Капитальный ремонт двигателя – процесс, во время которого мотор в целом и все его узлы в частности доводятся до кондиции, максимально близко соответствующей состоянию, в котором двигатель вышел с завода. В понятие такого ремонта входит: разборка и очистка двигателя, проверка всех узлов на наличие дефектов, замена при необходимости, ремонт и приведение в идеальное состояние коленвала, блока цилиндров, систем подачи топлива, масляной смазки и охлаждения, ремонт кривошипно-шатунного механизма.

Не стоит путать подобный ремонт с такой процедурой, как переборка двигателя. Она включает в себя лишь разборку и замену тех элементов, которые пришли в негодность. Капремонт двигателя делается тогда, когда определяется низка компрессия и потеря мощности , возникающая из-за естественного пробега автомобиля.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

1. Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
2. Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
3. Падение может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
4. возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

1. Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла . Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии - чаще.
2. Не допускать перегрева двигателя . В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
3. Использовать качественное топливо . Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
4. Не перегружать двигатель . В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
5. Не допускать длительной работы на холостых оборотах . При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
6. Придерживаться спокойного стиля езды . Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Чтобы точно определить потребность в капитальном ремонте ДВС нужно использовать некоторые инструменты: стетоскоп, манометр, нутромер, эндоскоп, компрессометр.

Этапы капремонта двигателя

Выполнение капитального ремонта двигателя можно разделить на несколько этапов:

Первый . Демонтаж двигателя, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.

Второй . Диагностика и идентификация повреждений на всех деталях, определение степени их износа.

Третий . Поиск дефектов в деталях двигателя. Этот этап можно разделить на отдельные процедуры:

• определение наличия трещин на блоке двигателя;
• измерение соответствующих зазоров;
• дефектовка коленчатого вала;
• измерение геометрии всех трущихся деталей, сравнение размеров с заводскими и определение отклонений от нормы.

Четвертый . Ремонт головки блока цилиндров:

• ликвидация трещин;
• замена или реставрация направляющих втулок;
• замена или, при возможности, восстановление фасок седел клапанов;
• установка новых маслосъемных колпачков;
• замена или реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Пятый . Ремонт блока цилиндров:

• расточка, абразивная обработка цилиндров и установка новых гильз;
• ликвидация трещин в блоке;
• ремонт ниши коленвала;
• выравнивание привалочной плоскости.

Шестой . Ремонт и восстановление коленчатого вала.

Восстановление коленвала

Седьмой . Сборка и монтаж двигателя.

Восьмой . Обкатка двигателя на холодную - длительная работа ДВС на холостом ходу. Данная процедура позволяет притереться всем элементам для стабильной будущей работы двигателя.

Девятый . Завершающий этап капремонта - регулировка следующих показателей:

• оборотов на холостом ходу;
• уровень токсичности выхлопных газов (СО);
• зажигания.

Стоимость капитального ремонта двигателя в 2017 году

Многих водителей интересует цена капремонта двигателя. Перед тем как перейти непосредственно к оценке покупаемых материалов и стоимости работ, следует уточнить, что для разных моделей машин цены также будут разными. Это обусловлено естественной разницей в стоимости запчастей. Кроме того, может быть выполнен разный объем работ. Поэтому все индивидуально.

Выполняемые работы	Стоимость для ВАЗ 2101-2112 по состоянию на осень 2017 года	Стоимость для иномарок по состоянию на осень 2017 года
Полная переборка двигателя со снятием	От 9500 до 12000 рублей	От 15000 рублей
Замены прокладки головки блока цилиндра	От 3000 до 4500 рублей	От 4000 рублей
Замена коллекторной прокладки	От 1500 до 1800 рублей	От 1600 рублей
Замена прокладки поддона	От 1200 до 2000 рублей	От 2100 рублей
Замена цепи/ремня	От 1200 до 1800 рублей	От 1500 рублей
Замена маслосъемных колпачков	От 1800 до 3500 рублей	От 2500 рублей
Ремонт головки блока	От 5000 до 7500 рублей	От 6000 рублей
Регулировка клапанов	Около 800 рублей	От 1000 рублей
Замена сальников заднего коленвала	От 2500 до 3500 рублей	От 6500 рублей
Подтяжка цепи	Около 500 рублей	От 500 рублей
Замена опоры двигателя	Около 500 рублей	От 800 рублей
Выполнение контрольно-диагностических работ
Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя	Около 850 рублей
Замер компрессии - 4/6/8 цилиндрового двигателя	От 400/600/800 рублей

Помните, что в некоторых случаях выполнять капитальный ремонт обойдется дороже, чем покупка нового двигателя. Например, в случае, если предполагается выполнение большого объема работ с замена дорогих запчастей. В любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать и вычислять стоимость индивидуально в каждом случае.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок - около 200 тысяч, а у «японцев» - 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполенные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией . К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Многие уважающие себя мастерские сами предлагают своим клиентам проверенные, оригинальные и сертифицированные запасные части.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20...40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

• Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15...20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
• В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5...8 дней.
• Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3...4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов . У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное .

Двигатель автомобиля не вечен. Рассмотрим вопрос: как определить состояние двигателя до капитального ремонта, что для этого необходимо, какие сроки и гарантия на ремонт мотора.

Как определить состояние двигателя?

Степень изношенности мотора и цилиндропоршневой группы в частности, оценивают замером компрессии и остаточного вакуума, а также другими техническими методами диагностики (при помощи эндоскопа, мотор-тестера). Но есть косвенный показатель - расход масла. Предельным для двигателя современного автомобиля принято считать расход 1 л на 1000 км пробега. Если больше - значит идёт износ внутри мотора.

Пробег двигателя до капитального ремонта колеблется у разных машин в довольно широких пределах и зависит от долговечности конструкции и условий эксплуатации. У многих отечественных машин пробег до "капиталки" в среднем составляет 150-180 тысяч километров , у большинства иномарок - 200 тысяч. Например, у BMW мотор до капремонта может ходить до 180 000 км, у Ford - 200 000 км, а у многих японских производителей - до 250 000 км.

Что понимается под пробегом авто до капитального ремонта? Это пробег, выше которого в двигателе наступают необратимые последствия в виде разрушения его деталей. Например, на стенках цилиндров появляются зазоры, изнашиваются другие детали. После этого эксплуатация мотора без дальнейшего ремонта невозможна. Кстати, узнать состояние мотора можно по анализу моторного масла. Если в нем есть частички металла и их количество увеличиваетя с пробегом - значит идёт сильный износ.

На сроке службы двигателя сказывается качество и своевременность технического обслуживания. Применение неоригинальных моторных масел и плохих фильтров может уменьшить ресурс в десятки раз. В таких случаях приходится капитально ремонтировать двигатель даже на новом автомобиле.

Выбор запчастей

Качество запчастей должно быть гарантированным , иначе все усилия, время и деньги окажутся потраченными зря. Не менее важно, чтобы ремонт не получился выборочным: в порядок должны быть приведены все изношенные детали и узлы, чтобы потом они не ограничивали ресурс и надежность двигателя.

У отечественных моторов, как показывает практика, своя специфика, а у многих иностранных - своя. В магазинах и на рынках к нашим двигателям можно купить все - от блока цилиндров до последнего болта и по доступным ценам. К сожалению, с качеством этих деталей можно промахнуться: отечественные изделия иной раз оказываются откровенным браком, а импортные - подделкой под ту или иную знаменитую фирму. Поэтому без опыта делать покупку не стоит, лучше предоставить это дело тем, кто будет ремонтировать двигатель.

Кстати, уважающие мастерские никогда не требуют от клиентов самостоятельно искать запчасти - у них есть надежные и проверенные поставщики.

С ремонтом деталей сложнее: не так-то легко найти место, где с высоким качеством сделают станочный ремонт коленчатого вала или блока цилиндров. Не хватает специального инструмента и приспособлений. Литературы по ремонту мало, да и не очень-то ее читают: большинство мастеров варятся в собственном соку, добиваясь результатов путем проб и ошибок.

Какие сроки

Не стоит забывать, что капремонт мотора - один из наиболее сложных и не делается быстро. Поэтому, выбирая мастерскую для восстановления двигателя, не следует искать, где срок ремонта минимален. Некоторые ориентировочные сроки приведены в таблице.

Какая гарантия

При выборе СТО не следует упускать вопрос гарантии. Гарантию на выполненную работу дают практически все, но не все правильно понимают, что это такое. Современный двигатель - сложный механический агрегат с большим количеством деталей. Как бы хорошо его ни ремонтировали, всегда существует вероятность того, что позже обнаружится какой-нибудь дефект.

Существует оптимальный срок гарантии. Отремонтированный двигатель в начальный период эксплуатации наиболее подвержен поломкам, но после пробега 10-15 тыс. км вероятность их становится незначительной. Многие СТО определяют гарантию пробегом 20-40 тыс. км, считая, что эксплуатационный ресурс двигателя несравненно больше.

Думаете, капитальный ремонт двигателя — сплошная головная боль? Правильно думаете. Но когда узнаете, сколько берут за работу, голова болеть перестанет и начнут работать руки. Потому что за такие деньги можно отремонтировать три двигателя. Значит, будем экономить и освоим капитальный ремонт самостоятельно.

Когда же двигатель требует капитального ремонта?

Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.

Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

1. Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность.
2. Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
3. Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта.

С чего начать?

Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается , как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.

