Современный – это сложный механизм с "умной" электронной начинкой. И если в работе АКПП возникают серьезные сбои, включается своеобразный "защитный механизм" – коробка передач переходит в аварийный режим . У разных АКПП признаки перехода в аварийный режим могут быть разными, но в общих чертах симптоматика выглядит так: передачи в режиме D не переключаются, автомобиль "тупит" и не набирает скорость, могут ощущаться вибрации. Кроме того, загораются индикаторы (O/D OFF, Check AT, Check Engine и т.д.).Для АКПП аварийный режим – это признак серьезной неисправности , а также возможность доехать до сервиса своим ходом, не прибегая к услугам эвакуатора.Если коробка-автомат перешла в аварийный режим, самое простое, что вы можете сделать, – это заглушить, а затем . Если проблема исчезла, скорее всего, дело в датчиках скорости. Если же после повторного запуска АКПП снова ушла в аварийный режим, это верный признак того, что пора отправляться на диагностику. Мало того, что эксплуатация АКПП в аварийном режиме доставляет массу неудобств, она может стать причиной серьезных поломок (а значит, и дорогостоящего ремонта).

Причины перехода АКПП в аварийный режим

Все неисправности, которые могут стать причиной перехода "автомата" в аварийный режим, можно условно разделить на три группы:

Сбои в работе электроники. Современный автомобиль оснащен огромным количеством датчиков и других электронных компонентов. Любой вышедший их строя датчик, окислившийся контакт или оборвавшийся провод может вывести из строя систему и стать причиной перехода коробки передач в аварийный режим. Соответственно, чтобы устранить причину перехода в аварийный режим, нужно найти "слабое звено" и ликвидировать неисправность.

Проблемы . Основными разновидностями этой проблемы являются избыток или недостаток масла, а также . В любом из этих случаев, блок управления переведет коробку в аварийный режим. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо залить в коробку масло, соответствующее заводским допускам, в нужном объеме.

Ме ханические проблемы. Это, пожалуй, самый сложный и дорогостоящий вид ремонта. Если АКПП получила какое-то механическое повреждение, для ремонта ее придется разбирать, а эту работу лучше доверить профессионалам.

Вот и первая запись. Было это давно. Все это было давно. По мере нахождения времени и фото буду дополнять.
Сразу скажу эта неприятность случилась на пробеге 90 000 (в аккурат по книге замена масла в АКПП, хотя оно и так прозрачное было и не воняло.

И да благодарю ребят с форума (ceedclub) . Они там все описали.Вот я благодаря им и сделал свой коробас))

Так вот все началось с того, когда ехал домой с отпуска спокойно 90 разговариваю по телефону с братом прямая небольшие ухабы и тут бац такой рывок но в обратную сторону. Как будто бы меня кто то тросом за зад на ходу зацепил. Ну я на обочину. Давай смотреть все норм. Ничего, ни масла ни где. Ну все нормально. Трогаться, на D ставлю не едет.Думаю че за мож из за того что обочина. Даю газку не едет, больше о, тронулась. В итоге пока катился домой осмелел начал газовать. До этого АКПП не пользовал. Определил, что это аварийный режим и то что он на третью передачу встает. Ну зная как машина ездить должна и учитыва, что их там всего 4-ре передачи.
Доехал я до дома. Поставил, растроеный тем что хз что в АКПП случилось. По сидел, позвонил. Думаю дай заведу. Завел и вуаля, она полетела как и раньше. Час наверное гонял машину ночью по городу.
Все отлично.
Но через пару дней это начало проявляться все чаще и чаще. Как итог с утра выехал и через минут 15 бац и ты в аварийном.
Так вот к сути.
Это все происходит из за того, что на шлейфе отходит минусовой контакт при нагреве АКПП до рабочей температуры.
Диагностика как правило показывает отказ всей электроники АКПП.
Диагностику лучше делать на горячую.
Как решить эту проблему. Есть два способа.
1) Это купить просто новый шлейф и установить в АКПП в замену старого.
2) Это предварительно достав старый шлейф, пропаять все дорожки (продублировать проводами)
Речь идет о втором менее затратном.К слову на момент когда я делал свою коробку, этот шлейф стоил 4000 -4500 руб. Сейчас да же не знаю. Пропаивал контакты, не из за экономии. А не уверенности, что через те же 90 000 будет та же история.
Номерок этого шлейфа не подскажу ибо мне он не нужен был (ну если найду дополню)

