Велосипедные тормоза разных производителей могут иметь существенные конструктивные различия, но один принцип их объединяет безоговорочно: замену тормозной жидкости необходимо проводить один раз в год, вне зависимости от того, насколько хорошо или плохо работает тормозная система.

Если велосипедист подолгу проводит время в седле и ездит по местности, где требуется частое, сильное или резкое торможение, то не исключено, что замена тормозной жидкости потребуется даже чаще: раз в полгода.

Визуально определить необходимость замены жидкости несложно: установив рычаг тормоза параллельно поверхности земли и, открутив крышку расширительного бачка, велосипедист может оценить, имеются ли в тормозной жидкости посторонние примеси, изменился ли ее цвет, не стала ли она мутной. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости замены масла.

Предварительная подготовка к самостоятельной замене

Чтобы избежать загрязнения масляной жидкостью тормозных колодок, рекомендуется перед заменой масла их демонтировать с велосипеда. Колеса по той же причине желательно чем-нибудь прикрыть.

Подбирая жидкость для тормозной системы своего велосипеда, важно придерживаться рекомендаций производителя. Заменять оригинальное масло на аналоги для тормозных систем автомобиля не стоит: автомобильное масло может не совпадать по параметрам вязкости, содержать присадки, не подходящие для велосипедов.

Кроме того, автомобильные жидкости могут разъедать резиновые уплотнители, что приведет к повреждению всей тормозной системы велосипеда.

Инструменты для замены тормозной жидкости

Перед тем, как приступить к самостоятельной замене тормозной жидкости велосипеда, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Их понадобится немного: крестовая отвертка, гаечный ключ №7, набор шестигранных ключей, емкость для слива отработанного масла, отрезок пластиковой трубки и медицинский шприц (необязательное, но очень удобное приспособление для залива масла).

Замена тормозной жидкости

Для слива отработанной жидкости необходимо надеть отрезок трубки на вентиль тормозного суппорта (калипер) и с помощью гаечного ключа открыть его, направив свободный конец трубки в емкость для слива.

Нажатие на рычаг тормоза способствует сливу отработанной жидкости. Убедившись, что жидкость слилась полностью, можно переходить к заполнению гидравлической системы свежим маслом.

Для этого с помощью медицинского шприца или вручную нужно заполнить расширительный бачок до самых краев, и несколько раз нажать на рукоятку тормоза. Жидкость начнет уходить в гидролинию, выдавливая воздушные пузырьки. По мере понижения уровня жидкости в бачке, ее нужно понемногу доливать, чтобы бачок не оставался полностью пустым.

Когда гидролиния заполнится до отказа, и излишки жидкости будут выливаться из трубки в поставленную емкость для слива, вентиль суппорта можно закрывать.

Система не должна содержать воздуха – это проверяется нажатием на тормоз: мягкое и вялое нажатие говорит о наличии воздуха. В таком случае вентиль нужно снова открыть и долить тормозную жидкость, надавливая на рукоятку тормоза до появления ощущения жесткого нажатия.

Плотно закрыв вентиль тормозного суппорта, и сняв трубку, нужно долить в расширительный бачок жидкость до самого верха, после чего крышку бачка можно закручивать.

Вы купили велосипед. А задумывались ли вы, сколько всякой разной химозы можно, а некоторой и нужно влить, вмазать, втереть, вбрызгать в ваш любимый велик? Интересно? Давайте разберемся в многообразии смазок и масел, используемых в современных велосипедах.
Вот картинка, сделанная любезно предоставленная товарищем Barlog c велосамары.

Так куда же мы применяем всяческую химию в процессе эксплуатации или техобслуживания? Давайте определимся.
Начнем с очевидных мест. В вилке масло, в тормозах (буде они гидравлические) тоже чего-то плещется. Цепь чем-то мажем - тоже жидкость. Все? Нет, не все. Далеко не все.

Напомню, что данный материал не является инструкцией по эксплуатации и руководством по подбору смазок. Все основано на сугубо личном опыте. Некоторые смазки не нуждаются в замене на весь срок службы узла, а то и всего велосипеда. Некоторые узлы просто-напросто необслуживаемы. Настоятельно рекомендую проводить техобслуживание в авторизованных сервис-центрах, а за неимением таковых - у квалифицированных механиков с прямыми руками. Это предупредит многия печали, уж поверьте мне.

Вилка. Будем считать что у вас воздушная вилка - именно там максимальное разнообразие масел - 3-4 вида. Это можно понять только при переборке.
Самое странное масло - жидкое уплотнение воздушной камеры. Максимально вязкое, заливается в малом объеме прямо в воздушную камеру. Rock Shox рекомендует заливать вилочное масло вязкостью 15W, FOX предлагает свое масло.

