У вас есть внедорожник? Если ответ положительный, то следующий вопрос будет для вас предсказуемым. Вы выезжаете на бездорожье? И снова да? Тогда вы должны посмотреть данное видео, возможно из него вы узнаете для себя что-то новенькое.

Любой автолюбитель знает давний спор, который никто до сих пор не может решить. Какая коробка переключения передач лучше, ручная или автоматическая? Эта животрепещущая тема одинаково сильно волнует, как любителей спортивных автомобилей, так и обычных, заурядных легковых машин «на каждый день», не остаются в стороне и джиперы, которые тоже не могут решить, какие преимущества двух типов трансмиссий важнее.

Если для гонщиков спор заключается в скорости переключения передач, их четкости и в присутствии чувства более качественного контроля над автомобилем (на этот счет у каждого из лагеря приверженцев двух технологий существуют свои аргументы) , у обывателей во главу угла становятся такие важные свойства как экономичность, плавность переключения передач и динамика разгона до 100 км/ч (опять же, одни доказывают, что и с АКПП автомобиль может быть экономичным и быстрым, другие уверены, что только механика способна дать требуемые качества) . А что важно для внедорожного использования? Ответ очевиден для тех, кто хоть раз выбирался на настоящее бездорожье- плавность, контроль и тяга.

В видео объясняются основные плюсы и минусы двух видов КПП на двух идентичных автомобилях Jeep Cherokee . В основном разница сводится к контролю над автомобилем. На ручной коробке контроля больше, вы всегда будете знать, как поведет себя внедорожник в той или иной ситуации. Благодаря торможению двигателем, спуск с крутых склонов и прохождение обледенелых участков будет гораздо безопаснее за счет малой скорости движения, такого добиться на автоматической трансмиссии без вспомогательных систем контроля добиться невозможно. Посмотрите, как Jeep с АКПП практически неконтролируемо слетает со склона, опасные гонки.

Также на механике можно выбрать нужную передачу, чтобы предотвратить пробуксовку колес на поверхности с малым уровнем зацепа, к примеру, на укатанном снегу или на льду. И наконец, механическая трансмиссия позволит выбраться застрявшему автомобилю без посторонней помощи, о приеме «раскачка» (газ-выжим сцепления-газ) знает любой автолюбитель. Его более комфортный оппонент не способен на такие трюки.

С какой трансмиссией лучше выбрать внедорожник, если планируете частенько выезжать на бездорожье? Рассмотрим преимущества и недостатки коробок передач разных типов на примере двух Mitsubishi - Pajero Sport с «автоматом» и L200 с «механикой».

Современные автоматические коробки передач неплохо подготовлены и для серьезного бездорожья. Особенно когда в трансмиссии есть ручной режим, предоставляющий возможность тормозить двигателем. Но все же у старой доброй «механики» имеется целый ряд неоспоримых преимуществ.

Страсти по ресурсу

Если выбор пал на авто, которое покупается специально под офф-роад, то в какой-то момент неизбежно встанет вопрос об установке покрышек большего диаметра, что позволит заметно увеличить дорожный просвет машины. И вот тут «автомат» - слабое звено, ведь на его пакеты фрикционов значительно увеличится нагрузка, что существенно снижает ресурс дорогого узла. «Механика» в этом плане предпочтительней - она не только крепче, долговечнее, но и дешевле в ремонте.

При попытке раскачать авто, когда вы застряли, страдает ресурс трансмиссии. В «механике» значительно снизить нагрузку может точный контроль раскачки, когда водитель четко улавливает моменты зависания автомобиля в крайних точках и в нужное время включает передачу. Для «автомата» такие процедуры опасны, ведь для переключения между первой и задней передачей необходимо выдержать паузу, игнорирование этого приведет к быстрому перегреву трансмиссии, вплоть до полной поломки узла. Кроме того, есть риск случайно перевести рычаг переключения в положение «Паркинг».

