Как правильно разогревать двигатель, и нужно ли вообще это делать? Как показал опрос автовладельцев на разных участках города, то большинство водителей разогревают именно салон автомобиля, думая, что если в салоне тепло, то и двигатель уже готов к работе. Другие же греют машину для того, чтобы она оттаяла и стекла перестали быть закованы в покрытие льда или замерзшего мокрого снега. В нашей статье мы расскажем вам о то, зачем разогревать двигатель и как правильно это сделать.

Греть или не греть?

Одна из опрошенных на этот вопрос ответила так: «У меня дизель, мне разогревать не нужно» и сейчас мы попытаемся выяснить нужно ли это действие или нет. Греть или не греть? Старый вопрос, о который сломано миллион копий. Сейчас вы прочитаете информацию, которая была подтверждена экспертами, поэтому можете ей довериться. Собственно, вариантов 3:

1. Сели в холодную машину, запустили мотор и сразу поехали
2. Полностью противоположный. Вы садитесь за руль, заводите мотор и оставляете машину, пока она не прогреется для оптимальной температуры для работы.
3. Запустили мотор, вышли стряхнули снег с автомобиля, покурили и поехали. То есть в отличии от 2го варианта, прогревался двигатель гораздо меньше.

Вопрос у нас один: Какой вариант самый предпочтительный? Аспектов проблемы у нас пара, это состояние мотора и экология. Опыты специалистов показывают, что самый правильный будет третий пункт.
Заводим мотор, ждем порядка нескольких минут, пока он слегка прогреется (на пример пока курим) и отправляемся в путь. Важное замечание состоит в том, чтобы не делать большие нагрузки на двигатель, а ехать потихоньку и на маленький оборотах. В таком случае прогревается мотор самым лучшим способом.

Как прогревается мотор?

С начала от рабочего тела греется дно поршня, потом идет прогрев охлаждающей жидкости и только, через некоторое время, начинает греться «карбюраторное» масло и, если имеется в машине, катализатор. Достижение верного результата произойдет тогда, когда все вышеперечисленное будет прогрето. Если этого не происходит, то, тот же поршень, который нагревается быстро, при морозном старте встречается с холодными стенками цилиндров и получается не очень хорошее действие, т.к. поршень уже теплый, а стенки цилиндров холодные. Если вы едите по городу - это одна беда, но если выехали на трассу - тут все хуже.

В условиях трассы бывают такие моменты, когда необходимо больше нормы надавить на газ, на пример при обгоне, что делает большие на грузки на двигатель, особенно холодный. Что происходит дальше - вы, скорее всего, догадываетесь. Что бы этого всего не было нужно прогревать мотор некоторое время. Что касается экологии - то многие разработчики двигателей говорят, что их товар в прогреве не нуждается, можно сесть и ехать. Но мы с этим не согласны и считаем, что производители лукавят. Их главная задача убедить нас, что двигатель современный и ни в каких «дедовский» методах не нуждается. Задумайтесь сами, ведь все двигатели в автомобилях имеют одну физику работы. Наш вердикт - легкий прогрев и отказ от перегазовки первые 20 минут езды.

Греть или не греть двигатель – один из вечных вопросов среди автолюбителей. Особенно он становится актуальным с наступлением холодов. По этому вопросу автолюбители делятся на два больших лагеря. Одни считают, что греть современный двигатель необязательно. Другие по-старинке прогревают двигатель перед каждой поездки. И те, и другие по-своему правы. Постараемся разобраться.

Как известно, принцип работы двигателя внутреннего сгорания основан на использовании теплового расширения газов в камере сгорания для приведения в движение поршней и коленвала. Наиболее эффективно двигатель работает, когда достигает рабочей температуры. На старых автомобилях с карбюраторными двигателями, для того чтобы поехать, особенно зимой, обязательно нужно было прогреть двигатель, иначе автомобиль дергался и двигатель мог заглохнуть на ходу.

