В основе любого силового агрегата и одним из основных составляющих любого ДВС является газораспределительный механизм. Его главная функция - управление впускными и выпускными клапанами. На впускном такте открываются впускные клапана. Топливная смесь подается в камеры сгорания. На выпускном такте открываются выпускные клапана, и происходит удаление отработанных газов из цилиндра. Этот механизм в целом вполне надежен, если соблюдать правила эксплуатации автомобиля. Но иногда и он выходит из строя. Давайте рассмотрим основные неисправности ГРМ, их причины и способы ремонта.
Устройство ГРМ
Для начала кратко вспомним, как устроены эти механизмы. На большинстве моделей двигателей состоит из следующих узлов и деталей.
Итак, клапанами управляет распределительный вал. Чаще всего его изготавливают из стали или чугуна. Он установлен в картере. Этот картер перекрывает крышка ГРМ. Также на современных двигателях распределительный вал можно найти в головке блока цилиндров. Когда вал вращается, то он воздействует на кулачки, которые, в свою очередь, воздействуют на свой клапан.
Также в конструкции предусмотрены толкатели - они бывают стальными или чугунными. Их функция - передать усилие от распределительного вала и кулачков к клапанам.
В механизме есть два клапана - впускные и выпускные. Их задача - подача топливной смеси в камеру сгорания и затем удаление отработанных газов. Клапан - это стержень с плоской головкой. Впускные и выпускные элементы отличаются друг от друга. Отличие касается диаметра головки или тарелки. Изготавливают эти элементы ГРМ из стали и жаропрочной стали (в случае с выпускными клапанами). Ножка представляет собой стержень с канавкой. Она нужна для того, чтобы фиксировались пружины. Клапана могут двигаться только к втулкам. Чтобы в цилиндры не попадало масло, применяют уплотнительные колпачки. К каждому из клапанов прикрепляют наружную, а также внутреннюю пружину. Штанги в устройстве ГРМ необходимы, чтобы передавалось усилие от толкателей на коромысло.
Вращается за счет привода. Он может быть цепным или ременным. Привод передает вращение от коленчатого вала. Распределительный делает один оборот на два оборота коленчатого - это рабочий цикл двигателя.
Возможные неисправности
Среди неисправностей ГРМ выделяют неполное закрытие клапанов, чрезмерный зазор между стержнем клапана и носком коромысел. Также изнашиваются шестерни, толкатели, штанги, оси коромысел, втулки подшипников и шейки распределительного вала.
Рассмотрим причины и последствия некоторых типичных поломок этого механизма, а также признаки неисправности ГРМ.
Снижение компрессии
Один из симптомов неисправностей - это снижение компрессии двигателя и хлопки в выхлопной трубе. Это происходит после того, как на клапане образуется нагар, раковины. Нередко элемент может прогорать. Причина прогара кроется в неплотном прилегании впускного и выпускного клапанов к своим седлам. На снижение компрессии влияют и другие факторы. Это деформация сломанные или изношенные пружины, заклинивание стержня во втулке, отсутствие промежутка между клапаном и коромыслом.
Снижение мощности
Нередко неисправности ГРМ проявляются в виде снижения мощности, в виде троения и металлических стуков. Все это признаки того, что клапана открываются не полностью. Часть смеси топлива и воздуха не попадает в камеры Впоследствии повышается тепловой зазор, и выходят из строя гидрокомпенсаторы. Собственно говоря, это и является причиной неправильной работы механизма и клапанов.
Износ ремня или цепи
Это одна из самых основных неисправностей ГРМ, которая случается особенно часто. При этом двигатель может полностью выйти из строя. Приводной ремень обрывается, а поршни ударяют по еще не закрывшимся клапанам, так как распределительный вал больше не вращается. Причина кроется в износе ремня или цепи.
Выявление и устранение неисправностей ремня ГРМ
Повреждение приводного ремня приводит к катастрофическим последствиям, и это особенно частая поломка. Давайте посмотрим причины неисправности ГРМ ремней.
Итак, чаще всего элемент выходит из строя по причине разрыва прямого корда. Это может быть связано с тем, что ремень перед установкой на двигатель был изломан. Вторая причина - это разрыв скрученного корда.
Это случается, если между ремнем и шкивом распределительного вала попало какое-либо инородное тело. В результате оно глубоко врезалось в резиновый ремень, и корд разорвало. Также такое может случаться при неверной установке. Случается, что к этой неисправности приводит неаккуратность - шкив распределительного вала могли вращать острой отверткой.
