Как только в нашей стране начинается зима, учитывая климат, двухколесный транспорт убирается в гараж до весны. Бывает невозможно использовать автомобиль для передвижения из-за обильного снега. И тут на помощь всем автолюбителям, которые хотят передвигаться по заснеженной дороге, приходит снегоход на гусеницах, который можно сделать из мотоблока своими руками.

Возможность купить себе дополнительное транспортное средство есть не у всех, но каждый может самостоятельно сконструировать самодельный гусеничный снегоход из мотоблока.

Преимущества и особенности самодельного снегохода

• Транспортное средство имеет механический привод и гусеничный мотоблок, при езде на котором, вы не застрянете в сугробах.
• Управление происходит за счет лыж, а рулевая система находится впереди, поэтому вы сможете легко им управлять.
• Цена при покупке того или иного транспортного средства немаловажна. Поэтому, если посчитать, стоимость изготовления снегохода самостоятельно будет ниже раз в пять, нежели покупать его от производителя. А еще дешевле он выйдет за счет имеющегося в наличии мотоблока и других деталей.
• Надежность – там, где не пройдет человек и не проедет автомобиль, снегоход преодолеет все препятствия с легкостью.
• Если снегоход изготавливается своими руками, то к выбору деталей конструктор подходит очень тщательно. Делая все самостоятельно, вы отвечаете за качество своей конструкции. Кроме того, уделяя большое внимание узлам механизма, вы делаете снегоход вездепроходимым.

Устройство самодельного мотоблочного снегохода

Это востребованное изобретение, которое можно сделать самостоятельно при наличии качественных деталей. Мотоблок берется частично (отдельные детали) или используется полностью. Если вы решили использовать его не в полной комплектации, на него необходимо приварить несущую раму с задней осью, рулевой вилкой и колесами. Наиболее трудным этапом при этом становится преобразование рабочего вала мотоблока в приводную шестерню.

Наиболее практичным и универсальным решением при изготовлении самохода будет использование деталей от мотоблока. Потребуется только изъять с готового мотоблока вилку рулевой и двигатель.

Мотор можно расположить в задней части конструкции.

Перед началом самостоятельного изготовления конструкции начертите чертеж, соберите весь необходимый материал, подготовьте инструмент, и можно приступать. Конструкция достаточно несложная и с ней справится любой человек, для этого не обязательны техническое образование и какие-то навыки.

Если вы не заканчивали инженерный факультет и вам сложно составить чертеж, воспользуйтесь нашим.

Чертеж простой рамы для самодельного снегохода

На чертеже рама, которая вам потребуется при изготовлении снегохода.

Мотоблок в самодельном гусеничном снегоходе – это основная деталь, за счет которой ваш транспорт будет передвигаться.

Если все сделать правильно согласно чертежу, у вас получится снегоход на основе гусянки.

Чертеж рамы cнегохода на гусеницах

Изготовление снегохода на гусеничном ходу своими руками

Перед началом работ определитесь с инструментом. Можно со 100% уверенностью сказать, что вам потребуется: различные отвертки, молоток, сварка, трубогиб (если нет готовой рамы).

Перед подготовкой чертежа для самостоятельного изготовления снегохода, ознакомитесь со стандартной конфигурацией.

1. Рама. В каждом снегоходе присутствует рама: чем сложнее конструкция, тем надежнее и крепче должна быть рама. Оптимальный вариант – взять от квадроцикла, скутера или мотоцикла. Если нет такой детали, можно сварить ее самостоятельно из труб диаметром не менее 40 мм.
2. Сиденье. Сидение на снегоходе должно быть прочное, так как сама конструкция достаточно низкая.

Обязательное условие: сиденье должно быть изготовлено из водонепроницаемого материала.

1. Двигатель. Выбирая двигатель, обратите внимание на его мощность. Если вы хотите мощный снегоход был, то двигатель должен быть таким.
2. Бак. Емкость объемом 10-15 литров, изготовленная из металла, прекрасно подойдет для бака под топливо.
3. Лыжи. Если в вас нет готовых лыж, которые можно адаптировать под снегоход, их можно сделать самостоятельно из дерева. Лучше, если это будет фанера не менее чем девятислойная.
4. Руль. При выборе руля, подумайте о своем удобстве. Лучше всего если он будет заимствован у двухколесного агрегата.
5. Гусеницы. Изготовление гусениц, пожалуй, наиболее сложная часть во всем самоходе.
6. Привод. Чтобы гусеницы вращались, вам потребуется привод – лучше всего в этом случае использовать цепь от мотоцикла.

