При совершении маневров при резком старте или экстренном торможении кузов автомобиля начинает крениться – менять свое положение относительно дорожного полотна. При вхождении в повороты возникают поперечные крены, когда кузов получает боковой наклон, а при старте и торможении – продольный крен, когда задок или передок задирает вверх.
Все эти крены могут значительно сказаться на управляемости. Разнонаправленные силы, которые действуют на кузов, приводят к ухудшению управляемости автомобиля, снижению сцепных свойств колес с дорожным покрытием. Да и вхождение в поворот на большой скорости обеспечивает значительный крен, который негативно влияет на психику водителя. Человек начинает терять уверенность в том, что полноценно контролирует поведение автомобиля.
Для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости?
Для борьбы с этими кренами в конструкцию подвески включен стабилизатор поперечной устойчивости. Он выглядит как гнутый П-образной формы прут, изготовленный из пружинистой стали. Концы его соединены с элементами подвески, в центральной же части он прикручивается к кузову автомобиля.
Его функционирование сводится к тому, что при возникновении кренов, происходит скручивание стабилизатора, из-за чего возникает противодействующее крену усилие, поскольку пружинистая стать при скручивании стремиться принять первоначальное положение. То есть, этот элемент подвески не может исключить возникновение кренов, он всего лишь уменьшает его.
Стабилизатор применим только на подвесках независимого типа. Поэтому на большинстве автомобилей используется только один стабилизатор – в передней подвеске. Такая конструкция, к примеру, используется на всех автомобилях семейства ВАЗ, начиная от модели ВАЗ-2101. Не так давно начали устанавливать стабилизатор и в задней подвеске на авто, у которых используется независимый вид. Применяется задний стабилизатор на таких зарубежных авто – Ford Focus 2 и выше, Mitsubishi Lancer 9, Nissan Primera и др.
Стойка стабилизатора, ее назначение
5 — стабилизатор
6 — втулки стабилизатора
3 — стойки стабилизатора
Теперь по поводу крепления стабилизатора. К кузову или подрамнику он крепиться с помощью металлических скоб. Чтобы исключить появление стуков в месте соединения, используются резиновые втулки, которые одеваются на прут в месте крепления.
На многих автомобилях концы стабилизатора поперечной устойчивости соединяются непосредственно с элементами подвески, зачастую с нижним рычагом. К примеру, на ВАЗ-2106 на нижнем рычаге имеется специальный выступ, которому стабилизатор крепиться скобой через резиновую втулку. Такой способ крепежа – очень простой и не требует дополнительных элементов. Но такое крепление обеспечивает слабое скручивание стабилизатора в нормальном положении кузова. Из-за этого слабого преднатяга, амплитуда скручивания прута больше, то есть он в меньшей мере противодействует крену.
Чтобы увеличить преднатяг, то есть сделать стабилизатор более жестки, в конструкцию подвески добавлен дополнительные элементы – стойки стабилизатора (они же тяги или линки). На отечественных авто они начали использоваться начиная с модели ВАЗ-2108.
Эта стойка выполняет одновременно две задачи – обеспечивает нежесткое подвижное крепление концов стабилизатора к элементам подвески и обеспечивает преднатяг прута. То есть, в собранном состоянии стабилизатор уже немного скручен, что повышает его жесткость, в результате он борется с кренами более эффективно.
Конструктивные особенности передних стоек
Передние стойки выпускаются разных видов, но конструктивно они сходны. Представляют они собой металлический прут длиной от 5 до 25 см с крепежными элементами на концах. На той же «Восьмерке» он сделан в виде небольшого прута длиной 5 см, на конце которого имеются проушины с установленными в них резиновыми втулками. В одну проушину – верхнюю, входит конец стабилизатора. Второй же проушиной – нижней, выполняется крепление стойки к рычагу подвески.
А вот на Форд Фокус стойка имеет значительную длину, а на концах ее установлены шаровые шарниры, причем разнонаправленные. С одной стороны палец шарнира развернут на 180 град. относительно установленного элемента с другого конца.