Сила третьей педали

Беда любой автоматической трансмиссии - невозможность «подтравить» сцепление ввиду его отсутствия. Когда это нужно? На скользкой поверхности (снег, болото, песок) очень часто. Ведь АКП даже при филигранной работе с педалью газа нередко срывает колеса в пробуксовку, что может усугубить ситуацию. Аккуратно работая с педалью сцепления, пробуксовки можно легко избежать. Иногда и кратковременного контакта колеса с поверхностью достаточно, чтобы начать движение в данных условиях.

Другой момент - начало движения в глубоком песке, где, чтобы удачно стартовать, мотор нужно раскрутить в оптимальный диапазон оборотов. Для авто с АКП в этом случае нужен очень мощный двигатель с хорошим крутящим моментом на низких оборотах.
Механическая коробка передач предпочтительней и при необходимости выбраться из глубокой колеи. В этом случае также необходима точная работа с педалями газа и сцепления.

Выбор однозначен

Итак, на бездорожье комфорт автоматической трансмиссии не работает, а, наоборот, доставляет лишние хлопоты. Конечно, идеальным вариантом было бы иметь две машины: стандартную с «автоматом» для города и легкого бездорожья и подготовленную на «механике». Если такой возможности нет, но есть непреодолимое желание залезть в самые дебри, подальше от дорог, то мы рекомендуем авто с механической трансмиссией. Кстати, такой автомобиль еще и экономичнее.

Прежде всего необходимо определиться, для чего нужен автомобиль. «Автомат» можно предпочесть, когда вы в основном передвигаетесь по городу. В этом случае на многие недостатки при поездках по тяжелому бездорожью можно закрыть глаза. Но если вы часто выезжаете за переделы города, тогда «механика» однозначно лучше. Только с МКП можно при необходимости раскачать автомобиль, с ней проще в песках, а также при трогании на скользкой поверхности. А это значит, что водителю авто с «механикой» гораздо реже приходится прибегать к помощи подручных средств, таких как лопата, домкрат, сэнд-траки, лебедка и буксир.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

НУ что же любопытные мои, начинаем разбирать автомат в экстремальных ситуациях, да «буксование» именно нештатное положение в работе АКПП. Очень много слухов и басен ходит около этой темы, что буксовать вообще нельзя, это практически сразу смерть трансмиссии, что делать это можно, не боясь. А где правда? Ведь застрять можно не только зимой, но и скажем в грязи при поездке на дачу, причем легко и просто! А как быть с полноприводними автомобилями, ведь у них у многих также автоматическая трансмиссия? Читайте дальше, разбираем по полкам …

Я уже много раз говорил про автоматическую трансмиссию, и что их бывает несколько видов:

• Классический гидротрансформаторный автомат
• Вариатор
• Робот

Они различны по своему строению и характеристикам, , много полезной информации. Но уж так получилось, что одной из самых распространенных сейчас является именно автомат, классический гидротрансформатор. Он занимает примерно половину рынка (даже чуть больше), остальную делят вариатор и робот. Именно с ним связаны основные вопросы.

Что нужно помнить про АКПП

Ребята я много раз говорил и сейчас повторяю, автоматическая коробка передач, создана только для одного. ДЛЯ КОНФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЕЗДЫ, по хорошим расчищенным дорогам. Она не подходит для бездорожья, для борьбы со снежными заносами и грязью. Любое ваше через мерное «буксование», сказывается на ресурсе автомата отрицательно! Это просто нужно запомнить как данность!

Если зимой мы ничего с вами поделать не можем, ну такой у нас климат. То вот лезть осознанно в грязь и «бороть бездорожье», для меня это сверх понимания. Конечно, сейчас есть люксовые внедорожники, причем и с автоматами, но на них в грязь лезть очень не хочется, ибо стоят они очень дорого. А также не рассчитаны они для этого, пусть там и куча всевозможных блокировок и «электронных помощников». Если вы встали в очень сложной «топи» и буксуете вот уже несколько десятков минут, у вас на табло автомобиля обязательно выйдет значок с перегревом АКПП. Он может в принудительном порядке, отключить вашу трансмиссию, и вы с этим ничего не сделаете. Все это делается для того, чтобы вы прямо здесь не «угробили» ее (хотя про полный привод будет чуть ниже).

