В данной статье приведены рекомендации по сборке автомодели для начинающих, а также перечислены часто встречающиеся ошибки, которые обычно совершают моделисты при постройке своей первой модели. Здесь вы найдете те советы, которых, как правило, нет в инструкции.

В предыдущих статьях было много сказано о выборе и покупке подходящего для вас шасси. Но, как уже говорилось, радиоуправляемые машины поступают в продажу в двух вариантах. Первый - это комплект для самостоятельной сборки, второй - уже собранный на заводе комплект RTR (Ready To Run). Если вы являетесь обладателем второго варианта, то можете смело переходить к последнему пункту данной статьи. А вот владельцам комплекта для самостоятельной сборки сначала придется собрать свой авто, причем собрать его правильно!

Прежде, чем начать сборку

Перед тем как начать сборку, стоит внимательно прочитать нижеприведенный материал и убедиться, что вы во всем разобрались и запаслись всем необходимым для успешной постройки модели.

Тщательно изучите инструкцию

Для начала тщательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вы понимаете все, что в ней написано. Если вам непонятны какие-либо иностранные слова, то обязательно переведите их перед тем, как начинать сборку. Это в дальнейшем сэкономит ваше время (и ваши деньги) и предотвратит некорректную сборку узлов. К инструкции также могут прилагаться вкладыши с обновлениями и исправлениями некоторых частей инструкции. Если такие имеются, то их следует читать в первую очередь.

На что обратить внимание

Длина болтов и шурупов, их расположение. Это очень важно - если вы, к примеру, вкрутите в крышку редуктора более короткий шуруп, то существует риск, что при дальнейшей эксплуатации крутящий момент, проходящий через трансмиссию, попросту вырвет верхний слой резьбы, и шестерни начнут "гулять" внутри редуктора.

Где «лево», «право», «перед» и «зад» автомобиля. Иногда попросту забывают про это и пытаются установить передние рычаги на задний редуктор, путают местами кулаки и так далее. При таких ошибках больше всего страдают нервы сборщика ("Ну почему же она не встает?!!").

Выберите подходящее рабочее пространство. Для успешной сборки вам понадобится хорошо подготовленное рабочее место. Это может быть любой стол размерами не менее 80х80 см с хорошим освещением (желательно лампа мощностью не менее 60 ватт). Также рекомендую постелить на стол белое полотенце. Это очень удобно, так как на белом фоне проще разглядеть любую маленькую деталь, что предотвратит потери винтов. Винты имеют свойство скатываться с неровной поверхности, а при падении они обычно отскакивают от твердого стола и улетают куда- нибудь далеко. Полотенце на столе устраняет все вышеперечисленные проблемы. Еще при сборке очень полезно иметь небольшую коробку с маленькими отделениями, в которые можно раскладывать одинаковый крепеж и другие детали (часто для этого используют коробки из-под рыболовных наживок). Рабочее место должно быть вдали от маленьких детей, домашних животных и от всего того, что представляет угрозу (и возможность потери деталей) вашей еще не собранной модели.

Подберите подходящий инструмент

• Отвертки - обычные отвертки на крест и с прямым шлицом малых и средних размеров.
• Плоскогубцы - небольшие
• Бокорезы - тоже небольшие
• Модельный нож или скальпель - желательно со сменными лезвиями.
• Шестигранники - применяются (как основные) не во всех моделях. Так что при покупке следует уточнить, на чем собирается модель (шлицевые винты или винты с внутренним шестигранником).
• Штангенциркуль - используется для измерения и точного выставления длин тяг подвески.

Сборка

Итак, вы имеете весь необходимый инструмент, подготовили рабочее пространство и изучили инструкцию. Теперь дело осталось за малым - собрать вашу автомодель! Но и тут есть свои тонкости, о которых я вам сейчас расскажу.

Срезание деталей с печатной платы. Детали следует откусывать с печатной платы с помощью бокорезов и затем аккуратно срезать с них заусенцы модельным ножом или скальпелем. Не торопитесь, потому что эта операция довольно опасна для ваших пальцев.

Вкручивание болтов и шурупов. Старайтесь не перетягивать их. Затягивайте их туго, но аккуратно, обращая внимание на тот материал, из которого сделана деталь, в которую вы вкручивайте шуруп. АВС пластик бывает довольно хлипким, так что риск проворачивания шурупа гораздо больше по сравнению с графитовым пластиком. Вкручивать шурупы в АВС пластик довольно легко, а вот в графитовый иногда очень сложно, особенно в первый раз в новые детали. Для облегчения вкручивания в подобных ситуациях (и для предотвращения срыва шлица в шурупе) нужно попросту смазать вкручиваемый шуруп небольшим количеством мыла.

Thread-Lock (в дословном переводе с английского означает "резьбовой замок") используется для предотвращения самооткручивания шурупов и винтов в ответственных и вибронагруженных местах конструкции. Обычно в инструкции говорится, где следует наносить thread-lock, но если вы чувствуете, что что-то может открутиться (например, точки крепления амортизаторов) то лучше сразу нанести данный состав на резьбу. Как правило, thread-lock наносят на все соединения (на резьбу) болт-гайка, и на все соединения (на резьбу), когда винтом соединяются две металлических поверхности - металл к металлу. В качестве thread-lock"а может быть использован суперклей (но он содержит меньше цианакрилата, поэтому держит слабее).

Места, куда чаще всего наносится thread-lock:

	При частой смене точек крепления амортизаторов пластик разбивается и амортизаторы начинают откручиваться, поэтому лучше применить thread-lock.
	От постоянной смены точек крепления верхних тяг подвески пластик разбивается. Для того чтобы тяги были надежно закреплены, необходимо применить thread-lock. Также следует зафиксировать винты, которые вкручиваются в алюминиевое крепление двигателя и держат верхнюю скобу и карбоновую пластину.
	Шаровые крепления тяг тоже со временем начинают выкручиваться. Выход один - thread-lock.

Смазывание шестерен. Если вы хотите, чтобы трансмиссия вашей машины служила долго, то вам придется потратить определенное количество времени на ее смазывание. Здесь есть несколько тонкостей.