Но необязательно все стойки на зарубежных авто такие. Стойки с шарнирами на концах могут отличаться не только по длине, но и положению шарниров. Они могут быть и не разнонаправленными, а иметь параллельное положение, или же быть установлены под некоторым углом относительно друг друга.
Крепление к подвеске стойки тоже может отличаться. Не всегда она соединяется с рычагами, встречаются авто, у которых она соединена с поворотным кулаком или ступицей колеса. В том же Ford Focus стойка стабилизатора крепиться к амортизационной стойке, для чего на ней есть специальная посадочная площадка.
Задние стойки
На тех авто, где есть независимая задняя подвеска тоже есть стойки, причем разной формы. К примеру, на Ford Focus она представляет собой обычный болт с гайкой, на которые надеты резиновые втулки. Этот болт устанавливается в задний нижний рычаг. Крепление стабилизатора осуществляется посредством проушины, проделанной на его конце. Чтобы исключить появление стуков и передачу вибрации между этими элементами и нужны демпферные втулки.
На некоторых авто используется задние стойки, имеющие Г-образный вид (Mazda 3). В общем, конструкция стойки и ее форма напрямую зависят от компоновки самой подвески и положения стабилизатора в ней. Причем неважно передняя это или задняя подвеска.
Примечательно, что на некоторых автомобилях используются невзаимозаменяемые стойки, то есть, к примеру, правый элемент невозможно установить на левую сторону. Но есть и универсальные, и такая стойка может устанавливаться с любой стороны.
То есть, стойки стабилизаторов имеют самую разную форму, габаритные параметры, места крепления, но все они выполняют одни и те же задачи.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неисправности стабилизатора, их признаки, проверка состояния
Видео: Стуки в передней подвеске самая частая причина
Но стойки стабилизатора– дополнительные элементы в подвески, причем не простой конструкции. Поэтому они являются дополнительным местом, где могут возникнуть неисправности.
Если посмотреть на элемент ВАЗ-2108, то в конструкции используются резиновые втулки. В процессе эксплуатации резина подвергается разным негативным воздействиям, что приводит к ее «старению» (снижение вибрационных свойств, усадка, появление трещин).
На тех же стойках, где используются шаровые шарниры, именно они и являются слабым местом. Со временем появляется выработка между шаровым пальцем и корпусом шарнира, из-за чего образуется зазор между ними.
Все эти неисправности имеют явные признаки:
- Появление стуков при преодолении неровностей на дороге;
- Увеличение кренов авто на поворотах;
- Авто «плавает» на дороге (самопроизвольный увод авто в стороны).
Проверить состояние стоек стабилизаторов не сложно, причем не важно, какой он конструкции. Для этого нужно только наличие монтировки и смотровой ямы. Если проверять на ВАЗ-2108, то достаточно пораскачивать монтировкой стабилизатор возле стойки. Значительная его амплитуда колебаний, стуки, указывают на сильный износ и потребность в замене.
Что касается проверки на Фокус 2, то раскачивать необходимо саму стойку. Легкость хода, стуки в шарнирах будут являться сигналом сильного их износа. А вот сзади на этом авто раскачивать нужно сам стабилизатор.
Замена стоек на разных авто
Видео: Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Одним из положительных качеств стоек стабилизаторов, помимо их основных задач, является простота замены, да и стоят они не дорого. Отметим, что меняются эти элементы парно, с обеих сторон сразу.
Заменить этот элемент на ВАЗ-2108 очень просто, имея только базовый комплект инструментов – набор ключей и домкрат. Вся операция делается так:
- Домкратом вывешивается переднее колесо. При этом подвеска пойдет вниз, что уберет преднатяг стабилизатора;
- Откручиваем два болта крепления рычага к шаровой опоре. Так легче, и не нужен съемник для извлечения опоры. При этом рычаг опуститься вниз, полностью убрав преднатяг;
- Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора, затем снимем стойку с болта рычага, а после – с конца стабилизатора (на нем стойка ничем не крепиться);
- Ставим новый элемент и все собираем обратно;
- Проводим замену с другой стороны.
