Снятие муфты кондиционера. Как снимать кондиционер: пошаговое описание, особенности и рекомендации. Приступаем к работе.

Замена подшипника компрессора кондиционера. Дефектовка и временное решение проблемы.

Всем доброго времени суток!
Машина на стапеле, двигатель снят и разобран и самое время заниматься дефектовкой и ремонтом агрегатов, пока решается судьба движка. Сегодня пишу о не сложной, но очень противной и опасной в каком-то смысле проблеме - износе подшипника муфты компрессора кондиционера. Напоминаю, что вся информация в моём БЖ по Приме (а также подходит ко многим Реношкам с таким или аналогичным двигателем) с двигателем Renault F9Q, поэтому я не могу сказать, как сделано на других машинках. Компрессор кондиционера на этом двигателе приводится в действие поликлиновым ремнём привода вспомогательных агрегатов от коленчатого вала. Шкив этот постоянно вращается при работе двигателя, а компрессор подключается по мере необходимости с помощью электромагнитной муфты. Так сделано у большинства машин, где стоят компрессоры фирмы Delphi (Harrison Thermal System). Со временем, тысяч эдак через 80 - 120 километров подшипник умирает, что сопровождается повышенным износом ремня, металлическим лязганьем со стороны компрессора и финальным аккордом - дымом из-под капота в особенно критических случаях, когда подшипник клинит.
Так как кондиционер у меня не работает, то, на всякий случай понажимав по золотникам, я его открутил от патрубков. Отверстия заглушил. Ещё одно лирическое отступление. Главная беда этих компрессоров - высыхание и износ сальника вала. Чтобы отсрочить этот грустный момент, производитель рекомендует периодически включать кондиционер несколько раз и в холодное время года, т.е. иногда использовать, чтобы сальник не пересыхал, смазывался. Если же из-под сальника течёт масло, то надо как можно быстрее компрессор ремонтировать, иначе на вале под сальником образуются очаги коррозии, что означает практически неремонтопригодность агрегата (как у меня, например, хотя несколько идей по этому поводу есть).
Разборку компрессора начинаем со снятия подпружиненного диска, собственно - это и есть составляющая муфты. Под действием электромагнита этот диск притягивается к шкиву и начинает вращаться с ним. В сети я видел съёмники, но вариант как на фото ниже мне подошёл больше…ибо нечего городить огород там, где и так нагородили…

Существует несколько различных конструкций компрессоров, но все они выполняют одну и ту же функцию: они перемещаются или накачивают хладагент по всей системе, и они сжимают испарившийся хладагент низкого давления в пар высокого давления. Компрессоры могут иметь поршень, ротационную лопасть или прокрутку. Самые современные компрессоры имеют многопоршневую конструкцию, колеблющуюся от 4 до 10 цилиндров. Некоторые компрессоры меняют смещение во время работы и влияют на поток хладагента в системе. Большинство современных компрессоров имеют сцепление и приводной шкив.

Фиксация приводного диска компрессора


Между болтами вставляем монтажку или отвёртку, что удобнее, и ключом T30 отворачиваем фиксирующий винт

Диск сидит на шлицах, но с этого компрессора снялся довольно легко. Кстати, под диском были две регулировочные шайбы, которые я едва не потерял. Далее снимаем стопор, который фиксирует приводной шкив, и снимаем шкив. Здесь может ожидать много сюрпризов, о них - чуть ниже.

Демонтаж настенной системы

Шкив поворачивается всякий раз, когда двигатель работает, хотя муфта компрессора не включается, когда кондиционер выключен. Обратите внимание, что все чаще используются электрические компрессоры, а не только на гибридных автомобилях. Некоторые электрические компрессоры также приводятся в движение ремнем. Прочитайте конкретную систему на любом транспортном средстве, с которым вы не знакомы, перед началом обслуживания. Эти компрессоры питаются от чрезвычайно высокого напряжения, а неправильные методы обслуживания могут привести к травме.