Никогда не смазывайте оголенные детали - карданы, шестерни и т.д., так как на смазку моментально налипнет грязь, которая при дальнейшей эксплуатации сотрет деталь, как напильник. Для эффективного смазывания возьмите обычную пластиковую стяжку небольших размеров и с помощью нее равномерно нанесите смазку на каждый из зубов всех шестерен. Таким же образом смажьте втулки (при их наличии).

Выставте зазор в главной паре. Главная пара - это две шестерни, одна из которых расположена на моторе (ведущая), а другая передает крутящий момент непосредственно в трансмиссию (ведомая). Для обеспечения оптимального зазора при установке необходимо проложить между ними кусочек бумаги, который затем следует извлечь посредством вращения шестерен. Бумага должна содержать отчетливые отпечатки зубьев шестерен. Если отпечатки неотчетливы, и вы чувствуете, что зазор между шестернями великоват, то следует заново проделать данную операцию, но уже с большим прижимным усилием между шестернями.

Установка радиоаппаратуры

Перед установкой необходимо отцентровать сервомашинки. Выставьте нейтральное положение триммеров и включите передатчик, а затем приемник с подключенными к нему рулевыми машинками. Они тут же примут центральное положение. Если этого не сделать, то велика вероятность, что при первом включении машинки займут свое центральное положение, которое окажется для колес крайним левым или правым.

Устанавливайте приемник как можно дальше от электроцепей. Во избежание помех постарайтесь установить приемник как можно дальше от регулятора хода, аккумулятора и силовых проводов. Это относится и к проводу антенны. Часто встречаемая ошибка - это закручивание провода антенны при избыточной его длине вокруг основания крепления антенной соломинки. Этого делать ни в коем случае нельзя. Следует воздержаться от алюминиевых креплений соломинки антенны.

Бортовое питание. Перед тем, как приобрести или изготовить связку аккумуляторов для бортового питания, обязательно проверьте, на сколько вольт рассчитаны рулевые машинки, которые вы планируете использовать. Они бывают на 4.8, 6.0, и 7.2 вольта, так что смотрите, не перепутайте количество банок.

Приклеивание резины

Обязательно обезжирьте резину перед приклеиванием. Резина всегда поступает в продажу в заводском консерванте, который необходимо смыть перед приклеиванием. В местах склейки вымойте резину с мылом и обмойте теплой водой.

Обязательно нанесите риски на обод диска. Чтобы резина хорошо приклеилась, необходимо нанести на обод (в месте склейки) риски каким-нибудь абразивным материалом (шкурка, металлизированная мочалка для мойки сковородок и т.д.) Если колеса хромированы, то следует полностью удалить хром в местах склейки.

Обратите внимание, в какую сторону вращается то или иное колесо. Если у вас направленная резина, то будьте внимательны и не перепутайте направление вращения.

Для моделей RTR

Счастливым обладателям автомобилей RTR предлагаю полностью разобрать свои модели и затем собрать их заново, учитывая вышеприведенный материал. Зачем это делать? Сейчас объясню.

Низкое заводское качество сборки. К сожалению, это так. На заводе зачастую не затягивают нормально шурупы и винты, в нужных местах не кладут thread-lock, плохо смазывают шестерни, плохо заправляют амортизаторы и т.д.

Знание своей модели. Поскольку модель пришла собранной с завода, то многие только догадываются, как она устроена внутри. При переборке вы узнаете много нового, найдете недостатки конструкции и ее уязвимые места. Вы станете более подготовлены к дальнейшему ремонту и обслуживанию.

Вот, собственно, и все. Если вы следовали инструкциям производителя и попутно заглядывали в эту статью, то у вас все должно было получиться. Следующей стадией является обкатка модели. Но об этом уже в следующей серии...

Идея создания радиоуправляемой автомодели возникла давно. Но воплощению этой идеи в пластике и металле всё время мешали какие-то объективные причины. Во-первых, полное отсутствие опыта проектирования и постройки такой модели (моё хобби-авиамоделизм, и устройство и работу некоторых узлов автомоделей, типы применяемых материалов, двигателей, аккумуляторов, подбор редуктора и т. д. я представлял весьма туманно). Во-вторых, полное отсутствие литературы по этой тематике. В-третьих, отсутствие комплектующих (двигателей, шестерен, подшипников малого диаметра и т. д.). К удивлению, последняя проблема разрешилась быстро и просто. Я работаю на вычислительном центре, и ребята, знающие о моём увлечении моделизмом, как-то отдали мне несколько списанных печатающих механизмов от принтеров и накопителей на магнитных лентах. Из всех этих "железок" мне удалось подобрать несколько пар шестерен с разным передаточным числом, несколько валов из качественной стали для осей и маленькие подшипники. С литературой тоже было довольно просто: я пересмотрел все журналы "Моделист-конструктор" у себя и в библиотеке, и нашёл несколько интересных для меня статей. Для начала было решено построить самую простую модель (без дифференциала, без амортизации, без подшипников, двигатель - от механизма блокирования замка автомобильной двери, питание - 8-10 аккумуляторов СЦ-0,55 А/ч).

После более близкого знакомства с каталогом и моделями фирмы TAMIYA я убедился, что сделал не модель, а игрушку. Захотелось построить что-то более серьёзное, пришлось опять разрабатывать чертежи. Из-за довольно-таки высокой сложности узлов фирменных моделей (практически все детали литые и сложной конфигурации), трансмиссии, содержащей много деталей, малой прочности и износостойкости механизмов (прошу учесть, что это моё субъективное мнение) проектировать полноприводное и переднеприводное шасси я даже не пытался. Прототипом послужило шасси от модели Формула-1; модель изначально задумывалась для асфальта. Материалы - листовой стеклотекстолит, сталь, дюралюминий, капролактам, микропористая резина. Дифференциал сделал по описанию в "Моделисте-конструкторе", передняя подвеска - аналогично фирменной, но из стеклотекстолита, регулятор - самодельный, механический. В ходе эксплуатации возникли некоторые нюансы, которые меня не устраивали. Во-первых, полная незащищённость колёс от ударов соперников. Пришлось несколько раз менять рычаги передней подвески и пару раз ось заднего моста. Во-вторых, очень плотная компоновка механизмов под кузовом малого объёма, и, как следствие, затруднённое обслуживание и чистка узлов. В-третьих, был неудачно выбран материал для деталей дифференциала, и его работа меня не устраивала.