Без жидкого уплотнения воздушная камера будет травить воздух и резиновые колечки на поршне, скорее всего, долго не проживут.
В демпфере находится вилочное масло. У разных производителей разной вязкости, в соответствии с мануалами. Я использую Motul. Если нет возможности использовать фирменное масло, конечно. Зачастую производители мудрят с вязкостью фирменных масел, заставляя покупать именно их продукт. Но у того же мотула масла разной вязкости, но одной серии прекрасно смешиваются, что позволяет получать все возможные промежуточные значения вязкости под любые нужды.
Для смазки ног вилки применяется все то же вилочное масло. У некоторых производителей вилок - другой вязкости, отличной от демпферной. У некоторых прям то же, из демпфера, благодаря конструкции.
Есть еще один вид смазки в вилках. Монтажная. Обычно она нанесена на новые пыльники и призвана предотвратить замятия резинок при сборке и облегчить монтаж. Она, будучи по сути одноразовой, вполне заменима на любую тефлоновую или силиконовую смазку при сборке вилки.

Задний амортизатор функционально и по конструктиву во многом похож на вилку. Да и масла там применяются те же что и в вилке.

Отдельно стоит добавить, что заменять масла, рекомендованные производителем, допустимо только на аналогичные по назначению и характеристикам. В вилку/амортизатор - только гидравлическое вилочное масло. Никакого моторного туда лить категорически нельзя. Слишком разное назначение у них.

С вилкой вроде разобрались. Далее по плану - тормоза. Рассмотрим гидравлические, поскольку в механических смазок-то особо и нет.
Рабочее тело в тормозах для велосипеда бывает 2-х видов. Либо это всем известная тормозуха (DOT3, 4, 5.1), либо это минеральное масло. Если у вас тормоза на DOT, а об этом написано на крышке расширительного бачка или корпусе ручки тормоза, то проблем у вас с заменой жидкости нет. Что написано - то и льем при прокачке. Обычно это копеечная тормозуха из любого автомагазина. В принципе, DOT 3, 4 и 5.1 взаимозаменимы полностью. У них разные температуры кипения и еще некоторые, не особо значимые для велосипеда параметры. Но, если вы катаете, к примеру, даунхилл, и экстремально греете тормоза - имеет смысл не заменять указанный производителем DOT ничем иным.
Если же у вас тормоза на минеральном масле - тут придется поразмышлять поподробнее. Из всех производителей тормозов, минеральным маслом отметились Shimano, Tektro, Magura, Gatorbrakes и еще некоторые совсем уж малоизвестные конторы. Как показала практика использования и статистика обращений в мастерские - тормоза на минеральном масле держат уверенное лидерство.
Меня постоянно спрашивают, что лучше - DOT или минеральное масло? Отвечу. Да без разницы. Летом уж точно. Если их пить - то лучше, конечно минеральное масло. DOT все же токсичен. Если внутрь не принимать и соблюдать меры предосторожности при работе - то лучше DOT из-за своих физических свойств. Если вы катаетесь зимой - то минеральное масло некоторых фирм может просто загустеть. Из-за его неагрессивности к резиновым уплотнителям, некоторые производители тормозов экономят на этих самых уплотнителях, что зачастую приводит к задубеванию их на холоде и вытеканию масла из системы. Тормоза на DOT полностью избавлены от такого дефекта.
Минеральное масло для велосипедных тормозов производит просто туча фирм. Все производители тормозов на масле обязательно делают свое, родное. Плюс фирмы-производители расходников. Как показала многолетняя практика использования, все они взаимозаменяемы, и отличаются только цветом. Shimano красноватое, Magura синее, Alligator зеленое и так далее. Кстати, цвет это индикатор ресурса, как у DOT, так и у минерального масла.
По поводу замены минерального масла другими жидкостями скажу, что это категорически не рекомендуется производителями тормозов. Но, как говорится, нет правил без исключений. Примером тому может служить ободной гидравлический тормоз Magura HS33, применяемый в велотриале. Тормоз столь любим триалистами за огромное тормозное усилие и точную работу - практически "цеховой стандарт". Одно время было модно прокачивать эти тормоза... водой. Обычной водой из-под крана. Видимо, из-за большого количества растворенного в воде воздуха работа тормозом становилась "мягче" чем на масле. Но этот метод уж очень узкоспециален, посему оставим его на откуп триалистам. Если же не вдаваться в столь экстремальные дебри, стоит вспомнить, что минеральное масло со схожими характеристиками встречается и в современных автомобилях, а значит и в автомагазинах. В старых праворульных японских машинах тормоза бывали на минеральном масле. А в современных машинах оно присутствует в гидравлике сцепления и в системе ГУР (гидравлического усилителя руля). Эта жидкость имеет сертификат Citroen LHM и выпускается всеми производителями автомасел, зачастую прямо под этим наименованием. Также похожа по свойствам легкодоступная в продаже гидравлическая жидкость АЖ12Т для тракторов-комбайнов, и некоторые аналоги из авиационной промышленности. Все это, конечно подходит, но это скорее экстремально-аварийная замена на случай, если совсем уж ничего нет. Единственное, чего НИКОГДА не стоит делать, так это заменять минеральное масло на DOT. Наоборот тоже не желательно. В подавляющем большинстве случаев это приводит к гибели тормозов. Причем в любой момент после такой некорректной прокачки.
И опять я отдельно скажу, что тормоза следует прокачивать тем, что рекомендовал их производитель. Все прочие замены попросту опасны, ведь тормоза это не тот узел велосипеда, над которым стоит бездумно экспериментировать. Цена ошибок тут - ваше здоровье.