С появлением современных автомобилей с инжекторными двигателями, необходимость в прогреве вроде бы отпала – электронный блок управления двигателем сам регулирует режимы работы двигателя и адаптирует их под температуру, нагрузку и т.д. Действительно, в теплое время года автомобиль можно завести и сразу поехать. А вот когда на улице холодает, греть двигатель все же нужно.

Преимущества прогрева двигателя перед началом поездки:

холодный двигатель работает в щадящем режиме и не позволяет получить всей мощности и крутящего момента

пока у Вас холодный двигатель, отопитель не позволяет полноценно прогреть салон автомобиля

при работе холодного двигателя под нагрузкой увеличивается его износ

Однако тут нужно чувство меры, если прогревать на стоянке двигатель до рабочей температуры, это несомненно существенно увеличит расход топлива и негативно будет влиять на экологию. К примеру, в некоторых странах Европы прогрев двигателя на месте вообще запрещен. К тому же, не секрет, что на холостом ходу двигатель греется очень долго, гораздо быстрее его можно прогреть под нагрузкой (т.е. в движении). Поэтому, немного прогрев двигатель, нужно начинать движение на небольших оборотах, прогревая его до рабочей температуры уже на ходу. Рассмотрим несколько конкретных примеров.

К примеру, если на улице 3-4градуса ниже нуля, можно дать поработать двигателю буквально 30 секунд и начинать движение, первое время двигаясь на небольших оборотах.

Если на улице ниже 10 градусов, можно дать поработать двигателю на холостых оборотах пару минут и аккуратно начинать движение. Если на улице снегопад или у Вас замерзли стекла, то нужно просто завести автомобиль, включить отопитель и пойти смахнуть снег с крыши, очистить стекла от наледи. За это время и двигатель немного прогреется, и Вам не придется садиться в промерзший салон.

При сильных морозах двигатель в любом случае нужно прогреть хотя бы до минимальной температуры, иначе дело может кончиться выдавленными сальниками, проороачиванием вкладышей и другими неприятностями.

Помните, даже прогрев двигатель, не стоит сразу выжимать из него все соки, ведь другие системы автомобиля остались холодными. В лучшем случае масло в КПП хотя бы немного согрелось от соседнего двигателя, а амортизаторы, резиновые детали подвески и пр. остались замерзшими. Именно поэтому начинать движение нужно постепенно, первые пару километров двигаясь без лишней нагрузки.

С наступлением зимы активизируются споры насчет правильной эксплуатации автомобиля при низких температурах. Одни водители стараются хорошенько прогреть машину на холостых оборотах. Другие же считают, что это лишняя процедура. Кто же из них прав?

Диапазон температур осенью и зимой в средней полосе России – в пределах 30 градусов. Порой погода меняется скачкообразно и то, что нельзя делать при нуле градусов, оказывается необходимым в мороз. Рассмотрим сначала доводы против прогревания мотора.

Загрязняет атмосферу вредными газами

Действительно, режим холостого хода считается самым токсичным. Работа мотора без нагрузки является причиной синтеза оксидов азота и иных токсичных выбросов. Именно для того, чтобы соответствовать стандартам Евро 5, автопроизводители отсекают режимы холостого хода с помощью системы «Старт-Стоп», выключающей мотор во время остановок. Естественно, эти же нормы предписывают прогревать машину не на холостом ходу, а во время движения.

Мешает спать жильцам

Работающий двигатель не только плохо пахнет, но еще и создает неприятные акустические волны. Он, грубо говоря, тарахтит, в особенности на старой изношенной технике. А это вызывает недовольство людей, под чьими окнами заводится утром автомобиль. Самое неприятное, что при холодном пуске в выхлопной системе идут волны низкой частоты, благодаря которым в окрестных домах даже звенят стекла.

Запрещено законом и грозит штрафом

Прогревать автомобиль в жилых дворах запрещено законом. Если кто-то увидит и зафиксирует этот процесс на видео, то владельцу могут прислать штраф. В последнее время охота на автомобилистов распространена среди пенсионеров и подростков. Существуют программы для мобильных смартфонов, с помощью которых можно снять и отправить видео в правоохранительные органы. Дальше уже дело техники, а штраф составляет 1500 рублей по статье 12.28 КоАП РФ («Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах»). Такое же нарушение в Москве или Санкт-Петербурге оценивается уже в 3000 рублей..