С учётом вышеперечисленного, а так же накопленного опыта создания и эксплуатации подобных моделей был разработан несколько иной вариант шасси. Изменения коснулись главным образом типа шасси (для закрытого кузова), компоновки узлов, некоторых деталей дифференциала, узла защиты рулевой машинки. Мне довольно затруднительно дать объективную оценку своему "произведению", но шасси меня устраивает. По сравнению с моделями TAMIYA шасси более скоростное (правда, сравнение производилось визуально, сравнивались переднеприводное, полноприводное и моё шасси; модели были стандартного исполнения, без дополнительных опций). Детали и механизмы более простые, чем фирменные, в случае поломки легко восстанавливаемые или ремонтируемые.

К сожалению, у меня не было возможности поработать с фирменными комплектующими (колёсами, деталями дифференциала и т.д.). Но я думаю, что, изменив размеры и конфигурацию некоторых деталей передней подвески и заднего моста, вполне можно применить стандартные колёса, дифференциал, амортизаторы и т.д., выпускаемые фирмами. Кроме того, изменяя размер некоторых деталей, вполне можно изменить базу и колею шасси, то есть сделать шасси под любой кузов закрытого типа. Ну и, наконец, шасси обошлось мне не в 200$ плюс примерно столько же на тюнинг (может, где-то цены и пониже, но у нас такие).

В настоящем материале я ни в коем случае не хочу принизить заслуги и достижения фирм-производителей модельной продукции, обидеть людей, которые имеют возможность покупать дорогие модели и комплектующие к ним или претендовать на новизну идей. Практически все материалы были опубликованы в журнале "Моделист-конструктор", правда, я применял иногда другие материалы, что-то изменял и дорабатывал с учётом тех деталей, которые у меня были. В общем, что у меня получилось, то и предлагаю Вашему вниманию.

Краткая техническая характеристика

Тип шасси	заднепривоное
База	260 мм
Ширина по задним колёсам	200 мм
Ширина по передним колёсам	188 мм
Дорожный просвет	14 мм
Масса шасси	700 г
Тип передачи	одноступенчатый открытый редуктор; К=1:4,2 или К=1:4,5
Тип двигателя	Mabuchi 540, Speed 600 разных модификаций
Подвеска передняя	независимая, амортизация - стеклотекстолитовая пластина
Подвеска задняя	зависимая, амортизация - стеклотекстолитовая пластина и масляный амортизатор-демпфер
Аккумуляторы	7,2 Vx1400mA/h плюс 4,8Vx260mA/h для бортовой аппаратуры

Описание конструкции

Основание шасси

Функционально шасси состоит из трёх основных узлов: основание шасси, задний мост с системой амортизации и передняя подвеска с системой амортизации и защитной муфтой. Основание шасси-деталь 1, вырезанная из стеклотекстолита толщиной 2,5 мм. На этой детали установлены в соответствующие пазы боковины 3 и 4, которые образуют коробку-пенал для размещения силовых аккумуляторов. После установки этих деталей места соединения обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. На стойках 5 (материал-дюралюминий или алюминиевый сплав) крепится "второй этаж" шасси 2, на котором размещены рулевые машинки, регулятор хода, узлы крепления масляного амортизатора и защитной муфты рулевой машинки. Следует отметить, что пазы детали 2 должны совпадать с соответствующими шипами боковин 3 (эти места не проклеиваются!). Такая конструкция в собранном виде повышает прочность аккумуляторной коробки. Перед задними колёсами установлены кронштейны 6, которые играют роль защитных "ушек" и, кроме того, в них установлены штыри крепления кузова. В передней части шасси кузов можно крепить к аналогичным штырям, установленными в районе бампера-отбойника. Конфигурация бампера зависит от носовой части прототипа и на чертежах не показана. Также не показаны места крепления штырей кузова. Их расположение зависит от обводов капота прототипа. Ввиду того, что стеклотекстолит уступает по прочности углепластику, окна облегчения вырезаны только в деталях, образующих коробку для силового аккумулятора.

Задний мост с системой амортизации

Задний мост выполнен как единый легкосъёмный узел, что увеличивает удобство ремонта и профилактических работ. Основание моста (см. сечение А-А) - стеклотекстолитовая пластина 3 толщиной 2,5 мм (можно применить дюралюминий толщиной 2 мм). К ней винтами М3 крепится моторама 1 и стойка левого колеса 2, выполненные из дюралюминия толщиной 6 мм. Сверху такими же винтами прикручена верхняя рама заднего моста 4. К мотораме и стойке крепятся подшипниковые стаканы 5 (правый) и 6 (левый). Правый выточен из стали и доведён до размеров, показанных на чертеже; левый стакан изготовлен из дюралюминия. Подшипники-13х6х3,

закрытого типа. Ось 20, соединяющая задние колёса, изготовлена из прутка стали диаметром 6 мм. В месте установки левого колеса в оси сделано отверстие М2,5 под штифт. В ступице левого колеса 17 пропилен паз шириной 2,5 мм. При установке колеса на ось штифт входит в пропил ступицы и таким образом предотвращает проворачивание колеса на оси. Правое колесо связано с ведомой шестерней 11 (на чертеже слева показана шестерня, которую я нашёл, справа - она же после доработки) через шариковую фрикционную муфту. Её образуют 6 шариков диаметром 4,8 мм от подшипника, находящихся в гнёздах цилиндрической вставки 10 (цилиндрическая вставка соединена с шестерёнкой шестью винтами М1,5; отверстия под винты просверлены по окружности диаметром 37 мм через 60o; во вставку впрессован бронзовый подшипник скольжения 12). С двух сторон муфта сжата стальными закалёнными шайбами 9 (размер шайб 30х13х1,2). Одна из шайб вклеена в ступицу правого колеса 13, вторая приклеена к упорному диску 8. Посадка упорного диска на ось осуществляется через разрезную бронзовую втулку 7. Для восприятия осевых усилий от давления шариков служит упорный шарикоподшипник 15 (изготовлен из стального прутка; после проточки канавки под шарики детали закалены). Регулировка усилий в муфте выполняется путём затягивания гайки с капроновым вкладышем 19. Для предотвращения осевых смещений на оси 20 установлена втулка 21, которая фиксируется на оси винтом М3. Праая ступица колеса 13 и левый диск 16 выточены из капролактама; в правую ступицу впрессованы два бронзовых подшипника скольжения 14. Шины колёс изготовлены из микропористой резины. Для устранения осевого люфта служит дистанционная шайба 18.