Начнем с того что я прикупил, что бы все снять и довести до ума шлейф.
-Набор головок (наши размеры)
-масло хендаевское ATF SP III 2- по литру.(ну мало ли, хотя по сути мы сливаем все в чистую тару и обратно льем его го же. в процессе у меня потерялось около полу литра, у кого как.
-Масляный фильтр(по надобности) Я не брал, так как за пару дней до этого поменял масло и сам фильтр.
-Очиститель тормозных дисков (это для обезжиривания места прилегания поддона к коробке)
-Герметик автомобильный (обычный наш брал белый)
-Провода брал в автомагазине по метру от волговской проводки. Знаете они частенько куски продают. вот их и брал.
-паяльник
-стяжки узкие (это что бы проводки стянуть)
- ну и отвертки и канцелярский нож
-ах да и уверенность (очковал я ну вы понимаете))))
Как оказалось в разборке вообще ни чего сложного нет. Мы же не снимаем коробку.

Загоняем тачку на яму, снимаем броню. Откручиваем пробку в поддоне коробки (предварительно, подставив тару чистую. Под масло. Его мы зальем обратно) . Откручиваем поддон, и видим гидроблок (так вроде бы он называется, гидротрансформатор это всем известный бублик) . Отключаем шлейфа их там два тот, что нам нужен и по меньше. Откручиваем гидроблок снимаем его.Тут следует быть аккуратно там есть пружинки они различны по цветам и жосткости.Стоят в стаканчиках и ни как не закреплены. Я сфоткал все это дело когда вынул, ну так на всякий. Далее мы видим набор фрикционов \пакетов. И наш шлейф он свисает с водительской стороны. Морочился я долго прежде чем выковырял его с посадочного места. Главное не торопитесь и не сломайте белую защелку что фиксирует фишку с проводкой к коробке снаружи(я сломал как и большинство))), теперь иногда поправляю раз в пол года)
Там есть стопоное кольцо снаружи.Эго снимаем и он спокойно выходит из посадочного места
Пропаиваем контакты. Собираем все в обратном порядке. Заливаем масло через щуп. Проверяем уровень на заведенной машине на нейтрали и все радуемся жизни.))

Сливаем масло, откручиваем поддон.После того как снимем поддон, откручиваем масляный фильтр.

Вот он масляный фильтр. После замены фильтра не забудьте магнитики снять. (фото не мое, такого количества стружки не было это уже плохо)

И да колечки не забудьте проверить.что бы все на месте было.

Я фильтр не менял. От того и фото не мое. Но вы не забудьте магнитики переставить на новый фильтр.

Вот он гидроблок. Откидываем эти 2 шлейфа, тот что слева он то нам и нужен.

Снимаем переключатель и вытаскиваем поршень.

Откручиваем сам гидроблок.Пометил красным на фото. Но парочку мог и пропустить так как давно было. Я делал так, по периметру открутил, если не пошло. то срывал все отставшиеся и не откручивая их до конца ослаблял и смотрел когда пойдет.

Вот он наш шлейф.

Вот снятый гидроблок и пужинки.Как открутите снимаем аккуратно что бы не разлетелось все. Выпрыгивать не будут, но тем неменее. Слева на масляном фильтре коробки виден поршень, и лапка. Мы на 4 фото видели уже когда все откручено.

Вот этот фиксатор он незаметный. Находиться снаружи коробки где разъем к коробке подключается.

здраввствуйте, . Подскажите пожалуйста. На ам Тойота Карина двиг 5а коробка A240L плохо переключаются передачи. переключение происходит только при кратковременном выключении и включении режима овердрайв. масло заменил сегодня с прокачкой на автомате. залит декстрон 3 … в чем может быть проблема?

Здравствуй.

Б/у АКПП случайно не вкорячили?

Попробуйте отрегулировать трос дроссельного клапана, если никак не реагирует, проверьте его целостность.