Срезание зубьев
Это случается по причине слабого натяжения ремня. Такая неисправность ГРМ к катастрофическим последствиям не ведет, но работа двигателя может быть нарушена. Машина может не завестись. Среди причин можно выделить также заклинивание шкива распредвала, а также несносность.
Выемки на зубцах ремня
Это происходит по причине чрезмерно низкого натяжения. Еще это возникает из-за потерь натяжения в процессе эксплуатации.
Трещины спинки ремня
Здесь специалисты выделяют перегрев ремня, эксплуатацию в низких температурах. Кроме этого, причиной может стать изношенный направляющий ролик.
Износ краев ремня
Если ремень визуально сильно изношенный с одного из краев, то, возможно, есть повреждения на фланце или несносность. В таком случае его нужно однозначно менять.
Цепь
Долгое время считалось, что цепь значительно надежней ременного привода. И это действительно так, но и цепь далеко не бессмертна. Случаются и неисправности Если рвется ремень, то существует пусть небольшой, но шанс спасти мотор. В случае с обрывом цепи ситуация может быть значительно хуже. Цепь массивнее ремня, и если оборвется, то буквально перемалывает двигатель. Происходит сильное повреждение клапанов и поршней. В целом, неисправность цепи одна - она рвется.
Среди причин можно выделить качество масла. Ресурс цепи составляет 250 тысяч километров, но так долго они редко ходят. Широко известны случаи, когда цепь в двигателе обрывало при пробеге 100, а также 60 тысяч километров. Но это чаще заводской дефект в конкретных автомобилях. Нередко неполадки связаны не только с маслом, но и с ошибками инженеров.
Признаки износа
Об изношенной цепи скажут несколько симптомов. Чтобы не пришлось делать капитальный ремонт двигателя (который обычно очень дорогой), необходимо по мере растягивания менять цепь.
Если двигатель работает на холостом ходу грубо и неравномерно, то цепь уже «подходит». Такая работа мотора связана с тем, что изменились фазы газораспределения. Если цепь стрекочет в режиме холостого хода, то это также один из признаков, что вскоре могут случиться непоправимые неисправности привода ГРМ.
Если после удаления крышки видно, что натяжитель вышел на свое максимальное расстояние, если на зубьях звездочек появится износ, то лучше всего выполнить замену цепи.
Ремонт и обслуживание ГРМ
Основная проблема в этом механизме - это изношенные шейки, кулачки и увеличенный зазор в подшипниках. Для уменьшения зазора необходима шлифовка шеек распределительного вала. При этом также углубляют канавки для подачи масла. Шейки шлифуют под ремонтный размер. Далее после ремонта проверяют высоту кулачков.
На опорных частях под шейки не должно быть даже минимальных повреждений. На корпусах подшипников не должно быть трещин. После чистки и промывки распределительного вала обязательно проверяют зазор между шейками и отверстием в опоре ГБЦ.
Цепь не должна быть растянутой и иметь механические повреждения. Пока она не изношена, ее можно регулировать. Отворачивают стопорный болт на половину оборота. Затем поворачивают коленчатый вал на 2 оборота и далее стопорный болт заворачивают.
В остальном устранение неисправностей ГРМ заключается в замене изношенных элементов. Также необходимо проводить периодическую регулировку клапанов на автомобилях, не имеющих гидрокомпенсаторов.
Заключение
Как видно, в самые популярные проблемы - это приводные ремни и цепи. Именно с этим чаще всего специалистам приходится сталкиваться при ремонте. Другие поломки случаются реже. Но стоит помнить, что самостоятельно диагностировать данный узел сложно - нередко симптомы могут соответствовать и другим поломкам. Также стоит помнить, что большинство проблем с ГРМ будут приводить к нарушению фаз распределения. И тогда можно начинать искать причины и способы устранения неисправностей ГРМ. Самостоятельно можно провести регулировку а все остальное лучше доверить специалистам.
Как проверить ремень ГРМ?
Ремень ГРМ выполняет роль связующего звена, которое позволяет синхронизировать работу распределительного вала и коленвала. Ремень газораспределительного механизма является весьма важной частью. Его своевременная проверка может уберечь двигатель от серьезной поломки. В данной статье мы рассмотрим, как можно проверить ремень ГРМ. Так же в статье будет рассмотрен порядок снятия ремня.