Готовим инструменты:

• ключи — храповичный, динамометрический;
• оправки для сцепления поршней, колпачков;
• рассухариватель к клапанам;
• микрометр;
• головки;
• приспособление для регулировки клапанов;
• двухлапый или трехлапый съемник ;
• стетоскоп;
• пинцет;
• опорная стойка;
• гидравлическая цепная таль;
• комплект съемников.

Добираемся до двигателя

Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.

Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.

Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.

Этапы капитального ремонта двигателя на примере марки «Жигули»

Шаг № 1

Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.

Шаг № 2

Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.

Шаг № 3

Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.

При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Шаг № 4

Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.

Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.

Шаг № 5

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.

Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Шаг № 6

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.

Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.

Шаг № 7

Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.

Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.

Шаг № 8

Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты.

Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.

Шаг № 9

Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.

Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика.

Шаг № 10

Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Холодная обкатка

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Советы по эксплуатации двигателя после капитального ремонта

1. До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
2. После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).

Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии.

О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте:

Показать еще

Производится капитальный ремонт двигателя в следующих случаях: разрушение поршней вследствие обрыва ремня ГРМ; естественный износ поршневой группы; потери компрессии в цилиндрах.

Перед началом проведения работ можно задуматься о тюнинге (усовершенствовании) мотора. Каким бы ни был автомобиль, увеличить число лошадиных сил можно, причем без существенных затрат. Рассмотрим основные этапы проведения ремонтных работ, чтобы вы имели представление о том, с чем вам придется столкнуться.

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения. Все навесное оборудование нужно снять - карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно. Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Блок цилиндров

В любом случае его необходимо ремонтировать. Первым делом очистите всю поверхность от масла, грязи и прочих отложений. Ремонт заключается в расточке гильз до необходимого размера. Эту процедуру самостоятельно провести не получится, лучше довериться специалисту. Токарь, проводящий расточку, должен обладать навыками работы на станке. Не доверяйте такое дело малоопытному человеку. От того, насколько правильно будет сделан капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, зависит его надежность.

Варианта расточки два: под зеркало и мелкой сеточкой. Во втором случае делается хонинговка - вся внутренняя поверхность гильз покрывается тонкими линиями. Некоторые люди утверждают, что это дает прирост мощности. Но на деле картина обратная - износ колец поршня увеличивается, так как поверхность цилиндра похожа на обычный напильник. К счастью, такое продолжается 10-20 тыс. км, после чего гильза приобретает зеркальный вид. Причем не всегда геометрия идеальна. По этой причине расточку лучше проводить под зеркало.

Стоит ли облегчать поршни

Если вы загорелись идеей проведения тюнинга, дабы увеличить мощность, то ответ однозначный: облегчать поршни необходимо! Но если в ваших интересах только сделать ремонт, то достаточно установить новые. В любом случае прирост лошадиных сил будет заметен, так как увеличится компрессия мотора. Работу по облегчению лучше всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров. Как видите, капитальный ремонт двигателя своими руками сделать не получится, придется прибегать к услугам специалистов.

Суть процесса - избавиться от «лишнего» металла во внутренней части. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратно стачивается. Обратите внимание на то, есть ли циклевки - выемки под клапаны в верхней части. Если они присутствуют, то приобретайте ремонтные с такими же атрибутами. В противном случае вам необходимо будет перебирать мотор при каждом обрыве ремня ГРМ. И не забывайте о том, что к каждому поршню необходимы кольца подходящего размера - значения все можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.

Коленчатый вал и его облегчение

Это, пожалуй, наиболее массивный элемент всего мотора. Если вам необходимо произвести только капитальный ремонт двигателя ВАЗ, то можно ограничиться заменой коренных и шатунных вкладышей. Но в том случае, если вы добиваетесь увеличения мощности, потребуется сделать немало работ. Причем без услуг токаря опять не получится обойтись. Ведь только при использовании профессионального оборудования можно избавиться от «лишнего» металла на поверхности коленчатого вала.

Но не стоит забывать и об одной особенности. Коленвал имеет ось вращения, у него центр тяжести расположен таким образом, что не происходит никаких биений. В случае, когда стачиваете металл, центровка нарушается. И, установив такой коленчатый вал, вы попросту разрушите как подшипники, так и корпус блока цилиндров. Поэтому после облегчения обязательно надо сделать балансировку, чтобы восстановить центровку вала. Зато двигатель после капитального ремонта окажется намного мощнее, что вас несказанно удивит.

Маховик и блок сцепления

Для тюнинга эти узлы также следует доработать. Как и в случае с коленчатым валом, потребуется с внутренней части маховика срезать слой металла. После этой процедуры также необходима балансировка, дабы не возникло осевого биения и, как следствие, вибраций. Сцепление потребуется использовать усиленное. Отдайте предпочтение образцам, которые применяются для более новых и мощных моделей автомобилей. Исходите из того, какой прирост лошадиных сил вы хотите получить в итоге.

