ДОСТАВКА по г. МОСКВА и МО

Сегодня-завтра курьером - БЕСПЛАТНО

- сегодня-завтра установка на рулевой вал в техцентре или с выездом - 1000 руб.

Сегодня-завтра установка на КПП в техцентре или с выездом - 4000 руб.

Сегодня самовывоз - БЕСПЛАТНО (заказ делается заранее!)

2-3 дня постаматы и пункты выдачи - БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА по РОССИИ

От 3 дней постматы и пункты выдачи - БЕСПЛАТНО

От 4 дней курьером - БЕСПЛАТНО (возможна оплата при получении)

От 10 дней Почта России - БЕСПЛАТНО (возможна оплата при получении)

"Гарант Консул " - противоугонный замок на коробку переключения передач автомобиля, имеющий уровень криптостойкости Е-15 единиц.
"Гарант Консул " представляет собой бесштыревой замок консольного или линейного действия. Отличием бесштыревых от штыревых замков является отсутствие съемных элементов (стопора/штыря), которые требуют особого места для хранения при движении транспортного средства, а также перемещений данного блокирующего элемента при запирании и отпирании замка.

Специально подобранные материалы, используемые в механизме секрета, обеспечивают высокую климатическую устойчивость, а также длительный срок службы изделия. Механизм секрета выполнен на базе замкового механизма Abloy, не подверженного вскрытию методом "бампинга". К настоящему времени название "Гарант" стало нарицательным для целого класса замков.

Период гарантийного обслуживания на механические системы "Гарант Консул" составляет 3 года с даты продажи, но не более 3,5 лет с даты производства.

Преимущества Гарант Консул

В блокираторе КПП "Гарант Консул" применяется замковый механизм Abloy Protec (1,97 млрд. комбинаций механизма секретов), установленный в толстостенном корпусе, который обеспечивает высокую криминальную устойчивость и надежную фиксацию консоли замка в штатном креплении автомобиля.

Кронштейны замка "Гарант Консул" выполнены в виде сварной конструкции из листовой стали (толщина 5 мм). Поверхность кронштейнов после сварки покрывается слоем черной матовой порошковой краски, которая обеспечивает высокую коррозионную стойкость изделия и органично вписывается в интерьер автомобиля.

Улучшение эргономики замка (минимизация размеров выходной части механизма секретов до 14 мм., что в 2,5-3 раза меньше, чем у иных производителей. Это позволяет установить замок с минимальным вмешательством в экстерьер автомобиля на любую, самую сложную с точки зрения геометрии поверхность.

Приоритетный вывод механизма секретов в верхнюю часть консоли обеспечивает максимальное удобство водителю.

Элементы защиты от взлома замков Гарант Консул

Специально подобранные материалы, используемые в механизме секрета, обеспечивают высокую климатическую устойчивость, а также длительный срок службы изделия. Механизм секрета выполнен на базе замкового механизма Abloy, не подверженного вскрытию методом "бампинга ".

Наименование способа взлома	Элемент, препятствующий взлому
Открытие отмычкой / Сворачивание механизма секрета
Производитель механизма секрета
Тип механизма секрета
Количество комбинаций
Принцип работы	Дисковый
Функционирование	В двух направлениях (на открытие, на закрытие)
Двухсторонний ключ	Нарезка ключа и их контактные поверхности в цилиндре расположены на разных радиусах
Вскрытие методом «бампинг»	Механизм секрета "Abloy" являются дисковым и не подтвержен вскрытию методом "бампинга".
Изготовление отмычки	Новый механизм «Система блокировки дисков» (DBSтм) делает цилиндр абсолютно уникальным
Подбор секрета	Не существует метода вскрытия цилиндра без оригинального ключа
Наличие «ослабленных» элементов при приложении значительных усилий на сворачивание
Прецизионная обработка цилиндра и корпуса механизма секрета
Высверливание механизма секрета или демонтаж замка
Вращающийся диск из нержавеющей стали перед механизмом секрета
Вращающая шайба из закаленной стали перед механизмом секрета
Вращающая шайба из закаленной стали после механизма секрета для защиты хвостовика привода
Крепление механизма секрета в корпусе замка	Не менее двух штифтов размещенных в различных плоскостях
Минимальная толщина стенки корпуса замка
Крепление замка к транспортному средству	Не менее трех точек на срывных элементах
Защита ригеля от отжима и выкручивания
Наличие защиты от выкручивания ригеля
Наличие защиты от отжима ригеля
Наличие защиты доступа к ригелю	В оправданных случаях
Наличие фиксации ригеля в крайних положениях	В оправданных случаях
Наличие защитных кронштейнов в моторном отсеке на коробке передач	В необходимых случаях