Колеса. Тут все просто - консистентная смазка в подшипниках и герметик по желанию в камерах. Для смазки подшипников втулок подходит любая консистентная смазка. Литол, ЦИАТИМ, их иностранные аналоги (тысячи их), тефлоновые смазки (например, Weldtite TF2), смазки ШРУС - все многообразие современных смазок подходит для использования. Лично я предпочитаю пользоваться тефлоновой смазкой. Если у вас втулки на промышленных подшипниках, то беспокоиться о смазке не стоит. Их уже смазали на заводе. ЦИАТИМом или его аналогом.
Если у вас бескамерные покрышки - то без специального герметика вам не обойтись. Что-то типа такого

Примерно так же просто обстоит дело с рулевой и кареткой. Каретки уже давно делаются необслуживаемыми - так что каретку смазывать не придется.

Цепь. Не буду вдаваться в подробности и тонкости всех вариантов смазки цепи. Тысячи страниц холиваров и ругани на велофорумах наплодил этот спорный вопрос. Поэтому я просто расскажу как обслуживаю цепь я.
Перепробовав множество вариантов я пришел к оптимальному, на мой взгляд, с точки зрения трудозатрат и материальных вложений. Итак, цепь грязная. Проливаем ее WD40 - она вытеснит влагу и размягчит грязь. Отмываем ее уайт-спиритом или бензином "калоша" в машинке для чистки или емкости с крышкой (как, у вас нет замка на цепи? Рекомендую поставить.). Протираем насухо. Наносим смазку на каждый ролик цепи. Если цепь чистая, без сильных загрязнений - можно пропустить первые пункты, заменив их протиркой цепи ветошью. Но даже самую чистую и блестящую снаружи цепь необходимо промывать хотя бы иногда. Новая цепь обычно в консервационной смазке, и смазывать ее не стоит
Смазки для цепи, кстати, это тоже предмет ожесточенных споров - всегда найдутся ярые приверженцы какого-либо бренда и ненавистники другого. Причем, зачастую, столь полярные мнения эмоциональны и необоснованы ничем, кроме личных пристрастий и наличия в ближайшем магазине заветных баночек. Сам я в своей работе использую смазку двух видов. На сухую погоду прекрасно себя зарекомендовала аэрозольная смазка от permatex
.
На сырую погоду, как ни странно, она же. Только пробег между смазками сильно сокращается с примерно 100-150 км в сухую погоду, до 60км или даже меньше в сырую. Есть вариант смазывать цепь маслом для цепей бензопил. Вариант очень даже неплохой, учитывая низкую стоимость этого расходника по сравнению с "велосипедным" маслом и прекрасные свойства. Но вариант этот одновременно с этим и сложен для применения из-за необходимости точно дозировать масло для смазки очень малыми порциями.
Категорически нельзя мазать цепь моторными и трансмиссионными маслами. Моторное масло, в отличии от цепного, призвано разбрызгиваться из смазываемых узлов, создавая "масляный туман" в закрытом пространстве картера. Будучи нанесенным на цепь, оно точно также разбрызгивается на переключатели, втулки, звездочки, колеса, спицы, ваши штаны. Попутно, благодаря моющим присадкам, все эти брызги оказываются очень грязными и трудноотмываемыми. Несмотря на полностью испачканный маслом велосипед, цепь может быть полна песка и скрежетать.
Категорически нельзя мазать цепь консистентными смазками. После смазки тем же литолом цепь в короткое время собирает на себя всю доступную грязь с улицы, превращаясь в кусок черной грязи. Отмыть цепь после такой смазки крайне сложно. переключатель также выходит из строя довольно быстро в таких условиях.
Поэтому относительно цепи одна простая рекомендация - цепь смазываем только цепным маслом. Вы же не будете в мотор своего автомобиля заливать цепное масло или пихать литол?
Ну вот, вроде и все. Остается добавить про небольшие количества литиевой или силиконовой смазки в манетках, переключателях передач, рубашках тросиков - но эти узлы обычно смазаны на заводе, и обслуживания не требуют.

