Сложность

Инструмент

3 - 6 ч

Инструмент:

• Таль/лебедка грузоподьемностью 300 кг
• Динамометрический ключ
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 6 мм
• Насадка на вороток 7 мм
• Насадка на вороток 8 мм
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 12 мм

Детали и расходники:

• Винтовые или пружинные хомуты
• Прокладки и уплотнительные кольца
• Самостопорящиеся гайки
• Паста для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву
• Охлаждающая жидкость
• Моторное масло

Снятие и установка двигателя описаны на примере дизельного двигателя, все остальные двигатели снимают и устанавливают аналогично.​

Для автомобилей с кондиционером необходимы предварительный слив хладагента и последующая заправка системы кондиционирования на станции техобслуживания.

Корпус дроссельной заслонки

1 - клапан рециркуляции отработавших газов;

2 - корпус дроссельной заслонки;

3 - шланг;

4 - вакуумный привод дроссельной заслонки;

5 - вакуумный шланг.

Блок управления двигателем

1, 2, 3 - соединительные колодки;

4 - держатель жгута проводов;

5 - блок управления двигателем.

Кронштейн тяг переключения передач

1 - тяги переключения передач;

2 - болты крепления кронштейна;

3 - кронштейн;

4 - кронштейн на коробке передач.

Тяги переключения передач

1 - трос выбора передач;

2 - стопорная шайба;

3 - трос переключения передач;

4 - соединительная колодка выключателя света заднего хода;

5 - провод «массы»;

6 - провод;

7 - соединительная колодка;

8 - гайка крепления рычага переключения передач.

Предупреждение:

Шланги на двигателе закреплены тремя видами хомутов: винтовыми, пружинными и ленточными. Ленточные хомуты одноразовые, при установке двигателя их нужно заменить на винтовые или пружинные.

Топливные шланги можно закреплять только пружинными хомутами, применение винтовых и ленточных хомутов не допускается.

Снятие двигателя

1. Снимите аккумуляторную батарею, как описано .

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано .

3. Слейте масло из картера двигателя, как описано .

4. Снимите грязезащитный щиток двигателя, вывернув винты его крепления (см. рис. ).

5. Снимите привод правого колеса в сборе, как описано .

6. Отверните болты крепления и отсоедините привод левого колеса от фланца полуоси. Привяжите проволокой привод к кузову, чтобы он не мешал.

7. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, как описано для или двигателей.

8. Снимите передний буфер, как описано .

9. В нижнем воздуховоде наддуваотверните болт 3 крепления нижнего воздуховода, снимите хомуты 4 и затем воздуховод 1 со шлангом 2.

10. Снимите заднюю опору силового агрегата 2 с кронштейном 3, отвернув болты 1 и 4 крепления ее к кузову и коробке передач.

11. Снимите верхний кожух двигателя, как описано .

12. Снимите воздушный фильтр, как описано для и двигателей.

13. Отсоедините провода генератора от держателя на крышке аккумуляторной батареи.

14. Отсоедините шланги от радиатора, как описано .

15. У автомобилей с кондиционером нужно разъединить трубки высокого и низкого давления и отсоединить трубку высокого давления от компрессора. При этом учтите, что заправить систему кондиционирования можно только на станции техобслуживания.

16. Снимите верхнюю поперечину передка кузова (на ней закреплен замок капота).

17. Руководствуясь схемой моторного отсека, снимите хомуты 4 и воздуховод 6 со шлангом 8.

18. В моторном отсеке, снимите хомуты 1 и отсоедините шланги подвода охлаждающей жидкости 5, подачи 3 и слива 2 топлива от трубок на двигателе.

19. Также, в моторном отсеке, отсоедините шланг от расширительного бачка 7 снизу.

20. Отсоедините вакуумный шланг 5 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от привода 4 дроссельной заслонки.

21. Отсоедините шланг 3 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от клапана 1 рециркуляции отработавших газов.

22. Руководствуясь схемой шлангов отопителя, сдвиньте пружинный хомут и отсоедините шланг 3 от тройника 4.

23. По схеме шлангов отопителя, сдвиньте пружинный хомут и отсоедините шланг 2 от патрубка 1 радиатора отопителя.

24. По схеме шлангов отопителя, отсоедините шланг 6 от вакуумного насоса 5.

25. Отсоедините колодку 1 (см. рис. Блок управления двигателем) от блока 5 управления двигателем.