Порядок работы блокиратора КПП Гарант Консул

Заблокирование и разблокирование механизма выбора коробки передач происходит при помощи поворота ключа ABLOY на 180 градусов по часовой и против часовой стрелки. Под действием пружины замковый механизм блокирует коробку передач с помощью закрепленной к нему тяги. Блокирование замка производится переводом рычага переключения скоростей в определенное инструкцией положение.
Предлагаем Вам просмотреть видеоролик, наглядно демонстрирующий порядок работы замка "Гарант Консул".

Ниже Вы можете ознакомиться с сертификатом соответстия и свидететельством на товарный знак GARANT CONSUL.

Сложность

Подъёмник

Не обозначено

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

Повышенный (по сравнению с привычным) шум;

Затрудненное переключение передач;

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

Утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач и вариатор снимают практически по тем же причинам. по которым снимают механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этих случаях отсутствуют Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач, а также вариатора практически одинаковы. Различие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач, а также в наличии у автоматической коробки передач и вариатора шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

Полезные советы

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку передач с помощником.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 85).

3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 115).

5. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи». с. 187)…

6 ...и полку ее крепления (см. «Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи», с. 254).

7. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 64).

8. Снимите впускной коллектор двигателя (см. «Замена прокладки впускного коллектора», с 94).

9. Снимите верхнюю декоративную панель бампера (см. «Снятие, разборка и установка переднего бампера», с. 230).

10. Выверните болт крепления «массового» провода к кронштейну трубки системы охлаждения.

11. Сожмите усики держателя провода...

12. ...и отведите «массовый» провод от картера коробки передач.

13. Выверните два болта крепления блока управления двигателем и отведите блок в сторону.

14. Вывернув четыре болта, снимите защиту картера двигателя...

15. ...а также передний...

16. ...и левый брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 85).

17. Слейте масло из коробки передач (на фото показана пробка сливного отверстия вариатора), см. «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 68.

18. Слейте охлаждающую жидкость, отсоедините и снимите трубки системы охлаждения, подведенные к корпусу термостата (см. «Снятие и установка корпуса термостата в сборе», с. 105).

19. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга теплообменника вариатора к трубке системы охлаждения, сдвиньте хомут вдоль шланга...

20. ...и отсоедините шланг от трубки.

21. Сожмите усики держателя жгута проводов...

22. ..и снимите жгут с кронштейна картера коробки передач.

23. Выверните задний болт крепления трубки системы охлаждения.

24. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления к трубке шланга, подводящего жидкость от корпуса термостата, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от трубки.

25. Снимите шланг с патрубка сапуна коробки передач...

26. ...и отведите в сторону.

27. Выверните болт переднего крепления трубки системы охлаждения...

28 . . .и снимите трубку.

29. Снимите стартер с двигателя (см «Снятие и установка стартера», с. 195).

30. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.

31. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор колодки жгута проводов управления вариатором и отсоедините колодку от разъема.

32. Зафиксируйте переключатель вариатора в нейтральном положении.

33. Отверните гайку крепления наконечника троса привода управления коробкой передач...

34. ...и отсоедините наконечник от рычага управления.

35. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов переключателя режимов работы вариатора...

36. ...и отсоедините колодку жгута от разъема переключателя.

37. Не вынимая фиксатор, отверните гайку крепления рычага управления вариатором.

38. Снимите установленную под гайкой зубчатую шайбу...

39. ...и снимите рычаг.

40. Выверните два болта крепления переключателя режимов работы вариатора...

41. ...и снимите переключатель.

42. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см «Снятие. ...и отведите в стор и установка приводов передних колес», с. 139).

43. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

44. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув гайку болта ее крепления к кронштейну и вынув болт (см. «Замена задней опоры силового агрегата и кронштейна ее крепления к силовому агрегату», с. 87).

45. Придерживая ключом, отверните гайку болта крепления передней опоры двигателя к кронштейну защитного бруса.