Повышается расход топлива

Охранные электронные системы с дистанционным запуском помогают завести машину, не выходя из квартиры. Можно нажать на кнопку, и мотор начнет тарахтеть на морозе, обдавая кузов белыми парами. Порой проходит 20-25 минут, пока перед машиной не появится хозяин. Естественно такая процедура влечет повышенный расход топлива. В среднем на холостом ходу 2.0-литровый 4-цилиндровый холодный мотор тратит 1-1,2 литра бензина в час.

Все перечисленные доводы справедливы для теплой погоды и межсезонья, когда температура воздуха не опускается ниже 5 градусов мороза. Но как быть, если ударили морозы? В этом случае есть четыре неопровержимых довода за прогревание мотора.

Застывшее масло не успевает прокачиваться

Любое масло, даже синтетическое, имеет рабочий диапазон температур, в котором поддерживаются его заявленные характеристики. Если наступают холода и ударили морозы ниже 20 градусов, то масло 5W30 теряет вязкость. Оно рассчитано на работу от −25 до +25 градусов. При пограничных температурах масло густеет. Поэтому перед поездкой температуру масла необходимо поднять до рабочих температур.

Насос должен прокачать масло через систему смазки

В современных двигателях и автоматических коробках передач установлены масляные насосы, помогающие циркуляции смазки. Масло работает и в гидротрансформаторе. Поэтому масло должно не только прогреться, а еще и прокачаться через сложные каналы, на что требуется время. Чем меньше нагрузок испытывает мотор и коробка во время холодного пуска морозной зимой, тем лучше.

Коробка прогревается последней

До коробки передач тепло доходит в последнюю очередь. Если мотор имеет небольшой объем, то пройдет около 10 минут, пока важнейшие агрегаты перестанут испытывать масляное голодание и восстановят заявленную производителем работоспособность. Поэтому в морозы нужно обязательно дать машине подольше поработать на холостых оборотах.

Неравномерное температурное расширение

Еще один враг автомобиля это неравномерное температурное расширение. При резком нагреве под большой нагрузкой, детали, изготовленные из разных материалов, начинают по-разному увеличиваться в размерах. При вязком масле трущиеся поверхности испытывают дефицит смазки, масляная пленка пробивается, и начинается износ металла. Если сразу после холодного пуска начать ехать быстро с частыми раскручиваниями мотора до 4-5 тысяч оборотов, то велик шанс повредить внутренние поверхности цилиндров. Появятся задиры. В общем, мотор не может в морозы ехать столь же хорошо, как при нуле градусов. Его необходимо прогреть, чтобы довести температуру охлаждающей жидкости и масла хотя бы до нуля градусов.

Готовимся своевременно

Первое условие беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля - заблаговременная подготовка. Опытные водители еще до наступления холодов поменяли свечи, заменили моторное маслона зимнее и заменили фильтры, проверили приводные ремни и аккумулятор. Если горючее качественное, а машина в исправном состоянии, со свежим аккумулятором, нормальными свечами и стартером, запуск при температурах до -35оС - не проблема. А вот понадеявшихся на авось неизбежно ждут сюрпризы с запуском двигателя даже в не столь сильный мороз.

Заводимся

Вот он - момент истины. На термометре около -20оС, а машина всю ночь простояла под открытым небом. Хорошо, если сразу «схватило». А если нет? Прежде чем пытаться завестись, включите дальний свет. Но не на полминуты, как многие советуют, а буквально на 8-10 секунд. Этого достаточно, чтобы немного прогреть аккумулятор, и нет риска его посадить. Далее нужно выжать сцепление и поставить рычаг КПП в нейтраль (на машине с «автоматом» рекомендуется перевести селектор из положения P в позицию N) и включить зажигание. Как только отработает бензонасос (на это уходит несколько секунд), можно включать стартер - но не больше, чем на 15 секунд.