Приводной шкив (вид изнутри, уже с новым подшипником)


Видны следы рукожопого вмешательства предыдущего владельца

Из-за того, что чьи-то кривые ручки уже лазили и сюда, мне пришлось применить русский ключ - зубило и корпус из-под какого-то советского…компрессора))). Кстати, из-за того, что шкив специальной формы под магнит, выбивать подшипник пришлось только с помощью такой вот оправки, чтобы не расколоть шкив. А в остальном - классические этапы выпрессовки.

Электронные устройства управления компрессором

Выключатель выключения высокого давления При возникновении определенных неисправностей высокое давление может превышать безопасные рабочие пределы компрессора, шлангов или других компонентов. Чтобы этого не произошло, многие системы оснащены выключателями высокого давления. Эти переключатели открывают цепь сцепления в том случае, если давление становится чрезмерным. Это служит двум целям; Он защищает компрессор от повреждений и предотвращает вентиляцию хладагента через устройство сброса давления. После того, как ремонт будет выполнен, переключатель обеспечит нормальное сцепление. Целью этого выключателя является также защита компрессора. Контур сцепления компрессора открывается, если давление в системе падает слишком низко. Это было бы признаком того, что система потеряла часть или весь заряд хладагента. Поскольку смазочное масло переносится хладагентом, потеря может привести к повреждению компрессора, если ему разрешено работать без достаточной смазки. Этот датчик открывает электрический путь к муфте компрессора, когда температура ниже заданного диапазона. Эта функция в основном защищает компрессор от плохой или без смазки, что может быть результатом холодного хладагента. Эта функция отключает компрессор и останавливает давление, поднимаясь выше. . Хотя многие элементы управления, используемые в автомобильных системах кондиционирования воздуха, представляют собой простые электромеханические переключатели или другие устройства, в настоящее время используется электронное управление, например, с управлением двигателем и компьютерами управления телом.

Корпус советского компрессора в качестве оправки для снятия подшипника. Внутренний его диаметр чуть больше подшипника.

Вытянув подшипник (оригинал, фирма NTN, я отправился в магазин, где из предложенного ассортимента (в том числе и оригинального, от которого меня отговорили из-за его стрёмного происхождения…парадокс) я выбрал подшипник фирмы NSK, маркировка 35BD219T12DDUCG21. Старый крутился очень плохо, чем поначалу ввёл меня в ступор (в смысле "а как оно вообще работало?"). Кстати, по ниссановским каталогам компрессор есть только в сборе, по реношным - кое-где можно заказывать по запчастям. Но дороже и дольше. В общем, запрессовал подшипник, примерил на место и тут обнаружил ещё одну проблему…и понял, как оно работало…и выругался в который раз. Последнее время довольно эмоционально делаю машину.))) Подшипник своим внутренним диаметром вращался на алюминиевом вале-корпусе компрессора и выжрал с диаметрально расположенных точек примерно по 0,1 мм с края да плюс внутренним своим кольцом разбил посадочное место, образовав бороздку с одной стороны около 0,5 мм глубиной (как раз по направлению натяжения поликлинового ремня). Пришлось сточить это непотребство и подложить стальную шайбу.

Зацепление муфты компрессора может определяться компьютером, когда условия, такие как температура охлаждающей жидкости двигателя, температура окружающей среды, положение дроссельной заслонки, нагрузка на двигатель и т.д. Являются оптимальными для правильной работы системы. Некоторые из наиболее распространенных датчиков, которые используют компьютеры, чтобы помочь им принять решения по управлению сцеплением.