Особенности размещения ГРМ
Перед тем, как рассматривать снятие ремня ГРМ, следует сказать, что разные двигатели могут иметь разное размещение газораспределительного механизма. Ремень ГРМ представляет собой длинный резиновый ремень с зубчатой поверхностью.
Кстати говоря, при выборе ремня следует обращать внимание именно на зубчатую поверхность. Следует сжать ремень и проверить, не остались ли на нём борозды. Если вы обнаружили потёртости, это первый признак некачественного изделия. Такой ремень не рекомендуется покупать.
Если вы не можете определиться с выбором ремня, то рекомендуем вам ознакомиться со статьей .
Демонтаж ремня
- Откройте капот и снимите декоративную накладку двигателя.
- Далее нужно подсоединить наконечники проводов от электронасосов, снимите бачок стеклоомывателей и отсоедините от него трубки.
- Следите за тем, чтобы трубки не мешались, лучше отвести их в сторону. Используйте шестигранный ключ, чтобы отвернуть болты крепления. Теперь вы можете снять крышку двигателя.
- Проверить состояние ремня можно, не снимая его, для этого нужно вращать колесо коленчатого вала. Пропуская ремень по всей длине можно визуально оценить и его состояние. Если вы видите, что ремень чистый, не имеет на своей поверхности масла и грязи, зубцы его не изношены, трещины отсутствуют, то такой ремень можно оставлять для его дальнейшей эксплуатации.
Если же ремень не соответствует указанным пунктам, его следует снять, аккуратно потянув в одну сторону. Таким образом вы сможете проверить состояние ГРМ без посторонней помощи. К слову, в сервисных центрах такая процедура стоит зачастую недешево.
Даже если после длительной эксплуатации вы не обнаружили каких-либо дефектов на ремне ГРМ, его все равно следует проверить на натяжение. Ведь некоторые дефекты могут быть незаметными человеческому глазу. Вот почему специалисты рекомендуют проверять ремень после 50 тысяч километров пробега.
Чтобы проверить натяжение ремня ГРМ, достаточно просто потянуть его в разные стороны, при этом не совершая резких движений. Если после этой процедуры на ремне не появились трещины, значит его можно эксплуатировать дальше.
04-04-2011 18:30
Как определит степень износа ремня ГРМ двигатель BSF 2006г. 90 000км.
Была снята крышка ремня ГРМ видимого износа необнаружино.
Александр_ru
04-04-2011 18:58
Просто меняешь ремень и всё отсчёт начинаешь с нового ремня. "кроилово приводит к попадалову"
04-04-2011 19:05
Ну если интервал 120000км, то можно еще покататься.
Вроде ширину ремня можно мерять!
Александр_ru
04-04-2011 19:11
При приобретении б/у машины, одним из первых меняется ремень ГРМ, даже если предыдущий владелец уверяет, что менял его буквально" вчера", если разумеется, это не сосед по гаражу и регламентные работы по машине вам точно известны
можно покататься, а можно и на загнутые клапана попасть, дело хозяйское
04-04-2011 19:39
Если пробег 60000км всё равно менять?
04-04-2011 19:46
Отслоение корда и видимые трещины на изгиб, при каждой смене масла поглядывайте на ремень.
Александр_ru
04-04-2011 20:16
А ты уверен в пробеге? при покупке машины " с рук", не дилерскую, не у соседа и иных равнозначных вариантах, меняется ремень ГРМ, это "правило номер 1"... всё остальное, от лукавого
04-04-2011 20:23
Если машина с сервисной книгой и историей, что париться???
я не парился, при смене масла посматривал.
на тех же дизелях 1.9 ваг от 60000 до 120000км в зависимости от страны.