Рама

Если в наличии нет готовой рамы, то ее легко сварить из профильной трубы, а форму придать с помощью трубогиба.

Если самостоятельно не получится произвести расчеты и составить чертеж, то для примера используйте чертеж с нашего сайта.

Как только рама будет собрана, обработайте ее антикоррозионным составом и покройте качественной краской, которая выдержит и влагу, и мороз.

Гусеницы

Все, кто раньше самостоятельно конструировал гусеничный мотоблок, отмечают: изготовление гусениц – самый сложный процесс в самоделке.

Проще всего их сконструировать из покрышек от автомобиля. Данный вариант самый выигрышный – качественно и малобюджетно. Деталь изготавливается по замкнутому кругу, поэтому разрыв шины произойти не может.

Гусеницы для снегохода из шины (покрышки)

Инструкция по изготовлению гусениц:

• Из автомобильной покрышки: берем покрышку и отрезаем борта (лучше это делать острым ножом). Резать нужно так, чтобы осталась гибкая часть с протектором.

Чертежи снегоходов. Конструкция снегохода своими руками. Схемы и рисунки представляем вашему вниманию для изучения.

Описание конструкции.

Узлы и механизмы

Общая схема компоновки.

Рама – выполнена из металлических труб и металлических уголков. Гибку труб можно осуществлять ручным способом при помощи самодельного трубогиба (смотри статью

Узел натяжной оси – служит для натяжения гусеницы, за счет перемещения корпусов подшипников в специальных пазах в накладках лонжерона рамы.

Опорная лыжа – направляющая для траков гусениц, которая равномерно распределяет нагрузку на них.

Гусеница – механизм, который приводит в движение снегоход.

Траки выполнены из деревянных брусков, закрепленных при помощи болтов к несущим ремням.

Рулевая лыжа – левая и правая, служат для управления снегоходом. Для лучшего скольжения, к низу лыжи прикреплен полиэтиленовый лист толщиной пять миллиметров.

Рулевое управление.

Узел удлинительной втулки выходной звездочки вторичного вала двигателя.

Узел приводного вала.

Картинка кликабельна

Снегоход - это моторизованные сани, приводимые в движение двигателем, похожим на двигатель мотоцикла. Управляют снегоходом с помощью рулевых рукояток, соединенных со стоящими впереди лыжами.

На руле есть привод дроссельной заслонки (рычаг газа) и рычаг тормоза, которые позволяют управлять скоростью и торможением машины. Вместо задних колес у нее сплошная резиновая лента типа гусеничной. Лента, связанная с двигателем передаточными механизмами, цепью и ремнем, продвигает снегоход (рисунок вверху).

Снегоходы очень подвижны и поворотливы. Они не только могут двигаться со скоростью более 85 миль в час, но и забираться на склоны с крутизной 65 градусов. Однако машина среднего класса способна преодолевать подъемы не круче 20 градусов. Снегоходы могут путешествовать по просторам, которые недоступны обычным автомобилям. Поэтому их часто используют для доставки товаров и любой помощи в суровые районы, где мало дорог и много снега. Но чаще всего люди пользуются снегоходом просто для развлечений.

Как снегоход ездит по снегу

Поршни двигателя снегохода вращают первичное сцепление. Дальше ременная передача передает это вращение на вторичное сцепление, которое сидит на промежуточном валу. К дальнему концу промежуточного вала присоединена цепь, и она уже вращает ось двух ведущих зубчатых барабанов. Эти барабаны входят в гнезда сплошной резиновой ленты снегохода. Вращаясь, барабаны тянут ленту вперед. Механизм передачи этой машины устроен так, что в зависимости от скорости ее движения, снежного покрова и вида местности меняется количество энергии, передаваемой на ленту. Постоянное реагирование на все изменения (с помощью передачи, которая может непрерывно меняться) делает езду на снегоходе очень плавной.