Приводные ремни, шкивы и натяжители

Охлаждающая жидкость двигателя и датчики температуры окружающей среды Эти датчики являются термисторами, которые являются резисторами, значения которых изменяются с температурой. При холодном или горячем двигателе или холодных условиях окружающей среды зацепление сцепления компрессора может быть нежелательным. Когда педаль акселератора нажата до упора, этот переключатель открывает электрическую цепь муфты компрессора, чтобы временно отключить компрессор. Это устраняет нагрузку, которая она накладывает на двигатель, поскольку чаще всего предполагается, что педаль на полу означает, что в этот момент важно идти быстро, а не оставаться в машине. Когда ускоритель освобождается от пола, муфта компрессора снова включит компрессор. Датчик положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки сообщает компьютеру управления двигателем о состоянии двигателя. Он работает в такой же емкости, как у широко открытого переключателя дроссельной заслонки. Датчики абсолютного давления и массового расхода в коллекторе Это датчики нагрузки двигателя. Компьютер может решить предотвратить работу муфты в условиях высокой нагрузки двигателя. Переключатель давления рулевого управления с усилителем Этот переключатель установлен в системе рулевого управления с усилителем и сообщает о состоянии высокого давления. Высокое давление означает, что на двигатель подается насос гидроусилителя рулевого управления. Компьютер может решить временно отключить компрессор, чтобы предотвратить остановку двигателя или низкую скорость холостого хода. Он также может повысить скорость холостого хода посредством управления устройством контроля скорости на холостом ходу. Кроме того, смещение шкива может привести к появлению ремня на шкиве компрессора под углом, что также вызывает шум.

(805,54 килобайт) Кол-во скачиваний: 3975

Мой двигатель 1.6, 110 л.с., NFU, 2005

Снимаем: ремень дополнительного оборудования, натяжной ролик, протяжной ролик, муфту кондиционера.

Я использовал ключи:
- трещетка с головками на 13, 10 и 16!!!.
- ключ от болгарки или велосипедный советский ключ для руля с трубой удлинителем.
- съемник стопорных колец (типа утконосов) или шило, отвертку и много терпения.
- съемник подшипников (большой, цена 300-400 руб.)

Проверьте ремень компрессора на износ и правильную настройку. Если требуется замена, ослабьте натяжитель ремня или шарнир компрессора, переместите натяжитель или компрессор, чтобы устранить натяжение ремня, и снимите ремень. Никогда не вынимайте ремень со шкива. Может потребоваться удалить другие вспомогательные приводные ремни, чтобы получить доступ к ремню компрессора. Перед удалением зубчатого ремня с серпантином убедитесь, что имеется схема маршрутизации ремня, или вытащите ее до удаления ремня, чтобы предотвратить проблемы с установкой.

Для замены только ремня и роликов не требуется подъем машины и снятие колеса, все делается в обычном гараже или на улице у магазина.
Для съема муфты кондиционера желательно поднять машину, снять правое колесо и снять половину локера (4 клопа).

Ремень снимается за 5 минут. Все очень просто, сложностей никаких нет, справится любой.
Берем трещетку с головой на 13 (может у кого на 16) и болт (гвоздь, шпильку, палку) диаметром 3 мм длиной 3-5 см.
Ставим ключ на натяжной ролик и поворачиваем его на ~30 градусов против часовой стрелки.
Другой рукой вставляем болт (гвоздь, шпильку, палку) в отверстие на площадке ролика (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда болт и войдет).

Используйте гнездо или гаечный ключ, чтобы откинуть автоматический натяжитель от ремня, а затем снять ремень со шкивов. После снятия ремня вращать шкив, чтобы определить, качается он или имеет какой-либо заметный износ подшипника. Осмотрите шкивы для чипов, ников, трещин, меток, изогнутых боковых стенок, сильной коррозии или других повреждений. Проверьте наличие твердых предметов, таких как мелкие камни или песок, которые могут быть погружены в дно канавок шкива. Выровненные шкивы уменьшают износ шкивов и ремней и вибрацию компонентов двигателя.

Ремень свободен, ролик зафиксирован.
(IMG:http://s019.radikal.ru/i617/1204/d3/0ecf21886781.jpg)

Теперь можно снимать ролики.
Площадка натяжного ролика крепится тремя болтами (1 сверху и 2 снизу). Берем трещетку с головой на 10 и откручиваем.
(IMG:http://i032.radikal.ru/1204/f4/b57c1a73298e.jpg)
(IMG:http://s002.radikal.ru/i199/1204/61/2441b26a5ad0.jpg)

Установите новый ремень, правильно разместив его в канавках шкива. Используя соответствующие инструменты, переместите компрессор, чтобы затянуть ремень, или в случае автоматически натянутых приводов, переместите натяжитель в положение, в котором ленту можно установить на шкивы. Всегда используйте рекомендации производителя по натяжению.