Несложно поменять эти элементы и на Форд Фокус 2. Инструменты используются те же, но дополнительно потребуется наличие набора шестигранников. Замены выполняется так:
- вывешиваем и снимаем колесо, что обеспечит доступ к опоре;
- откручиваем гайки ее крепления – вначале от амортизационной стойки, а затем – от стабилизатора;
- создаем домкратом усилие на подвеску (поднимаем ее), чтобы извлечь изношенный элемент;
- ставим новую опору, накручиваем и затягиваем гайки;
- делаем замену с другой стороны;
Последней рассмотрим замену задней Г-образной опоры, которая используется на Мазда 3:
- Автомобиль ставим на яму;
- Ключами откручиваем две гайки крепления опоры: одна – в месте крепления стабилизатора, вторая – сверху нижнего рычага;
- Извлекаем изношенный элемент и на его место устанавливаем новый. Для этого придется немного поджать стабилизатор вверх рукой, а после ;
Заменить стойки стабилизатора, где бы они не были установлены и какую бы форму не имели, не сложно. И лучше потратить немного времени на оценку состояния этих элементов и замену, чем испытывать дискомфорт при прохождении поворотов из-за сильного крена авто и стуков со стороны подвески.
Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.
Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.
Признаки неисправности стоек стабилизатора
Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 - 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:
При прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
. при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
. при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
. при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.
При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.
Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению
Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:
WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
. накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
. шестигранник;
. щетку для очищения металлических деталей;
. зажим и инструмент для фиксации резьбы.
Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.
Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.
. Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
. Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
. Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.
Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.
Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.
Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.
Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.
Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.
Плановая замена стоек стабилизатора, как правило, происходит после явно слышимого стука при проезде по кочкам и другим неровностям. Ухудшаются также и рулевые свойства. Автомобилем становится труднее управлять, а это уже опасно для жизни водителя и его пассажиров.
При обнаружении вышеописанных симптомов необходимо поменять стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Для начала нужно определить, а какие же виды этой детали нужно купить? Лучше всего остановиться в своём выборе на запчастях от качественной фирмы, в которой не сомневаешься.
Как заменить стойки стабилизатора самостоятельно
Менять стойки довольно просто. Желательно иметь в наличии яму или эстакаду, чтобы снимать эту деталь в разгруженном состоянии стабилизатора. Но некоторые опытные мастера меняют их и с помощью обычного домкрата. И в этом случае лучше пользоваться двумя подъёмниками, чтобы удалось вывесить колёса с обеих сторон и разгрузить стабилизатор поперечной устойчивости.
Инструменты и материалы
Задняя стойка
Замена стоек амортизаторов, несмотря на кажущуюся простоту, дело не из лёгких. И для начала нужно грамотно извлечь старые амортизаторы, разобрать их и проверить состояние всех деталей.
Рекомендуется заранее приобрести вместе с амортизаторами и резиновые чехлы, защищающие хорошо от пыли, а также опоры резиновые, упорные чашки, опорные подшипники и самоконтрящиеся гайки фиксации. Нужно обратить внимание и на пружины, которые при надобности следует заменить.
Замена задних стоек проводится со стороны багажника. Для начала снимаем колёса на поднятом автомобиле и проводим демонтаж тормозных шлангов. Шланги рекомендуется не отсоединять от суппортов, дабы не проводить дальнейшую прокачку воздуха из тормозной системы. Хотя, если упал уровень тормозной жидкости, мероприятия можно и совместить.
Крепления амортизационных стоек демонтируем сверху, после чего проводим раскрутку всех фиксирующих креплений амортизатора снизу. Берём специальный съёмник и сжимаем пружину, но так, чтобы не перестараться. Это важно, так как пружину можно перекосить, если надавливать слишком сильно.
Заменяем неисправный амортизатор на новый и в обратной последовательности.
Передняя стойка
Замена передних стоек амортизаторов проводится так же. Сначала ставим машину на стояночный тормоз и устанавливаем под колёса противооткатные башмаки или простые кирпичи.
После этого убираем упорную шайбу, называемую чашкой. Идём дальше и берём ключ накидной на «27», которым ослабляем гайку штока на несколько оборотов. Рекомендуется ослаблять всего на полтора оборота.