Запомните золотое правило – если любите гонять по грязи, то это однозначно механика. Там вы максимум спалите сцепление, но этот ремонт будет намного дешевле, чем потом восстанавливать АКПП.

Так что автоматы (в большом применении), это городская трансмиссия, еще раз подчеркиваю созданная для города, ну максимум для победы над заснеженным двором, но не больше.

Автоматическая трансмиссия это очень сложный агрегат, здесь от двигателя передается при помощи давления (или если по-научному, при помощи трения) жидкости. Почитайте , в ней про сцепление АКПП. Если кратко, то два направленных друг на друга диска заключенные в гидротрансформатор, передают момент от двигателя к трансмиссии – один начинает вращаться и создавать давление жидкости, при помощи которого начинает вращаться и второй, как бы все элементарно.

Но такое строение является прямым источником тепла, я бы даже сказал избыточного тепла, вот почему должна быть очень качественной и не пригорать. Вторым звеном, которое нагревает масло внутри, являются фрикционные диски, они он вращения также способны перегреваться.

Вот почему на современных АКПП, сейчас ставят радиатор охлаждения жидкости, это обязательно! Он забирает тепло, которое образуется внутри и рассеивает его снаружи, за счет обдува набегающего воздуха, а также от вентилятора основного радиатора охлаждения двигателя (обычно крепится рядом с ним). Ведь даже пробки, без особых буксований, могут разогреть автомат достаточно сильно, а вы стоите на месте, вот и включается обдув, чтобы избавить автомат от лишнего тепла.

Теперь давайте представим буксование в снегу или грязи, что у нас происходит?

Вы стоите на месте – машина буксует, давление и трение жидкости внутри гидротрансформатора – БЕШЕННОЕ, также температуры докидывают фрикционные диски. От этого жидкость внутри закипает! Обдува нет, машина стоит на месте, вентилятор двигателя включается, но он не способен рассеять такое количество выделяемого тепла. То есть внутри происходит обычное кипение. Правда хочется оговориться — это когда реально долго буксуете, скажем больше 15 минут, постоянно без отдыха.

Почему это губительно для АКПП:

• Очень сильно страдает гидротрансформатор, от высоких температур, его попросту может покоробить, ведь он не только разогревается, на него еще и действует давление. Лично видел, что ломало лопасти.
• Фрикционные диски. Как мы уже с вами , они делятся на два типа – металлические и мягкие, обычно сделанные из прессованной и пропитанной бумаги (проще говоря — картона). Для них высокие температуры (закипание), очень губительны, они начинают банально распадаться. Иногда даже прилипают к металлическим дискам. А это уже 100% ремонт.
• ATF жидкость, она также имеет предел. После того как она закипела, если температура продолжает расти, она начинает «пригорать», как собственно все масла (даже двигателя). А после того как это произошло, она теряет свои свойства для смазки и начинает густеть, а в самых сложных случаях выпадать в осадок. Тем самым мало того что коробка, эффективно не смазывается, так еще жидкость начинает забивать все каналы, например радиатор охлаждения, гидроблок, масляный насос.

Вот вам и ответы, на все ваши вопросы. Именно поэтому многие производители устанавливают сигнализирующие системы на панель приборов, которые в принудительном порядке могут отключить вашу трансмиссию, когда вы через-чур буксуете! Как я считаю это очень правильно! Автомобиль сохраняет свой узел сам.

Так что же вообще нельзя буксовать?

Ребят можно, но без фанатизма! Если чувствуете что конкретно сели, то вам нужно попросить чтобы вас вытолкнули, то есть вам нужно помогать своему «автомату», один он может и не справиться.

Буксование должно происходить как:

• Не буксуем на режиме D – DRIVE, это практически запрещено. Коробка от повышенных оборотов может прыгать по передачам, что для нее губительно.
• Если есть пониженный режим, обычно это «L», либо «ручной режим» – выставляем первую или вторую передачу. Именно на них нужно буксовать.

• Запомните что уже через 3 минуты постоянной пробуксовки, температура в АКПП повышается на 30%! Через 5 минут на все 40%, это уже предел. Так что через 2 – 3 минуты пробуксовок давайте автомату отдохнуть. Я бы даже заглушил авто, и оставил его минут на 10 – 15, зимой он очень быстро остынет.