Неудачную попытку можно повторить через одну-две минуты. Эта пауза нужна не только для того, чтобы аккумулятор восстановил силы: залившему свечные колодцы бензину надо дать испариться. Главное - не увлекаться. Если машина не завелась с третьего раза, то она вряд ли заведется сегодня вообще. Сажать аккумулятор и насиловать двигатель дальше не имеет смысла.

Если двигатель ожил, не спешите отпускать сцепление. Делать это надо плавно, наблюдая за оборотами и только когда мотор заработает ровно. Кстати, «помогать» чихающему мотору подгазовкой опасно: слишком велик риск залить свечи, а режим продувки цилиндров на сильном морозе не сработает.

Тем, кто не боится автохимии, советуем аэрозольные «облегчители пуска» в виде баллона с трубкой-насадкой. Эфирный аэрозоль впрыскивается в воздухозаборник (придется поискать его под капотом) и облегчает воспламенение смеси. Годится, кстати, и бензиновым, и дизельным двигателям. Однако специалисты советуют не увлекаться подобным.

Греть или не греть?

Считается, что современный мотор греть не обязательно. Это верно, но только для незначительных минусовых температур. В крепкие морозы масло загустевает слишком сильно, желательно дать ему «разойтись» и хотя бы немного смазать трущиеся детали.

Специалисты советуют греться минуты 3-5, для машин с АКПП - 5-10. В последнем случае полезно, удерживая нажатой педаль тормоза, погонять селектор из положения P в N, D, R и обратно, задерживаясь в каждом положении на несколько секунд.

Чтобы ускорить прогрев мотора, можно выключить печку. В сильный мороз лучше всего дождаться, пока не «оживет» стрелка температуры антифриза, а из сопел не пойдет теплый воздух. Даже если времени на прогрев вовсе нет, рекомендуется постоять на месте хотя бы пару минут - пока обороты не упадут до холостых, и первые несколько километров двигаться в спокойном темпе, не повышая обороты.

Столь же важно объезжать все ямы и другие неровности: пока задубевшие амортизаторы не прогрелись, велика вероятность их пробоя и дорогостоящей замены.

Вопрос «Греть или не греть двигатель» всегда остаётся актуальным. Попробуем разобраться с этой темой.

Гены российского водителя, закалённого продукцией отечественного автопрома, настойчиво советует: греем! Этому учили и папа, и автоинструктор. Но читая инструкцию к современным иномаркам, водители обнаруживают совершенно другой совет: садишься в холодную машину, заводишься и - вперёд!

Кому же верить?

Рассмотрим этот вопрос с учетом трёх факторов: экологического, экономического и ресурса двигателя. Поскольку вся работа мотора построена на компромиссах, проблема холодного пуска тоже не является исключением.

Как прогревается двигатель

Полностью прогретым двигатель считается тогда, когда все его рабочие жидкости и детали достигнут рабочих температур, то есть, перестанут меняться при фиксированном режиме работы. Быстрее всего нужной температуры достигает охлаждающая жидкость - её температуру мы можем промониторить по изменению положения стрелки на табло температуры. Одновременно с ней, практически так же быстро нагреваются детали, которые находятся в верхней части мотора (головка, цилиндры, поршни). А вот находящееся в поддоне масло нагревается намного медленнее. Как это можно определить? Те, на чьих автомобилях имеется бортовой компьютер, могли заметить, что даже после того, как охлаждающая жидкость набрала нужную температуру, расход бензина на холостых оборотах какое-то время продолжает уменьшаться. Это напрямую связано с температурой масла. Нейтрализатор нагревается дольше всего, и только после его прогрева на рабочий уровень поднимается токсичность выхлопных газов.

Скорости прогрева всех частей двигателя зависят от того, в каком режиме он работает.

