В зависимости от режима эксплуатации рано или поздно наступает момент, когда на автомобиле ВАЗ 21213 Нива неисправность ШРУС приводит к его замене. Загвоздка в том, что данные элементы ремонту не подлежат и в случае износа меняются на новые по факту поломки. Диагностировать неполадки ШРУСа ВАЗ 21213-21214 (в простонародье — гранаты) достаточно просто, а вот продлить его срок службы сложнее.

Так уж сложилось, что большинство автомобилистов обращает внимание на какую-либо деталь автомобиля после того, как она выходит из строя. Приобретается новый ШРУС и производится замена, на что уходит время и значительные средства. В действительности шарнирам угловых скоростей, установленных в Ниве, нет сноса.

В отличие от переднеприводных машин ВАЗ 2110-2114, в Ниве крутящий момент распределен на 4 колеса. Это означает, что на привод передних колес ложится нагрузка вдвое меньше, чем в той же ВАЗ 2114. И если теоретически предположить, что внутрь шарнирных механизмов полуосей не попадает ни капли абразивной пыли и грязи, то срок службы ШРУСа станет равен продолжительности «жизни» самого авто. Конечно, в реальной жизни такое невозможно, да и Нива создана для езды по бездорожью.

Максимально продлить эксплуатацию гранат вполне возможно. Для этого необходимо регулярно выполнять следующие мероприятия:

1. Проводить визуальный осмотр пыльников, закрывающих шарниры. Когда машина эксплуатируется на асфальтированной дороге, то осмотр нужно проводить каждые 10-15 тыс. км. При езде по бездорожью либо насыпным и грунтовым дорогам чехлы гранат нужно осматривать чаще, особенно после поездок в тяжелых условиях.
2. При обнаружении малейшего повреждения пыльника немедленно заменить его новым. Это касается и хомутов, удерживающих чехлы на местах.
3. Во время замены удалить со ШРУСа Нивы старую смазку вместе с попавшей грязью и наложить новую. Используемая смазка — ШРУС-4, ее количество для наружной гранаты составляет 40 см 3 , для внутренней — 80 см 3 .

Если уделять внимание данным элементам, то они спокойно прослужат 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Симптомы неполадок

Если во время эксплуатации автомобиля Нива появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

• во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
• то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
• постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу. Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

1. Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.

Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Причины быстрого износа шарниров

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

• в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
• слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
• заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Исключением является ситуация, когда попался заводской брак, но это случается довольно редко.

Для начала необходимо приобрести новую деталь надлежащего качества. При этом важно не перепутать ШРУС для Нивы с аналогичным от ВАЗ 2114 или другой модели «десятого» семейства. Узлы, подходящие к ВАЗ 21213, имеют 24 шлица и обозначаются такими каталожными номерами:

• внутренний шариковый для правой стороны — 2123-2215056;
• то же, трипоидный — 2123-2215054;
• левый внутренний трипоидный и шариковый — 2123-2215055 и 2123-2215057 соответственно;
• наружная граната обычная и под ABS — 2123-2215012 и 2123-2215012-10 соответственно.

Изделия продаются в сборе с пыльниками, отдельно нужно приобрести новые хомуты. Для выполнения замены придется уделить достаточное количество времени, поскольку трансмиссия Нивы сложнее и дольше разбирается, чем у ВАЗ 2110. Там понадобится откручивать 2 шаровых опоры вместо одной и выпрессовывать шаровой палец рулевой тяги.

Перед установкой на автомобиль необходимо снять с новых изделий эластичные чехлы и проверить наличие смазки. При необходимости добавить нужное количество, а чехлы поставить обратно и надежно затянуть хомутами. После установки новых ШРУСов и сборки автомобиля рекомендуется выехать и проверить его в движении на поворотах, убедившись, что все посторонние звуки исчезли.

Поломка привода, явление для автомобилей нечастое. Казалось бы, что может случиться с железкой, чья задача связывать две гранаты с каждой стороны? Да в общем-то ничего! Все разы, когда нам приходилось сталкиваться с этим, как правило были связаны с увеличенной мощностью автомобиля. Допустим, есть какой-нибудь Civic EK, который его хозяин решил сделать «супер-пупер» Цивиком, и начинает наращивать ему «лошадей».

