Действительно, многие сейчас отдают предпочтение переднеприводным машинам, мотивируя это лучшими показателями по динамике, экономичности, проходимости, устойчивости, управляемости.
Так ли это на самом деле? Позвольте сказать несколько слов в защиту "классики".
Основное, что ставят в упрек автомобилям с задними ведущими колесами и двигателем, расположенным впереди - это:
1. Плохая загрузка ведущих колес, что якобы ухудшает возможности при интенсивном старте с места;
2. Плохая проходимость, вызванная той же плохой загрузкой ведущих колес;
3. Плохая курсовая устойчивость на скользкой дороге в виде склонности к заносу.
А теперь прошу принять мои возражения:
1. Несколько слов об интенсивном старте с места.
Обратите внимание, какие автомобили чаще визжат шинами на сухом асфальте при старте сосветофора. Переднеприводные! И причина чаще всего не в том, что они мощнее. Просто их водители в стремлении уйти первыми со светофора слишком сильно давят на "газ" и слишком быстро отпускают педаль сцепления, под действием сил инерции вес автомобиля переходит на задние колеса (см. рисунок), передние же ведущие(!) разгружаются и теряют сцепление с дорогой. В итоге - шума много, а толку мало. У "классики" все происходит с точностью до наоборот - чем интенсивнее разгон, тем лучше сцепление задних ведущих колес с дорогой, а соответственно и эффективнее старт. Не даром все спортивные машины имеют привод на заднюю ось.
Для особо дотошных могу сказать, что величина перераспределения веса между осями может составлять около 150-200 кГ для автомобиля массой 1 т. Не верите - посчитайте дома на досуге:
при массе автомобиля 1000 кг и развесовке 60% на 40% в состоянии покоя передние колеса давят на дорогу с суммарной силой 600 кГ, а задние - 400 кГ. При энергичном старте с места за счет инерции около 150 кГ с передних колес переходит на задние, нагрузка на задние колеса возрастает и соответственно возрастает их сцепление с дорогой.
Если речь идет о скользкой дороге, то и здесь грамотный водитель "классики" может противопоставить "чайнику" на "десятке" свой профессионализм, т. е. компенсировать недостаток сцепления ведущих колес с дорогой грамотным использованием законов физики. А именно:
выполнить пять основных правил успешного старта:
а). Заранее остановить автомобиль ведущими колесами на участке с наилучшим коэффициентом сцепления;
б). Поставить передние колеса прямо, чтобы избежать заноса при пробуксовке колес во время разгона;
в). Избегать пробуксовки ведущих колес в начальный момент (первые 1,5 - 2 оборота) и вообще избегать чрезмерного "букса";
г). Использовать прием "фальстарт" (начинать медленное (1-2 км/час) движение до включения зеленного сигнала светофора);
д). Плавно увеличивать тягу по мере загрузки ведущих задних колес.
Конечно, если рядом окажется настоящий Мастер на переднеприводной машине, выиграть старт у него Вам будет тяжело, но думаю, что Мастер и не будет заниматься "светофорными гонками" - это удел юных "чайников", возомнивших себя Шумахерами.
Кстати, пара пассажиров на заднем сиденье того и другого практически сводят преимущества переднего привода к нулю.
2. Основной недостаток "классики" - это невысокая проходимость в условиях российской зимы. Но и с этим недостатком можно бороться. Как? В первую очередь с помощью прокладок… Я о тех, что между рулем и сиденьем. Безграмотное управление автомобилем в сложных дорожных условиях способно свести на нет и свойства хорошей зимней резины, и особенности компоновки, и дорожный просвет, и мощность двигателя. Кстати, нередко причиной многих зимних автомобильных пробок является не что иное, как отсутствие у большинства водителей элементарных навыков управления автомобилем в гололед.