Сопротивление движению

Почему двигатель не любит мороз? Основная причина заключается в том, что на холоде любое моторное масло становится более густым и вязким, а при определённых температурах вообще перестаёт быть жидким. Для минеральных масел такая точка наступает при минус 20 - 25 градусов, для элитных синтетических - при минус 45 - 55 градусов. И если маслу не дать прогреться до жидкого состояния, узлам трения придётся работать практически «всухую», что приведёт к резкому увеличению мощности механических потерь, что потребует увеличения расхода топлива.

Но как быстрее вывести мотор на надлежащий уровень механических потерь? Если постоять и прогреться или если сразу после пуска двигателя стартовать?

Для ответа на этот вопрос проверим, сколько бензина потребит двигатель при одинаковом пробеге, но при различных алгоритмах прогрева. В качестве подопытного образца у нас имеется чистый «европеец» 2005 года выпуска, с рабочим объёмом в 1,6 литра и заявкой на евро-4. Эксплуатировался в России, но ремонтным работам, помимо стандартного техобслуживания, не подвергался. Испытывать будем три варианта прогрева: «дедовский», при котором сперва тщательно прогреем мотор и только после этого тронемся с места, «европейский» - будем стартовать при холодном двигателе и «комбинированный», который чаще всего используется сегодня автомобилистами: завёл мотор, смахнул снег с капота, расчистил подъезд или потянул время любым другим способом и - в путь, а мотор догреется уже в поездке. Температура за окном - минус 15, аккумулятор исправен и заряжен, в поддон залита хорошая синтетика. Проехать необходимо около пяти километров и пробки на нашем пути не предвидятся (хотя бы помечтаем!)

Итак, начинаем с дедовского способа. Запускаем двигатель, стрелка тахометра касается отметки «1200», мгновенны расход топлива, согласно показаниям компьютера, составляет 2,5 литра в час. Через минуту прогрева этот показатель равен 1,9 литра, через 10 минут - 1 литр. Приблизительно в это время заметные изменения в показателях бортового компьютера заканчиваются, стрелка на термодатчике де доходит даже до 50 градусов и останавливается намертво. Ждём для надёжности ещё 10 минут, видим, что расход топлива снизился до 0,8 литров в час, что пока ещё несколько больше, чем привычные 0,6, которые наблюдаются в случае полного прогрева всего двигателя. Похоже, лучших показателей достичь не удастся, поэтому можем ехать. Двигаемся на фиксированной третьей передаче, с разрешённой скоростью 50 км.ч, светофоров на дороге не встречаем. Согласно компьютеру, расход бензина составил 0т 6,4 до 6,6 литров на 100 км. 0,45 литра мы потратили на прогрев и 0,33 - на дорогу. Всего - 0,8 литра.

Следующий вариант - как пишет книга, то бишь - инструкция. Садимся, заводимся и едем. Нельзя сказать, чтобы машине это понравилось: поначалу компьютер выдал расход более чем 10 литров. Потом показатели начали стремительно снижаться, но из-за небольшой дистанции заезда до полученных в первом варианте 6,5 так и не добрался, остановившись на отметке 6,8. В результате расход топлива составил 0,45 литров, плюс удалось сэкономить около 20 минут. Правда, на более длительных пробегах эта экономия времени не покажется столь внушительной.

Последний, комбинированный вариант: греем мотор поле пуска 5 минут, те временем отскребаем лёд со стекла. На старте расход на холостых оборотах составил 1,3 литра в час. В начале пробега полюбовались на цифру 7,6 на 100 км, которая к концу пути вернулась к отметке 6,6. В результате имеем расход топлива 0,55 литра. Хуже, чем во втором варианте, но лучше, чем в первом.

А как с экологией?

Естественно, производители заботятся вовсе не о нашем кошельке, когда в инструкции советуют не греть машину. Главный для них аргумент - экология. Ведь параметры токсичности Евро 4 достаточно жёстко ограничивают содержание вредных компонентов на пуске и в режиме прогрева. Давайте проследим, что происходит с уровнем токсичности до нейтрализатора (профессиональный сленг называет её «сырой») и после («сухая токсичность»).

