не используйте для промывки системы смазки народные рецепты - смеси керосина и масла, бензина и масла, керосина с ацетоном и бензолом. В лучшем случае такая гремучая смесь растворит осадки в сливных каналах и в поддоне мотора. Попытки завести двигатель и поработать на холостых оборотах приводят к протеканию и выдавливанию легкой и маловязкой жидкости через сальники и уплотнению корпуса. Остатки такой промывки могут привести к набуханию и деформации всех прокладок в системе смазки.

Аналогичный эффект возможен от моторного масла повышенной вязкости. Реклама таких продуктов обещает нормальное давление масла для изношенных двигателей. В жаркое время такое масло действительно работает лучше, но с приходом холодов запросто выдавит любые резинки из-под фильтра. Тем более, что масляные фильтры не рассчитаны на подобные новации, как результат - с масляного фильтра течет масло.

К ситуации, когда смазку выдавило из-под масляного фильтра, приводят:

  • экономия на промывке масляной системы специальными жидкостями;
  • пагубная привычка не менять масло, а доливать по мере его убывания;
  • использовать вместо нормального качественного масла очищенные суррогаты.

Если при замене масла не использовалась промывка, как вариант, можно предварительно установить и использовать дешевый простой фильтр. Через сотню километров на таком фильтре отложится большая часть грязи, и его будет нужно поменять на новый качественный вариант. Но подобный рецепт допускается только при использовании качественного масла с хорошими моющими добавками.

Привычка доливать масло вместо замены характерна для владельцев старых изношенных моторов. Количество отложений шлама и лаковых пленок компенсирует износ металла в трущихся поверхностях. В таких случаях фильтр может потечь после попадания большого количества бензина и воды в поддон двигателя, даже при относительно небольшом морозе.

Высокая стоимость хорошего моторного масла привела к появлению специальных технологий очистки, позволяющих осветлить отработанное масло, повысить его вязкость и убрать сторонние запахи. Но даже после процедуры очистки такая смазка содержит значительное количество углеводородов, легко превращающихся в лаковые пленки и шлам, плотно забивающих фильтрующий картридж.

Использование поддельных масляных фильтров низкого качества

Проблема поддельных изделий особенно актуальна для зимнего периода эксплуатации или периода обкатки мотора. Прежде всего, в подделках используются низкокачественные материалы для фильтровального слоя, резинового уплотнения и элементов перепускного клапана.

Один из замеченных дефектов, бросающихся в глаза после того, как выдавило масляный фильтр, это нарушение геометрии коробки:

  • раздутые бока корпуса;
  • выдавливание «в купол» крышки с резьбовой втулкой;
  • деформация и выдавливание резинки клапана.

Достаточно просто можно ориентироваться на качество масляного фильтра, если дунуть во входное отверстие. В подделке слабый лепесток клапана легко откроется, в оригинальном изделии простым выдохом преодолеть сопротивление клапана не удастся. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние фильтрующей «гармошки» и резинового колечка уплотнителя.

Если ребра бумаги сложены неровно или окрашены неравномерно, внутри центральной втулки видны заусенцы металла - это подделка. Отдельно стоит уделить внимание резинке. Высота кольца над поверхностью крышки не должна быть более 0,8 мм, материал достаточно упругий и жесткий, но не твердый. Мягкая резина не выдержит высокого давления - ее моментально деформирует и выдавит из паза.

Характерной особенностью машин ВАЗа является склонность к подклиниванию редукционного клапана на масляном насосе мотора. Зачастую это происходит из-за попадания в смазку грязи или перегрева двигателя. Поэтому, при повторных эпизодах с утечкой смазки, не ломайте голову почему выдавливает масляный фильтр, а прочистите и отрегулируйте работу насоса.

Внимание! Одной из причин, почему течет масло из-под масляного фильтра, может быть нарушение перпендикулярности положения центрального штуцера, на который наворачивается фильтр. Корпус и крышка фильтра после установки прилегают к поверхности фланца не ровно и равномерно, а под едва заметным углом. В этом случае резиновое уплотнение не даст необходимой герметичности, и смазка будет подтекать в любых условиях на любых фильтрах. Причиной возникновения такого дефекта могут быть удары по корпусу фильтра или чрезмерное усилие при снятии.

Видео о том, что делать, если выдавило прокладку масляного фильтра:

Масляный фильтр играет важную роль в системе смазки. Масло, циркулируя в сосудах двигателя, смывает продукты износа и нагар. Фильтр, в свою очередь, удерживает различные механические частицы, пропуская чистое масло. Благодаря работе очистительного элемента, между трущимися частями двигателями не проскакивают твердые компоненты грязи, что в значительной мере способствует его долгой службе.

Периодичность замены масляного фильтра

Если вы хотите сохранить свой двигатель в целостности и сохранности, то советуем вам регулярно менять масляный фильтр. Масляный фильтр – это главная защита коленчатого вала и движущихся частей двигателя. При его нестабильном функционировании двигатель машины быстро выходит из строя.