Ударные шумы компрессора обычно указывают на внутренние повреждения, особенно на поршневые компрессоры. Хотя технически компрессор можно перестроить, его обычно заменяют. Всегда проверяйте монтаж компрессора и кронштейны перед тем, как осудить компрессор за шум. Свободный монтаж может вызвать шум стука из зоны компрессора, который может быть ошибочно принят для внутреннего шума компрессора. Кроме того, свободный монтаж компрессора может привести к смещению шкивов. Чтобы удалить компрессор, сначала извлеките хладагент из системы с помощью соответствующего оборудования.

Протяжной ролик крепится одним болтом (в центре). У меня он прикрыт пластиковой крышкой.
Тут загвоздка:
- для него потребуется голова на 16 .

Вот все ролики (включая ГРМ под кожухом):
(IMG:http://s47.radikal.ru/i116/1204/e4/035e3dbebafd.jpg)

На снятие ремня и роликов ушло менее 30 минут.

Теперь муфта кондиционера.
Лезем в арку колеса, и при снятом локере, видим перед собой кондиционер:
(IMG:http://s019.radikal.ru/i643/1204/bd/57f439e5b112.jpg)

Отсоедините электрические разъемы от компрессора и снимите приводной ремень компрессора. Отсоедините напорные шланги от компрессора и вставьте шланги, чтобы предотвратить загрязнение системы. Снимите болты крепления компрессора и снимите компрессор из моторного отсека.

Слейте компрессор любого масла, содержащегося во время транспортировки. Следуйте процедуре изготовителя транспортного средства или компрессора для добавления масла в новый или заменяющий блок. Как описано в разделе о смазочных материалах, правильные уровни масла имеют решающее значение для производительности системы и срока службы компонентов. Установите компрессор в моторный отсек и закрепите крепежные болты. Обязательно затяните крепления, как указано в служебной информации, чтобы избежать связывания внутреннего механизма компрессора.

Берем ключ болгарки или как в моем случае приспособу:
(IMG:http://s019.radikal.ru/i632/1204/6e/c706e9e6205e.jpg)
(IMG:http://s019.radikal.ru/i604/1204/d7/051ad6e5b7e8.jpg)

Ставим ее в отверстия на муфте и откручиваем гайку трещеткой с головой на 13
(IMG:http://s019.radikal.ru/i602/1204/7f/84039f40982d.jpg)
(IMG:http://s019.radikal.ru/i627/1204/7c/6e2800ab8fa3.jpg)
(IMG:http://s019.radikal.ru/i616/1204/68/f1f965eb7385.jpg)

Выньте заглушки из шлангов хладагента и установите их на узел компрессора, используя новые уплотнения или 0-образные кольца. Поверните компрессор вручную, по крайней мере, на 20 полных оборотов, чтобы полностью смазать компрессор перед первым запуском. Установите приводной ремень компрессора и при необходимости отрегулируйте. Подсоедините электрические разъемы. Наконец, проверьте производительность системы.

Снимаем муфту и подшипник

Электромагнитная муфта обеспечивает механическое соединение между шкивом и входным валом компрессора всякий раз, когда требуется кондиционирование воздуха. Ступица компрессора обычно находится на передней части шкива и прикрепляется непосредственно к приводному валу компрессора. Позади компрессора прикреплена неподвижная электромагнитная катушка, расположенная за шкивом. Когда ток течет через обмотки катушки, магнитное поле притягивает приводную ступицу к шкиву. Теперь, работая как блок, они приводят в действие компрессор, пока катушка активирована.