При холодном пуске уровень сырой токсичности очень высок по причине необходимости в резком обогащении топливовоздушной смеси. Двигателю нужно испарённое топливо, а при низких температурах воздуха добиться испарения становится сложнее. К тому же, воздух в цилиндры тоже поступает холодный. Следовательно, для компенсации невысокой испаряемости бензина и низкой температуры воздуха топлива потребуется значительно больше. И далеко не всё оно испаряется, а то, что не успело испариться или испарилось, когда уже шёл процесс сгорания, «вылетает в трубу», образовывая те самые высокие уровни СО и СН. Для того, чтобы снизить негативное воздействия и предусмотрены каталитические анализаторы. Но проблема современных анализаторов заключается в том, что их эффективная работа возможна лишь в ограниченном диапазоне температур и со смесью определённого состава. Температура при этом не должна быть низкой, а воздуха в составе смеси должно быть ровно столько, сколько нужно для полного сгорания бензина, иначе эффективность от нейтрализаторов резко снизится.

Интересно, что в случае низких температур в процессе прогрева после нейтрализатора количество токсических веществ может оказаться выше, чем без оного. Как такое возможно? Скорее всего, такой эффект дают пары несгоревшего на первых пусковых оборотах бензина, который осаждается на сотах активных элементов катализатора. По мере разогрева нейтрализатора эффективность его работы возрастает и в горячем состоянии и рабочем составе смеси катализатор способен убрать практически всю токсичность. Если говорить другими словами, при прогреве и на пуске, если катализатор не имеет внешнего подогрева, токсичность мотора с нейтрализатором будет не слишком отличаться от токсичности двигателя без оного. В данном аспекте главной задачей водителя является как можно более быстрое приведение температуры активной зоны катализатора к рабочим показателям.

Нейтрализатор нагревается от потока отработавших своё газов, и чем больше их расход и выше температура, тем быстрее происходит этот процесс. Но когда процесс в катализаторе запустился, начинается его самопрогревание, поскольку при дожигании токсических веществ выделяется тепло. Поэтому в активной зоне работающего катализатора температура будет выше, чем у отработанных газов. Проведённый нами эксперимент показал, что даже если в боксе нормальная температура, в режиме минимальных оборотов на холостом ходу нейтрализатор не может выйти на рабочий режим. Тем более, этого не происходит на морозе. Получается, подавить токсичность двигателя в режиме прогрева на стоянке нереально. Выходит - нужно двигаться.

А насколько существенной является разница в выбросах? Изначально содержание в них СН является очень высоким и достигает отметки 1000 ppm. С прогревом мотора этот показатель начинает постепенно снижаться. Но даже после двадцатиминутного прогрева, когда охлаждающая жидкость достигла рабочих температур, уровень остаточных углеродов всё ещё остаётся высоким - примерно 180 ppm. Прогрев антифриза не обеспечивает необходимого прогрева нейтрализатора.

Попробуем теперь прогреть двигатель в соответствии со вторым вариантом, сразу дав ему рабочую нагрузку. Начало при этом будет таким же, но вот темпы окажутся другими: к концу заезда на выходе имеем показатели 15 - 20 ррм. Нейтрализатор заработал?

Но всё не так просто! Ведь мы сравнивали относительные концентрации токсических веществ, тогда как дышать нам приходится абсолютными их значениями, которые измеряются в граммах и килограммах, а не в ррм. То есть, указанные концентрации следует умножить на количество израсходованных газов. Если говорить о холостых оборотах при прогреве, оно составляет примерно 15 кг/ч, а при движении этот показатель будет равен 80. Получается, что прогрев на стоянке и дорога привели к выбросу в атмосферу почти в 2 раза больше вредных компонентов, чем если бы мы начали движение сразу после пуска (4,5 грамма и 2,8).

А третий вариант - движение после короткого прогрева - показал ещё большее снижение выброса в абсолютных показателях: до 2,1 грамма. При этом, за 5 км дороги выброс в атмосферу составил немногим более 1 грамма СН, что является близким к нормам Евро-4.