46. Извлеките болт крепления передней опоры силового агрегата.

47. Выверните три болта крепления защитного бруса силового агрегата..

48. ...и снимите брус с автомобиля.

49. Извлеките шланг сапуна вариатора из держателя и снимите держатель.

50. Отверните гайку и выверните болт крепления кронштейна воздушного фильтра и блока управления двигателем...

51. ...а затем снимите кронштейн.

52. Снимите левую опору силового агрегата (см. «Замена левой опоры силового агрегата», с. 88).

53. Выверните болты крепления коробки передач к двигателю, предварительно подставив под коробку передач надежную опору.

54. Придерживая коробку, уберите опору Немного опустите заднюю часть коробки передач настолько, чтобы ее шпильки вышли из отверстий кронштейна левой опоры силового агрегата Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления) и выньте ее из-под автомобиля.

Предупреждение

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки тарельчатой пружины, чтобы не деформировать их.

55. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезные советы

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления», с. 124).

Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае возможно отсоединение приводов от коробки передач во время движения.

56. Залейте масло в механическую коробку передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач», с. 68) или рабочую жидкость в вариатор, см. «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 68).

Поскольку на это решение было потрачено некоторое время, надеюсь, что оно является оптимальным.

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

• Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
• Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
• Все что под ногами пассажира справа;
• Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
• Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
• Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
• Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
• Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
• Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Необходимое время для установки - 4-5 часов точки подключения

Замечание. Все пластмассовые детали разбираются по схожим принципам. Как правило, есть: саморез, многоразовый клоп (у него надо сначала слегка вынуть центральную часть, после чего клоп вытаскивается целиком), или клопы «на трение» (круглой, прямоугольной формы).

Точки подключения, митсубиси лансер 10

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

• Черный — Задняя правая дверь
• Красный (полоска сер.) — Задняя левая
• Коричнево-белый — Багажник
• Зеленый (полоска сер.) — Передняя правая дверь
• Желтый (полоска сер.) — Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

• Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

При подключении сигнализации я всегда использую штатные (слаботочные) цепи управления центральным замком. В данном случае, сигналку подключаем параллельно кнопке управления центрального замка на двери (управление – замыкание на массу).

• Желтый (полоска красн.) — Закрыть
• Серый (полоска сер.) — Открыть

Разъем подключения к замку зажигания

• Белый — Зажигание
• Зеленый — АСС
• Оранжевый — Стартер
• Желтый — +12 В

Питание на сигналку лучше взять с блока дополнительный предохранителей и реле (прикручен к основному блоку электроники справа), если не ошибаюсь – толстый белый провод.

1. Снимаем подторпедник митсубиси лансер 10 (2 самореза) и облицовку рулевой колонки (2 самореза)
2. Вынимаем бардачок Mitsubishi Lancer X, откручиваем саморез накладки и снимаем ее. Затем откручиваем заморез крепления горизонтальной декоративной накладки, снимаем ее (крепление на защелках),
3. Снимаем переднюю панель магнитолы Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), откручиваем 4 самореза крепления магнитолы и вынимаем ее
4. Снимаем левую часть горизонтальной декоративной накладки Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), снимаем облицовку приборного щитка (крепление на защелках), откручиваем 3 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его
5. Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла Mitsubishi Lancer X, антенный модуль либо в левый верхний угол лобового стекла, либо за магнитолу, датчик удара на кронштейн рулевой колонки, сервисная кнопка в любое доступное место
6. Устанавливаем под капотом Mitsubishi Lancer X сирену(крепление на 2 самореза), концевик и датчик температуры. Сигнал тахометра берем с зеленого провода форсунки 3-го цилиндра
7. Провода под капот прокладываем через штатную резинку в центре моторного щита
8. Блок сигнализации устанавливаем за приборным щитком Mitsubishi Lancer X. Крепление хомутами
9. Массу сигнализации берем под штатным болтом массы автомобиля справа за приборным щитком
10. При необходимости (ручная коробка передач) подключаем провод стояночного тормоза Mitsubishi Lancer X
11. Подключаем провода поворотников, концевиков дверей и багажника Mitsubishi Lancer X
12. При необходимости (автоматическая коробка передач) подключаем провод тормоза
13. Подключаем провода центрального замка Mitsubishi Lancer X
14. Подключаем провода зажигания, аксессуаров и стартера
15. Дополнительную блокировку можно сделать в левом пороге
16. Подключаем питание сигнализации
17. Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя (таблица 2 инструкции по установке).
18. Проверяем работу системы.
19. Сборку салона Mitsubishi Lancer X проводим в обратной последовательности.