Итак, несколько полезных советов о том, как повысить проходимость по снегу автомобиля классической компоновки, которые полезно не только знать, но и уметь пользоваться ими:
а). Первый совет самый важный: НЕ СПЕШИТЬ! Проигнорировав этот совет, Вы рискуете не только опоздать на намеченную встречу (“стрелку”, работу, свидание, в гости), но и не явиться туда вовсе. Так что лучше сосредоточиться на проблеме извлечения авто из снежного плена и не смотреть на часы;
б). Если Вас не устраивает перспектива поиска гусеничного трактора с крепким тросом, настоятельно рекомендую не пытаться штурмовать большие незнакомые сугробы с разгона. Лучше преодолевать их потихоньку мелкими шагами, дабы была возможность вернуться обратно;
в). Чтобы успешно тронуться в рыхлом снегу, необходимо максимально снизить сопротивление снега движению автомобиля, а именно - выпрямить передние колеса. Сначала сдвиньте машину с места, а уж потом будете маневрировать.
г). Первые 1,5 - 2 оборота колес должны быть без пробуксовки. Малейшая пробуксовка колес в начальный момент оттягивает время Вашего прибытия в намеченный пункт на неопределенный срок. Далее, после начала движения, можно позволить незначительную пробуксовку колес. Давить на газ и шлифовать снег или лед - занятие абсолютно бесперспективное - Вы лишь раскатаете лед или еще глубже зароетесь в снег;
д). Если ничего не помогает, попробуйте "раскачку" (иногда есть смысл сразу начинать с нее). Для тех, кто не знает, что это такое:
Включите передачу и выберите свободный ход педали сцепления. Теперь поднимите обороты двигателя чуть-чуть выше холостых и кратковременно (0,5 сек.) на 1-2 мм рабочего хода педали включите - выключите сцепление. Автомобиль качнется вперед и откатится назад. Как только движение назад прекратится, вновь на 1-2 мм включите - выключите сцепление, но второй импульс может быть чуть подольше, машина качнется вперед уже с большей амплитудой и вновь откатится назад, третий импульс может быть еще дольше и так далее, постарайтесь попасть в резонанс и раскачивайтесь как на качелях. Когда под колесами будет 2-3 метра укатанной колеи, можно попытаться вырваться из снежного плена. Главное - не допускайте пробуксовки, для чего можно раскачиваться на второй, а то и на третьей передаче.
е). И последний совет: поставьте на зиму зимние шины - не портите жизнь себе и окружающим. Они не заменят отсутствия водительского мастерства, а для Профессионала будут хорошим подспорьем и снизят шанс опозориться.
3. Плохая устойчивость на скользкой дороге, склонность к заносам автомобилей с классической компоновкой в руках хорошего водителя превращается в отменную управляемость. Иначе чем объяснить многочисленные победы классических БМВ в шоссейно-кольцевых гонках? Нет, ребята! Проблема не в типе привода, а опять же в прокладке между рулем и сиденьем. Некоторая избыточная поворачиваемость, свойственная практически всем классическим авто, позволяет грамотному драйверу проходить повороты на асфальте не только не медленнее, но даже быстрее, чем на переднеприводных машинах. Это одно из существенных преимуществ заднего привода – “классика” позволяет значительно раньше начинать разгон на выходе из поворота, чем “передний привод”, который в аналогичной ситуации в силу свойственной ему недостаточной поворачиваемости норовит соскользнуть наружу.
А что касается заносов на скользкой дороге - водитель, должен не бояться заноса, а владеть им. Причем для этого не нужен многолетний опыт. Если много лет бояться заноса, мастерства не прибавится. Надо просто выкроить немного времени ради повышения своей безопасности и укрепления нервной системы. 5-7 дней регулярных занятий под руководством хорошего тренера позволят навсегда избавиться от страха перед гололедом и от чувства собственной неполноценности рядом с переднеприводными "Ладами".