• Если чувствуете что сели конкретно, то лучше позвать кого-либо помочь, либо подтолкнуть, либо вытащить! Не гробьте свою трансмиссию.

Соблюдайте эти не сложные правила, и работать он будет долго, будет только радовать вас.

Можно ли буксовать на автомате с полным приводом?

Ребят зачастую АКПП, на внедорожниках мало чем отличаются – я имею в виду конструкцию. Также есть радиатор охлаждения, те же – гидротрансформатор и фрикционные диски. Ничего вам это не говорит? Правда, чтобы таскать такую «тушу», такие трансмиссии могут «переварить» больший крутящий момент, чем у рядовой легковой иномарки, было бы сверх кощунством — чтобы коробки были одинаковые на автомобиле класса «A» и тяжелом рамном внедорожнике. Все же конструкции немного отличаются, у внедорожников она прочнее, если хотите усиленная что-ли.

Но ведь и вес у него другой, зачастую подходит к 3 тоннам, а вот обычная рядовая (классы «B» — «C») иномарка весит около 1 тонны. Поэтому и напрягаться у внедорожника она будет сильнее.

* Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). * Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.
* Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.

Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.

Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.

* Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.

* Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.

* С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.

* Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20×20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4×1,5 м несложно разместить в багажнике.

* Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное - найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.

Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.

В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.

* Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, - почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким - очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой - на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.

* Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, - грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15-0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.

Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.

* Последняя преграда на тернистом пути - водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже - попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.

* Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.

Погнутые или сломанные шатуны - результат неудачного форсирования водной преграды.

Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.

Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось - вам очень повезло.

* Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.

* Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

Автоматическая коробка передач представлена в виде разновидности трансмиссии, работа которой базируется на выборе подходящего передаточного числа в автоматическом порядке без участия водителя. Выбор передаточного числа напрямую зависит от скорости, характера движения и некоторых других параметров.

Ещё одна особенность заключается в том, что педаль сцепления в таких машинах отсутствует, так оно осуществляется с помощью гидротрансформатора, цель которого заключается в передаче крутящего момента на колёса.

Более подробную информацию о том, и какой она бывает, читайте в статье нашего специалиста.

О том, как отрегулировать с автоматической коробкой передач, читайте в материале нашего автора.

Водители до сих пор утверждают, что нет ничего удобнее и надёжнее механической коробки передач, однако факты говорят сами за себя – автомобилям с АКПП водители отдают предпочтение всё чаще.

Несмотря на существенные изменения в законодательстве, за счёт которых водители с АКПП могут получить специальные права, новичков продолжают обучать только механике. По этой причине многим неизвестны особенности и принципы управления автомобилем с коробкой «автомат».

Если вы ещё не знаете, как правильно , то обязательно прочитайте интересную и максимально полезную статью нашего специалиста.

Информацию о том, что такое и чем она отличается от автоматики, вы сможете найти в статье нашего эксперта.

Режимы работы АКПП

Основные режимы

Первостепенно стоит ознакомиться с режимами работы АКПП, так как ездить на автомате без этих нюансов не удастся. Итак, каковы обозначения букв на коробке «автомат» и какие передачи они обозначают?