Руление при езде по снегу

При вращении рукояток руля по часовой стрелке лыжи поворачивают направо, при вращении против часовой стрелки - налево.

Инструкция

Сначала выполните эскиз задуманной конструкции . При этом предусмотрите две составные части аппарата: ведомую и ведущую. Первая должна состоять из полозьев, рулевой колонки и . Вторая часть должна содержать силовую установку, раму, привод и сиденье водителя. Однако, при необходимости можете изменить конструкцию, более приспособив ее к выполнению предполагаемых задач.

Определите части и агрегаты снегохода, которые вы не сможете сделать самостоятельно. Приобретите их и приблизительно прикиньте расположение агрегатов на , размеры конструкции и ее отдельных частей. Подходя к компоновке профессионально, изготовьте плаз – макет снегохода в натуральную величину из фанеры или плотного картона. Сделайте макеты всех покупных частей, макет рамы и соберите из этого плаз. После определите размеры и расположение деталей, которые предполагается изготовить самостоятельно.

Самостоятельное изготовление рамы предполагает обязательное наличие трубогиба, сварочного оборудования и соответствующих навыков. Если всего этого нет, закажите изготовление рамы в ближайшей мастерской по предварительно нарисованному чертежу. Делать раму самостоятельно начните с выбора необходимых труб. Трубы, снятые с мотоциклетных рам предпочтите водопроводным. Специальные рамные трубы, как правило, более прочные.

Согните трубы на так, как это необходимо. Перед соберите раму, соединяя детали точечной сваркой. Проведите предварительную подгонку элементов рамы и крепящихся к ней деталей снегохода. Это позволит избежать ошибок в конструировании. Окончательную сварку проводите единым швом, желательно без разрывов и других огрехов. Приварите кронштейны крепления двигателя, полозьев, колесного привода, сиденья, рулевой колонки и других частей.

Полозья изготовьте в виде двух широких лыж. Сварите рулевую колонку и закрепите на ней полозья с помощью скоб шарнирных соединений. Более сложный вариант предполагает использование амортизаторов в подвеске лыж. Если конструкция снегохода предусматривает широко расставленные передние лыжи, то в качестве амортизаторов более подходят рычажные от «Урал». Непосредственно на руле закрепите органы управления от любой модели мотоцикла.

На второй части снегохода закрепите двигатель и коробку передач. Их тоже возьмите от любого легкого мотоцикла. В качестве заднего колеса (или колес) примените покрышки низкого давления самостоятельного изготовления. Их можно сделать из подходящих ободов и пневматических камер автомобильных шин. В накачанном состоянии они будут хорошими колесами низкого давления. Для движения по рыхлому снегу обязательны снегозацепы, расположенные по все окружности колеса (колес).

Если конструкция снегохода предполагает наличие одного заднего колеса, заднюю подвеску выполните по мотоциклетному образцу. Для этого дополнительно к раме сварите задний маятник и прикрепите его к раме через шарнир. Используя мотоциклетные амортизаторы, сделайте подвеску маятника. Продумайте и установите цепной привод от двигателя к заднему колесу. После подгонки привода установите заднее колесо.

При желании установить два задних колеса, прикрепите к задней части рамы ведущий мост укороченного типа. Для этой цели найдите задний мост от грузового мотороллера «Муравей» или самостоятельно укоротите мост от легкового автомобиля. При использовании мягких колес низкого давления необходимость в задней подвеске частично отпадает. Использование мотоциклетных амортизаторов технически сильно усложняет задачу. Применение амортизаторов автомобильного типа не сделает подвеску мягкой, так как они рассчитаны на гораздо больший вес, чем снегоход.

Вспоминая историю создания самодельного снегохода, осознал, как давно началось моё увлечение конструированием техники. Ещё по молодости (а сейчас я уже пенсионер) получил специальность слесаря и освоил самостоятельно сварочное дело, другие специальности металлообработчиков. А вот знаниями по конструированию, по правде сказать, «похвастаться» не мог, да и поучиться было негде. Строил по наитию всякие «дрындоходы» на колёсах и гусеницах: ездил на них и по бездорожью, и по снегу, но ни надёжности, ни красоты в них не было.