Нами был проведен анализ результатов нескольких десятков любительских соревнований по скоростному маневрированию на автомобилях, проводившихся как зимой, так и летом. И вот что получилось: летом время прохождения зачетной трассы лучшими водителями в классе заднеприводных (классических) автомобилей в ряде случаев было меньше, чем у переднеприводных, а зимой на льду оказывалось на уровне 10-ки лучших времен среди 50-ти участников.
А один из опытнейших российских кольцевиков Александр Орловский однажды сказал, что задний привод более интересен в управлении, ведь гонщик способен влиять на обе оси, а у переднеприводной машины "задняя ось просто болтается за спиной, как довесок".
В завершении хочу напомнить, что к “классике” относятся не только “Москвичи-412” и “Жигули-копейки”, но так же и почти все модели “Мерседесов”, “Ягуаров”, “БМВ” и многие другие. Так что разговоры об "отстойности" автомобилей с задними ведущими колесами - не более чем досужие вымыслы дилетантов. А дилетант на дороге опасен независимо от типа привода его автомобиля.
Вопрос о проходимости является, несомненно, весьма важным для каждого водителя. Зная хорошо возможности своего автомобиля, водитель сможет в процессе езды более сознательно и эффективно его эксплуатировать, а также правильно выбирать тот или иной способ повышения проходимости.
Известно, что проходимость автомобиля увеличивается за счет улучшения его тягово-динамических свойств, применения систем регулирования давления воздуха в шинах, шин сверхнизкого давления большого профиля, одинарных колес и т. д.
Само собой разумеется, все то, что способствует увеличению силы тяги и снижению сил сопротивления движению повышает проходимость автомобиля. Существует много возможных способов повышения проходимости. Остановимся лишь на некоторых из них.
В процессе движения на труднопроходимых участках опытные водители включают передних ведущий мост. Это позволяет максимально использовать вес всего автомобиля в качестве сцепного, а вместе с тем и увеличить силу сцепления колес с дорогой. На труднопроходимых участках целесообразно пользоваться и пониженными передачами, так как тяговая сила, развиваемая ведущими колесами на повышенных передачах, оказывается недостаточной для преодоления сил сопротивления качению.
С целью увеличения тяговой силы не на буксующем колесе на скользких дорогах рекомендуется применять блокировку дифференцалов. Улучшение качества сцепления шин ведущих колес с дорогой на сильно загрязненных и заснеженных дорогах, снежной целине, слабых грунтах достигается применением систем регулирования давления воздуха в шинах колес на ходу автомобиля в зависимости от состояния дороги.
Ясно, что с уменьшением давления воздуха в шинах колес снижается удельное давление на грунт, увеличивается количество грунтозацепов в работе шин, уменьшается сопротивление качению (рис. 15). Во избежание быстрого износа шин давление рекомендуется снижать до 50% против установленного нормального. Из практики известно, что автомобили могут преодолеть снежный покров, заболоченную местность с рыхлым и очень увлажненным торфом, если удельное давление на грунт равняется 0,5 кг/см2 и менее.
Рис. 15. Сравнение удельного давления на опорную площадь у двухосного и трехосного автомобиля
Очень часто на грунтовых размокших дорогах и снежной целине используются одинарные колеса и шины большого профиля. Способ надежный и эффективный. Применение одинарных колес и шин большого профиля приводит к снижению сопротивления качению, т. к. происходит совпадение колеи передних и задних колес и улучшается сцепление шин большого профиля с грунтом. С увеличением площади отпечатка шин уменьшается давление на грунт (таблица 7, рис. 16).
Рис. 16. Удельное давление колес автомобилей на грунт
Таблица 7
ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ ОТ ПЛОЩАДИ ОТПЕЧАТКА И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-157
Во время движения автомобиля задние сдвоенные колеса испытывают значительные сопротивления движению, ибо не используется уплотненная колея передних колес.
На мягких влажных грунтах можно снимать внешние колеса с задних мостов и устанавливать сдвоенные колеса на передний мост.
Двигаться на мягких грунтах рекомендуется по колее и на повышенных скоростях, так как колеса не успевают срезать верхний покров грунта.