1. P – Парковка . Данный режим предполагает блокировку вала и ведущих колёс. Актуальность использования наблюдается, если водитель покидает машину или во время длительной остановки. Только после полной остановки транспортного средства допускается активация данного режима, в противном случае коробка передач может выйти из строя. Для активации другого положения из данного режима необходимо пользоваться педалью тормоза. Если поверхность относительно ровная, в использовании ручника нет никакой необходимости. При крутом уклоне необходимо следовать схеме постановки и снятия на ручной тормоз. Для постановки необходимо потянуть ручник, одновременно удерживая тормоз, далее его следует отпустить, и автомобиль немного сдвинется с места. Остаётся просто активировать положение «Р». Для снятия с ручного тормоза следует перевести рычаг в режим движения и снять с ручника при одновременном удерживании тормоза.
2. N – Нейтральная передача . Актуальна при необходимости переместить авто на небольшое расстояние при заведённом двигателе, например, в автосервисе. Некоторые водители полагают, что активация данного режима во время езды с горки позволит сэкономить топливо. На самом деле это не так, поскольку всё равно придётся переключаться на режим D, из-за чего КПП будет претерпевать дополнительную нагрузку. Также движение на «автомате» не требует активации нейтрального положения во время коротких остановок, например, на светофоре.
3. R – Задний ход . Режим необходимо активировать при необходимости двигаться задним ходом. Допустимо переключение на этот режим исключительно после нажатия педали тормоза и полной остановки машины. Активация рассматриваемого режима во время движения приведёт к поломке элементов двигателя, трансмиссии и самой коробки передач (том, как осуществлять на автоматике, читайте в статье нашего эксперта).
4. D – Основной режим движения . Именно этот режим зачастую используется для движения вперед. Движение возможно на любой доступной машине скорости от нулевой до максимальной.
5. L – Только первая передача . Используется для езды по бездорожью или при других тяжёлых дорожных условиях. Переключение в данный режим недопустимо, если машина движется со скоростью выше 15 км/ч.
6. 2 – Только первые 2 передачи . Подходит для управления транспортным средством на извилистой горной дороге. Другой вариант – буксировка другой машины или прицепа. Движение на скорости выше 80 км/ч является препятствием для активации рассматриваемого режима.

Дополнительные режимы

Так как правильно ездить на автомате по городу можно только со знанием всех обозначений, стоит также рассмотреть дополнительные режимы работы коробки «автомат».

1. «Кик-даун » . Активация режима происходит посредством резкого утопления педали газа, что сопровождается автоматическим переключением АКПП на две или одну передачи вниз для резкого ускорения. Обороты двигателя в данном случае более высокие, если сравнивать с классическим ускорением. Резкое ускорение с места с использованием рассматриваемого режима недопустимо, в противном случае механизм коробки передач возьмёт на себя слишком большую нагрузку. Минимально допустимая скорость для активации «Кик-даун» – 20 км/ч.
2. OverDrive (O/D) . Увидеть данную кнопку можно на рычаге коробки транспортных средств с коробками, рассчитанными на более, чем три ступени передач. Использование четвёртой передачи допустимо, если кнопка нажата. При отжатом положении загорается лампочка O/D OFF, в данном режиме можно обгонять автомобили за счёт быстрого разгона. Действие кнопки направлено на запрет переключения выше третьей передачи, что и обеспечивает быстрый разгон. В отдельных случаях данный режим принято использовать при затяжном подъёме, если коробка начинает переключаться между третьей и четвёртой передачей, а мотору не хватает тяги.
3. SNOW . Так как правильно ездить на коробке «автомат» необходимо в любое время года, стоит разобраться и с зимним режимом. Речь идёт о кнопке блокировки включения первой передачи, за счёт чего обеспечен разгон сразу со второй. Риск проскальзывания ведущих колёс существенно уменьшается. Также машина становится менее активной за счёт использования более низких оборотов для переключения, но безопасность управления ТС в условиях заснеженной дороги повышается. Из-за минимального расхода топлива на данном режиме некоторые автолюбители пользуются им и летом, но лучше этого не делать, поскольку гидротрансформатор активно нагревается и берёт на себя всю нагрузку. Зимой он на это рассчитан, но никак не летом.
4. WR/SPORT . На данном режиме принято активно ездить. Активация сопровождается высокими оборотами, разгон получается быстрым, но топливо расходуется по максимуму.

Особенности использования АКПП

Этот принцип вождения на машине с АКПП приводит в замешательство водителей, который ранее пользовались «механикой», так как ездить на коробке «автомат» необходимо с использованием только одной ноги. Для второй предназначена специальная подставка слева.

Крайне опасно использовать обе ноги для управления таким транспортным средством. Обусловлено это тем, что если одна нога на газе, а вторая на тормозе, при возникновении преграды спереди водитель резко нажимает на тормоз, но срабатывает сила инерции и тело подаётся вперед, за счёт чего возникает риск нажатия также педали газа. Торможение в такой ситуации явно не будет результативным.