Но вот в начале 1988 года вышел «Моделист-конструктор», в котором была статья о снегоходе «Гусеница вокруг лыжи». Вот тут и началось!

Места у нас такие, что снежный покров лежит по полгода и даже более! Местные дороги чистят, как правило, не вовремя, да и то так, чтобы только вездеходный грузовик мог проехать. Ну а о просёлках уж и говорить нечего. К тому же у меня были увлечения: охота и рыбалка. Вот всё это и сподвигнуло сделать добротный проходимый снегоход.

Построил для себя, помогал друзьям, родным, набирался опыта. Постоянно совершенствовал конструкцию «по законам эволюции»: заменял тяжёлое – на лёгкое, ненадёжное – на прочное, внедрял подвески: рессорные, пружинные, амортизаторные. Всего построил больше десятка снегоходов: на гусеницах с деревянными и полиэтиленовыми траками вокруг лыжи-скпиза; резиновый с блоком катков; и с одной управляющей лыжей, и с двумя.

рассказ поведу о последнем своём снегоходе. Не могу сказать, что он не имеет недостатков, но в его конструкцию я вложил весь накопленный опыт и машина получилась, вроде бы, удачная, хотя и без излишеств (или, как сейчас говорят, – утилитарная), но смотрится неплохо, и надёжность на высоте.

Компоновочная схема снегохода выбрана наиболее распространённая, как на подобных отечественных машинах, так и на зарубежных: две передние управляемые лыжи; силовой агрегат, расположенный впереди под капотом; далее – гусеничный блок, а над ним сиденье и позади – багажник. Общая длина снегохода – 2300 мм, ширина по наружным краям лыж 900 мм, высота до руля – 1000 мм, до сиденья – 700 мм.

1 – управляемая лыжа (2 шт.); 2 – подвеска управляемой лыжи (2 шт.); 3 – дуга (труба Ø32); 4 – капот (от бокового прицепа мотоцикла «Ява»); 5 – ветровое стекло; 6 – руль; 7 – топливный бак (сварен из двух мопедных); 8 – сиденье; 9 – инструментальный ящик; 10 – ограждение багажника (труба Ø16); 11 – брызговик (стальной лист s0,5); 12 – пружинный амортизатор подвески натяжных маятниковых рычагов гусеничного блока (2 шт.); 13 – фара; 14 – гусеничный блок

1 – нижний лонжерон (труба 28×25, 2 шт.); 2 – верхний лонжерон (труба 20×20, 2 шт.); 3 – Г-образный кронштейн крепления корпуса опорного подшипника удлинителя выходного вала силового агрегата (труба 28×25); 4 – под-косная межлонжеронная стойка (труба 20×20); 5 – вынос (труба 28×25,2 шт.); 6 – опорная планка стакана рулевого вала (стальной лист s3); 7 – стакан рулевого вала (труба Ø32); 8 – рулевая колонка (труба Ø32); 9 – стойка-дуга, 2 шт.); 10 – подседельная рамка (труба Ø20); 11 – подседельная стойка (труба Ø20); 12 – обвязка инструментального ящика (стальной уголок 20×15); 13 – вваренный кронштейн крепления гусеничного блока и натяжения гусеницы (2 шт.); 14 – подкос кронштейна (труба 20×20, 2 шт.); 15 – полурамка площадки багажника (труба 20×20); 16 – ушко крепления заднего амортизатора (сталь s4,2 шт.); 17 – подкос полурамки багажника (труба 15х 15,2 шт.); 18 – подкос нижнего лонжерона (труба 28×25,2 шт.); 19 – траверса (труба 28×25); 20 – поперечина выносов (труба 28×25); 21 – поперечины подвески рулевой колонки (труба Ø16); 22 – моторный подрамник (труба 28×25); 23 – стяжка-опора (стальная пластина); 24 – поперечина нижних лонжеронов (труба 28×25); 25 – стяжка-замок топливного бака; 26 – продольный элемент подседельной ниши (труба 20×20,2 шт.); 27 – втулка шкворня (велосипедная, усиленная, 2 шт.); 28 – подкос втулки шкворня (труба 20×20, 2 шт.)