Приведенные цифры являются весьма красноречивыми. В случае движения на непрогретом двигателе достаточно долго мотор работает с высокой токсичностью, при этом высоки показатели отработавших газов. Причём, обдув нейтрализатора во время езды холодным воздухом тормозит его прогрев. В случае прогрева на стоянке нейтрализатор не может выйти в штатный режим, но в начале движения при больших расходах топлива начинает гасить токсичность быстрее. В случае же короткого начального прогрева двигателя на стоянке тот не успевает заметно испортить атмосферу при холостых оборотах, да и во время движения работает заметно лучше, поскольку успел набрать определённую температуру.

Правда, мы не учли один немаловажный факт: автомобиль, стоящий на стоянке, выбрасывает все токсины в одном месте, в котором находиться становится, мягко говоря, не очень приятно. А в движении машина распределяет выхлопные газы на значительном пространстве, что делает воздействие менее заметным. С другой стороны, портить воздух на стоянке могут одновременно 2 - 3 машины, тогда как на дороге их в десятки раз больше

А как же мотор?

О том, что в случае пуска двигателя без прогрева его износ резко возрастает, не известно разве что первоклассникам. В этом убеждают нас инструкторы в автошколах, об этом пишут в учебниках и говорят с экранов телевизоров. Естественно, нельзя грести все автомобили под одну гребёнку: они имеют разные двигатели, работают при разных внешних температурах, на разном топливе и маслах, эксплуатируются в условиях загородных трасс или городских пробок. Поэтому давать однозначный ответ на вопрос, с каким пробегом можно сравнить холодный пуск двигателя, будет некорректным. Если свести к общему знаменателю мнение авторитетных специалистов, то износ двигателя при пуске мотора без прогрева можно сравнить с пробегом на дистанцию от 20 до 200 км, в зависимости от прочих условий.

Движение без прогрева не даёт возможности деталям мотора подготовиться к предстоящим нагрузкам. В первую очередь страдают подшипники. Отдельное слово следует сказать о поршне, на боковых поверхностях которого имеются канавки для установки поршневых колец. Именно эти канавки являются наиболее чувствительными к нагрузкам и первыми подвергаются, когда нагрузки становятся чрезмерными. Холодный старт, к которому иногда присоединяется буксование, когда автомобиль пытается выбраться из сугроба, приводит именно к таким непосильным нагрузкам. Потоки тепла от рабочего тела очень быстро разогреют днище поршня, а канавки контактируют с холодным цилиндром, температура которого лишь немногим превышает температуру антифриза. Большие перепады температур влекут за собой запредельные напряжения, приводящие к разрушению канавок и выходу из строя всего двигателя. И чем двигатель прогрет лучше, тем меньше шансов «нарваться» на подобную неприятность. Особенно высок риск возникновения подобно ситуации, если автомобиль сразу же выезжает на трассу, требующую скоростей и манёвров, к которым автомобиль в силу указанных выше причин ещё не готов.

Почему же производители об этом умалчивают? Может быть, они не в курсе? Как бы не так! Всё-то они знают! Но дело в том, что величина ресурса мотора их абсолютно не волнует. Главное, чтобы он отъездил гарантийный срок, после чего может спокойно ломаться и заменяться на новый. Если этот процесс затормозится, то авторынку грозит затоваривание. Именно это является причиной столь недальновидных рекомендаций автопроизводителей.

Так греть или не греть?

По мнению специалистов, наиболее предпочтительным является третий вариант. Он вполне приемлем по экономии топлива, а если говорить о токсичности выхлопов, то он является самым экологичным. Кроме того, прогретый мотор готов к нагрузкам и защищён от преждевременного износа. Да и с точки зрения рационального распределения времени этот вариант наиболее выгоден: двигатель греется в то время, когда водитель производит другие необходимые манипуляции: очищает стёкла от намерзания, расчищается дорога, сметается снег с капота.