Александр_ru
04-04-2011 21:29
автору, забудь о 120 тыс, купил машину б/у, поменяй ремень и меняй его по регламенту(пробегу), минимальному для тебя, 60, значит 60 и будешь в этом отношении спокоен, а уж там как выйдет, ремень крайне желательно ставить известных брэндов и не гнаться за дешевизной...деталь достаточно ответственная
04-04-2011 21:38
| QUOTE (Александр_ru @ Apr 4 2011, 09:29 PM) |
| ты потом кому будешь эту сервисную книгу предъявлять? это можно сделать только в том случае, если машина дилерская, да и то, хлопот не оберёшься... разговор не про твою машину, а если автору не повезёт, он к тебе с претензией обратится? есть разница, между заводской и сервисной установкой ремня, завод-производитель даёт гарантию на всё, в сервисе гарантия только на правильную установку ремня, с остальными гарантиями они отошлют в сторону горизонта, а именно к производителю ремня, "устанешь" выяснять у них...если доберёшься до них автору, забудь о 120 тыс, купил машину б/у, поменяй ремень и меняй его по регламенту(пробегу), минимальному для тебя, 60, значит 60 и будешь в этом отношении спокоен, а уж там как выйдет, ремень крайне желательно ставить известных брэндов и не гнаться за дешевизной...деталь достаточно ответственная |
В этом и есть разница, Диллер к примеру ауди дает гарантию на выполненую работу, она включает как саму работу, так и материалы используемые при ремонте, в случае ГРМ к примеру гарантия 1200000км
04-04-2011 21:44
04-04-2011 21:50
| QUOTE (Roma A4 @ Apr 4 2011, 09:44 PM) |
05-04-2011 13:03
Замена ремня ГРМ после покупки - это святое. Далее через каждые 60т. А менять ремень или ремонтировать ГБЦ - это на любителя.
05-04-2011 13:12
Можно дойти до абсурда и менять через 30000км, а то с каждой сменой масла!
если завод изготовитель заложил минимальный ресурс 120000км, поставив интервал 90000км, то уж интервал в 90ткм он должен выдержать!
05-04-2011 13:18
На работе "колхозные" Пассаты шестые. Брали новье.
На ТО в 100 тысяч (не у официалов) не стали менять ремень ГРМ (решили что при сроке в 120 поменяют на 110 тысячах)
а на 101 тысяче бах и Сталинград...
А как потом выяснилось-официалы меняют на "своих " машинах ремень на 90 тысячах
05-04-2011 13:20
На Пассате В5+ с двиг. AWM, кстати, ресурс ремня заложен(не падать со стульев ) 180 т.км.Но после 120т. -регурярные проверки его состояния при ТО.Впадать в крайности тоже не стоит, а визуальный осмотр ремня(только тщательный, как себе) очень нужен и полезен.
05-04-2011 13:22
Офицалы видимо лучше знают их предел износа.
тем более мотор на мотор не приходится, на одном прослужит 90ткм на другом и 150влегкую
05-04-2011 13:23
Проверка его каждое ТО т.е каждые 30000км!
Александр_ru
05-04-2011 13:40
ну а любители экстрима, могут конечно "выхаживать" максимальный интервал и ещё чуть-чуть, "вот завтра поменяю", а завтра уже не наступает, наступает полный пипец, и приходится на порядок больше разминать лопатник, имхо разумеется
05-04-2011 14:08
Осмотр естественно без снятия!И по Эльзе этого вполне достаточно.Если уж снять ремень, то в самом деле проще поставить новый.Но если ставить оригиналный ремень и ролики, то ориентироваться можно на нормальный ресурс ремня.Запас должен быть, но никак не половина его срока службы.На машине которая у меня в подписи ремень менялся на 170 т.км.
05-04-2011 14:09
| QUOTE (Александр_ru @ Apr 5 2011, 01:40 PM) |
| тшательный осмотр предполагает снятие ремня, "выворачивание" его в другую сторону на предмет поиска микротрещин (которые кстати не всегда и обнаружить можно), кроме того, никак не оценить "усталость" ремня, не проще-ли поменять его по минимальному регламенту в 60-70 тыс.км. и ездить спокойно,не "дёргаясь" по этому поводу, лопнет-не лопнет в особенности если машина обслуживается самостоятельно, стоимость ремонта, только стоимость ремня, если при этом не меняются натяжитель, помпа (раз на два ремня) и т.д. Разумеется, если внешний,даже беглый осмотр выявил дефекты ремня в межинтервальном периоде, немедленная замена. ну а любители экстрима, могут конечно "выхаживать" максимальный интервал и ещё чуть-чуть, "вот завтра поменяю", а завтра уже не наступает, наступает полный пипец, и приходится на порядок больше разминать лопатник, имхо разумеется |
Кстати старые ремни с интервалом 60ткм, и современные с большим интервалом имеют разницу в ширине ремня в 1.5 раза, соответственно ремень уже должен в 1.5 раза дольше ходить!
Не проще ли если ремень в хорошем состоянии менять по регламенту, но вместе со всем барахлом. ролики, помпы, прочая требуха.
