В ноябре 2004 года из заводских ворот выехала первая модель Лада Калина. Путь к рождению она по разным причинам преодолела очень долгий. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний облик.

Всё устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье как проводится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливались один из четырёх модификаций силовой агрегат. Два из них имели в ГБЦ, два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объём равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 изготовили с объёмом двигателя 1400 см 3. Этот двигатель, так же, как и ВАЗ 21126 , имеет по 4 клапана на один цилиндр, то есть всего их в ГБЦ будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам «Евро 3,4».

Движок с рабочим объёмом 1400 см 3 выпускался недолго, так как появление Калина 2 было задумано только для силовых агрегатов с рабочим объёмом 1600 см 3. Ресурс моторов производители гарантируют более 200 тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других машин ВАЗ с приводом на передние колёса. Это связано с тем, что при обрыве в приводе клапанов или срезании зубьев приводного ремня, происходит удар поршней в головки клапанов. В лучшем случае автомобиль получает изгиб клапанов, но также возможны изгиб шатунов, повреждений поршней, лопнувшие направляющие втулки клапанов. Такая неисправность повлечёт за собой непредусмотренные ранее затраты на выполнение капитального ремонта двигателя.

Пусть не вводят в заблуждение водителей углубления в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений . Помочь в этом случае может только соблюдение всех рекомендаций производителей мотора, использование качественных запасных частей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Процедура замены

Подходит срок замены изношенных деталей в ГРМ водитель задумывается над вопросом его проведения. Кто не хочет испачкать руки или никогда не занимался ремонтом своего авто предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция им вполне под силу. Выполнить её можно в гараже или любой подходящей площадке. Работу начинают с открывания капота моторного отсека, так как бо́льшая часть действий водителя будет приходиться на это место.

• В первую очередь снимают пластиковую крышку, закрывающую силовой агрегат. Снятию защиты механизма ГРМ мешает бачок омывателя стёкол, его нужно демонтировать, тем более что особой трудности это не вызывает. Далее желательно вывернуть свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит в дальнейшем проворачивание мотора. Автомобиль затормаживают ручным тормозом, под задние колёса устанавливают упоры, срывают болты правого переднего колеса. Эту сторону машины приподнимают домкратом, при этом не забываю установить упор под кузов автомобиля, снимают колесо.
• Когда это проделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которую затягивают 5 винтов.

• Следующим шагом будет демонтаж ремня привода генераторной установки. Освобождают механизм натяжения, снимают ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которую удерживают всего два винта.

• Некоторые механики при этом отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для удобства работы.
• Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.

Чтобы к нему добраться придётся снять подкрылок, далее защиту двигателя. Снять шкив не так просто, требуется неподвижность коленвала. Это можно сделать, поставив плоскую отвёртку между зубьями венца маховика и корпусом сцепления или включить пятую передачу, нажать педаль тормоза. Шкив снимают вместе с шайбой, а болт ставят на место. Поворачивают вал двигателя до совпадения всех меток.

• В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного корпуса.

• Шестерня на коленвале также имеет прилив, его устанавливают напротив метки корпуса масляного насоса.

• Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риска на маховике расположена в необходимом месте.

• После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабевают его натяжение, для этого головкой на «15» отпускают болты на натяжителе и ролике направляющем, ремень снимают со шкивов и вытаскивают из моторного отсека.

• Ролик натяжной демонтируют с блока цилиндров, так как его обычно меняют новым изделием.

• Перед обратной сборкой внимательно осматривают все детали механизма привода ГРМ. Перед установкой роликов желательно резьбу на винтах покрыть специальной смазкой, винт натяжителя сильно затягивать пока не нужно.
• Ещё раз внимательно проверяют совпадение установочных меток механизма привода ГРМ.
• Устанавливают новый ремень на шкивы, при этом нужно следить,чтобы между зубчатыми колёсами распредвалов ветвь ремня не имела провисания. Если всё получилось, приступают к натяжению ремня. Для этого ролик натяжителя поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружной обойме с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.

• Теперь можно затянуть винт его крепления. Дальнейшая сборка происходит в обратном снятию порядке проведения операции.

Сроки замены

Тут однозначного совета дать нельзя. Руководство по эксплуатации транспортного средства предписывает менять ремень в приводе ГРМ через 75 тыс. км пробега . Однако следует отметить, что редко кто из владельцев этот регламент соблюдает. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50–60 тысячах км пробега, но иногда несколько ранее .

Какой ремень лучше приобрести

Основным поставщиком, который поставляет ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из г. Балаково. Качество его изделий проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений не вызывает.