Как правило, грамотный тюнинг подразумевает не только увеличение мощности, но и параллельное усиление надежности конструкции самого автомобиля и качества его управления. То есть, если машина хорошо разгоняется, она должна хорошо тормозить. Если она должна после этого опять хорошо разгоняться, она должна быть надежна в управлении, ее детали должны выдерживать многократно возросшие нагрузки. Это правильный подход. В большинстве же случаев, подход отечественных «тюнеров» заканчивается на втором шаге — чтобы хорошо тормозила после разгона. Другие элементы ходовой части, как правило, в тюнинге уже не участвуют. И у таких машин бывает, что «рвутся» привода. Нечасто, но бывает.

В случае, о котором пойдет речь здесь, был виноват не спортивный характер автомобиля (Honda Element), и не гоночный настрой его владельца Евгения. Причина опасной поломки оказалась банальной и незаметной, для тех, кто не привык смотреть внимательно. Давайте послушаем самого Евгения:

«Итак, на выезде со второстепенной дороги на небольшом подъеме вывернул колеса вправо, пропускал всех с главной. Добавил газу и услышал громкий стук. Сначала решил, что меня кто-то ударил в задний бампер. Поставил селектор автомата на положение “P” и пошел осматривать машину. Машина при этом… неспешно покатилась назад. Пришлось упереться в багажник и просить пешеходов дернуть ручник.

Заехал на подъем, встал с аварийкой, посмотрел под днищем – никаких луж и капель нет. Под капотом тоже ничего не течет и не парит, карданный вал не болтается, двигатель работает стабильно. Привод я не увидел и даже не подумал, что проблема в нем. Доехал до “Хонда Сервис”, где обслуживаюсь. Машина ехала с трудом, динамики никакой. Опасался, что проблема в автомате. Что называется «не тянет». Что-то периодически похрустывало и постукивало справа, но автомат переключался.

В бокс заехать не смог – руль не выворачивался влево. Вышел механик, попросил вывернуть колеса вправо. Оказалось, что лопнул вал правого привода, и при выкручивании руля вправо его кусок упирался в подрамник. Механик поправил оборванный вал рукой и я заехал в боксы.»

Что же стало причиной лопнувшего привода? Читаем дальше:

«Причиной проблемы является балансировочная резинка на валу. Под неё попадает вода, грязь и соль с дороги зимой, и начинается коррозия. Впервые проблема проявилась в Москве, где зимой уже давно поливают дороги реагентами. Теперь добралась и до Владивостока.

Механик сказал: «Клиенты не верят, думают, что вал сваренный был. Я им показываю такие же, подгнившие, но еще не лопнувшие. Специально для коллекции оставил!». И, действительно, показал мне несколько валов привода с проржавевшими «углублениями» по центру. Как будто металл сработался на конус.»

Вот такие дела. Отметим еще раз — в Новосибирске нам знакома проблема с ржавчиной под балансирными резинками на приводах, но до столь критичного состояния машины доезжают нечасто. На нашей памяти был один единственный случай с поломкой привода и проржавевшим валом, но там катализатором поломки вала стал заклинивший ШРУС.

Во избежание повторения случая как с Element-ом Евгения, рекомендуем при диагностике обращать внимание на балансирные резинки на приводах. Часто они просто болтаются на приводе, уже сорванные от времени и наших дорог. Если балансир уже сорвало с места, — его можно без жалости срезать и выкинуть, а если он все еще держится на месте — убедитесь, что под ним привод в порядке.

Мы бы хотели еще раз поблагодарить Евгения за полезный материал, предоставленный для сайта. 🙂

О том, что еще может сломаться весной, Вы можете прочитать в этой статье .

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Еще интересные статьи

Вконтакте

(или «граната»), многим она понравилась, советую прочитать. Пошли комментарии с вопросами, один вопрос касается работоспособности этого узла, а именно — как определить его неисправность? Думаю, вопрос стоящий и интересный, я постараюсь на него ответить, так что читайте дальше …

Думаю, вы уже прочитали по верхней ссылке — что это такое, и уже поняли что это – узел, который передает , через трансмиссию к колесам. Конструкция очень прочная (и простая), рассчитана на многие тысячи километров, но зачастую она быстро выходит из строя! Почему же так и как определить неисправность ШРУСА самому? Об этом подробнее.