Передок приподнимаем с обеих сторон, а затем устанавливаем металлические опоры. Гайки и болты обильно обрабатываем спреем. Откручиваем верхний болт крепления суппорта, после чего ослабляем нижний. Затем отводим суппорт в сторону.
Идём дальше. Берём накидной ключ на «18», которым расслабляем нижние гайки, придерживая с другой стороны гаечным ключом болт крепления. Вытаскиваем болты, слегка постукивая молотком. Таким образом аккуратно вынимаем переднюю стойку автомобиля.
Замена опоры стойки проводится в случаях, когда замечаются водителем тихие стуки на малой скорости при езде. Обязательно следует освободить тормозные шланги из кронштейна. В процессе работы также съёмник наконечника руля.
Перед установкой новой опоры необходимо стойку обязательно прокачать и постоянно удерживать в вертикальном положении до тех пор, пока она не будет установлена на место.
Видео, демонстрирующее замену стоек стабилизатора:
Вот и всё. Надеемся, что приведённые советы помогут как начинающему автомобилисту, так и опытному.
Автопроизводители вкладывают огромные средства для обеспечения выпускаемых транспортных средств отличными эксплуатационными характеристиками: легкостью управления, надежностью, комфортом передвижения. Одной из составляющих, обеспечивающих эти параметры, является система амортизации.
Система амортизации состоит из следующих деталей:
- Стойки стабилизатора.
- Шаровые опоры.
- Пружины.
Принцип работы
Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. Заводы-производители устанавливают примерный эксплуатационный срок стоек, обычно он равен 120000 километров.
Как осуществляется замена стоек стабилизатора своими руками, вы узнаете в этой статье. Подвеска автомобиля состоит из многочисленных деталей. Назвать какие-то детали главными - нельзя. Устройство современных автомобилей очень сложное, поэтому все детали одинаково важны.
Вышедшую из строя деталь необходимо починить, если это возможно, или поменять на новую. Стойки стабилизатора играют значительную роль в работе и комфортном использовании автомобиля. При возникших проблемах они требуют своевременной починки или замены. Затягивание с решением этого вопроса может привести к поломке автомобиля или к аварии. Опытные автолюбители легко меняют стойки стабилизатора, не прибегая ни к чьей помощи.
Поверьте, заменить стойки может каждый домашний мастер. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада. Некоторые мастера обходятся простым домкратом. Главное, разгрузить стабилизатор устойчивости.
Проверка и выбор
О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.
К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.
Необходимо использовать стойки, предназначенные конкретно для вашей модели автомобиля. Стойки, соответствующие вашим по углу наклона и длине, не могут считаться взаимозаменяемыми.
- Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
- Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
- Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
- Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
- Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
- Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
- Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.
После замены вами стоек стабилизатора необязательно регулировать развал-схождение колес, стойки не влияют на угол их наклона.
Замена передних стоек
Порядок выполнения работ по замене передних стоек аналогичен замене задних. Устанавливаете автомобиль на ручной тормоз, под колеса подкладываете противооткатные упоры, можно воспользоваться простыми кирпичами.
Вам понадобится шестигранник на 6 и ключ на 21, лучше воспользоваться накидным.
Следует обработать спреем болты и гайки. Это облегчит работу.
- Шестигранником фиксируете полуось от прокручивания, снимаете гайку.
- Убираете чашку (упорная шайба). Ослабляете ключом на 27 гайку штока. Опытные автолюбители советуют открутить на полтора оборота.
- Поднимаете с обеих сторон переднюю часть авто, устанавливаете металлические опоры.
- На креплении суппорта откручиваете верхний болт, затем ослабляете нижний. После чего аккуратно отводите суппорт в сторону.
- Ослабляете накидным ключом на 18 нижние гайки, болт крепления, а с обратной стороны придерживаете гаечным ключом.
- Вытаскиваете болты, можно осторожно постукивать молотком, чтобы ускорить процесс. Стойка освобождена от крепления. Аккуратно удалите ее.
- При замене передней стойки стабилизатора, освободите из кронштейнов тормозные шланги.
Перед монтажом новой стойки, прокачайте ее и удерживайте в вертикальном положении до окончательной установки на место.