Труднопроходимые участки пути рекомендуется своевременно укреплять подручными средствами (камни, хворост, солома и т. д.), иначе говоря, применять средства, уменьшающие удельное давление на грунт.
Чтобы не застрять на плохой дороге или вне ее, целесообразнее всего избегать разгонов автомобиля, стараться объезжать подъемы, так как при этом возникают дополнительные силы сопротивления движению.
Для грамотного вождения автомобиля водитель должен хорошо знать и умело использовать эксплуатационные свойства своего автомобиля, а также, при необходимости, средства, повышающие его проходимость.
Из средств, повышающих проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях, широкое распространение получили металлические цепи противоскольжения. По своей конструкции они бывают: мелкозвенчатые, траковые, гусеничные.
Мелкозвенчатые цепи противоскольжения (рис. 17) применяются для движения по мягким грунтовым, скользким, обледенелым дорогам, по снежной целине и в горах.
Рис. 17. Мелкозвенчатые цепи противоскольжения
Каковы правила их установки?
Принято, что натяжение мелкозвенчатой цепи считается правильным, если среднюю часть поперечных цепей без особого усилия можно переместить рукой по покрышке колеса на 10-20 мм. Правильно смонтированные цепи не должны врезаться в покрышки и свободно перемещаться по ним.
Рис. 18. Траковая цепь противоскольжения
Траковые цепи (рис. 18 а, б) используются при движении по грунтовым дорогам в распутицу, по заболоченному грунту или снежной целине. Натяжение траковой цепи считается правильным, если один из траков может быть поднят рукой над крышкой на 5-8 мм.
Рис. 19. Гусеничные цепи противоскольжения
Гусеничные цепи противоскольжения (рис. 19) применяются для движения трехосных автомобилей также по грунтовым дорогам в период распутицы, по снежной целине и заболоченному грунту. Натяжение гусеничной цепи считается правильным, если провисание их верхней ветви между колесами не превышает 10-15 мм. Необходимо помнить, что во избежание износа покрышек, разрушения дорог, в целях экономии горючего цепи сразу же снимаются, как только преодолен труднопроходимый участок дороги.
Очень часто выезд автомобиля из препятствия обеспечивается с помощью простого универсального приспособления – противобуксаторов (рис. 20). Перед тем как укладывать противобуксаторы под задние ведущие колеса, рекомендуется надеть цепи-браслеты на задние сдвоенные колеса. В период движения автомобиля цепи захватывают цепи противобуксаторов, обеспечивая этим самым вывод автомобиля с места застревания.
Рис. 20. Противобуксатор для автомобилей с двухскатными ведущими колесами
Для вывода застрявшего автомобиля из углубления в грунте (снегу) можно применить якорь-самовытаскиватель (рис. 21). Устанавливают его перед передними колесами автомобиля по ходу движения. Для этого цепи якорей свободным концом закрепляют на ступицах сдвоенных колес. Если ведущие колеса односкатные, то для наматывания цепей устанавливают фланцы и съемные барабаны. Ведущие колеса, вращаясь, наматывают цепи между дисками или на съемные барабаны, подтягивая якори под передние колеса. Якори, погружаясь в грунт (снег) от наезда колес автомобиля, увеличивают зацепление с грунтом.
Рис. 21. Якорь-самовытаскиватель для автомобиля с двухскатнми ведущими колесами
Для увеличения проходимости автомобилей используются также браслеты противоскольжения, противобуксовочные колодки и другие приспособления.
Сегодня тоже не приходится - постоянно доносится цоканье шипов по расчищенному городскому асфальту. Да вот только не везде он есть, этот самый асфальт.
Сегодня речь о средствах повышения проходимости на заснеженных дорогах.