Замок КПП GEARLOCK позволяет предотвратить несанкционированное переключение передач в режиме охраны, заблокировав КПП. Данный замок при установке в автомобиль подключается к какому-либо управляющему устройству , например:

Автосигнализации (к проводам управления центральным замком, к специализированным цифровым реле, к дополнительному каналу)

Иммобилайзерам с управлением от лепестка малого радиуса действия (DF-MF)

Иммобилайзерам с меткой (карточкой) присутствия (I-ROOT Card, DF Key Ver. 2)

К любым другим управляющим устройствам

Иммобилайзерам с управлением от ключа Touch Memory (DF-DI)

Электромеханический замок КПП GEARLOCK запирается / отпирается в соответствии с логикой управляющего устройства.

Преимущества электромеханического замка КПП GEARLOCK:

Замок КПП GEARLOCK блокирует непосредственно сам механизм переключения передач, расположенный на КПП.

Управление замком GEARLOCK осуществляется посредством какого-либо электронного устройства (иммобилайзера, автосигнализации).

Традиционные замки КПП блокируют рычаг переключения передач в салоне автомобиля, что на большинстве современных автомобилей с поперечным расположением двигателя и наличием доступа под капот является неэффективным.

Простое управление. Автовладельцу не требуется запирать/отпирать замок ключом - все происходит автоматически вместе с управляющим устройством. Например, подключив GEARLOCK к автосигнализации, он будет работать аналогично центральному замку автомобиля. Такая модификация замка исключает случаи его незакрытия владельцем по забывчивости.

Монтаж

Все элементы замка устанавливаются в "штатные" посадочные места автомобиля, благодаря чему автомобиль не теряет заводской гарантии .

Все блокирующие элементы располагаются в подкапотном пространстве автомобиля и не затрагивают интерьер салона .

Замок GEARLOCK сконструирован специально для конкретной модели автомобиля с учетом ее особенностей, благодаря чему при установке замка вносится минимальное вмешательство в конструкцию.

Линейка Mitsubishi Lancer появилась в 1973 г., автомобили первых поколений комплектовались механическими коробками передач. Возможность выбора между МКПП и АКПП появилась только в 1979 г. 3-ступенчатой коробкой-автоматом оснащались некоторые модели третьего поколения. Со временем выбор коробок передач значительно расширился, с 2000 года и до наших дней на разные модели Mitsubishi Lancer устанавливаются механические, автоматические, полуавтоматические и бесступенчатые трансмиссии. Mitsubishi использует коробки передач собственной разработки и производства, прибегает также к услугам стороннего производителя – немецкой компании Getrag. В 2003 г. подразделение автоматических трансмиссий Mitsubishi Motors заключило договор о сотрудничестве с Jatco.

Виды трансмиссий Mitsubishi Lancer

За все время существования линейки Митсубиси Лансер в ней использовались коробки передач такого типа:

• 4-х и 5-ступенчатые МКПП (в настоящее время только 5-ступенчатые);
• 3-ступенчатые АКПП (с 1979 по 1987 гг.);
• 4-ступенчатые АКПП;
• полуавтоматические 4-ступенчатые и 6-ступенчатые;
• бесступенчатые (вариаторы).

INVECS – бренд АКПП с электронным управлением, принадлежащий компании Mitsubishi. Аббревиатура расшифровывается как «интеллектуальная инновационная электронная система управления автомобилем». В моделях Митсубиси Лансер с 2007 года используются 4-ступенчатые АКПП с электронным управлением (роботизированные) типа INVECS-II. Эта линейка коробок передач разработана на базе технологии Типтроник компании Порше.

В коробках INVECS реализован принцип адаптивного управления – АКПП автоматически подстраивается под стиль вождения, поэтому ее еще называют обучаемой. Если водитель ездит спокойно, то и автомат переключает передачи плавно, при агрессивной манере вождения происходит более резкий разгон. Привычный стиль вождения копируется, даже если в конкретный момент водитель жмет на педаль газа в нетипичной для него манере. Системе нужно около 100 км, чтоб адаптироваться к манере вождения, при ее смене она тоже не сразу перестраивается, а первое время реагирует по инерции.