Видео
Ниже представлена подробная инструкция по замене стойки стабилизатора на Рено Логан:
Стабилизатор поперечной устойчивости – один из обязательных элементов подвески в современных автомобилях. Неприметная на первый взгляд деталь уменьшает крен кузова при поворотах и препятствует опрокидыванию автомобиля. Именно от этого компонента зависит устойчивость, управляемость и маневренность автомобиля, а также безопасность водителя и пассажиров.
Принцип работы
Основное назначение стабилизатора поперечной устойчивости – перераспределять нагрузку между упругими элементами подвески. Как известно, в поворотах автомобиль кренится, и именно в этот момент включается в работу стабилизатор поперечной устойчивости: стойки смещаются в противоположные стороны (одна стойка поднимается, а другая — опускается), при этом средняя часть (стержень) начинает закручиваться.
Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости
В результате на той стороне, где автомобиль «завалился» на бок, стабилизатор приподнимает кузов, а на противоположной – опускает. Чем больше машина наклоняется, тем сильнее сопротивление этого элемента подвески. В итоге автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дорожного полотна, снижается крен и улучшается сцепление с дорогой.
Элементы стабилизатора поперечной устойчивости
Компоненты стабилизатора поперечной устойчивости Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из трех компонентов:
- стальной трубы (стержня) П-образной формы;
- двух стоек (тяг);
- креплений (хомуты, резиновые втулки).
Рассмотрим данные элементы подробнее.
Стержень
Стержень – это упругая поперечная распорка, изготовленная из пружинной стали. Располагается поперек кузова автомобиля. Стержень – основной элемент стабилизатора поперечной устойчивости. В большинстве случаев стальной прут имеет сложную форму, так как под днищем кузова машины имеется много других деталей, расположение которых нужно учитывать.
Стойки стабилизатора
Общий вид стоек стабилизатора поперечной устойчивости Стойка стабилизатора поперечной устойчивости (тяга) – это элемент, соединяющий концы стального стержня с рычагом или амортизаторной стойкой подвески. Внешне стойка стабилизатора представляет собой шток, длина которого варьируется от 5 до 20 сантиметров. На обоих ее концах расположены шарнирные соединения, защищенные пыльниками, с помощью которых она крепится к другим компонентам подвески. Шарниры обеспечивают подвижность соединения.
В процессе движения на тяги приходится существенная нагрузка, из-за которой шарнирные соединения разрушаются. В результате, тяги очень часто выходят из строя, и менять их приходится раз в 20-30 тысяч километров.
Крепления
Крепления стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой резиновые втулки и хомуты. Обычно он крепится к кузову автомобиля в двух местах. Главная задача хомутов – надежно закрепить стержень. Резиновые втулки нужны для того, чтобы балка могла вращаться.
Виды стабилизаторов
В зависимости от места установки различают передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. В некоторых легковых машинах задняя поперечная стальная распорка не устанавливается. Передний же стабилизатор на современных автомобилях устанавливается всегда.
Активный стабилизатор поперечной устойчивости Различают также активный стабилизатор поперечной устойчивости. Данный элемент подвески является управляемым, так как он изменяет свою жесткость в зависимости от типа дорожного покрытия и характера движения. Максимальная жесткость обеспечивается в крутых поворотах, средняя – на грунтовой дороге. В условиях бездорожья эта часть подвески обычно отключается.
Жесткость стабилизатора изменяется несколькими способами:
- применение гидроцилиндров вместо стоек;
- использование активного привода;
- применение гидроцилиндров вместо втулок.
В гидравлической системе за жесткость стабилизатора отвечает гидравлический привод. Конструкция привода может различаться в зависимости от установленной на автомобиль гидравлической системы.
Недостатки стабилизатора
Основные минусы стабилизатора – это уменьшение хода подвески и ухудшение проходимости внедорожников. При поездках по бездорожью есть риск «вывешивания» колеса и потери контакта с опорной поверхностью.
Автопроизводители предлагают решить эту проблему двумя способами: отказаться от стабилизатора в пользу , либо использовать активный стабилизатор поперечной устойчивости, изменяющий жесткость в зависимости от типа дорожного покрытия.