Не многие водители - с сугробами, загородными вояжами, горнолыжными базами и так далее. Без подготовки на такие дороги выезжать и глупо, и опасно. В ряде случаев одной только зимней резиной не обойдешься - а в некоторые места вас просто не пустят! Нужно кое-что еще…
Траки для автомобильных колес
(или в любом другом мягком грунте), давить на газ уже бесполезно. Сядете на брюхо, спалите сцепление - в общем, станет совсем плохо. Раньше я в таких ситуациях подкладывал под колеса все, что подвернется под руку, - доски, ветки и все остальное. Но сегодня известно более цивилизованное решение - так называемые . Иногда их называют сэнд-траками, но суть от этого не меняется. Речь идет о профилированных пластинах из алюминия, стали или пластика - вариантов исполнения полным-полно. От себя добавлю, что более тяжелые металлические траки при деформации можно выправить - в отличие от легких и ярких пластиковых, которые «ошибаются только один раз».
Пользоваться траками не очень сложно: достаточно подпихнуть изделие под закопавшееся ведущее колесо по направлению движения машины. Кстати, в ряде случаев мне приходилось использовать трак в качестве подставки под домкрат. Те, кому приходилось менять колесо на заснеженной дороге, меня поймут сразу. Кстати, совсем забыл - такие изделия не привязаны к марке автомобиля…
Цепи на автомобильные колеса
Это как раз такой «прибамбас», без которого на некоторые европейские дороги вас просто не пропустят. Конечно, можно их приобрести и где-то поближе к Альпам, но я предпочитаю готовиться к дальним поездкам заранее. Да и бюджет у меня не резиновый.
Автомобильные цепи противоскольжения - это что-то вроде чехла на сиденье автомобиля. Они обычно состоят из двух продольных цепей или тросов, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями, повышающими проходимость автомобиля на снегу, льду и т.п. Срок эксплуатации цепей априори выше, чем, скажем, у ремней или браслетов. Сразу напомню, что цепи не универсальны - их надо подбирать именно под ваш автомобиль. И если вы поменяете машину, то вполне возможно, что и с цепями придется попрощаться. Кстати, если у вас стоит совсем уж низкопрофильная резина, то цепей под нее можно и не найти. Но кто же поедет в Альпы на низкопрофильных шинах?
Монтаж я бы не стал называть сложным - просто провести его надо до заезда на проблемный участок дороги. У меня на это уходит от силы десяток минут. «Снежные» цепочки монтируются одним приемом, а окончательная «посадка» происходит автоматически при движении автомобиля. Существуют еще и так называемые грязевые цепочки, но сегодня нас интересуют снежные просторы. Хотя смысл очевиден: едем на дачу по асфальту - ничего надевать не нужно, съехали на раскисший участок с подъемами и склонами - можно и надеть. Кстати, все цепи помогают удерживать машину при встречных разъездах с наклоном дороги. Езда по бездорожью требует определенной культуры, поверьте! Добавлю, что у грязевых цепочек нет механизма самонатяжения, у них нечему засоряться. При этом они дешевле «снежных». Из личного опыта скажу, что после установки грязевых цепей желательно выйти из машины буквально через десяток метров и дотянуть цепочку.
Между прочим, существуют еще дальние родственники цепей - так называемые композитные цепи. Иногда их называют сетками из-за характерного рисунка протекторной части. Их я рекомендую разве что для коротких заснеженных участков дороги: все-таки это не ахти какая надежная вещица. Впрочем, как отмечают мои коллеги, если у автомобиля дорогие легкосплавные колеса, то повредить их цепями гораздо проще, чем сетками. Не стану с этим спорить.
Ставить их лучше на все четыре колеса - помните об этом. И неважно, полноприводная у вас машина или нет. Смысл понятен: машина должна хорошо тормозить! Цепи подбираются четко по типоразмеру. Впрочем, знакомые уверяют меня, что ни производитель, ни полиция не настаивают на приобретении двух комплектов цепей на все колеса: достаточно одного комплекта на ось. Но я убежден, что при установке на все колеса эффективность только вырастет!