26. Разъедините колодки 2 (см. рис. Блок управления двигателем) и 3 жгутов проводов и выньте их из держателя.

27. Отцепите от брызговика держатель 4 (см. рис. Блок управления двигателем) жгута проводов.

28. Отверните три болта 2 (см. рис. Кронштейн тяг переключения передач) крепления кронштейна 3.

29. Выньте из кронштейна 4 (см. рис. Кронштейн тяг переключения передач) трубку привода сцепления.

30. Снимите стопорную шайбу 2 (см. рис. Тяги переключения передач), снимите рычаг выбора передач и отложите его в сторону вместе с тросом 1. Выньте втулки оси рычага выбора передач.

31. Отверните гайку 8 (см. рис. Тяги переключения передач) крепления, снимите рычаг включения передач и отложите его в сторону вместе с тросом 3.

32. Отсоедините колодку 4 (см. рис. Тяги переключения передач) от выключателя света заднего хода.

33. Отсоедините «массовый» провод от лонжерона (см. рис. Тяги переключения передач).

34. Отсоедините колодку 7 (см. рис. Тяги переключения передач) и провод 6 от тягового реле стартера.

35. Отверните два болта 2 и выньте из картера коробки передач рабочий цилиндр 1 привода выключения сцепления. Не отсоединяя от него шланг, отведите цилиндр в сторону.

Предупреждение:

При снятом рабочем цилиндре запрещается нажимать на педаль сцепления.

36. Разъедините колодки 1 жгутов проводов и выньте их из держателя под стартером.

37. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

38. Отверните три болта 1 крепления правой опоры 3 силового агрегата. Если при этом двигатель опустится, приподнимите его талью (2 - кронштейн опоры).

39. Отверните два болта 2 крепления левой опоры 1 силового агрегата.

40. Слегка опустив силовой агрегат, осторожно выведите его из моторного отсека.

41. Установите силовой агрегат на стенд для разборки или на прочную, устойчивую опору и снимите коробку передач.

Установка двигателя

1. Все снятые прокладки и уплотнительные кольца замените на новые.

2. Все самостопорящиеся гайки заменить на новые.

3. Перед установкой приемной трубы глушителя нанесите на шпильки выпускного коллектора пасту G 052 112 А3 для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву.

4. Вставьте выпавшие центрирующие втулки коробки передач.

5. Смажьте консистентной смазкой шлицы первичного вала коробки передач.

6. Отрегулируйте привод коробки передач.

7. Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Моменты затяжки

Болты общего назначения (резьба, мм - момент, Н·м):

• М6 - 10
• М7 - 15
• М8 - 20
• М10 - 40
• М12 - 60

Болты крепления картера коробки передач к блоку двигателя (резьба, мм - момент, Н·м):

• М10 - 45
• М12 - 80

Болты крепления правой опоры силового агрегата (резьба, мм - момент, Н·м):

• М10 - 45
• М12 - 80

Болты крепления правой опоры силового агрегата (место крепления - момент, Н·м):

• к кузову - 20, затем доверните на 90°
• к двигателю - 30, затем доверните на 90°

Болты крепления левой опоры силового агрегата (место крепления - момент, Н·м):

• к кузову - 50, затем доверните на 90°
• к коробке передач - 40, затем доверните на 90°

Болты крепления задней опоры силового агрегата (место крепления - момент, Н·м):

• к кузову - 40, затем доверните на 90°
• к коробке передач - 30, затем доверните на 90°

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Снятие двигателя

ПРИМЕЧАНИЯ

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», удлинитель с карданным шарниром, торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 22», «на 24», вороток, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Отсоедините провода от клемм «плюс» и «минус» и снимите аккумуляторную батарею.

2. Снимите капот (см. «Снятие и установка капота» ).

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

4. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

5. Отверните болты крепления и снимите защиту картера двигателя.

6. Снимите приемную трубу (см. «Замена приемной трубы» ).

7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» ).

8. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

9. Выверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

10. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки на картере сцепления наконечник «массового» провода двигателя.

11. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока.

12. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.

13. Ослабьте хомуты и отсоедините от выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора, подводящий шланг дроссельного узла, отсоедините от термостата подводящий шланг радиатора.

14. Отсоедините от подводящей трубки водяного насоса отводящий шланг радиатора отопителя и заправочный шланг системы охлаждения (см. ).

15. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

16. Отсоедините колодку А с проводами от датчика Б детонации или снимите датчик, отвернув гайку его крепления и сняв датчик со шпильки, оставьте его на жгуте проводов.

17. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

18. Отсоедините колодку с проводами от вывода «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «B+») генератора.

19. Отсоедините провод от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

20. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера.

21. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки...

22. ...и отрегулятора холостого хода, отжав пластмассовые защелки.

23. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи А и слива Б топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание...

24. ...что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца).

25. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

26. Разъедините колодку жгута проводов форсунок, отжав пластмассовую защелку.

27. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

28. Снизу автомобиля отсоедините колодку жгута проводов от датчика А уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром Б).

29. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

30. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля.

31. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала держатель с проводами.

32. Извлеките жгут проводов из-под ресивера и термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

33. Ослабьте регулировочные гайки, отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке.

34. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

35. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.

36. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

37. Выверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

38. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

39. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

40. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

41. Выверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

42. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса из коробки передач и отведите его в сторону.

43. Вставьте вместо шарнира оправку (например, старый внутренний шарнир), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй привод аналогично первому.

44. Закрепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположен рым на картере коробки передач.

45. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

46. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

47. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

48. Опустите двигатель на опоры, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В этом разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (в составе силового агрегата вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.

Снятие и установка двигателя может потребоваться на любом автомобиле после определённого пробега, например для его полной разборки и проведения . В этой статье мы подробно рассмотрим, как вынуть двигатель из моторного отсека, не прибегая к услугам автосервиса и что для этого понадобится.

Любой силовой агрегат состоит из самого двигателя и коробки передач. И делятся силовые агрегаты на переднеприводные и заднеприводные. Cнятие и установка силового агрегата, подразумевает отсоединение приводов и навески от силового агрегата, которые остаются на автомобиле.

Конечно же невозможно описать в одной статье снятие и установку двигателей всех автомобилей, да это и не нужно, так как некоторые мелочи не столь существенны. Но некоторые нюансы, которые отличаются при снятии мотора, в зависимости от привода (задний привод или передний) всё же будут учтены в этой статье.

Снятие и установку двигателя удобнее всего производить с помощью гидравлического крана (например как на фото), но такая роскошь имеется далеко не у всех, а только в хорошо оснащённых автосервисах. Чаще всего, в гаражных мастерских, пользуются обычной ручной талью, а если имеется много не хилых помощников (не менее четырёх), то мотор вполне возможно снять и с помощью трубы и прочной верёвки. Однако всё же лучше поискать таль, так как большинство средне-кубатурных двигателей весят не менее двухсот кг, а с ещё больше.

Двигатель на большинстве автомобилей вполне возможно снять вместе с коробкой передач, которую тоже не помешает осмотреть и хотя бы заменить сальники. Но если двигатель большого рабочего объёма, а места в моторном отсеке мало, то на некоторых машинах всё же желательно снять коробку передач (подробнее как снять коробку читаем вот в ). К тому же, после снятия коробки передач, можно будет проверить сцепление и его выжимной подшипник

Ниже будет приведён пример демонтажа силового агрегата (двигателя вместе с коробкой) самых распространённых переднеприводных ВАЗов, но порядок работы на иномарках почти такой же. А на заднеприводных классических машинах, вместо отсоединения наконечников валов привода (ШРУСов), просто нужно будет отсоединить от коробки передач (как это сделать подробно описано вот ) и снять рычаг переключения передач, вот и всё отличие. Ну и естественно нужно будет отсоединить все провода, привод сцепления и это всё осматривается и делается по месту, ничего сложного даже для новичков.

Новичкам всё же советую перед началом работ подготовить фотоаппарат, или хотя бы мобильный телефон, для снятия последовательности действий. Снимки или видеоролики помогут потом без проблем собрать всё правильно в обратной последовательности.

Ниже будет описана последовательность действий по снятию силового агрегата, которая подходит для большинства машин. И фотографий почти не будет, так как на разных машинах навеска может несколько отличаться и нет смысла публиковать фото деталей какой то конкретной машины, лучше делать свои снимки — так новичкам будет намного лучше и понятнее.

Снятие и установка двигателя — порядок работы.