Задний мост навешивается на основание шасси через стеклотекстолитовую пластину-амортизатор 22 с помощью трёх винтов М3. На основании шасси эта деталь закреплена винтом М4 и прижимной шайбой 23, которая навинчена на стержень 24. Этот стержень является осью фрикционного амортизирующего узла. Последний состоит из тарельчатых фрикционных шайб 25 и пружин. Усилие фрикциона регулируется перемещением по оси втулки 27, фиксация которой осуществляется винтом М3. Нижней опорой 26 пружина опирается на дополнительную рессорную планку 28, которая установлена на стойках 29 на основании шасси 1.

Для гашения колебаний, возникающих при работе подвески, устанавливается демпфирующий пружинно - масляный амортизатор. Он крепится к детали 2 при помощи дюралюминиевого кронштейна (Узел I). С верхней рамой заднего моста 4 амортизатор связан шаровым шарниром (Узел II).

Передняя подвеска

Передняя подвеска первоначально была упрощённой (сечение Г-Г), и состояла из верхней и нижней планки 1 из фольгированного стеклотекстолита, соединённых между собой стойками 2 и крепящихся к основанию шасси 1 через резиновые шайбы (Узел III). Поворотный рычаг представлял собой детали 3, 4, 5, собранные в один узел с помощью пайки. Амортизация осуществлялась с помощью пружины и путём перемещения детали 3 по оси 6. На оси 6 сделаны пазы для замковых шайб. В диск колеса 8 впрессованы были два бронзовых подшипника скольжения 9.

Но работа подобной подвески мне не нравилась, и с помощью статьи из журнала "Моделист-конструктор" была разработана и изготовлена другая подвеска (детали показаны на чертеже справа от красной штриховой линии) Основанием служит узел 1, собранный из деталей 1А, двух деталей 1Б (стеклотекстолит) и дюралюминиевой детали 2. Детали 1Б приклеиваются к 1А, для большей прочности стянуты винтами М2; деталь 2 прикручивается винтами М2. Нижний рычаг подвески 3 состоит из основания 3Б и двух боковин 3А (стеклотекстолит толщиной 2 мм); после подгонки и сборки стыки обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. Верхний рычаг 4 состоит из серьги 4А, вилки 4Б и оси 4В. Материал для серьги и

вилки - дюралюминий. Рычаги крепятся к основанию 1 с помощью осей 15; на своих местах оси фиксируются замковыми шайбами 16. При помощи такой же оси к нижнему рычагу крепится шкворневая стойка 5 (деталь заводского изготовления, но вполне можно изготовить из дюралюминия, немного упростив). К верхнему рычагу 4 стойка 5 крепится при помощи вилки 4Б и винта М3. Серьга 4А крепится к узлу 1 так, как показано на виде В (ось вращения 15 фиксируется замковыми шайбами 16, для предотвращения осевого смещения серьги служат фторопластовые втулки 14). Поворотный рычаг 6 представляет деталь из дюралюминия, в него вставляется с некоторым натягом стальная ось 7, после этого сверлится вертикальное отверстие диаметром 4 мм под ось вращения 8. Ось вращения фиксируется замковой шайбой.

Диски колес 9 выточены из капролактама. Ступицы 10 - из дюралюминия, крепятся к дискам тремя винтами М2,5. Подшипники - 13х6х3, закрытого исполнения. Шины колёс - из микропористой резины.

Амортизация осуществляется при помощи пластины 11 из стеклотекстолита, которая прижимается к основанию 1Б винтом М3 и дюралюминиевой шайбой 12. Свободные концы пластины опираются на фторопластовые втулки 13, которые одеты на ось 15. Такая конструкция позволяет регулировать жёсткость подвески за счёт толщины и ширины пластины 11 довольно в широких пределах.

Защитная муфта рулевой машинки представляет собой узел, показанный на сечении В-В. По сравнения с узлом, опубликованным в "Моделисте-конструкторе", он немного переделан. Основанием является стальная ось 1, на которую в натяг насажана деталь из бронзы 3. После этого в этих деталях совместно сверлится отверстие диаметром 1,5-2 мм, вставляется штифт и запаивается. Таким образом, деталь 1 и 3 связываются жёстко. Качалка 4 припаивается к детали 2, и узел собирается так, как показано на чертеже. Ось 1 вращается в игольчатом подшипнике, который установлен в детали 6 (которая, в свою очередь, установлена в отверстии основания 1). Вторым подшипником является капроновая втулка 5, установленная в детали 2. Глубину отверстия диаметром 5,2 мм на детали 5 необходимо подобрать так, чтобы обеспечить минимальный люфт оси 1 защитной муфты, но в то же время лёгкость вращения узла. Муфта приводится во вращение при помощи дюралюминиевой качалки 7.

Заключение

Несколько слов о самой модели. Прототипом послужил Ferrari F40, поэтому база и ширина шасси, диаметр колёс разрабатывались исходя из реальных размеров автомобиля, в масштабе 1:10. Кузов - стеклоуглепластиковый, выклеен на болване. Аппаратура управления - Graupner FM -314, рулевые машинки - стандартные 508 (аналогичны по размерам HS 422 Hitec).

Я постарался как можно более подробно описать ход своих мыслей при разработке и порядок изготовления шасси. Вполне возможно, что некоторые узлы можно было сделать иначе, применить другие материалы или конструктивные решения. Хочу дать небольшой совет тем, кто захочет повторить эту модель. Сначала необходимо подобрать комплектующие (шестерни, амортизатор, поворотные рычаги и т.д.; вполне возможно, что не удастся подобрать детали по размерам, указанным на чертежах) и материалы для самодельных деталей. После этого придётся, возможно, внести некоторые коррективы в чертежи, и только потом начинать изготовление. Если у кого-то возникнут вопросы, предложения, критика - буду рад пообщаться на форуме.