Браслеты на автомобильные колеса
Браслеты на колеса - этого своего рода цепь, распиленная на куски - издали можно и перепутать! На каждое колесо их надевают по 5–6 штук, хотя чтобы выкарабкаться из снежной ловушки, порой достаточно и одного-единственного. 
По своему опыту знаю, что браслеты можно монтировать как заранее, так и уже «после того» - хотя последнее, конечно, тяжелее. Кстати, тут кашу маслом не испортишь: чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Но изнашиваются они сильнее, чем классическая цепь.
Приобретая браслеты, обязательно посоветуйтесь с продавцом: на некоторые колеса их надеть не удастся. Такое случается, если, к примеру, щели в них слишком узкие, а также если колесо само по себе такое маленькое, что браслет начнет цеплять за суппорт.
На особую плавность хода с браслетами надеяться не стоит. Зато по снегу они гребут уверенно - проверял лично на разных машинах. Замечу, что браслеты обладают неплохой универсальностью: точный типоразмер при покупке и не нужен. Один комплект подходит для всех легковых автомобилей, второй - на все кроссоверы, третий - на внедорожники. Разница в длине ремня и количестве звеньев. Но в целом браслеты можно назвать самыми демократичными помощниками начинающего «проходимца»: особые познания при их выборе, честно говоря, не нужны.
Ремни на колеса автомобиля
Ремни на колеса - это, как и браслеты, тоже младшие братья цепей. Обычно их делают из какой-то синтетики - чаще всего из полиуретана. Впрочем, мне приходилось видеть и пластиковые изделия с металлическими грунтозацепами - вариантов исполнения довольно много. 
Отдельные изготовители используют термин «накладка» - на мой взгляд, это практически тот же пластиковый аксессуар, имеющий иной внешний вид. Но в любом случае от цепей и браслетов их отличает меньшая прочность. В целом я бы их причислил, скорее, к симпатичным обитателям багажника, чем к суровым бойцам против бездорожья. Хотя для подарка под елку - идеальная штука: симпатичная и при этом отнюдь не бесполезная. Нужно только помнить, что установить их, как и браслеты, можно не на всякое колесо. Я всем своим знакомым постоянно напоминаю: если на колесе узкие прорези или если типоразмер колеса таков, что любой ремень начнет цепляться за суппорт, то от покупки придется отказаться.
Вот, вкратце, и все, что я хотел сказать про основные современные способы повышения проходимости автомобиля. Удачи на заснеженных дорогах!
Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.
Цепи противоскольжения
Не нужно быть гением физики, чтобы понять, почему увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс значительно повышает проходимость автомобиля. Один из классических способов достичь этого – установка цепей противоскольжения. Такие цепи придумали и применяют довольно давно на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах. В тех странах, где шипованная резина запрещена, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог. Комплект цепей несложно уложить в багажник, а с установкой и демонтажем легко справиться своими силами, хоть это и займёт какое-то время. Снимать цепи при выезде на твёрдую поверхность – важно: они не любят быстрой езды (до 40-50 километров в час) и сильно изнашивают покрышки при движении по асфальту. О чём ещё следует помнить: цепи заметно увеличивают габариты колеса и могут задевать детали колёс. Поэтому рекомендуется устанавливать цепи на колёса передней оси (из-за более просторных колёсных арок), а также не использовать цепи с крупными звеньями (которые выступают за пределы покрышки более чем на 15 мм).
Внедорожные бамперы
Многие любители бездорожья достигают неплохих результатов в улучшении геометрической проходимости автомобиля путём замены штатных бамперов. Дело в том, что стандартные бамперы чаще всего «заточены» под аэродинамику и безопасность пешеходов, и окажись вы с такими на настоящем бездорожье, от бампера останутся одни проблемы. Внедорожные обвесы более прочны, имеют более практичную форму (они увеличивают клиренс и расширяют колёсные арки) и нередко обработаны защитным химическим составом. Здесь важно запомнить две вещи. Во-первых, обязательно проверьте, разрешена ли к эксплуатации конкретная модель бампера – некоторые, кенгурятники, например, на дорогах общего пользования использовать нельзя. И во-вторых, постарайтесь избежать кустарных мастеров: самодельные бамперы здорово бьют по вашей безопасности.