Снятие и установку силового агрегата переднеприводных машин производим в следующем порядке:

1. Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины (только для переднеприводных машин), устанавливаем машину с поднятым передком на стойки, и затормаживаем задние колёса . Желательно установить ещё и упоры под задние колёса.
2. Снимаем двигателя, если она есть и открываем капот.
3. Сливаем охлаждающую жидкость, перед этим не забыв открыть краник отопителя (печки), открыв крышку радиатора или расширительного бачка (чтобы не создавался вакуум) и далее открутив сливную пробку снизу радиатора и в блоке цилиндров двигателя — сливаем .
4. Откручиваем сливную пробку в поддоне двигателя и сливаем моторное масло из двигателя (подробнее об этом в статье ).
5. Откручиваем стяжной болт минусовой клеммы аккумуляторной батареи и снимаем клемму с полюсного штыря батареи.
6. Отсоединяем клеммы проводов от и , а также клеммы , от датчика температуры охлаждающей жидкости, от электромагнитного клапана карбюратора, от датчика расхода воздуха, и , а так же и другие провода, если они подсоединены к двигателю.
7. Так же отсоединяем от распределителя зажигания (трамблёра) низковольтные провода и провод высокого напряжения, который идёт на катушку зажигания.Если у вас инжекторная машина, то отсоединяем все провода и трубки от топливной рампы и от топлива.
8. Снимаем воздушный фильтр, отсоединив шланг фильтра от впускного коллектора (для снятия шланга разумеется ослабляем хомуты).
9. Отсоединяем шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров и другие шланги, если они есть (например шланг подачи тёплого воздуха от заборника тёплого воздуха). Сняв воздушный фильтр, закройте карбюратор пластиной, предохраняющий диффузоры карбюратора от попадания грязи.
10. Отсоединяем всё, что приходит к карбюратору (или к топливной рампе инжекторного двигателя): шланг подачи топлива, трубку эконометра, вакуумный шланг, тросы привода воздушной и дроссельных заслонок (подачи газа).
11. Отсоединяем от двигателя и его головки резиновые патрубки системы охлаждения, а так же шланги (трубки), идущие к отопителю машины (печке).
12. Отсоединяем от коробки передач все провода и трос привода сцепления (или гидравлический шланг, если привод сцепления, гидравлический, подставляем ёмкость под шланг для гидравлической (тормозной) жидкости).
13. Отсоединяем от коробки передач тягу (отвернув удерживающий её хомут), которая соединяет её с шарниром (селектором) штока выбора передач.
14. Отсоединяем от выпускного коллектора двигателя.

При использовании тали, зацепите крючки тросов тали за специальные кольца (рымы),которые закреплены на головке мотора и на коробке передач (один из рымов показан на фото ниже — указан стрелкой болт крепления рыма).

Для этого сначала следует открутить болты крепления растяжек 29 рычагов передней подвески (см. рисунок чуть ниже), ослабить гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и затем повернуть растяжки так, чтобы они не мешали снятию двигателя (силового агрегата — двигателя вместе с коробкой).

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, снятие и установка двигателя покажется не такой уж и сложной операцией для новичков, и если всё делать не спеша и запоминая (фотографируя) каждое действие, то всё обязательно получится, успехов всем.

Рассмотрим вариант замены двигателя, как происходит процесс, какие технические и юридические стороны могут всплыть во время замены.

Каждый водитель мечтает о том, чтоб его двигатель был намного мощней и больше по объему. Все же наступает момент, когда нужно или ремонтировать или полностью менять двигатель автомобиля, так как не всегда выходит его починить.

Редко когда водители меняют просто так, чтоб заменить на лучший двигатель, большего объема. Процесс замены не легкий и сделать за час никак не получится, на сервисной станции зачастую занимает целый день, в домашних условиях это может занять и неделю. При самостоятельной замене стоит изучить все нюансы вашего автомобиля, так как снимать придется все что под капотом и его включительно.

Агрегаты можно поделить на бензиновые и дизельные. Каждый вид хорош по своему, у каждого есть как плюсы, так и минусы. У дизельного мотора, большая экономия по топливу (читайте про ), и они мощнее по сравнению с бензиновыми двигателями. В бензиновых агрегатах плюсом является возможность установки газовой установки, в дизельный такое не установить. Так же бензиновый двигатель менее прихотливый к качеству топлива.

Минусом дизельного двигателя является высокая стоимость в обслуживании и ремонте топливной системы, порядка 1000?1500 долларов в лучшем случае. Так же дизельные агрегаты очень прихотливы к температуре, в морозную погоду дизельное топливо становится густым, и становится сложно завести дизель в мороз. Рассмотрим процесс замены бензинового агрегата.

Подбор двигателя

Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель.