Эта статья - рассказ моделиста про изготовление самодельной радиоуправляемой модели полноприводного автомобиля Range Rover из пластиковой модели. В ней раскрыты нюансы изготовления приводов мостов, установки электроники и многие другие нюансы.

Итак, решил сделать своими руками модель автомобиля!

Купил в магазине обычную стендовую модель Range Rovera. Цена данной модели 1500 рублей, в общем то дороговато, но модель стоит того! Изначально думал делать хаммер, но эта модель на много больше подходит по дизайну.

Электроника у меня была, ну некоторые запчасти я взял от трофийника под названием "кошка" который давно мне был не нужен и разобран на запчасти!

Конечно, можно было взять и другие сборные модели за основу, но хотелось именно такой джип для бездорожья.

Началось все с мостов и дифференциалов которые я делал из медных труб и паял обычным 100w паяльником. Дифференциалы тут обычные, шестерня пластиковая, тяги и кости привода железные от трофийника.

Такие трубки можно купить в любом строительном магазине.


Шестерню дифференциала взял с принтера обычного. Он давно мне был не нужен и вот решил,что ему пора на покой.

Получилось все довольно надежно, но паяльником довольно не удобно работать!

После того как я сделал дифференциалы надо было их чем-то закрыть, закрыл я их крышечками из под таблеток.

И покрасил обычной автоэмалью. Получилось красиво, хотя навряд ли трофийнику нужна красота.

Затем надо было сделать рулевые тяги и поставить мосты на раму рама была в комплекте и на мое удивление она оказалась железной, а не пластмассовой.

Сделать это было довольно не просто так как масштаб деталей весьма небольшой и паять тут не получалось, пришлось болтами прикручивать. Рулевые тяги я взял от того же старого трофийника который я разобрал.

Все детали дифференциалов на подшипниках.Так как я делал модель на долгое время.

Так же заказал редуктор с понижающей передачей, передача будет включаться микросервомашинкой с пульта.

Ну в общем дальше я установил пластиковое днище, вырезал в нем отверстие, установил редуктор, карданые валы, редуктор самодельный, двигатель обычный коллекторный для такой маленькой модели нету смысла ставить бк да и скорость мне не важна.

Двигатель от вертолета, но в редукторе он довольно мощный.

Самое главное модель едет не рывками,а плавно без задержки редуктор было сделать не просто но деталей у меня завались главное смекалка.

Редуктор прикрутил к днищу держался он отлично, а вот чтобы прикрепить днище к раме пришлось повозиться.

Дальше установил электронику, амортизаторы,аккамулятор. Сначала я поставил электронику слабоватую да и регулятор и приемник были единым целым но затем я поставил все отдельно и электроника было помощнее.

Ну и наконец покраска, установка всех основных узлов, декали, фары ну и другое. Красил все обычной краской для пластмассы в 4 слоя затем крылья красил коричневый и шкурил детали чтобы предать потертый и изношенный вид.

Кузов модели и цвет полностью оригинальны, цвет нашел в интернете и фото настоящей машины все делал по оригиналу. Такая комбинация цветов существует на реальной машине и в такой цвет их красили на заводе.

Ну и вот заключительные фото.Видео с испытанием добавлю чуть позже, а модель получилась весьма проходимой, скорость составила 18 км\ч, но я делал ее не для скорости. В общем я доволен своей работой, а оценивать ее вам.

Машинка не большого размера масштаб 1к24 в размере и есть весь смысл задумки я хотел себе мини трофийника.

Модель не боится влаги! Герметил все сам просто покрыл электронику лаком, очень надежно ни какая влага не страшна.

Сервомашинка микро парк от самолета на 3,5 кг.

Аккумулятора хватает на 25 минут катания но я буду ставить более мощную электронику и аккумулятор, т.к этой не вполне достаточно.

Даже бамперы такие же как и на оригинале. И крепления на них теже. Привод на ней не 50на50%,а60на40%.

В общем Range Rover получился в деревенском стиле я даже и не думал,что получится так качественно покрасить т.к красить толком не умею, хотя ни чего трудного нет!

Забыл добавить для красоты еще установил каркас безопасности и полноценую запаску. Запаска и каркас были в комплекте с набором.

Еще про радиоуправляемые модели :

Мишаня комментирует:

Расскажи а как устроен полный привод, внутри моста что крому раздатки находиться? Там должен быть поворотный кулак ведь.

Игрушками сейчас интересуются не только дети. Многие взрослые приобретают точные копии авто известных марок либо подыскивают радиоуправляемые модели машинок. Сред предложенного ассортимента игрушечных магазинов не всегда можно встретить вариант, который полностью устроит клиента. В некоторых случаях гораздо лучше смастерить радиоуправляемую модель машинки самостоятельно, ваш ребенок оценит ваши усилия. Презент, собранный своими руками из подручных средств, намного ценнее яркой машинки, купленной в дорогом игрушечном магазине.

Можно сделать самостоятельно машинку на радиоуправлении, применяя наш последовательный алгоритм. Моделирование из одной готовой модели машинки в другую очень схоже с действиями мастеров в автомастерской.

Чтобы создать управляемую машинку своими руками, нужно иметь следующие элементы:

• Электромотор;
• Корпус маленького автомобиля;
• Прочное шасси;
• Съемные колеса;
• Комплект мини-отверток;
• Подробная инструкция к комплектующим.

Бесспорно, у самостоятельного сбора машинки на пульте имеется масса выигрышных преимуществ, а именно:

• Экономия средств, при этом вы будете иметь ту модель машинки, которую вы хотели;
• Вы можете сами выбрать нужную модель из предложенного ассортимента запчастей и разновидностей кузовов;
• Вы решаете - сделать мини-машинку на проводном пульте, либо воспользоваться радиоуправлением, на которое придется потратить большую сумму.