Кстати существенной экономии сервис\самостоятельно нет!
05-04-2011 14:10
Интересна статистика, а часто ли рвутся ремни у авто, обслуживаемых у офицалов???
Александр_ru
05-04-2011 14:55
Ну так о чём и разговор только интервал берётся не максимально заявленный при первой установке ремня в заводских условиях, а обычный
понятие существенная экономия отличается и при самостоятельной замене никаких прочих расходов нет (в особенности на большую вероятность "криворуких" сервисменов) зато можно спокойно осмотреть все узлы, которые в повседневной эксплуатации не всегда доступны.
здесь уже принципиальная разница, те, кто сам машину обслуживает, а кто на сервисе
Александр_ru
05-04-2011 16:18
Многие-ли ставят оригинальные ремни, меняя при этом ролики и натяжитель (также на оригинал) ? единицы...обычно ставится хороший неоригинал (который "идёт" в оригинале) ремень, да и то, "скроить" желают и чаще всего именно этим ограничиваются...
Elsa не догма нужно учитывать национальные особенности и менталитет к примеру, у меня (машина в подписи) для замены м/с колпачков по Elsa нужно снять двигатель , другой пример, о расходе масла 1л на 1000 км
интересно было бы провести социологический опрос на passat-b5.ru (где большее кол-во владельцев В5 и В5+) с целью выяснить "принятый" интервал замены ремня ГРМ, что-то я очень сомневаюсь в том, что будет рекомендованно гурами интервал в 180 тыс.км.
разумеется, всё имхо, думаю, автор внимательно ознакомиться со всеми мнениями
05-04-2011 21:01
Конечно не догма!Но руководство к действию.
А по ремню,повторюсь, надо всёравно ориентироваться на рекомендованный ресурс ремня ГРМ для КОНКРЕТНОГО двигателя(поправку конечно надо делать,но это ведь тоже перестраховка).На AWM, если установлено всё заведомо оригинал(а это в данном случае имеет смысл) и менял сам или у нормальных официалов, то как правило раньше 120 менять нет смысла.Думаю и на passatB5.ru это подтвердят.
Александр_ru
06-04-2011 08:21
| QUOTE (epson @ Apr 5 2011, 09:01 PM) |
| Но руководство к действию. А это просто неправда. Нет такого в Эльза. Как раз согласно Эльза, там не то что двигатель, даже головку блока снимать не надо. Естественно это перестраховка, но ведь есть любители поотжигать(особенно на турбированных машинах) и тогда расход на исправной машине может подскочить к литру. |
вот с этим согласен
абсолютная правда от Elsa, к сожалению сейчас под рукой нет Elsa,что-бы выложить скриншот, конкретно о методике и технологии замены м/с колпачков, гидрокомпенсатров на AGZ VR5, но это так, одно из первых условий, REMOVE ENGINE, обусловленно это тем что, крайне неудобно снимать верхнюю крышку цепей и на сервисе например, заморачиваться не будут, им проще снять двигатель (и "снять" с клиента деньги), но реально можно сделать и не вынимая двигатель ГБЦ можно в самом деле не снимать, я не снимал, клапана "поджимал" компрессором через специально изготовленный фитинг и эта метода в Elsa есть.
этот факт ещё раз подтверждает в общем плохое знание этого двигателя не только в частном ремонте, но и в сервисе, где например для замены термостата, снимали "коробку", но сейчас не о VR5 посмотри сам, мне не зачем выдавать желаемое за действительное, т.к. я при самостоятельном ремонте руководствовался именно ELSA и этот момент очень хорошо помню
Расход 1 литр на 1000 км, это капитальный ремонт двигателя, и к "отжиганию" это уже имеет весьма не первое значение.
Например в МКПП по идеологии производителя, масло на весь срок службы однако владельцы, которые следят за машиной, хоть раз, но поменяют его.... да и подобных примеров можно много привести, если уж вернуться к VR5, то цепи тоже без регламента их замены
Относительно 120 тыс, также позволю себе не согласиться, кроме того, что тобой была озвученна цифра в 180 тыс, и тогда, если буквально следовать этому, при установке ВСЕХ оригинальных комплектующих можно руководствоваться этой цифрой, не думаю, что уж настолько экстремальны владельцы В5-х
p.s. и возвращаясь к вопросу темы, на тех озвученных условиях, при покупке б/у машины, самое первое, меняется ремень ГРМ
06-04-2011 09:09
Это опять от невнимательного прочтения.Если ремень не менялся, то на 180т.км следует уже безусловная и однозначная замена невзирая ни на что.Остальное я писал выше.Если обнаружены трещины, повышенная "лохматость" или другие дефекты -естественно,тоже замена при любом(даже малом) пробеге.