Простые и одновременно очень полезные советы и правила, касающиеся того, вы сможете узнать из статьи нашего специалиста.

Об особенностях и нюансах работы вы сможете узнать, прочитав интересную статью нашего эксперта.

Как трогаться

Первостепенно заведите двигатель и прогрейте его, так как трогаться на автомате с холодным мотором недопустимо. При плюсовой температуре время ожидания сводится к двум минутам, что обеспечит выход КПП на рабочий режим за счёт равномерного распределения масла. Чем ниже температура за окном, тем дольше придётся прогревать мотор. В морозы речь идёт о 10 минутах и более.

Двигатель можно заводить только в положениях «N» или «P». Последний вариант более предпочтительный. Если машина не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. Движение можно начинать после прогревания, для этого активируйте один из режимов движения путём переключения рычага и дождитесь небольшого толчка. Резкое нажатие на газ до толчка может привести к поломке!

Подробную информацию о том, с автоматической коробкой передач, вы сможете прочитать в материале нашего эксперта.

О том, как происходит замена и какие меры предосторожности следует соблюдать, узнайте из статьи нашего специалиста.

Как тормозить

Так как ездить на «автомате» после «механики» достаточно сложно, пробелы в знаниях могут быть как на этапе трогания с места, так и на этапе торможения. Правил здесь немного, преимущественно действует принцип нажатия педали тормоза при необходимости остановиться, но есть свои нюансы.

1. Остановка перед зеброй или светофором осуществляется в режиме «D». Просто утопите тормозную педаль.
2. Активировать нейтральный режим можно в условиях затяжной пробки, если вы стремитесь сэкономить на бензине. Речь идёт о стоянке длительностью более 30 сек. Педаль тормоза отпускать нельзя, в противном случае возникает риск случайно задеть другие авто.
3. Если вы уверены в длительной остановке движения на магистрали, переключитесь на «Р», чтобы правая нога слегка расслабилась.

Не стоит чрезмерно доверять автоматике транспортного средства и отказываться от использования ручного тормоза. Актуальность его использования наблюдается на любой затяжной остановке, согласно инструкции по эксплуатации авто.

Также использование ручника целесообразно в следующих случаях:

• остановка на склоне;
• остановка для замены колёс;
• остановка во время работающего двигателя.

Буксировка

Возможность буксировки транспортного средства с коробкой «автомат» рассматривается многими водителями, но единственное условие в данном случае – скорость менее 50 км/ч, активированное нейтральное положение и заведённый двигатель. Дальность такой буксировки не должна превышать 50 км. Если завести авто не получается, использование услуг эвакуатора обойдётся дешевле, нежели ремонт КПП.

Если вы выступаете в роли буксирующего водителя, помните о следующих нюансах:

• автомат отлично справляется с не слишком тяжёлыми прицепами;
• автомобиль, который вы буксируете, должен быть таким же по весу или легче, чем ваше ТС;
• лучше вообще избегать подобных манипуляций, если есть альтернативные варианты.

Запуск с «буксира»

В данном случае единого мнения не существует, и водители совершают подобные манипуляции на свой страх и риск. Если альтернативных решений нет и вы уверены в себе как в опытном водителе, можно пойти на риск и воспользоваться следующей инструкцией.

1. Активируйте нейтральное положение и заведите мотор.
2. Сделайте однократное нажатие на педаль газа в холодную погоду и начинайте двигаться на буксире.
3. Достигните 50 км/ч, если трансмиссия прогрета, или 30 км/ч, если она холодная. Продолжайте движение в течение 2 минут, за это время давление масел в трансмиссии достигнет необходимой отметки.
4. Переведите рычаг в положение 2 и нажмите педаль газа, как только мотор начнёт вращаться.
5. Верните рычаг в нейтральное положение, когда двигатель заведётся.
6. Если через несколько секунд этого не произошло, не стоит настаивать. КПП перегреется, если вы не вернетесь в нейтральное положение.
7. Прогоните машину на нейтральном режиме и повторите действия.