При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке. На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора - купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.

После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.

• Читайте про

Чтоб было удобней в первую очередь стоит снять капот автомобиля, так как будет проще снять агрегат, и не поцарапаем сам капот. Теперь стоит отсоединить все провода от двигателя. Снимаем в первую очередь клеммы с аккумулятора, далее отсоединяем коммутатор. Просматриваем чтоб все провода были отсоединены от двигателя.

Если сомневаетесь в том, что обратно не соберете, советую сделать фотографии и записать самые сомнительные узлы моторного отсека.

Следующим шагом является слив всех жидкостей с агрегата, это , . Если в вашем автомобиле установлено много электроники то стоит быть осторожным, так как могут сработать датчики и придется покупать новые. В худшем случае вся электроника заблокируется и придет в полную негодность.

Слив все жидкости, идем под автомобиль и отсоединяем выхлопную систему, передаточный механизм и коробку переключения передач. Теперь самый важный момент, определяем, как будем снимать двигатель, существует два способа, первый это вытянуть вверх с помощью лебедки и откатить автомобиль. Закрепляем лебедку над двигателем, что бы она была натянута, откручиваем все крепления двигателя к раме машины и подымаем двигатель, либо опускаем под машину. Иногда можно другим способом на подъемнике, двигатель опускаете на поднос и подымаете автомобиль на подъемнике. Последний способ намного удобней, но не всегда можно найти подъемник.

Убрав в сторону старый агрегат, приступаем к установке нового. Процедура проходит в обратном порядке, нежели был съем двигателя.

Опытные мастера советуют заменить , если они не новые, так как через время все равно придется менять их.

По заранее сделанным фотоснимкам подключаем электронику, если не помните, как было установлено. Некоторые начинающие водители устанавливают видеокамеру и записывают весь процесс замены, в таком случае можно увидеть, где допустили ошибку.

После подсоединения всей электроники вам понадобится залить обратно все жидкости, разумеется, перед этим купить новые, так как со старого агрегата не стоит использовать. Если двигатель совсем новый, то к нему должна быть сервисная книжка, где указано какие жидкости и в каком количестве стоит заливать. Если же агрегат б/у, то стоит присмотреться, какие жидкости до этого использовались. После заливки всех жидкостей и подключения всей электроники, проверьте тщательно не течет ли нечего с двигателя, так как неправильно подключив электронику или плохо закрутив болты, двигатель может выйти из строя и всю работу придется начинать заново с самого начала, не говоря о потерянных деньгах на двигатель.

Юридическая регистрация двигателя

Установка нового агрегата еще не полностью решенная проблема при замене, не стоит забывать о законах, новый двигатель нужно будет внести в технический паспорт автомобиля. Так как зачастую в техпаспорте указывается серийный номер агрегата, и при несовпадении его на агрегате и в документе, грозит штрафом или конфискацией автомобиля.

Если же двигатель заменили на более мощный, то это нужно будет вносить в изменения конструкции автомобиля и без эксперта никак не обойтись.

Советуют до начала замены посоветоваться с экспертом, и узнать какие двигателя допускаются на ваш автомобиль.

Видео, как снимают двигатель на Infiniti FX в мастерской:

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».

В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

• Набор рожковых ключей и головки с воротками;
• Отвертки;
• Монтировка;
• Деревянные бруски;
• Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

• давления масла,
• температуры ОЖ,
• электромагнитного клапана карбюратора,
• датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

4. Снятие датчика ОЖ	5. Снятие электромагнитного клапана
	8. Отключение проводов высокого напряжения

Также понадобится отсоединить:

• топливный патрубок с бензонасоса,
• шланг вакуумного усилителя тормозов,
• корпус воздушного фильтра с карбюратора,
• от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

10. Снятие патрубка карбюратора	11. Снятие шланга вакуума тормозов и подогрева коллектора	12. Снятие корпуса воздушного фильтра
13. Снятие привода воздушной заслонки	14. Снятие привода дросселя

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

17. Снятие передней опоры двигателя	18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт	19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок
20. Головкой на «17» откручиваем 3 болта крепления кронштейна	21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии	22. Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

23. Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт	24. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры	25. Снимаем заднюю опору

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Демонтаж левой опоры крепления двигателя

27. Подкладываем брусок	28. Ключом на «13» отворачиваем гайки крепежа кронштейна левой опоры к КПП
	30. Вынимаем опору

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Видео — Как снять двигатель с Оки