Масляный насос и система охлаждения

Усовершенствование этих узлов крайне необходимо при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов может быть недостаточной, так как происходит увеличение крутящего момента и мощности вследствие облегчения основных элементов. Тщательно проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтобы зазоры оказались минимальными. Что касается системы охлаждения, то не лишним будет установить более производительную помпу и радиатор с большей площадью. Без этих процедур капитальный ремонт двигателя 2109 при условии, что нет необходимости делать тюнинг, может обойтись.

Ремонт головки блока

Этот узел отвечает за качество герметизации камеры сгорания в момент воспламенения смеси. Поэтому вам следует добиться максимального соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтобы это сделать, необходимо провести притирку. Работа не сложная, но нудная и долгая. Вам потребуются дрель с реверсом (подойдет даже ручная), кусок резинового шланга, два хомута, металлический стержень, притирочные пасты - финишная и грубая. Обратите внимание, чтобы после проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ. Очистите все и продуйте сжатым воздухом.

Сначала на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в разные стороны (крайне желательно, чтобы было равное число оборотов). После того как избавитесь от крупных неровностей поверхности, нужно нанести финишную пасту и до блеска провести притирку. Максимальное соприкосновение клапана и седла теперь обеспечено. Главное - устанавливайте их так, как притирали, менять местами элементы нельзя. В таком случае невозможно будет добиться максимальной герметичности.

Капитальный ремонт двигателя - эта фраза пробирает каждого автолюбителя до мозга и костей. Конечно, ведь его стоимость может варьироваться от 10 до 150-200 тысяч рублей в зависимости от марки и модели автомобиля. Каждый двигатель обладает своим ресурсом. Исчерпав его, механизм нуждается в ремонте. Что же подразумевает Давайте разберемся в его этапах.

Для начала нужно снять агрегат с автомобиля и очистить его от грязи, мазута, поскольку потом эти скопления могут попасть внутрь и свести все работы насмарку. Да и потом будет проще обращаться с деталями, поскольку их можно будет свободно брать в руки и делать с ними все что угодно. После очистки можно приступать к работе.

Начнем с самого сердца - с поршней, поскольку это самая трудная и дорогостоящая часть ремонта, требующая оборудования и точности до 0,01 мм. Например, капитальный ремонт двигателя ВАЗ затруднен в основном тем, что поршневые пальцы в верхнюю головку шатуна вставляются при температуре около 800 градусов, поэтому без определенного навыка и ловкости рук это сделать будет просто невозможно. Естественно, такие вещи, как расточка цилиндров, будет проводиться специалистами. Это неизбежные расходы, такие же как и шлифовка шеек

Занимает довольно много времени и места, поэтому о месте работы стоит позаботиться заранее и обеспечить его чистоту и порядок.

После расточки блока на нем указывается класс поршней, который соответствует своему размеру. По нему подбираются поршни и поршневые кольца. При подборе стоит помнить, что для всех цилиндров подбирается одинаковое по весу сочетание поршень+шатун+палец+поршневые кольца. Для всех цилиндров отличие не должно превышать 2 грамма. Логично предположить, что взвешивание нужно проводить на одних и тех же электронных весах.

Далее капитальный ремонт двигателя затрагивает кривошипно-шатунный механизм, в который входит коленчатый вал и шатуны. Если бюджет неограничен, то шейки стоит шлифовать в любом случае. Если же есть какие-то ограничения, то нужно провести замеры и определиться, требуется ли ремонт. Естественно, что вкладыши нужно менять в любом случае. В этом же пункте стоит и масляный насос. Дело в том, что его неисправность приводит к падению давления в системе мазки, что также делает все работы напрасными. Здесь замеряется зазор в сопрягающихся деталях, делается это при помощи соответствующего щупа.

Ну вот, на этом завершен. Теперь можно переходить к головке. Здесь находится В него входит клапанный механизм с распределительным валом. Здесь нужно обратить внимание на его состояние, также провести замеры и заменить маслосъемные колпачки, одетые на направляющие втулки клапанов. Кроме того, нужно притереть клапаны. Это делается при помощи соответствующего приспособления и притирочной пасты различной зернистости.

После всех проведенных процедур стоит обратить внимание на систему питания, а также, на зажигание, поскольку при их неисправностях двигатель не будет так реагировать на ремонт, как должен. В самом начале стоит уяснить, что капитальный ремонт двигателя своими руками - это не такое уж страшное дело, которое под силу практически каждому автовладельцу, который имеет первоначальные навыки обращения с техникой. После завершения ремонтных работ стоит помнить о не менее важной части - обкатке. Во время ее не нужно подвергать двигатель сильным нагрузкам и превышать скорость более 100 км/ч, поскольку в это время происходит притирка и термическая обработка всех деталей.