Под капотом:

а – вид справа; б – вид слева

Силовой агрегат (двигатель, сцепление и коробка перемены передач в одном блоке) – «Тула-200м» производства ТМЗ (Тульского машиностроительного завода). Ставился он на всякую производимую в Туле мототехнику: мотороллеры (в том числе и на грузовой «Муравей»), мотоциклы и др. Агрегат довольно надёжный, хотя и тяжеловат.

Мощность нового мотора составляла 11 л.с. с числом оборотов до 3600 в минуту. Но ему уже не один десяток лет. Однако сил восемь-девять, по моим ощущениям, в нём ещё сохранились. Двигатель рабочим объёмом 196 см3, двухтактный и работает на смеси низкооктанового бензина с моторным маслом (типа «Автол») в соотношении 10:1.

Цилиндр снабжён штатным принудительным воздушным охлаждением.

Коробка передач имеет передаточное число 2,353.

Для передачи вращения с вторичного (выходного) вала на звёздочку приводного вала пришлось сделать сварной удлинитель из трубы со шлицевыми наконечниками. На одном конце внутренние шлицы нарезаны непосредственно в трубе (для насаживания удлинителя на вал). На другом – наружные шлицы для переходника, посадочное место под подшипник и резьба М20х1,5 для крепления на удлинителе звёздочки, выполнены на приварном наконечнике.

Забегая вперёд, отмечу, что точно такой же наконечник приварен к приводному валу гусеницы, который изготовлен из натяжной задней оси гусеницы от снегохода «Буран».

Рама снегохода – пространственная, сварена из стальных труб прямоугольного, квадратного и круглого сечений.

Основа рамы – два парных трубчатых лонжерона – верхний и нижний. Верхний лонжерон каждой пары выполнен из трубы сечением 20×20 мм. Из такой же трубы и большинство вспомогательных элементов: промежуточные поперечины, подкосы и даже задняя рамка багажной площадки. Нижние лонжероны – из трубы сечением 28×25 мм – это самая толстая труба в конструкции рамы. Из такой же трубы передняя траверса, передние поперечины и консоли, подмоторный хребет.

Надо сказать, что трубы рамы – сечения небольшого и даже не толстостенные. А потому в местах, где сверлил отверстия, в них вставлял втулки и приваривал по кругу.

Надстройка рамы (стойки, дуги) изготовлена из круглой трубы диаметром 20 мм – от старых стульев, тонкостенных, но достаточно прочных. Вот только сваривать их было сложновато, но если это делать с помощью аппарата-полуавтомата, то процесс значительно облегчается. Рамка багажника под сиденьем, также как и рамка срединной части площадки, – из равнополочного 15-мм уголка. Между этими рамками я укладываю длинномерные вещи, например лыжи. Колонка рулевого вала – из трубы диаметром 32 мм – встроена в переднюю часть надстройки. Втулки поворотных шкворней вырезаны из велосипедных рам и приварены к концам траверсы. В раму также интегрированы (приварены к задним концам нижних лонжеронов) кронштейны узлов натяжения гусеницы. Эти же кронштейны служат и местами крепления к раме корпусов подшипников балансирного вала гусеницы. Кроме того, к элементам рамы приварены многочисленные ушки, проушины для установки силового агрегата, топливного бака, сиденья, амортизаторов и пр.

1 – удлинитель; 2 – наконечник для насадки на вал; 3 – наконечник для ведущей шестерни

1 – гусеница; 2 – приводное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 3 – узел приводного вала гусеницы; 4 – рессора (2 шт.); 5 – кронштейн балансирного блока (2 шт.); 6 – маятниковый рычаг натяжной оси (2 шт.); 7 – натяжное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 8 – опорный каток (10 шт.); 9 – крайняя тележка (2 шт.); 10 – средняя тележка; 11 – ось балансирного блока; 12 – поддерживающий каток (2 шт.); 13 – корпус с подшипником оси балансирного блока (2 шт.); 14 – кронштейн крепления рессоры к оси балансирного блока (2 шт.)