После того как вы определитесь с моделью, выполните следующий алгоритм действий:

• Подбираем шасси для своей модели, обратите внимание на качестве всех мелких деталей. Никаких вкраплений и зазубрин на поверхности пластика не должно быть видно, передние колеса должны двигаться плавно;
• При подборе колес особое внимание уделяйте моделям с резиной, поскольку полностью пластмассовые модели имеют сцепкую поверхность низкого качества;
• К выбору мотора подойдите со всей серьезностью, поскольку это главное сердце мини-машинки. Существуют 2 разновидности мини-моторчиков для машинок - электрические и бензиновые. Электрические моторы отличаются доступностью и простотой использования, они подпитываются от аккумулятора, ему очень легко давать новый заряд. Бензиновые варианты обладают большей мощностью, но они более дорогостоящие, требуют деликатного ухода. В них нужно вливать специальное топливо. Новичкам в сфере моделирования игрушечных машинок подойдут электромоторы;
• Нужно определиться с разновидностью управления - проводное либо беспроводное. Проводное управление стоит дешевле, но машинка будет двигаться только в ограниченном радиусе, в то время как радиоуправляемая модель будет двигаться в пределах досягаемости антенны. Радиоблок гораздо эффективнее для мини-машинок;
• Корпус будущей машины также заслуживает повышенного внимания. Вы можете выбрать готовый корпус либо сделать по личному эскизу.

После того как все детали куплены можно приступать к сборке.

К шасси крепим моторчик и радиоблок. Монтируем антенну. Вместе с комплектующими деталями должна идти подробная инструкция по сборке всей машинки. Налаживаем работу мотора. После того как все будет исправно функционировать, зафиксируйте прочный корпус мини-машинки на шасси. Теперь можно декорировать созданную модель по своему усмотрению. Смастерим машинку с мощным моторчиком.

Многие найдут идею собрать машинку с моторчиком для своего ребенка весьма странной, поскольку на прилавках магазинов есть множество готовых вариантов. Но если вы стремитесь проявить индивидуальность и заработать авторитет в глазах своего ребенка, то можно взяться за сборку машинки с моторчиком, хоть сделать это непросто, зато результат оправдает все усилия.

Оптимальный вариант - заняться сборкой радиоуправляемой модели. Здесь потребуются определенные навыки и знания мелкой электротехники, ведь эта мини-машинка представляет собой достаточно сложный механизм, несмотря на компактные размеры. Необходимо приобрести все важные детали.

Начинаем изучать пульт управления. От правильной сборки напрямую зависит движение авто, способность преодоления препятствий, делать красивые маневры. Многие автомоделисты применяют трехканальный пульт пистолетного вида, собрать который можно самостоятельно.

Можно пойти по простому пути - обзавестись специальным конструктором, где в комплекте содержатся все необходимые детали, их подробные схемы и конечные рисунки готовых моделей.

Двигатели для будущих радиоуправляемых моделей могут быть электрическими либо внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания выпускают бензиновые либо калильные, функционирующие на составе из метанола, масла и нитрометана, специальной газоспиртовой смеси. Примерные объемы таких двигателей колеблются в пределах от 15 до 35 см3.

Примерный объем топливного бака у таких машин составляет 700 см3. Он обеспечивает двигателю бесперебойную работу в течение 45 минут. Многие бензиновые модели имеют задний привод, на них монтируется независимая подвеска.

Сегодня в продаже имеется множество разборных моделей, предназначенных для автомоделистов. Среди ведущих производителей мини-машинок стоит выделить АВС, Protech, FG Modelsport (Германия), HPI, HIMOTO (США). Их главной особенностью является схожесть мини-моделей с реальными прототипами. После окончания сборки по приложенной инструкции установите заряженный бортовой аккумулятор, батарейку в передатчик, залейте в бак небольшое количество бензина. Вы можете смело запускать своего железного коня в путь.

Моделировать автомобили по собственному желанию - это увлекательное хобби, особенно, когда результат превышает все ожидания. Для начала нужно приобрести стендовую модель Range Rover, из нее мы будем делать джип, свободно рассекающий по бездорожью. Еще нужно взять рабочую электронику от старого джипа, ее мы будем фиксировать во внедорожник.

Из медных труб паяльником мастерим мосты и дифференциалы. Его мы крепим к мощным колесам внедорожника. Нужно следить за тем, чтобы все соединения были прочно запаяны. Закрыли мы точащие дифференциалы крышечками от таблеток. Сверху покрываем все место стыка дифференциала обычной автоэмалью. Ставим мосты на раму и выполняем рулевые тяги. Рулевые тяги можно взять у старой разобранной машинки. После установки пластикового дна вырезаем там отверстие, необходимое для установки редуктора, карданных валов. В редукторе стоит двигатель от самолетика, также достаточно мощный. Модель двигается не рывками, а плавно, это самое главное условие для таких моделей. Делать редуктор достаточно сложно, но тут можно проявить всю свою смекалку. Редуктор плотно зафиксируем к днищу, крепим днище к раме. Теперь идет установка электроники, амортизаторов, аккумулятора. В конце идет покраска корпуса авто, установка основных узлов, фары и многое другое. Краску наносим в 4 слоя для обычного пластика. Автор нашел оригинальное фото машины и сделал ее мини-копию в игрушечном варианте. Чтобы модель не боялась влаги, электронику он покрыл специальным составом. Для придания эффекта старины шкурил наружную поверхность машины после покраски. Действия аккумулятора в такой модели хватает на 25 минут непрерывного катания.

Чтобы создать такую простую модель, нам потребуются следующий список мелких деталей:

• Микросхема для радиоуправляемой машины;
• Пульт управления;
• Элемент рулевого управления;
• Паяльник с припоем;
• Компактный электрический прибор;
• Аккумулятор с зарядным устройством.

Порядок действий при этом таков:

• Собираем нижнюю часть машины, то есть подвеску;
• С этой целью требуется прочная пластмассовая пластина, она будет основанием для этой модели;
• К ней крепится микросхема для радиоуправляемой машины, к ней припаяем проволоку, которая служит антенной;
• Припаиваем провода от электрического мотора;
• Провода аккумулятора фиксируем к правильным точкам микросхемы;
• Фиксируем колеса, взятые от простой детской машинки;
• Все детали можно закреплять, лишь бы не отвалились при использовании.

Крепим элементы рулевого управления, сделать это одним лишь клеем невозможно. Переднюю ось нужно замотать изолентой для более прочной фиксации. Крепим аккумулятор на микросхеме. Теперь машинка готова к испытаниям. Она обязательно должна функционировать. Управление такой машинки производится при помощи пульта. Следуя этой инструкции, можно легко сделать новую машинку на управлении. Если есть желание конструировать своими руками, то это руководство как никогда кстати. Сделанная своими руками игрушка радует гораздо больше, чем модель, купленная своими руками.