Причины поломок

Немного повторюсь, однако это необходимо, чтобы понять всю картину.

1) Прорыв пыльника . «Гранату» от воздействия внешней окружающей среды, защищает резиновый или силиконовый чехол, который называется – «пыльник». Устройство у него простое, но также прочное – по сути это резиновый (или силиконовый) гофрированный колпак, который герметично закрывает основные элементы ШРУСА. Ни пыль, ни влага и грязь не могут попасть внутрь, тем самым элементы работают с минимальной выработкой (ведь шары вращаются в конструкции, каждый раз подставляя другой бок, что увеличивает их ресурс, каждый раз новое зацепление). Смазывается все один раз специальной смазкой для ШРУСА и как бы «запечатывается» (однако стоит отметить, что конструкция считается сухой, то есть не погруженной в жидкость, как скажем дифференциал заднего моста). Таким образом «граната» может прослужить много тысяч километров, сам лично видел примеры по 200 000 пробега, машина уже была почти «убитая», а вот «граната» была родная и вполне работоспособная. Однако – если этот «пыльник» рвется, по разным причинам, будь то некачественные материалы, или другое механическое воздействие.

Влага, грязь, пыль и песок попадают в конструкцию. Они оседают на стенках шариков и канавок, по которым они перемещаются, и действуют на них как «абразив» (наждачная бумага) – растачивая их. Шарики начинают «люфтить» в канавках просто разбивая их и в один прекрасный момент, гранату заклинит или попросту сломает.

2) Физическое воздействие. Конечно же ШРУС можно сломать самому, просто попав в аварию, например на большой скорости влететь в бордюр, яму и т.д. Правда сломается вся подвеска, но это вопрос уже второй, «граната» также пострадает.

3) Некачественная деталь . Что тут рассказывать, бывают очень плохие «сырые» китайские запчасти, могут выйти из строя уже через пару тысяч километров.

Симптомы

Вот мы и подошли к самому главному, а именно к определению неисправности. Нужно сказать все не так сложно как кажется на первый взгляд. Основных неисправностей несколько, перечислю по пунктам:

1) Порвался пыльник (это стоит отметить), если заметили — то сразу едем на СТО, возможно ШРУС еще можно спасти, просто поменяв пыльник. Это самый первый и очевидный симптом.

2) Еще одной косвенной причиной может быть колесо в смазке (когда рвется пыльник) его смазка разбрызгивается по всему диску.

3) Если все же «проворонили» этот момент, то можно различать по звукам. Самый первый и наиболее распространенный — это свист «гранаты», чем то похоже на трущиеся тормозные колодки (если бы они сносились в «ноль» до металла). Едем на диагностику.

4) «Рывки» трогаемся, ощущаются не сильные толчки в районе неисправной стороны, говорит о разбитых канавках гранаты.

5) «Щелчки» при трогании. Проявляется так – начинаем трогаться, несколько раз щелкнет (от 2 до 5) затем при движении все нормально, может повторяться через раз. Это также «граната», едем на диагностику.

6) «Хруст» при движении. Это уже — последняя стадия. Если трогаетесь, идет вибрация и хруст, то это говорит о том что – ШРУС не то что сносился, а его вот-вот заклинит, ехать очень опасно, он разбит дальше некуда.

Это основные симптомы неисправности. Однако есть один практически 100% метод, который поможет выявить поломку.

Мой метод

Садимся в автомобиль

Запускаем двигатель

Резко трогаемся (но не с пробуксовкой), если ШРУС неисправен, услышите много интересных звуков, которые описал сверху, это могут быть как щелчки или хруст, так и легкая вибрация.

После такой диагностики выкручиваем руль поочередно в одну, затем в другую сторону, на некоторых машинах можно увидеть пыльник «гранаты» осматриваем его, если он порванный – поздравляю вас ШРУС нужно менять.

И даже если порыва нет, то возможно у вас стоит некачественная деталь, металл «сырой» все равно нужно ехать на диагностику.

Сейчас небольшая видео версия, постарался показать на исправной машине.