Вместе с тем, устанавливаются также импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует ходимость ремня 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное при этом не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

Сложность

Инструмент

1 - 3 ч

Инструмент:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Индикаторный прибор для проверки натяжения ремня
• Специальный ключ для гайки натяжного ролика
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

• Ремень ГРМ
• Натяжной ролик
• Два штифта (винта) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газора-спределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).

Схема привода ГРМ:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — натяжной ролик;

4 — задняя защитная крышка;

5 — зубчатый шкив распредели-тельного вала;

6 — зубчатый ремень;

А — установочный выступ на задней за-щитной крышке;

В — метка на шкиве распределительного вала;

С — метка на крышке масляного насоса;

D — метка на шкиве коленчатого вала.

1. Сняв крышку маслозаливной горло-вины снимаем экран двигателя. Устанавливаем крышку маслозалив-ной горловины на место.

2. Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.

3. Снимаем крышку привода ГРМ. Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.

4. Для проверки натяжения ремня головкой «на 17» проворачива-ем коленчатый вал на 1-2 оборо-та по часовой стрелке за болт крепления шкива привода гене-ратора. Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного ва-ла повернулся приблизительно на два зуба.

5. Проверяем натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручи-ваться на 90° большим и указатель-ным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня сни-жает срок его службы, а также под-шипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня то-же приводит к его преждевременно-му выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляем за-тяжку гайки крепления натяжно-го ролика и специальным клю-чом поворачиваем ролик против часовой стрелки. Для ослабления ремня поворачива-ем ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяж-ного ролика два штифта (винта) ди-аметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, повора-чиваем ролик. Отрегулировав натяжение ремня, за-тягиваем гайку крепления натяжно-го ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 обо-рота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повто-ряем регулировку.

9. Замену ремня привода ГРМ прово-дим через каждые 75 000 км пробе-га или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и ткане-вой основы. Также необходимо за-менить ремень при попадании на не-го масла, предварительно устранив причину замасливания.

10. Снимаем ремень привода генератора. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.

11. Снимаем заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

12. Убеждаемся, что риска на махо-вике расположена напротив про-рези шкалы.

13. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отверт-ку между зубьями маховика. Удерживая отвертку, головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

14. Снимаем шкив привода генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при ко-тором ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимаем ремень привода ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика отво-рачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена ди-станционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.

17. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. На-деваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости поворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня со впадинами шкива. Слегка натягиваем ремень, повора-чивая натяжной ролик против часо-вой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода ге-нератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запреща-ется проворачивать колен-чатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

18. Проверяем совпадение установоч-ных меток коленчатого и распреде-лительного валов. При снятом шкиве привода генера-тора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зуб-чатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.

Далее нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов .

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя - установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора…

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора,..

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны.

Для снятия натяжного ролика ремня отворачиваем болт его крепления…

Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить. Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем…

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика…DSC_8

Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки…

…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать…

Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега ] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега ] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега ] [

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой резинотехническое изделие кольцевого вида, где присутствуют специальные зубья в строго определенном количестве. Резиновая основа армирована посредством капроновых нитей.

Назначением ремня является обеспечение передачи вращающего момента от шестерни коленчатого вала к валу распределительному если мотор 8 клапанов (или двум, если конструкция головки 16-клапанная).

Состояние указанного расходного компонента оказывает прямое влияние на работоспособность всего механизма газораспределения. И в основном требуется замена ремня ГРМ.

Виды неисправностей

На практике различают три вида неисправностей ременной передачи ГРМ:

• потеря целостности;
• обрыв;
• некорректная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня. Об этом явлении будут свидетельствовать свисающие нити. Также довольно часто наблюдаются срезанные зубья. Такие повреждения вызваны некорректной регулировкой некоторых компонентов механизма, в числе которых присутствуют:

• шестерни на распределительных валах;
• шкив коленвала;
• ролик для натяжки;
• насос контура охлаждения;

Натяжка ремня осуществляется посредством специального ролика, имеющего эксцентриковый вал. Вращая ролик, можно усилить или ослабить уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерное натяжение, что пагубно повлияет на состояние и ресурс ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, что грозит перескоком зубьев на шестернях валов. В обоих случаях ГРМ в Лада Калина перестанет нормально функционировать.

Порыв ремня происходит, если владелец Лада Калина не принимает своевременных мер по замене этого важного расходного компонента. Когда такая ситуация возникает, то дальнейшая работа мотора 8 клапанов невозможна. Автомобиль следует транспортировать эвакуатором к месту ремонта. И необходима будет замена ремня ГРМ.