Чтобы собрать эту модель, нам потребуются следующие составляющие:

• Простая модель машинки любого производства;
• ВАЗОвские детали для открывания дверей, аккумулятор 12-вольтовый;
• Аппаратура для организации радиоуправления;
• Прочные аккумуляторы с зарядным устройствами;
• Радиатор;
• Электронно-измерительная аппаратура;
• Небольшой паяльник с припоем;
• Слесарные приспособления;
• Кусок резины для обеспечения усиления бампера.

Примерная схема сбора радиоуправляемой модели покащана на рисунке.

Переходим к чтению и сбору схемы, к увлекательному процессу созданию уникальной мини-машинки. Сначала выполняем сбор подвески. Берем ВАЗовские соединения и шестеренки для сбора редуктора. На шпильках и корпусе нужно нарезать резьбу, чтобы навесить шестеренки и соленоиды. Подсоединяем редуктор к питанию, проверяем, после чего фиксируем на машинке. Чтобы эффективно защитить систему от перегрева, устанавливаем радиатор. Пластину от него можно прочно зафиксировать при помощи обычных болтиков. Далее идет установка микросхем силового драйвера и радиоуправления. Полностью устанавливаем корпус авто. Наша мини-машинка готова к настоящим испытаниям.

У вас имеется машинка на радиоуправлении. Вы стремитесь сделать ее более маневренной, но не знаете, как это сделать?

Не перегружайте модель дополнительными системами и лишними мелкими деталями. Звуковые сигналы, светящиеся фары - это все удобства, они отлично смотрятся, но самостоятельный процесс сбора радиоуправляемой машинки и без этого имеет определенные сложности. Усложнение деталей может негативно сказаться на важных ходовых частях авто. Основной момент, на чем нужно заострить внимание, - это создание качественной подвески, обеспечение надежной передачи сигнала.

Для улучшения показателей маневренности и оптимизации скоростных параметров подойдет доводка системы во время тестовых заездов. Эти рекомендации помогут вникнуть в дело автомоделирования. Вы можете самостоятельно создать машинку, которая будет настоящей копией большой модели. Все детали у них будут схожими, только у вашего варианта все будет в мини-формате.

Обрадуйте сынишку - сделайте вместе с ним машинку на пульте управления

Можно начать с простого - собрать машинку-конструктор на пульте. Для начала нужно придумать проект: как будет выглядеть ваша машинка, как будет двигаться, просмотреть прочие детали. Чтобы начать незамедлительную сборку, нужно подготовить не только все важные составляющие компоненты будущего железного коня, но и необходимые приспособления. Чтобы начать увлекательное совместное занятие с сынулей, берем следующие вещи:

• Маленький моторчик, можно позаимствовать у старого вена либо бытового вентилятора;
• Прочную раму;
• Комплект мини-резины;
• Качественная подвеска для маленького шасси;
• 2 прочные оси для фиксации колес;
• Беспроводная антенна;
• Тонкие провода для соединений;
• Качественные батарейки для аккумулятора либо специальный бензин;
• Собранный приемник сигналов;
• Старый пульт управления, подойдет простой передатчик либо устаревший радиоблок.

Из приспособлений потребуются пассатижи, маленький паяльник, отвертки различного диаметра.

Порядок сборки

Во время процесса сборы может выясниться, что некоторые недостающие детали придется докупить либо позаимствовать у старых, поломанных машинок сынишки. Ведь он ими пожертвует ради крутой новинки, не правда ли?! Раму и кузов берем у старых образцов игрушек сына. Выбранный моторчик заранее тестируется на маневренность и работоспособность. Мощность движка не должна идти в разрез с весом машинки, ведь слабый мотор не потянет тяжеловесную конструкцию. Батарейки должны быть неиспользованными. Поэтапные действия при сборке таковы:

• Сначала собираем мини-раму;
• Затем фиксируем и регулируем исправный моторчик;
• Вводим батарейки либо компактный аккумулятор;
• Далее фиксируется антенна;
• Колеса монтируют так, чтобы они могли свободно поворачивать, крутясь вместе с осью. Если это условие не будет исполнено, машинка будет двигаться лишь вперед и назад.

Для будущего железного коня лучше взять резиновые шины, поскольку они лучше всего проявляют себя на открытом грунте. Если процесс сборки был достаточно легким, вы смогли разобраться во всех тонкостях первичного автомоделирования, то можно смастерить несколько образцов, можно еще один экземпляр подарить соседскому мальчишке. Они будут устраивать гонки по открытому грунту на улице.

Сборка новой уникальной машинки - увлекательный процесс, за которым могут провести не один вечер папа и сынишка. Чтобы превратить его в продуктивное дело, можно последовать следующим рекомендациям, их нужно учесть при сборке современной игрушки:

• Сделайте эскиз будущей модели, которую вы хотите собрать либо воспользуйтесь готовой инструкцией по сбору;
• Приобретите все качественные детали машинки;
• Дополнительные детали можно взять у старых машинок либо приобрести новые;
• Перед установкой тщательно протестируйте выбранный моторчик, это сердце машинки;
• Не экономьте на батарейках для новой модели, пусть они будут новыми и неиспользованными;
• Прочно фиксируйте все детали, согласно их последовательности;
• Изучите схемы создания аналогичных машинок заранее, чтобы облегчить процесс сборки;
• Выберите готовую модель либо придумайте что-то свое, уникальное.

Следуя этим рекомендациям, вы со своим чадом легко смастерите выбранную модель машинки. Можно мастерить и коллекционировать точные копии оригинальных авто, когда вы достигнете определенного уровня мастерства. Собирать вместе машинку в семейном кругу, - вот наилучший способ эффективной организации досуга для себя и своего ребенка.

Машинка, собранная своими руками, будет ценным презентом для своих детей, ведь в нее вложены настоящие отцовские чувства. В собранном виде модель будет ездить в выбранном направлении и легко маневрировать. Вы сможете научиться делать простой вариант машинки, следуя рекомендациям из предложенного видео. Начните свой путь в мире автомоделирования!