Лифт
Увеличение клиренса – пожалуй, самый очевидный способ повысить внедорожные характеристики автомобиля. Высоту лифта принято измерять в дюймах. Охотникам и рыбакам обычно достаточно 2 дюймов, 3-5 дюймов позволяют бороться с серьёзным бездорожьем, а всё что выше выбирают уже экстремалы. Существует два основных способа «поднять» машину. Это body-lift и suspension-lift. Первый метод не такой радикальный и подходит для рамных внедорожников: между рамой и кузовом устанавливают специальные вставки, которые поднимают кузов, но не изменяют высоту рамы. Поднятие за счёт увеличения длины упругих элементов подвески – более эффективный и распространённый способ лифта.
Большие колёса
Высокая подвеска и внедорожные обвесы – идеальные условия для замены стандартных колёс колёсами более широкого радиуса. Здесь важно соблюсти «баланс интересов» и помнить о том, что чем шире колёса вы поставите, тем больше разоритесь на горючее. Если принять во внимание, что по умолчанию размер колёс внедорожника составляет 28-29 дюймов, для поездок на рыбалку вам с головой хватит 31-дюймового размера; поставив колёса до 33 дюймов, вы проедете через любую грязь, но получите лишний шум, высокий расход и заметное ухудшение управляемости на асфальте. Всё что выше этой цифры уже редко используется на дорогах общего пользования, зато обеспечивает абсолютную непобедимость на бездорожье.
Проходимость автомобиля – способность автомобиля двигаться в тяжёлых дорожных условиях и по бездорожью, используя колесо в качестве движителя.
Повышение проходимости автомобиля
Потребность в повышении проходимости автомобиля возникает у многих водителей. Дальше будут рассмотрены различные способы повышения проходимости автомобилей. Следует заметить, что некоторого улучшения проходимости автомобиля можно достичь достаточно простыми способами.
Повышение проходимости автомобиля – выполнение ряда конструктивных мероприятий направленных на решение следующих задач:
Увеличение геометрической проходимости
Обеспечение работоспособности узлов и агрегатов автомобиля при преодолении различных препятствий и водных преград
Как видим инженерные задачи, и конструктивные мероприятия по повышению проходимости автомобиля не предусматривают установку лебёдки и проч. Связано это с тем, что лебёдка не повышает проходимость автомобиля как транспорта, использующего колесо в качестве движителя .
Лебёдка (лопата, топор, домкрат, трапы, буксировка и проч.) относится к системам спасения застрявшего автомобиля . Сюда же можно отнести вызов вертолёта «Чинук» и прочую экзотику.
Методы повышения проходимости автомобилей
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия решается несколькими способами.
На этапе конструкторской проработки выбирается размер колеи автомобиля. Для уменьшения сопротивления качению по мягким грунтам и снежной целине ширина колеи всех мостов автомобиля должна быть одинаковой.
При движении по дорогам без твёрдого покрытия большое значение имеет соответствие колеи автомобиля той ширине дорожной колеи, которая образуется на грунтовой дороге при движении остального транспорта.
Нередко конструкторы согласуют ширину колеи легких вездеходов и джипов с шириной колеи основных грузовых автомобилей. Кстати, основной джип Второй Мировой войны имел узкую колею, которая не соответствовала ширине колеи остального транспорта того времени. Размеры джипа были заданы исходя из возможностей транспортной авиации и флота того времен. Это делало джип удобным для переброски на большие расстояния, однако весьма негативно сказывалось на его проходимости по колеям грунтовых дорог .
Узкая колея этого джипа никак не сказывалась на проходимости по каменистым дорогам, по полям и по разбитым дорогам с усовершенствованным покрытием.