Если вы продолжительное время пренебрегали рекомендациями по замене масляного фильтра, то будьте уверены, в нем накоплено такое количество грязи, что он с трудом пропускает масло или же, вообще, оно не проходит вовсе.

Последнее предположение утрировано, так как конструкция масляных фильтров предусматривает перепускной клапан, что означает циркуляцию масла в любом случае , даже при забитом фильтре. Но сами можете представить, какое это будет масло. Поэтому не доводите ситуацию до критической точки.

Различные автомобильные концерны и производители масляных фильтров рекомендуют разную периодичность смены очистительных компонентов. Как правило, эти сроки совсем небольшие, так как производители, заботятся о своей репутации и потому рекомендуют частую замену фильтров.

Эксперты же советуют производить замену – каждые 8— 12 тыс.км, что совпадает со сроками замены моторного масла. Однако если у вас возникли сомнения в чистоте масла или проявились какие-либо нехорошие признаки, то можете заменить фильтр раньше положенного срока. Выгода своевременной замены очевидна, судите сами, если двигатель можно приобрести от 2000$, то новый фильтр вам обойдется 10— 20$. Поэтому не оставляйте замену воздушного фильтра на потом .

Признаки забитого масляного фильтра

Если масляный фильтр пришел в негодность, то вы об этом, скорее всего, не узнаете , пока не обратитесь к автомеханику или не снимите его самостоятельно. Все дело в его перепускном клапане, о котором уже писалось выше. При забитом фильтре он будет пропускать неочищенное масло, что все же лучше, чем полное его отсутствие. Но не все так неоднозначно, как может показаться на первый взгляд . Для начала прислушайтесь к своей «лошадке».

  • Перегрев. Когда движущиеся части двигателя трутся друг о друга без достаточного количества смазочного материала, то возникает чрезмерное тепло. В связи с этим фактором механизм двигателя начинает быстрее изнашиваться, что вызывает дополнительную нагрузку на систему охлаждения. Помимо этого, н е отфильтрованные загрязнения образуют осадок и начинают откладываться в двигателе, что становится причиной понижения теплопроводности. Итогом этого становится перегрев двигателя. Нормальная работа мотора проходит в температурном режиме не выше 80— 100 ° С , если этот показатель увеличен, то это говорит о загрязнении масляного фильтра.
  • Утечка. Неисправный или забитый фильтр плохо реагирует на изменение температурного режима внутри мотора. Неисправные масляные фильтры могут разорваться или лопнуть, что приводит к утечке масла. Поэтому, если вы заметили протечку какой-либо жидкости из своего автомобиля, то незамедлительно обращайтесь к мастеру.

Где находится масляный фильтр

Если вы пришли к мнению, что самостоятельная замена масляного фильтра вам по плечу, то перед началом операции вы должны четко уяснить всю последовательность ваших действий.

  • Найдите масляный фильтр. Он находится в нижней части двигателя на поддоне. (см. фото).
  • Далее, перед самой процедурой замены, слейте масло. Его нужно сливать при горячем двигателе, например, после поездки. Если, автомобиль стоит продолжительное время, то запустите двигатель, чтобы он нагрелся до рабочего температурного режима.
  • Имейте в виду, что марка масла, заливаемого в двигатель, должна быть аналогом той, что была до замены. Если вы решили сменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом либо маслом, используемым впоследствии.
  • Промывка подразумевает слив отработанного масла, а затем залив нового масла до уровня нижней отметки. Старое масло нельзя сливать на землю, подставьте заранее подготовленную емкость . После слива отработанного масла, запустите двигатель, чтобы он поработал 10 мин на холостом ходу. Далее можете поменять масляный фильтр. После его замены залейте новое масло до требуемого уровня – верхней отметке на щупе.

После этой процедуры приготовьте все нужные инструменты и приступайте к замене масляного фильтра.

Инструменты для замены масляного фильтра

  • Новый фильтр. Цена изделия зависит от предпочтений выбираемой марки масла. Специалисты рекомендуют маркировку масла 5w30.
  • Тара для слива отработанного масла . Выбирайте неглубокую, но довольно широкую емкость , чтобы свести к минимуму возможность проливания масла на землю.
  • Резиновые перчатки. Предназначены для защиты рук от ожогов, которые могут быть причинены горячим маслом при откручивании сливной пробки поддона картера.
  • Ворот. Нужен при сильно затянутой сливной пробке.
  • Сменная торцевая головка. Используется совместно с воротом, по размерам должна соответствовать сливной пробке.
  • Ленточный ключ. Если доступ к полнопоточному масляному фильтру ограничен, он позволит его вывернуть безо всяких помех.
  • Накидной ключ. Фиксируется на торце фильтра и затем вращается с помощью храпового привода или ворот. По размерам должен соответствовать корпусу фильтра.
  • Ветошь и старые газеты.