Буду заканчивать, читайте наш АВТОБЛОГ.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) - неотъемлемый узел всех передне- и полноприводных автомобилей. Он обеспечивает передачу крутящего момента на полуось и ведущее колесо.

На полуосях установлены два шарнира:

• внутренний ШРУС, расположенный со стороны коробки передач;
• внешний ШРУС, расположенный со стороны колеса.

Узел состоит из 4 деталей: сферический корпус, внутренняя обойма, сепаратор и шарики. Как любая деталь машины, шарниры постепенно изнашиваются и требуют замены.

Причины поломки ШРУСа

Опыт работы станций техобслуживания показывает, что неисправности ШРУСов возникают даже у новых машин с небольшим пробегом. Существует несколько причин поломки:

• Отсутствие смазки. В результате трения металл без смазки начинает стачиваться.
• Неправильная установка ШРУСа.
• Повреждение пыльника. Через дырки в механизм попадает вода и абразивные частицы, которые ускоряют износ шариков и канавок.
• Агрессивная манера вождения или буксировка тяжелых прицепов. Высокая нагрузка на узел, возникающая в результате быстрой езды по плохой дороге, резком разгоне и большой нагрузке на автомобиль ускоряет износ шарниров.
• Низкое качество деталей. Бракованные или поддельные детали не служат долго.
• Механическое повреждение. В результате ДТП или попадания колеса в глубокую яму может произойти разрушение деталей.
• Люфт шаровых опор. «Болтающиеся» колеса увеличивают нагрузку на детали.
• Естественный износ.

Признаки неисправности ШРУСа

Если вовремя не обнаружить и не устранить проблему, узел может развалиться во время движения. В этом случае добраться домой удастся только на эвакуаторе. Поэтому нужно оперативно реагировать на следующие признаки неисправности ШРУСа:

• Хруст во время движения в повороте.
• Люфт в соединениях узла.
• Хруст во время начала движения или резком ускорении.
• Рывки при разгоне.

Как разобрать и собрать ШРУС. Видео:

Эти признаки могут появиться и при других неисправностях. Поэтому перед поездкой в автомагазин нужно проверить исправность шарниров равных угловых скоростей.

Проверка исправности ШРУСа

Неисправности внутреннего и внешнего ШРУСов проявляются по-разному. Для проверки внешнего шарнира нужно максимально вывернуть руль и не спеша проехать по площадке. При таком положении руля образуется максимальный изгиб между полуосями. При этом неисправный внешний ШРУС будет издавать хруст, зависящий от скорости движения.

Диагностика исправности ШРУСА. Видео:

Добиться максимального искривления внутреннего шарнира сложнее. Для этого нужно проделать следующие операции:

• вывесить колеса, подняв машину домкратом или подъемником;
• завести двигатель;
• включить передачу.

В таком положении неисправный внутренний шарнир будет отчетливо хрустеть.

Как проверить ШРУС на ВАЗ 2109 и 2114

Стандартная проверка «на слух» не всегда позволяет безошибочно выяснить исправность шарниров. Прежде чем покупать дорогостоящие детали, убедитесь что проблема кроется именно в них. Для этого проделайте такие операции:

• установите автомобиль на яму и вывесите колеса;
• осмотрите состояние пыльников;
• проверьте люфт между полуосями.

На Калине привод передних колес можно проверить аналогично с ваз 2109

Как проверить исправность ШРУСа на Форд Фокус 2

Алгоритм проверки шарниров Ford не отличается от приведенного выше.

Как проверить ШРУС на Рено Логан

Поломку деталей выдает характерный хруст (звук) и люфт полуосей.

Как заменить ШРУС своими руками

Для замены шарниров вам понадобятся следующие инструменты, детали и материалы:

• новый ШРУС;
• молибденовая смазка;
• новая гайка крепления наружного шарнира;
• зубило;
• новый пыльник;
• выколотка;
• молоток;
• набор гаечных ключей;
• съемник для шаровых и рулевых тяг;
• баллонный ключ;
• монтировка;
• домкрат и подпорка.

Выполнить работу в одиночку трудно. Поэтому попросите друга помочь вам.