Водитель обычно не имеет возможности повлиять на колею своего автомобиля. Вообще регулировать колею в процессе эксплуатации можно только на некоторых моделях колёсных тракторов, приноравливая её к ширине посевов различных культур.
Тем не менее, уменьшить сопротивление качению можно другим способом. Сопротивление качению уменьшается с увеличением диаметра колеса. Поэтому, установив на автомобиль колёса большого диаметра, водитель несколько снижает сопротивление качению.
Существуют и другие способы снижения сопротивления качению, однако они на автомобилях повышенной и высокой проходимости не применяются.
Установка колёс большого диаметра не только снижает сопротивление качению, но и увеличивает дорожный просвет – клиренс автомобиля.
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс – вот первое, что стремиться сделать каждый водитель, если желает увеличить проходимость своего автомобиля.
Существует громадное количество методов повышения проходимости автомобилей путём увеличения сцепления ведущих колёс с дорогой. Рассмотрение этих методов удобно начать с простейших.
Одним из самых простых и эффективных способов повышения проходимости автомобиля на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах является использование цепей противоскольжения.
Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения придуманы, сконструированы, выпускаются и применяются довольно давно.
Цепи противоскольжения могут одинаково успешно применяться зимой и летом.
В тех странах, где существует запрет на использование зимней резины с шипами противоскольжения, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог.
Цепи противоскольжения могут оказаться чуть ли ни единственным средством повышения проходимости легкового автомобиля, который большую часть времени проводит на городских дорогах и на скоростных шоссе.
Цепи противоскольжения оказываются полезными в типичной ситуации, когда водитель на летней резине в хорошую погоду отправился на пикник или на шашлыки. Для того чтобы добраться до места отдыха обычно нужно съехать с шоссе и по полевой дороге подъехать к водоёму или выехать на полянку на окраине леса. По сухой дороге проехать несколько сотен метров от шоссе не составляет никакого труда.
Если к концу дня пройдёт гроза с сильным дождём, то выбраться обратно на шоссе может оказаться нелёгким делом и эти 700-900 метров до шоссе станут настоящим препятствием из-за того, что летние покрышки с шоссейным рисунком протектора не обеспечивают нужного сцепления с грунтом полевой дороги, ставшей чрезвычайно скользкой после грозы.
Тем не менее, надев цепи противоскольжения на ведущие колеса, водитель сможет вернуться на шоссе, не прибегая к посторонней помощи.
Цепи противоскольжения помогут выехать из грязи, из заснеженного двора и в других ситуациях, когда надо временно улучшить проходимость автомобиля и повысить сцепление ведущих колёс с дорогой.
Плюсы и достоинства цепей противоскольжения
Сравнительная компактность. Пакет с цепями противоскольжения не занимает много места в багажнике автомобиля
Простота использования, монтажа и демонтажа цепей противоскольжения
Радикальное улучшение проходимости путём увеличения сцепления со скользким покрытием. Улучшение проходимости особенно заметно при сравнении с летними покрышками с шоссейным рисунком протектора
Минусы и недостатки цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения требуют затрат времени на монтаж и демонтаж
Цепи противоскольжения необходимо снимать при выезде на твёрдое покрытие, иначе возможен ускоренный износ покрышек и самих цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения накладывают ограничения на скоростной режим движения автомобиля. Не рекомендуется двигаться с цепями противоскольжения быстрее 40-50 км/ч
Цепи противоскольжения увеличивают габариты колеса, что может привести к задеванию за подкрылки (локеры) и за детали кузова автомобиля. По этой причине на некоторые автомобили с полным приводом цепи противоскольжения устанавливаются только на колёса передней оси с более просторными арками колёс. Рекомендуется использовать только цепи с мелкими звеньями, выступающими не более чем на 15 мм за габариты покрышки
2012 сайт. All rights reserved.
Удачи на дорогах!