Пошаговая инструкция по замене масляного фильтра

  • Чтобы иметь свободный доступ к масляному фильтру и поддону картера поднимите автомобиль лебедкой или загоните его на эстакаду. Можете также воспользоваться домкратом и подпорками.

Внимание! Не выполняйте работу под автомобилем, подпертым только под бампер или удерживаемом одним лишь домкратом.

  • Лягте под автомобиль и определите место расположения сливной пробки поддона картера и фильтра моторного масла. Имейте в виду, что узлы системы выпуска отработанных газов в течение всей процедуры замены будут оставаться горячими. Поэтому при незащищенной коже рук, избегайте контакта с разогретыми поверхностями.
  • Итак, удостоверившись в горизонтальном расположении автомобиля на подъемнике или подпорках, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Горячее масло не такое вязкое, поэтому лучше вымывает осадки и шлам. Затем заглушите мотор и снимите крышку с заливной горловины.
  • После этого опять заберитесь под авто и установите тару для слива масла под поддоном картера. Соблюдая меры предосторожности, открутите сливную пробку из нижней части поддона картера.
  • Дайте маслу беспрепятственно стекать в канистру, корректируя ее местоположение по мере ослабевания напора струи. Вытекшее масло проверьте на наличие в нем металлических опилок.
  • После того как все масло стечет , обязательно протрите сливную пробку чистой тряпкой.
  • Вытрите поверхность поддона вокруг сливной горловины, вкрутите пробку на место и крепко затяните ее гаечным ключом (желательно динамометрическим, чтобы избежать срыва резьбы).
  • Передвиньте тару для слива под масляный фильтр.
  • При помощи специального ключа ослабьте хомут масляного фильтра. В процессе скручивания корпус фильтра может повредиться, что не имеет значения, так как вы его однозначно меняете на новый. При отворачивании масляного фильтра вам поможет следующий совет. Для того чтобы снять фильтр нужно воспользоваться специальным ключом. В случае отсутствия такого ключа или аналогичного съемника , нужно пробить корпус фильтра отверткой и, отвернуть его, используя в качестве рычага. Фильтр следует пробивать как можно ближе к его дну, чтобы предотвратить повреждения штуцера. Помимо этого способа, можно отвернуть фильтр двумя руками, предварительно обернув его грубой наждачной бумагой .
  • После того как окончательно выверните фильтр из блока, убедитесь, что резиновый уплотнитель снялся вместе с фильтром, если нет, то аккуратно отделите его от стенок блока двигателя.
  • Чистой тканевой салфеткой протрите посадочную поверхность фильтра на блоке. Если старая резиновая прокладка все-таки осталась на двигателе, воспользуйтесь скребком.
  • Далее нужно удостовериться, что новый фильтр по своим размерам соответствует старому очистительному элементу. Если все в порядке, то следующим вашим действием будет смазывание уплотнительной прокладки нового фильтра свежим моторным маслом. После этого можно ввернуть новый фильтр в двигатель, придерживаясь направления вращения, указанного стрелкой на корпусе фильтра. При затягивании масляного фильтра не применяйте никаких ключей, чтобы не повредить прокладку. Когда фильтр прижмется прокладкой к поверхности блока, затяните его еще на ¾ оборота.
  • Далее нужно извлечь из-под машины все инструменты и опустить ее на землю.
  • После этого нужно отыскать заливное отверстие для моторного масла и снять с него крышку. Далее следует взять воронку и залить свежее масло в приемную горловину мотора. Залив где-то 3 литра смазочной жидкости, нужно выждать несколько минут, чтобы масло стекло в поддон, а затем проверить его уровень по измерительному щупу. Если уровень расположен выше нижней отметки, то запустите двигатель для циркуляции нового масла.
  • Когда двигатель поработает в течение минуты, его вновь требуется заглушить и заглянуть под днище автомобиля, проверяя на наличие протечек через сливную пробку и полнопоточный фильтр. Если нужно, то подтяните крепления, чтобы не было утечек.
  • Масляный фильтр наполняется свежей смазкой за одну минуту. После этого времени есть необходимость повторной проверки уровня масла. Если его мало, то доливают еще немного, доводя уровень до верхней отметки на лезвии щупа (повторную проверку проводите по истечении нескольких минут после выключения двигателя, - масло за это время полностью стечет в поддон картера).
  • Первые несколько поездок после смены моторного масла как можно чаще замеряйте его уровень.
  • Слитое отработанное масло ни на что не годится , поэтому должно быть сдано в специальный пункт приема . Его нельзя выливать на землю или в канализацию, так как оно очень опасно для окружающей среды.

Заключение

Как видите, ничего сложного в процедуре замены масляного фильтра нет. С этой задачей вы можете справиться самостоятельно. Чтобы весь процесс замены масляного фильтра вам был более понятен, советуем посмотреть следующие видеоролики :