Подробная инструкция по замене ШРУСа

Алгоритм действий по замене ШРУСа выглядит так:

• поставьте машину на смотровую яму и включите ручник.
• ослабьте болты крепления переднего колеса;
• поднимите машину домкратом и установите на подпорку;
• открутите болты и снимите переднее колесо;
• помощник должен нажать тормоз, чтобы предотвратить проворачивание колеса;
• полностью выкрутите гайку, удерживающую полуось;
• открутите гайку с пальца шаровой опоры;
• отстыкуйте шаровую опору, вынув палец из поворотного кулака;
• очистите приводной вал;
• ослабив хомуты, сдвиньте пыльники ШРУСа вдоль вала;
• открутите гайку крепления шарнира рулевой тяги к поворотному кулаку;
• отстыкуйте тягу от поворотного кулака;
• потяните на себя ступицу колеса, чтобы она снялась со шлицов полуоси;
• извлеките внутренний шарнир из КПП, используя монтировку (чтобы не порвать сальник, не вставляйте ее глубоко);

Совет: при замене двух шарниров одновременно необходимо вставить в коробку куски резинового шланга или старый ШРУС. Иначе после извлечения второй полуоси шестерни сместятся и в их будет невозможно ставить шлицы нового шарнира.

• снимите стопорное кольцо с полуоси;
• выколоткой сбить шарнир с приводного вала.

Если ШРУС не изношен, а забит грязью в результате разрыва пыльника, его можно восстановить. Для этого нужно промыть деталь бензином, чтобы удалить грязь и смазку. После этого чистые шлицы и шарики нужно смазать молибденовой смазкой.

Установка шарниров производится в последовательности, обратной снятию. При сборке внутреннего шарнира нужно не забыть поставить пластиковую заглушку на конец вала. Шлицы внутреннего ШРУСа должны быть плотно вставлены в полуосевую шестерню коробки передач. Для этого нужно плотно насадить его молотком через смягчающую насадку.

На машину устанавливаются новые стопорные кольца и гайка крепления полуоси. Чтобы последняя не открутилась, после затяжки необходимо загнуть ее край зубилом.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), в обиходе часто называемый «граната» — один из узлов привода ведущих колес автомобиля, неисправность которого может обездвижить авто в самый неподходящий момент. Поэтому каждый водитель должен уметь своевременно определить неисправность ШРУСа, диагностировать ее и устранить (самостоятельно или с помощью специалистов СТО).

В приводе ведущих колес автомобиля ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам. При этом в конструкции привода каждого ведущего колеса используется комплект, состоящий из двух шарниров — внутреннего и внешнего, которые обеспечивают вращение двух полуосей (цапфы) в условиях постоянно изменяющегося угла между ними. Внешний и внутренний ШРУСы имеют разные размеры.

Внимание! Внутренний ШРУС обеспечивает передачу крутящего момента от трансмиссии на ось приводного вала. Устанавливается «граната» непосредственно на коробке переключения передач.

Наружный ШРУС передает вращательный момент от приводного вала на полуось ступицы ведущего колеса. Однако изнашивается он быстрее, чем внутренний, так как установлен на ступице колеса и подвергается более интенсивным нагрузкам, в том числе сильным ударам.

Все детали «гранат» изготавливаются с большой точностью и из высокопрочных материалов. Благодаря этому срок их службы соизмерим со сроком эксплуатации автомобиля. Единственное условие — щадящая эксплуатация последнего (хорошие дороги + неагрессивная манера вождения).

Несмотря на то что конструктивных вариантов исполнения ШРУСов достаточно много, проявляются их неисправности одинаково. При этом слышен характерный «хруст», который ни с чем нельзя спутать:

Его появление свидетельствует о необходимости срочного посещения СТО или самостоятельной замены «гранаты».

Причины, вызывающие поломку

Неисправности ШРУСа могут возникнуть по самым разным причинам, например, при наезде на бордюр, попадании в яму и пр. Однако чаще всего этот узел выходит из строя из-за банального повреждения пыльника.

Пыльник (гофрированный резиновый или силиконовый чехол) защищает детали ШРУСа от воздействия пыли, грязи, влаги и пр. Кроме того, для увеличения срока службы, пыльник ШРУСа заполняют специальной жидкой смазкой, изготовленной на основе бария. Смазка обволакивает поверхности деталей и должна сохранять свои свойства в диапазоне температур от -30 до 160°С.