По технологии INVECS-II создаются как полностью автоматические, так и полуавтоматические КПП. Принцип работы полуавтоматической коробки сложнее, чем автомата, поскольку в ней два механизма сцепления, каждый отвечает за свой набор передач. Переключение между механизмами и выбор конкретной передачи обеспечивает система электронных компонентов, которая анализирует большой объем данных. Для полуавтомата не нужна педаль сцепления, достигается более быстрое переключение скоростей и экономия топлива. Полуавтоматическими такие трансмиссии называются, поскольку водитель может переключиться на режим ручного управления, как в МКПП. Конструктивные особенности коробок передач полуавтоматического типа обуславливают сложность и дороговизну их ремонта.

Компанией Getrag для Mitsubishi была создана полуавтоматическая роботизированная 6-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями TC-SST (код производителя 6DCT470). В версии для Lancer Evolution X доступно 3 режима – нормальный, спортивный и сверхспортивный, а в версии, которая с 2009 г. устанавливается на Ralliart, сверхспортивного режима нет. С помощью подрулевых переключателей можно перейти в режим ручного управления.

Система управления INVECS-III реализована в бесступенчатых коробках передач (CVT). Не все водители понимают, как пользоваться коробкой-вариатором на Митсубиси Лансер, поэтому предпочитают модели с традиционной 4-ступенчатой АКПП. А ведь динамика автомобиля с вариатором лучше, чем со ступенчатым автоматом. Сведены к минимуму потери мощности, экономится топливо, авто даже на крутом подъеме не сбавляет скорости, отсутствуют рывки при переключении. Принципы управления автомобилем с CVT и АКПП сходные: перед началом движения дождаться прогрева масла, не переключаться в режим «нейтраль» при кратковременных остановках. Селектор (рычаг выбора диапазонов) вариатора может иметь больше режимов (спортивный, экономичный). Еще один момент, смущающий водителей: вариатор более «задумчив» и на повышение оборотов двигателя при маневрах реагирует с задержкой.

Ремонт и обслуживание АКПП

Ремонт роботизированной коробки-автомата с интеллектуальным управлением сложнее из-за обилия электроники. А вот конструкция вариатора значительно проще, чем ступенчатых коробок с планетарной передачей, меньше движущихся деталей. Но ТО этого узла в профилактических и диагностических целях нужно проводить через 60-100 тыс. км пробега. В России вариаторы пока не получили широкого распространения, и не на каждой СТО проводится их диагностика и ремонт. Любой тип АКПП, в том числе полуавтомат и вариатор, нуждаются в уходе, важнейшим моментом которого является замена масла.

Замена масла в АКПП

Существует 3 разновидности процедуры замены масла в АКПП:

• промежуточная;
• стандартная;
• полная.

Промежуточная заключается в сливе старого масла и заливании нового без замены масляного фильтра. Осуществлять ее рекомендуется с периодичностью 20-30 тыс. км пробега. Стандартную процедуру со снятием поддона, заменой фильтра рекомендуется проводить каждые 40 тыс. км пробега, но если выполняется промежуточная, этот интервал можно увеличить до 60-90 тыс.

Полная, или непрерывная, замена масла в коробке Митсубиси Лансер 9 , 10 и других моделей осуществляется в сервисном центре на стенде. Это замена методом замещения, новое масло закачивается под давлением, одновременно коробка промывается от старого. Расход масла при таком способе в 1,5-2 раза больше, чем при стандартной процедуре, и стоимость услуги в сервисном центре примерно втрое выше. Не рекомендуется прибегать к непрерывной замене, если пробег АКПП превышает 120 тыс. км.

Основная проблема при стандартной замене масла в домашних условиях – старое сливается не полностью. Автомобилисты прибегают к разным ухищрениям для решения этой проблемы. Например, вставляют в разрыв радиатора АКПП две трубки, одну опускают в пустую канистру, другую через отверстие в крышке канистры со свежим маслом вводят в нее почти до дна. В крышке проделывают еще одно отверстие и посредством короткой трубки соединяют полную канистру с воздушным компрессором. Получается кустарный аналог стенда для непрерывной замены масла.

Еще один способ – слив масла при включенном на короткий промежуток времени двигателе – показан на видео.