Первая пластина муфты (с треугольником и отверстиями) сидит на зубцах. Поставьте туже голову на 13 в центр и немного обстучите, затем снимайте её на себя. Не перестарайтесь с вставкой отверток, стамесок и т.п. в щель между пластиной и самой муфтой, погнете треугольник и кольца данного "амортизатора". Снимать нужно центр, а не оттягивать края отверткой потолще. Молотком НИЧЕГО НЕ БИТЬ!!!
(IMG:http://s019.radikal.ru/i637/1204/36/e62406c75f17.jpg)

Осмотрите переднюю часть компрессора на масло, что может указывать на утечку уплотнения переднего компрессора. Это не только вызовет утечку хладагента, но масло может привести к скольжению сцепления компрессора. Соедините манометры и убедитесь, что в системе имеется достаточный хладагент. Если муфта компрессора не включается, выключите двигатель. Отсоедините провод питания к муфте и нанесите 12 вольт на клемму обмотки. Если сцепление зацепляется, проверьте электропитание муфты, включая устройства защиты системы и электронные регуляторы компрессора.

Еще глубже стоит второе стопорное кольцо. (оно закрыто кольцом из поролона или чего-то похожего). Его снимать не нужно!!! Оно фиксирует прорезиненную пробку. Снимите кольцо, получите пробкой в глаз и останетесь без фриона злой

Снимаем муфту и подшипник.

Теперь оговорюсь. В моем случае подшипник муфты кондея был на столько сильно убит, что подвергся сильному перегреву, оплавил свою пластиковую обойму и потерял половину шариков.

Когда требуется демонтаж автокондиционера

Если муфта не зацепляется, проверьте состояние соединения муфты и сопротивление катушки. Если сопротивление не соответствует спецификации, замените узел катушки или муфты. Если муфта компрессора вступает в зацепление, подозревайте неисправную пластину, ступицу компрессора или ротор.

Хотя большинство компрессорных муфт и узлов приводного шкива можно обслуживать в моторном отсеке, рекомендуется восстановить хладагент и удалить компрессор из автомобиля. После снятия компрессора закрепите его в подходящем держателе с муфтой вверх. Если пластина сцепления и ступица крепится к валу с помощью болта или гайки, удерживайте пластину сцепления с помощью подходящего инструмента для удерживания ступицы сцепления и выверните болт или гайку. После снятия фиксатора прикрепите пластину сцепления и съемник ступицы к узлу ступицы.

Для снятия муфты пришлось откидывать кондиционер (я снял его полностью, потом заправлял фреоном).

Как писали в других форумах, муфта снимается руками, но не всегда... ogo

Берем съемник подшипников, ставим его на муфту, и выпрессовываем её.
(IMG:http://s019.radikal.ru/i611/1204/e8/c478f2253cc0.jpg)
(IMG:http://s43.radikal.ru/i099/1204/87/a48d0f98294a.jpg)

Муфту сняли, переворачиваем ее, берем стамеску, молоток и сбиваем фиксирующие подшипник выступы. :Gigakach_01:
Затем тем же съемником подшипников или любым другим старым подшипником, диаметром 50-55мм с молотком, выпрессовываем подшипник.
(IMG:http://s61.radikal.ru/i174/1204/00/8b344e5007ed.jpg)

Берем новый подшипник...
(IMG:http://s019.radikal.ru/i604/1204/d8/29f4a8ef108c.jpg)

Смазываем маслом (из движка) место посадки, сам подшипник и впрессовываем его в муфту с помощью деревянного бруска и молотка.

Делаем перекур и радуемся, что работа почти закончена.
(IMG:http://s019.radikal.ru/i639/1204/32/9f34ebfa4852.jpg)

Моя обмотка (электромагнит) неплохо поджарилась, но пока работает.
Для её снятия нужно скинуть большое стопорное кольцо (фото ниже)
(IMG:http://s019.radikal.ru/i604/1204/15/9b0f3440a5aa.jpg)

Кондей крепится на трех болтах. Голова на 13.
(IMG:http://s019.radikal.ru/i634/1204/73/910f7c67c9fc.jpg)

Кому надо наклейка на кондее:
(IMG:http://s019.radikal.ru/i602/1204/14/42b16e7edab7.jpg)

Все готово, начинаем сборку в обратном порядке:
- поставить муфту на место
- поставить стопорное кольцо
- на забыть шайбу
- поставить первый диск с треугольником
- закрутить гайку
- поставить кондей на место, если снимали
- одеть ремень
- отпустить натяжной ролик
- поставить локер
- поставить колесо и опустить машину