Конструктивно ШРУС — это тот же подшипник, только немного более сложный, и попадание абразивных частиц или влаги негативно отражается на внешних поверхностях деталей трения. При воздействии негативных факторов детали пар трения изнашиваются быстрее, на них появляются следы выработки и возникает люфт. При попадании в смазку абразивных частиц последние могут вдавливаться между трущимися деталями, что также способствует их ускоренному износу.

При разрыве пыльника герметичность пространства, в котором работает ШРУС, нарушается и под воздействием окружающей среды узел очень быстро выходит из строя. Как правило, неисправность «гранаты» не приводит к катастрофической аварии, однако вполне может создать ситуацию, когда поездка будет продолжена на эвакуаторе.

Единственным способом, позволяющим избежать поломки «гранаты» из-за порванного пыльника, является профилактический осмотр мест их расположения. Обнаружив даже небольшое повреждение, необходимо как можно быстрее заменить пыльник. Ведь даже через незначительный прокол смазка будет вытесняться, что приведет к уменьшению ее количества и в итоге к повышенному износу деталей ШРУСа.

Определение неисправности

Появление во время движения автомобиля непривычного для уха «хруста» свидетельствует о неисправности одного или нескольких «гранат». При этом характерный «хруст» может раздаваться:

• во время поворота автомобиля;
• в момент, когда автомобиль трогается с места. Особенно хорошо он прослушивается при резком старте;

Кроме того, могут ощущаться рывки при разгоне автомобиля.

Услышав «хруст», автовладелец должен хотя бы ориентировочно определить, какой из узлов поврежден. Это вполне под силу любому водителю.

Существует несколько способов определения неисправного ШРУСа:

1. На неподвижно стоящем автомобиле — необходимо «подергать» приводной вал между ШРУСами. При изготовлении ШРУСа детали подгоняются настолько точно, что люфт вала отсутствует. Поэтому обнаружение даже небольшого люфта свидетельствует о наличии износа и нужно готовиться к замене узла.
2. Во время движения — выполняя различные маневры, внимательно прислушиваться к появляющимся звукам:

Наружные ШРУСы проверяют при движении автомобиля по ровному участку дороги, последовательно выворачивая руль то влево, то вправо. С какой стороны раздается «хруст», с той стороны и расположен неисправный ШРУС;

Внутренние ШРУСы проверяют на участке дороги, имеющем довольно глубокие ямы. Аккуратно въезжая в яму поочередно левым и правым колесом таким образом, чтобы колесо опускалось на максимальную величину, определяют, с какой стороны раздается «хруст». С той же стороны расположен и неисправная «граната».

Проверить внутренний ШРУС можно и в условиях гаража. Для этого нужно вывесить поочередно левое и правое колеса автомобиля. При вывешивании переднего колеса шарнир достаточно сильно искривляется и при вращении колес на первой передаче неисправный ШРУС обязательно захрустит.

Необходимо отметить, что появление «хруста» свидетельствует о том, что возможность ремонта исключена из-за сильного износа деталей. Внимательно прислушиваясь к звукам, издаваемым шарнирами и регулярно осматривая пыльники, можно поймать момент, когда ШРУС еще можно спасти, поменяв, например, пыльник и смазку. Первичными симптомами появления неисправностей «гранаты» служат:

• порванный пыльник;
• наличие смазки на внутренней поверхности колеса (смазка выдавливается через поврежденный пыльник и разбрызгивается по колесному диску);
• «свист» ШРУСа, напоминающий звук трущихся об металл изношенных тормозных колодок;
• слабые толчки, возникающие при трогании автомобиля с места и свидетельствующие о наличии разбитых канавок «гранаты»;
• негромкие щелчки (от 2 до 5) при трогании автомобиля с места;

Замена

Замена ШРУСа — операция не из легких. И хотя ее может осуществить автолюбитель, обладающий определенными слесарными навыками, прежде чем приступить к ее проведению, необходимо трезво взвесить свои возможности. Ведь доставить автомобиль с демонтированной «гранатой» на СТО без эвакуатора невозможно. Поэтому лучше всего доверить замену шарнира равных угловых скоростей специалисту, который кроме того что выполнит эту процедуру быстрее и качественнее, предоставит и гарантию на свою работу.