Причины и симптомы поломок

Первыми на неполадки АКПП реагируют органы чувств водителя – слышны посторонние шумы, ощущаются толчки и вибрация, при ревизии масла заметно, что оно сменило цвет и запах. Для устранения неисправностей коробки передач нужно выявить их причину. По коду системы самодиагностики можно определить, в каком именно узле, датчике, переключателе кроется проблема. А для точной диагностики нужно прозванивать цепи, демонтировать АКПП и проводить дефектовку, выявляя изношенные или поврежденные детали.

Провести самодиагностику или обратиться в СЦ следует в таких ситуациях:

• передачи переключаются с задержкой, переключение сопровождается толчками, рывками;
• работают только некоторые передачи или ни одна не активируется;
• при переключении в положение драйв ощущается сильный удар, а в нейтральном или парковочном слышен шум;
• при ускорении, на высоких оборотах нарастают гул, вой и вибрация;
• автомобиль не может тронуться с места или буксует, ухудшилась динамика;
• масло потемнело, пахнет гарью или вспенивается, на щупе черный налет или пузырьки воздуха;
• на месте стоянки авто видны следы подтекающего масла;
• при снятии поддона АКПП обнаруживается металлическая стружка, обломки пластика или шарики от шарикоподшипника.

В современных АКПП самый уязвимый узел – гидроблок. Тончайшие каналы быстро забиваются, возможен обрыв проводки, а найти его сложно из-за обилия проводков. Износ железа, планетарной передачи характерен для АКПП с солидным пробегом. Одна из причин поломок АКПП – естественный износ. Привычка давить на газ изо всей силы, лихачество, нагрузки, не соответствующие типу автомобиля (на городском авто ездят по пересеченной местности, легковушку используют как буксир), быстрее убивают АКПП.

Первопричина многих проблем – снижение уровня масла из-за износа уплотнительных элементов, протечек. Если масла достаточно, но оно старое, грязное, это тоже вредит коробке. Грязь забивает клапаны гидроблока, разъедает детали. В масле с запахом гари загрязнения наиболее опасные, это частички обуглившихся бумажных накладок фрикционов и клей. Горелое масло для АКПП – все равно, что для человеческого организма тромб в кровеносной системе. Оно запросто может спровоцировать «инсульт», после которого ремонт коробки Митсубиси Лансер малоэффективен.

Контрактные АКПП

Что же делать, если АКПП ремонту не подлежит или выполнять его нерентабельно? Можно купить новую, но на это редко кто решается. Ведь АКПП – один из самых дорогих узлов, и цена новой коробки на Митсубиси Лансер может составить до 30 % рыночной стоимости самого автомобиля с пробегом. Еще один вариант – восстановленный узел. За рубежом такое решение достаточно популярно, но там восстановлением занимаются на заводах. В России АКПП часто восстанавливают кустарным методом, с использованием б/у деталей, но они недостаточно надежны.

Б/у АКПП, снятые с авто с пробегом, как и восстановленные мастером сомнительной квалификации, называют «котом в мешке». Ведь по внешнему виду узла определить состояние его внутренних блоков и деталей невозможно. Хотя есть ряд признаков, указывающих на то, что с б/у АКПП лучше не связываться:

• запах горелого масла;
• вмятины, следы ударов на корпусе;
• повреждения или сильный износ входного вала наноса;
• следы ржавчины на металле.

Состояние АКПП зависит не только от пробега, но и от условий эксплуатации. Контрактные АКПП Mitsubishi Lancer с разборок Японии заслуживают доверия: их своевременно обслуживали, меняли масло и расходники, не перегружали. Коробки передач Митсубиси, выпущенные еще до 1995 г., вообще считаются вечными. Случаи, когда при утилизации с автомобиля снимали АКПП в отличном состоянии, были скорее правилом, чем исключением. Современные автоматы не столь долговечны, но контрактный узел из Японии может дать фору восстановленному в России.

При покупке контрактной АКПП нужно требовать документы, подтверждающие происхождение узла, и гарантию на определенный пробег после установки. Компания JapZap поставляет АКПП и другие контрактные запчасти напрямую с разборок Японии, так что покупателю не придется переплачивать посредникам. Специалисты компании проверяют работоспособность узлов и выдают гарантию при продаже. Автомобилисты, которые самостоятельно забирают покупку со склада в Москве, могут тут же обратиться в сервис, где мастера заменят АКПП.