Всётаки позволю себе не поверить.Ельза у меня дома стоит, вечером посмотрю.
Александр_ru
06-04-2011 09:15
06-04-2011 15:33
Повторюсь: на любителя! Ремень я меняю сам, а купить новый ремень раз в 60т и ниочем не думать мне больше по душе.
06-04-2011 15:50
200-300евро тоже цена не малая.
ремень+прилагающиеся детали!
06-04-2011 22:17
На дизель мож и так, а у меня вдвое дешевле.
06-04-2011 22:47
Прошу прощения, посмотрел ради интереса замену МСК на AGZ (пять цилиндров).Нет там ни слова о "снять двигатель" и даже головы.Коротко -снять распредвалы, и далее всё как обычно
| QUOTE |
| Removing ‒ Remove camshafts => Page 15-31. ‒ → Fit assembly tool 2036 and adjust mountings to height of studs. |
Подать воздух под давлением в свечное отверстие, снять пружины и т.д.Рисунки не привожу.
P.S.А перестраховка с ремнём ГРМ конечно только полезна, но, повтрюсь, надо и меру знать(читать мануал на свой двигатель).
Своевременная замена ремня газораспределительного механизма является очень важным элементом в техническом обслуживании Вашего автомобиля. Важно не пропустить этот момент и самый лучший способ добиться этого (далеко не всегда применимый) - регулярно заглядывать под капот и осматривать ремень на предмет износа, трещин, расслоения. На значительной части современных автомобилей это сделать практически невозможно ввиду отсутствия должного доступа. Однако Вам не следует чрезмерно напрягаться из-за этого и беспокоиться, т.к. существуют косвенные, но очень значимые признаки того, что ремень пора менять, и об этом Вы сейчас узнаете.
Появление чрезмерного дыма из выхлопной трубы: проблемы с ремнём ГРМ приводят к тому, двигатель начинает функционировать ненадлежащим образом. Это происходит из-за того, что нарушается синхронизация зажигания и закрытия выпускных клапанов, вследствие чего происходит неполное сгорание топлива и выпуск неотработанных газов в выхлопную систему автомобиля.
Трудный запуск двигателя: если это происходит, возможно, оно связано с ремнём ГРМ. Эта проблема может быть вызвана и другими причинами, но если это происходит на регулярной основе, имеет смысл проверить ремень ГРМ.
Перегрев и утечки в двигателе: при нарушении синхронизации ввиду износа ремня ГРМ возможен перегрев двигателя и последующие утечки охлаждающей жидкости и масла.
Появление дополнительных шумов в двигателе при движении автомобиля: могут быть признаком проблем с ремнём ГРМ.
Каждый из вышеперечисленных признаков на 100% не доказывает необходимость замены ремня газораспределительного механизма, но при наличии одновременно двух и более признаков имеет смысл ремень заменить.
Как заменить ремень ГРМ?
Ниже приводится последовательность шагов по замене ремня ГРМ своими силами:,
1. Дайте автомобилю остыть до нормальной температуры. Отсоедините аккумулятор.
2. Отсоедините все детали двигателя, которые препятствуют доступу к ремню ГРМ.
3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка на нём совпала с отметкой нуля на блоке цилиндров двигателя Вашего автомобиля.
4. Открутите болты крепления крышки и натяжителя ремня ГРМ. Снимите ремень. Осмотрите натяжитель, проверьте состояние изоляции коленчатого и распределительного валов, а также состояние меток. Если что-либо повреждено, необходимо заменить, в противном случае новый ремень долго не прослужит.
5. Установите новый ремень ГРМ и натяните его с помощью натяжителя согласно спецификаций изготовителя. Проверьте синхронизацию меток на коленчатом вале и блоке цилиндров.
6. Установите все ранее демонтированные детали двигателя. Подключите аккумуляторную батарею.
7. Запустите двигатель и убедитесь, что проблемы, которые ранее были, теперь отсутствуют.
Для более правильного выполнения перечисленных работ, воспользуйтесь автолитературой , соотвествующей марке и модели Вашего автомобиля.