Подведем итоги. Велосипед, конечно проще автомобиля по многим параметрам, но современные технологии, которые сделали ваш велосипед удобным, быстрым и относительно безопасным спортивным снарядом, ничуть не уступают автомобильным. А следовательно, и уровень обслуживания современного велосипеда должен соответствовать примененным технологиям. И количеству расходников, смазочных материалов и дополнительной химии удивляться, наверное, не стоит.
Вилочное масло 5w
Вилочное масло 10w
Вилочное масло 15w
Масло для воздушной камеры вилки/амортизатора
Универсальная консистентная смазка - литиевая или тефлоновая
Тормозная жидкость DOT или минеральное масло для тормозов (в зависимости от модели тормозов)
Герметик для бескамерных шин
WD-40
Бензин
Цепная смазка.
В дополнение к этому списку можно рекомендовать различные очистители, полироли, грязеотталкиватели и прочее.

Удачных вам покатушек.

Гидравлические тормоза на велосипеде обеспечивают прогнозируемую скорость реагирования, абсолютную точность, и они намного мощнее механических, поэтому устанавливаются в основном для экстремального и скоростного вида катания.

Механизм действия гидравлики похож на механический: тормоза начинают работать в результате натяжения тросиков, но в гидравлической системе вместо тросов работает тормозная жидкость, а рычажок и эксцентрик заменны на цилиндропоршневую группу.

Поэтому гидравлическими тормозами намного легче тормозить, ведь при торможении затрачивается меньше усилий, чем в механических.

Но, в отличие от механики, гидравлические тормоза намного сложнее поддаются ремонту, при пробое гидролинии невозможна починка системы в походных условиях, единственное, что можно предпринять без профессионального оборудования, – прокачать тормозную систему.

О том, какие бывают велосипедные тормоза, Вы можете прочитать .

Строение гидравлики

Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.

Велосипеды, самокаты, комплектующие

Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.

Поломка механизма

Основной признак поломки гидравлики - «проваливание» тормозной ручки при торможении.

Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.

Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается и колодки, прочищается тормозная машинка.

После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.

Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.

Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.

В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.

Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.

Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.

В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.

Обратная прокачка

1. Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
2. Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
3. Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
4. Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
5. Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.

Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

Тормоза — это один из важнейших элементов велосипеда. Они могут быть механическими — это когда для передачи энергии с ручки на механизм торможения используется трос, а так же гидравлическими, в этом варианте используется тормозная жидкость . ()

В основном каждый производитель рекомендует свои жидкости для гидравлических тормозов, выпускает специальное минеральное масло и не рекомендует использовать что — либо другое. Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.

К жидкостям предъявляются высокие требования:

1) Жидкость не должна вызывать коррозию металлов, а так же разрушать сальники и уплотнители;

2) Жидкости должны быть устойчивы к низким температурам, не должны густеть и замерзать;

3) Также должна быть устойчива к высоким температурам, не должна расширяться и закипать при нагреве;

4) Должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидро системе тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).

Некоторые из существующих тормозных жидкостей:

Существует два принципиально разных вида жидкостей, которые льют в тормоза — это минеральные масла (Магура, Шимано) и тормозная жидкость DOT3/4/5 (Хаес, Хоуп, Формула).

Так как у этик жидкостей разная основа, их не в коем случае нельзя смешивать или заменять. Тормозная жидкость несет более агрессивное воздействие на металлы и уплотнители, поэтому в тормозах рассчитанных на минеральное масло «тормозуху» заливать нельзя!

Автомобильные тормозные жидкости.

1. DOT3 — гликолевая основа
температура кипения — +205C
<1500
стабильность вязкости при +100С — >1,5
сверхвысокая гигроскопичность, срок службы — 10-12 месяцев

2. DOT4 — гликолевая основа
температура кипения — +230C (реально — около 260)
стабильность вязкость при -40С — <1800
стабильность вязкости при +100С — >1,5
высокая гигроскопичность, срок службы — 24 месяца

3. DOT5 — силиконовая основа
температура кипения — +260C (реально — до 300)
стабильность вязкость при -40С — <900
стабильность вязкости при +100С — >1,5
практически нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы — до 15 лет

4. DOT5.1 — гликолевая основа
температура кипения — +250C (реально — около 280)
стабильность вязкость при -40С — <900
стабильность вязкости при +100С — >1,5
высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы — до 5 лет
свойства жижы обеспечивается синтетическими присадками

Минеральные масла для гидравлических тормозов:

1. Фирменные масла Шимано и Магура.
2. Motorex Hydraulic Fluid 75
3. Citroen Hydraulic.
4. Любое минеральное масло из авто магазина с наименьшим количеством каких-либо присадок.