Для чего менять?

Производитель установил периодический регламентный срок замены ремня, выражающийся в величине пробега. Так владельцу следует склоняться к указанной процедуре через каждые 50 тыс. км. Можно раньше, если состояние указанного расходника требует такого действия.

Важно! С учетом качественных аспектов деталей в механизме газораспределения, к числу которых относится и ремень, замену рекомендуется сократить до периодичности в 30 тыс. км.

Ременная передача в Лада Калина нуждается в регулярном осмотре. К визуальному контролю следует прибегать не реже одно раза в течение месяца. Для этого потребуется демонтировать протекционную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, что позволит избежать внезапного порыва.

Чрезмерно изношенный ремень ГРМ становится причиной, вызывающей неисправность водяного насоса системы охлаждения. Обрыв на некоторых модификациях мотора приводит к загибу клапанов о днища поршней. В некоторых случаях отслоенные нитки кордов ремня могут намотаться на вал генераторной установки, вызвав сбои в ее работе.

Заметим, что на старых модификациях моторов 8 клапанов при обрыве ремня загиба клапанов не наблюдается. Удара не происходит благодаря специальным технологическим углублениям на днищах поршней. Новые агрегаты 8 клапанов и модификации с 16-клапанными головками такой полезной защитной опцией похвастать не могут.

В первом случае при порыве ременной передачи глохнет мотор 8 клапанов. Установив новое изделие, можно продолжать эксплуатацию. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена на ремень ГРМ в торговой сети варьирует в пределах 400-600 руб. за штуку. Когда натяжной ролик нуждается в замене, то к указанной сумме смело прибавляем около 500-600 руб.

Стоимость услуги по замене достигает 800 руб., а если потребуется заменить и ролик, то ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 руб.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

• ключами на «10», «13» и «17»;
• крупной отверткой со шлицевым профилем;
• ключом для установки ролика и регулировки натяжки;
• домкратом;
• баллонным ключом.

Перед демонтажными действиями потребуется выставить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и мотора присутствуют метки. Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

1. Лада Калина располагается на ровной площадке.
2. Вывешиваем домкратом правый передний бок, а к задним колесам приставляем противооткатные упоры.
3. Открыв капот и вооружившись ключом 10-го размера, откручиваем болты (3 шт.), удерживающие защитный кожух механизма.
4. Гайка натяжного ролика в LADA Kalina откручивается с помощью ключа на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
5. Теперь демонтируем ременную передачу генератора. Для этого пользуемся ключом 13-й размерности для ослабления натяжного устройства.
6. На шестерне распределительного вала отыскиваем метку. Она представлена в виде прямоугольного наплыва на тыльной поверхности края самой шестерни.
7. Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, присутствующим на пластине фиксации кожуха механизма.
8. Перемещаемся к картеру коробки. На нем есть специальное окно, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем ее длинной отверткой и извлекаем.
9. Видим маховик LADA Kalina. Он обладает меткой, которую требуется совместить с треугольным выступом, расположенным слева на картере.
10. Если предварительно (при натянутом ремне) фазы выставлены правильно, то две указанные пары меток должны совпадать. Когда такого не наблюдается, корректируем положение путем вращения валов за шкивы (можно крутить колесо, включив заранее 5-ю передачу).
11. Далее стопорим маховик с помощью отвертки, просунув ее в окно картера и уперев в зубья.
12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
13. Старый ремень ГРМ LADA Kalina сбрасываем с приводных шестерен и ролика.
14. При установке новой ременной передачи контролируем отсутствие смещения меток. Все манипуляции выполняются по обратному алгоритму.
15. Натяжка производится путем вращения одноименного ролика. Применяем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит усилиями пальцев повернуть на 90 градусов холостую ветвь (посередине). Это будет соответствовать прилагаемой нагрузке в 2 кгс.

1. Теперь крепеж ролика можно затянуть с требуемым моментом.
2. Извлекаем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
3. После сборки проверяем совпадение меток (вращаем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
4. Устанавливаем кожух.
5. Не забываем вернуть на место колесо.

Во время установки важно не забыть про метки.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Заводим мотор LADA Kalina и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это свидетельствует о том, что корректно проделана замена ремня ГРМ. Если ремень перетянут, то о таком явлении подскажет гул ролика «Попускаем» уровень натяжки путем откручивания фиксирующего крепежа и вращения ролика в потребную сторону. Помним о кожухе, который подлежит возврату на штатное место. Устанавливая новый ремень, не забывайте про метки. Теперь в путь!

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!