Гусеничный блок (точнее – его продольная половинка) позаимствован от старого промышленного снегохода «Буран». Почему половинка? Да потому, что, во-первых, – легче. Во вторых -меньше затрат и проще конструкция. Ну а в-третьих, предполагал ездить не по снежной целине, а по следам «первопроходцев».

Однако в сочетании с парой довольно широких лыж снегоход уверенно преодолевает и глубокие сугробы, и свежевыпавшие «пухляки».

Крайние тележки переделаны – пружины удалены, а втулки сварены между собой, так как тележки балансируют сами по себе, сидя на своей оси на концах рессор.

Переделан и узел натяжения гусеницы. Передние концы его маятниковых рычагов сидят на общей оси с рессорным балансирным узлом, а задние подвешены на самодельных пружинных амортизаторах к раме.

Движитель снегохода – резиновая гусеница шириной 380 мм (на «Буране» таких стоят две). Привод гусеницы осуществляется от приводного вала через пару 9-зубых «бурановских» капроновых колёс. Приводной вал – трубчатый. Как отмечалось ранее, он изготовлен из задней гусеничной «бурановской» оси, установлен в подшипниках 80205, корпуса которых прикреплены непосредственно к верхним лонжеронам рамы. Натяжение гусеницы осуществляется натяжной осью с зубчатыми колёсами (такими же, как и приводные) через пару маятниковых рычагов, насаженных на ось балансирной тележки (перемещением её подшипников вдоль лонжеронов рамы). Натяжной вал гусеницы (а точнее – ось, поскольку эта деталь не передаёт крутящего момента) с зубчатыми колёсами – тоже «бурановские». Контакт гусеницы с дорогой по длине – чуть более метра.

Ранее движители строил с опорной лыжей-склизом. Они хороши на «пухлом» снегу и сугробах, но очень чувствительны к твёрдым неровностям дороги. От них – не только передаётся водителю дискомфорт, но случаются поломки траков и даже самого склиза. Поэтому на этот раз решил сделать движитель с резиновой гусеницей и опорными катками, так как предполагал ездить по накатанному снегу и даже льду.

Трансмиссия снегохода, что называется, проще не бывает, хотя и не без изюминок. Состоит она из одноступенчатой цепной передачи от мотоцикла «ИЖ» с шагом 15,875 мм с парой звёздочек: ведущая имеет 15 зубьев, ведомая – 21, то есть передаточное число составляет 1,6. Вторичный (выходной) вал силового агрегата удлинён трубой с внутренними шлицами на насаживаемом на вал конце и шлицевым наконечником – на другом. Свободный конец удлинителя установлен в подшипнике 80205, корпус которого закреплён на Г-образном кронштейне, приваренным к раме. На этот наконечник через переходник с внутренними и внешними шлицами посажена ведущая звёздочка цепной передачи. Ведомая звёздочка посажена (тоже через шлицевой переходник) на шлицевой наконечник приводного вала гусеницы. Переходники изготовил из шестерён: отжёг, проточил, отфрезеровал. Благодаря шлицевым переходникам звёздочки (а, следовательно, и передаточное отношение) легко менять даже в полевых условиях под дорожные условия (точнее, под плотность и глубину снежного покрова).

Управляемые лыжи снегохода – самодельные, длиной 900 мм (заготовка – 1000 мм) и шириной 200 мм. Изготовлены из стального листа толщиной 2 мм. Полозья штампованные: по середине – треугольный паз, а по краям – отбортовки-подрезы, спереди загнуты вверх (контактная поверхность со снегом – 800 мм). Сверху к полозьям приварены продольные рёбра жёсткости П-образного сечения, выгнутые из такого же стального листа, а к ним – ушки и проушины для крепления узлов подвески, а впереди – дужки из стального 10-мм прутка.

Каждая лыжа имеет подвеску, состоящую из амортизатора (от мотороллера «Тула») и самодельного рычага из трубы квадратного сечения 20×20 мм.