На данное время в продаже можно найти миниатюрные модели самолетов на радиоуправлении, сюда можно отнести Ofice Flyer, которую выпускает фирма Pilotage. На подобных моделях можно делать залеты в небольших помещениях или залах с количеством посетителей до 10-15 человек. Но в связи с кризисом стоимость подобных авиамоделей находится в пределах 1000 рублей, к тому же, они очень быстро ломаются из-за очень слабой конструкции, их хватает лишь на несколько ударов. Затем игрушку можно выбросить, а можно с помощью двигателя, приемника и аккумулятора из нее сделать самоделку .

Подобные модели управляются с помощью инфракрасного передатчика. В связи с этим полетать на улице при солнечной погоде на такой авиамодели не выйдет. Нужно дожидаться пасмурной погоды или вечера. Всего модель имеет два канала для управления, с помощью одного контролируются обороты двигателя, а второй канал отведен для рулевого управления.

В этой статье мы рассмотрим, как можно самому собрать такую мини-модель летающего самолета используя в качестве основы миниатюрную машинку на радиоуправлении для офисных гонок. Стоят такие машинки примерно 250-300 рублей, а это на 2/3 меньше стоимости Ofice Flyer.

Материалы и инструменты для самоделки:
- миниатюрная машинка на радиоуправлении;
- паяльник;
- потолочная плитка;
- клей для потолочной плитки;
- линейка;
- ножницы, канцелярский нож;
- провода и другие мелочи.

Процесс изготовления авиамодели:

Шаг первый. Разбираем машинку
Сперва нужно разобрать машинку, из которой будет делаться авиамодель. Делать это нужно осторожно, провода двигателя и рулевого управления нужно постараться сохранить на своих местах.

Шаг второй. Создаем модель самолета
Модель самолета изготавливается из потолочной плитки, для этого нужно будет скачать чертеж и распечатать. Скачать нужный чертеж модели можно из . Фюзеляж у модели получается плоским, его контур делают из потолочной плитки толщиной 3.5-4 мм.

Дли изготовления крыла и хвостового оперения понадобится потолочная плитка, распущенная пополам. Распустить потолочку пополам можно при помощи куска нихромовой проволоки, которая подключается к источнику питания. Для этого под потолочную плитку подкладываются сверла нужного диаметра или другие подходящие предметы. Сверху потолочка прижимается фанерой или листом МДФ, сверху кладется грузик. Теперь лист нужно лишь равномерно протащить через раскаленный нихром. В итоге получится два листа потолочной плитки одинаковой ширины.

Еще как вариант сперва можно склеить заготовку, а потом с помощью наждачки, приклеенной на брусок, сточить лишнее, но это довольно длительная и кропотливая процедура.

Крылья модели должны быть расположены в виде буквы V. Это делается для того, чтобы при полете авиамодель сама стабилизировалась.
По мнению автора, проще всего сделать модель двухмоторной. Как пример, можно собрать модель бомба

рдировщика с двумя двигателями.

Еще как вариант можно собрать летающее крыло, как пример модель Стелс. Но для такой самоделки понадобится контроллер, который управляет двумя моторчиками, найти такой в радиоуправляемых машинках будет тяжело. Но чаще всего подобная электроника встречается в танках на радиоуправлении.

Особенность такой модели в том, что здесь не требуются рули для поворотов. Модель будет поворачивать за счет того, что будет возникать разница в тяге между левым и правым винтом. Именно по такому принципу работает электроника в танчике.

Еще в таких танчиках есть канал, с помощью которого управляется башня. Его можно задействовать для того, чтобы управлять рулем высоты или поворотов.

Если же в модели есть управление только одним двигателем, то для поворотов здесь применяется актуатор. Это же устройство применяется для поворота передней оси минимашинки. Его нужно также осторожно извлечь из игрушки, оставив целой обмотку. Если обмотка была повреждена, то его можно сделать и самому, нужно просто намотать тонкий провод на бумажную трубочку.

Шаг третий. Завершающий этап. Двигатель
При установке двигателя он ставится немного на перекос вверх, иначе говоря, ось двигателя должна смотреть немного вверх относительно оси модели. Винт в модели нужно использовать большой, для его работы понадобится сделать редуктор. Такой редуктор можно сделать из шестеренок, которые есть в часах, других китайских игрушках, старом принтере и так далее.

А еще редуктор можно сделать ременным

Если будет собираться модель с двумя моторами, то помимо выкашивания вверх, оси двигателей должны быть повернуты немного к центру. Дело в том, что на полном газу винты будут тянуть модель вверх, и она будет взлетать. А на среднем газу авиамодель будет лететь прямо.

Что касается управления, то если оно будет дискретным (кнопочным), то модель будет летать по параболе. То есть при нажатии на кнопку будут идти максимальные обороты двигателя, и модель будет взлетать, а при отпускании кнопки самолет будет планировать. Еще на пульте может быть кнопка реверса (движение назад), ее лучше отключить, поскольку если на нее нажать при работе двигателя, он может сгореть, так будет вращаться по инерции.

Микромодель автор питает от мощного конденсатора или же ионистора. Первые полеты можно делать на таком источнике питания, а в будущем можно поставить небольшой LiPo аккумулятор. Одиночной батареи с емкостью 150 ма/ч хватит для того, чтобы летать на модели при полном газе примерно полчаса.

Если для управления модели используется инфракрасный канал, то датчик нужно расположить таким образом, чтобы при полете его всегда можно было видеть. Если используется радиоуправление, то антенна располагается снизу крыла в виде буквы П.

Что касается дополнительных опций, такие как сирена, фары и прочее, то их подключать не обязательно, для полетов они не нужны.

Перед тем как запускать модель, нужно произвести центровку. Для этого модель от руки с выключенным двигателем запускают на что-то мягкое, к примеру, на кровать. Запуск должен идти под углом примерно 10 градусов. Модель должна плавно планировать. Если самолет летит ступеньками, то есть, то опускает, то поднимает нос, центр тяжести необходимо сместить к носовой части. К примеру, можно переместить аккумулятор.

Теперь можно делать первые полеты, лучше всего тестировать модель в большом помещении и желательно без свидетелей, чтобы никто не мешал и не отвлекал. Еще модель можно доработать, сделав возможность приземления на воду. Тогда при безветренной погоде можно пойти на озеро и полетать там.