И всё-таки: если есть возможность, доверьте замену ремня ГРМ профессионалам. Поверьте: в большинстве случаев, так будет лучше.
Ремень газораспределительного механизма – это деталь, которая приводит в движение распределительный механизм и коленчатый вал. Основная функция детали, подача бензина в мотор автомобиля. Без данного механизма двигаться автомобиль не сможет. Ремень, не только приводит в движение валы, но и задействован в системе охлаждения.
Он является очень важной деталь в автомобиле. Его поломка, может остановить сразу несколько работающих систем. Место, где находится ремень, зависит от марки автомобиля. Обычно располагается в передней части автомобиля. У более старых моделей, его можно найти между цилиндром мотора и радиатором. Сейчас производители автомобилей пытаются хорошо спрятать эту деталь. Но чтобы к ней добраться, хватает, открути пару защитных пластин и его можно уже ремонтировать. Сам ремень изготовлен из резины или каучука. Имеет зубчатую форму замкнутого типа. Зубья находятся во внутренней стороне. Они служат для хорошо сцепления с вращающейся шестерней. Изготавливается ремень для каждой модели автомобиля отдельно.
Причины обрыва ремня ГРМ
Обрыв ремня может, принеси множество проблем автомобилю, ведь с помощью его задействованы основные детали двигателя. Когда ремень рвется, вал останавливается в одном положении. Колеся, продолжают крутиться, напряжение на клапана настолько большое, что она начинают сгибаться. Хорошо когда это произошло при не большой скорости автомобиля. Но если где, то на трассе, где минимальная скорость это 100 километров в час, итог может быть трагичен. Ремонт может, не закончится заменой одной детали. Получается очень дорогостоящая поломка. Сложность поломки непосредственно зависит от сложности самого двигателя. Рассмотрим основные двигатели. Более простой 8-клапанный двигатель может просто отделаться заменой ремня. Основные проблемы возникают с 16-клапанным двигателем, приходится менять главные детали двигателя. Ездить на таком типе авто, не только опасно, но и очень дорого. Но если, постоянно следить за ремнем проблемы могут и не возникнуть. Обозначим основные.
Существует несколько причин обрыва ремня:
- Не качественный материал, из которого изготовлен ремень.
- Халатная сборка самого двигателя.
- Чрезмерный износ детали.
- Ухудшение упругости материала, последствии разрыв ремня.
- Плохое натяжение помповых роликов.
- При заклинивании вала, нагрузка распределяется на остальные детали. Ремень не выдерживает и разрывается. Это случай встречается очень редко, но все, же он есть.
Признаки износа ремня ГРМ
Итак, как же определить может ли ремень еще эксплуатироваться, или пора его менять. Обозначим несколько признаков износа этой детали. Основные следы появятся на зубчатой части. Определить деталь, которую нельзя эксплуатировать. Итак, изношенный ремень может расслаиваться, лохматиться или трескаться. На время работы детали, влияет обычно плохие дороги, грязь ну или использование автомобиля постоянных городских пробках. Рекомендуется менять ремень грм раз в 50 тыс. км пройденных автомобилем. Некоторые водители в месте с ремнем меняют и ролики по которым он двигается. Ведь если заклинят ролики, ремень обязательно порвется. Проблемы могут возникнуть с самим двигателем. Во время меняйте изношенные детали, ведь тогда могут, возникнуть большие проблемы.
Если вам повезло, разорваны ремень не принес за собой проблемы с другими деталями. С его заменой вам поможет любой мастер в СТО. Но замена ремня, это довольно простой ремонт с ни может справиться почти каждый. Для начала, задние колеса нужно зафиксировать, под колеса подставляем противооткатные колодки. Если у вас их нет, то можно обойтись простыми кирпичами. Передняя часть автомобиля, подымаем на домкрат. При этом нужно открутить переднее правое колесо, чтобы был виден вал. Нужно демонтировать шкив, мы должны снять ремень с гидравлический усилитель, за ним извлекаем генератор свечи и насос конденсатора воздуха. После этого демонтажа, нужно снять опору двигателя, которая закрывает собой нужный нам ремень. Затем извлекаем ремень, раскручиваем болт, который фиксирует ролик. На его место нужно поставить новый ремень. Очень важно, при установке, ремень нужно хорошо его натянуть. Возвращаем се детали исходное положение. Ремонт благополучно закончен!