Рулевое управление – смешанного типа. Сам руль – мотоциклетный рычажный, а остальное – как у автомобиля. Рулевой вал – «переломный» с карданным шарниром и даже своеобразным рулевым механизмом. «Переломным» его сделал потому, что он никак не входил в «параллель» с шкворневыми втулками (а вообще-то, прямой вал лучше). Надо обратить внимание, что нижний конец вала конструктивно оказался впереди поворотных рычагов и тяг, а сошка направлена назад. При таком положении при повороте направо руль нужно было поворачивать влево, и наоборот, что противоречило здравому смыслу. Поэтому пришлось ввести рулевой механизм, служащий для согласования поворота руля и направления лыж. Механизм представляет собой пару одинаковых шестерней в корпусе. Ведущая шестерня посредством шлицевого соединения насажена на конец рулевого вала, а вал ведомой шестерни соединён (сварен, хотя этот узел целесообразно и нетрудно сделать тоже разборным) с Т-образной сошкой. От сошки через рулевые тяги и поворотные кулаки осуществляется одновременный поворот лыж теперь в ту же сторону, в какую поворачивают руль.

Оборудование. Топливный бак сварен из двух баков от мопеда «Рига».

Сиденье – от мотоцикла «Минск» смонтировано на стойках с обшивкой из дюралюминиевого листа. Под сиденьем находится инструментальный ящик, а между ящиком и полом – свободная ниша с отверстием сзади. В неё укладываю при необходимости лыжи, лопату и другие длинномерные предметы. Капот – перекроенная передняя часть коляски (бокового прицепа) мотоцикла «Ява-350». Электрооборудование штатное. Фара – от мотоцикла «Минск».

1 – полоз; 2 – усилитель; 3 – дужка; 4 – ушко крепления амортизатора; 5 – ушко крепления рычага

1 – руль (велосипедный); 2 – верхнее колено рулевого вала; 3 – кронштейн поддержки верхнего колена рулевого вала (обстановка); 4 – карданный шарнир; 5 – рулевая колонка; 6 – нижнее колено рулевого вала; 7 – хомут шлицевого соединения нижнего колена и вала-шестерни; 8 – ведущая вал-шестерня; 9 – ведомая вал-шестерня; 10 – сошка; 11 – ось сошки и рулевых тяг; 12 – рулевая тяга (2 шт.); 13 – наконечник регулировки длины рулевой тяги (2 шт.); 14 – контргайка 15 – рулевой рычаг (2 шт.); 16 – ось тяги и рычага (2 шт.); 17 – поворотный кулак (2 шт.)

1 – приёмный патрубок; 2 – корпус; 3 – глушитель; 4 – выпускной патрубок

1 – дышло; 2 – поперечина; 3 – кронштейн-ушко (2 шт.); 4 – тяга (2 шт.); 5 – лыжа (2 шт.); 6 – кузов; 7 – стойка (10 шт.)

Санки-прицеп – самодельные. Я считаю, что лучше иметь небольшие санки, чем большой багажник на снегоходе: если где-то застрянешь, то санки можно отцепить, путь протоптать и снова прицепить. Кузов когда-то был корпусом бокового прицепа мотоцикла «Ява-350», а точнее то, что от него осталось после изготовления капота для самого снегохода. Его укоротил, вырезав около 200 мм посередине. Затем склепал переднюю и заднюю части вытяжными заклёпками. Под кузовом разместил несколько поперечин из трубы прямоугольного сечения 40×20 мм, одну из широких стенок которых оставил в качестве ушков с обоих концов. Ушки прикрепил к боковинам кузова вытяжными заклёпками.

Кузов установлен на лыжах из алюминиевых панелей электрошинопровода посредством трубчатых стоек квадратного сечения 20×20 мм. Стойки вверху приварены к поперечинам с ушками и внизу – к «пяткам» – стальным квадратным пластинам толщиной 2 мм. «Пятки» приклепал к полозьям лыж всё теми же вытяжными заклёпками.

Хочу отметить, что чертежи узлов -не рабочие, а ознакомительные: на некоторых проставлены не все размеры (например, рамы), где-то что-то может и не совпасть, так как чертежи делались по уже готовой конструкции.

А вообще-то, я считаю, что изготовление конструкции по чертежам – это уже производство, а не творчество.

В.СМИРНОВ, п. Сява, Нижегородская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.