Андрей

Здраствуйте. подскажите пожалуйста что может быть с моей коробкой передач. F4A42 MMC LANCER 97 год. сk2a 4g15 1.5 16v. просто ехал с небольшой скоростью. остановился.заглушил авто. позже решил поехать дальше. смотрю ни одна лампа не горит, хотя все включается парковка и задняя и нейтралка, только вот драйв едет как на 3 передаче. масло есть, женными фрикциями не пахнет, копоти тоже нет. как отключить аварийный режим. может там предохранитель предусмотрен????

подскажите пожалуйста.за ранее благодарен..

1. АКПП работает в аварийном режиме движения, только третья передача;

3. Проблема в электрооборудовании, по описанной неисправности, нет питания на ЭБУ. Если самостоятельно не найдёте электрическую не исправность, обратитесь к авто электрику, он продиагностирует на сканере, считает ошибки, устранит неисправность.

Тимур

На днях поменял масло и фильтр в АКПП Монтеро Спорт, 2002. В принципе, жидкость была нормального цвета, без запаха гари. Но при съеме поддона на трех магнитах обнаружился вязкий черный налет с металлическими блестками. На замене мастера сказали, что выработка коробки — дело естественное, и стружка будет всегда. Так ли это?

Спасибо!

Ps «Автомат» работает нормально, никаких изменений после замены жидкости не произошло — ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Да, это так.

Если ежик на магнитах не большой — это норма. А вязкий чёрный налёт, это значит просто идёт равномерный, небольшой износ стальных дисков.

Вадим.

А вы уже ответили…спасибо.А фильтр промывал.прокладку сам вырубил и под фильтр из паранита,а на поддон из маслостойкой резины.Просто поддон был примят и фильтр соответственно тоже,сетка целая,но в одном месте чуток 5мм разошлась…Попробую поискать.

«на поддон из маслостойкой резины» — ПОТЕЧЁТ, УЖЕ КТО ТО ТУТ РУБИЛ. Попробуйте, главное не перетягивайте болты. Поддон однозначно выравнивать. ФИЛЬТР НОВЫЙ, из за него может сгореть АКПП. Я бы посоветовал купить фильтр кит и не заморачиваться.

Загорание лампочки аварийного режима АКПП на панели приборов – это частая проблема многих автовладельцев. Она свидетельствует о критических неисправностях агрегата, из-за которых может понадобиться ремонт коробки. В этом случае машина двигается только на третьей передаче.

Почему появляется аварийный режим АКПП?

Это может произойти вследствие следующих причин:

1. Недостаток или избыток масла в коробке автомат, который сказывается на работе ЭБУ, из-за чего и загорается лампочка. Если наблюдается избыток жидкости, ее нужно просто убрать, а недостаток может свидетельствовать о наличии утечек масла, которые следует устранить.
2. Неисправности гидравлической или механической составляющей коробки. Аварийный режим может включаться из-за физических повреждений агрегата, например, износа фрикционов. В таком случае снимается поддон, оценивается состояние масла. По состоянию масла принимается решение о снятие и разборе АКПП .
3. Поломки электронной или гидравлической систем. Они занимают львиную долю всех случаев появления аварийного режима. Их следует рассмотреть отдельно. Как минимум необходимо подключить диагностическое оборудование.

Неисправности электрики и аварийный режим АКПП

Среди частых проблем с электронной системой управления, которые приводит к аварийному режиму, выделяют такие:

• Поломка температурного датчика. Из-за него аварийный режим светится постоянно или после перехода в рабочую температуру.
• Повреждение проводки и фишек подключения блоков. Режим горит постоянно или появляется без особой системности. Проблема ликвидируется путем длительного осмотра проводки и всех фишек.
• Поломки разных датчиков: АБС, распредвала, расхода воздуха. Аварийный режим горит постоянно или время от времени, но не при переключении передач. Компьютерная диагностика определяет причину.
• Неисправность датчиков выходного или входного вращения вала. Проблема дает знать о себе при переключении на «D» с одновременным глухим ударом. Устранить ее можно после диагностики и замены устройства.
• Дефект блока управления. Он имеет место, если аварийный режим включен постоянно и не пропадает. Компьютерная диагностика не всегда определяет проблему, поэтому прибегают к пробной замене блока.

Помните, что АКПП – это сложный агрегат, одни и те же проблемы в работе которого могут свидетельствовать о разных поломках. Определить их могут только опытные мастера со спецоборудованием.