Зима - самое тяжелое время для автовладельца. Низкие температуры, малая продолжительность светового дня, снег и лед на дорогах... Наши короткие советы помогут вам ездить на автомобиле в столь непростых условиях с минимальными потерями.

Не следует игнорировать требования технического регламента по замене на автомобиле летних покрышек на зимние. Регулярно следите за давлением в шинах, включая давление в запасном колесе, ведь запаска может понадобиться внезапно, когда нет времени на накачивание колеса, да и насоса может не оказаться под рукой.

Перед тем как поставить машину на длительную стоянку или даже на ночь в сильный мороз, проверьте состояние аккумуляторной батареи. Уровень электролита не должен быть ниже минимальной отметки на корпусе. А вот напряжение лучше проверять непосредственно перед поездкой. При неработающем двигателе напряжение 12,9 В означает, что АКБ почти полностью заряжена, 12,5 В - заряжена наполовину. А вот если напряжение стремится к 12 В, то батарея разряжена.

Проверьте состояние щеток стеклоочистителей. Не начинайте движение на автомобиле с заснеженными или заиндевевшими стеклами. Не забудьте залить незамерзающую жидкость в бачок стеклоомывателя перед поездкой. А если автомобиль не оборудован датчиком уровня омывающей жидкости и не предупредит вас о том, что она заканчивается, положите в багажник запасную канистру с омывайкой. Продолжать движение с грязным стеклом в поисках ближайшего магазина с омывающей жидкостью просто опасно.

На всякий случай положите в багажник провода для «прикуривания», трос, снеговую лопату, щетку для сметания снега и скребок для льда. В дальнюю дорогу возьмите канистру с топливом. Старайтесь держать топливный бак заполненным. Все это очень выручит в случае непредвиденной ситуации на дороге. Даже если ЧП произошло не с вами, вы сможете помочь другому водителю.

Примерзшая по контуру дверь может не поддаться небольшим усилиям, а попытка дернуть посильнее приведет к повреждению уплотнителя двери или ее ручки. Поэтому заранее нанесите силиконовую смазку на уплотнители дверей.

Смажьте замки дверей и багажного отделения специальным составом, который предотвратит замерзание. При разрядившемся аккумуляторе открыть замок старым добрым механическим ключом - это единственный способ попасть в автомобиль.

Одевайтесь соответственно погоде, даже если не планируете проводить много времени на улице. Планы могут измениться и возникнет необходимость выйти из теплого автомобиля на холод, например на заправке или в случае аварии. Перед дальней поездкой положите в багажник теплую одежду, обязательно рукавицы и даже небольшой сухой паек.

Внимательно следите за закутанными пешеходами, плохо видящими и слышащими дорожную ситуацию. Такие пешеходы могут неожиданно выйти на дорогу и не реагировать на сигналы приближающихся автомобилей.

Наклейте знак «Шипы», если у вас установлена шипованная резина. Водитель, следующий за вами, должен быть предупрежден о том, что тормозной путь вашего автомобиля на обледеневших покрытиях может оказаться меньше, чем у его - с нешипованной резиной. Да и Правила дорожного движения требуют установки знака.

Чтобы внезапно не потерять контроль над автомобилем, избегайте пробуксовки на асфальте и тем более на рельсах. Это также поможет сохранить шипы на зимних шинах. При езде по скользкому покрытию не совершайте резких маневров на дороге (торможение, разгон, повороты). Соблюдайте увеличенную дистанцию и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим. Все вышеперечисленное значительно увеличивает шансы попасть в аварию.

Обращайте особое внимание на автомобили рядом с вами, имеющие плохой обзор из-за не очищенных от снега стекол. Водитель такого автомобиля может начать маневр, не заметив вас. Внимательным следует быть и со впереди идущим транспортом, у которого засыпаны снегом фонари. Не заметив сработавшие стоп-сигналы, можно оказаться виновником ДТП, догнав такую машину. И, конечно, всегда тщательно очищайте свой автомобиль от снега перед началом движения.

Современные автомобили достаточно легко заводятся зимой. В них тепло и комфортно, даже в сильный мороз.

• Шины современных автомобилей обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием при любой погоде.
• Омывающие жидкости могут справиться с сантиметровым слоем льда, а охлаждающие жидкости могут работать даже в условиях Антарктиды.

Вот только сама зима не изменила свой коварный нрав, и продолжает преподносить автовладельцам сюрпризы.

Основные зимние проблемы и способы решения их

Основные проблемы, которые настигают автомобилистов зимой — это замерзание замков, уплотнителей дверей и стёкол, затрудненный запуск мотора в мороз, и трудности с движением по занесённым снегом и заледенелых участках.

Что делать, если двери автомобиля не открываются?

Что делать, если вы обнаружили, что двери автомобиля не открываются, так как механизм центрального замка не в состоянии разблокировать замки, потому что они замерзли, а вставить ключ тоже невозможно.

Пытаясь открыть замки при помощи дистанционного пульта, сделав три-четыре неудачные попытки, нет смысла их продолжать – замки все равно не откроются, пока их не разморозить. Не пользуйтесь для этих целей кипятком, а также, не прогревайте замки открытым пламенем — цивилизованные люди в таких случаях пользуются специальными составами.

Выпускают их сейчас в широком ассортименте и в различной упаковке, на любой вкус. Чаще всего эти жидкости изготавливают на основе этилового спирта или этиленгликоля. Кроме того, в некоторые средства для размораживания замков, добавляют компоненты.

Если под рукой такого средства не оказалось, то можно воспользоваться обычной водкой, набрав ее в небольшой шприц. Если после таких ваших манипуляций замок немного оттаял, и удалось вставить в него ключ, то дополнительное тепло внутренностям замка тоже не помешает. Если есть такая возможность, то перед вставкой ключа в замок, прогрейте его головку пламенем зажигалки.

Что предпринять для открытия дверей автомобиля

После нагрева замок будет проворачиваться намного легче. Также можно попытаться открыть замок, одновременно при помощи ключа и блока дистанционного управления. Часто такого удвоенного усилия бывает достаточно, чтобы открыть замок.

Если эти простые приемы не дали положительных результатов, то можно прогреть замки обычной резиновой или электрической грелкой.

Бывает, что замок открыть удается, но дверь не открывается — примёрзли уплотнители. Попытайтесь открыть дверь, потянув ее одновременно за ручку и за верхний угол. Лучше всего прилагать усилие небольшое, но продолжительное (примерно 30-40 секунд), дверь может открыться.

Кстати, вовсе не обязательно открывать именно водительскую дверь, возможно, другие двери откроются легче и через них можно попасть в салон, запустить мотор и включить печку. Для профилактики примерзания уплотнителей, вытрите их насухо и обработайте специальным силиконовым составом.

Про лобовое стекло

Обледеневшее лобовое стекло не стоит пытаться очистить « » - этим вы их только испортите.

Обледеневшее лобовое стекло не надо чистить дворниками!

Подождите, пока мотор прогреется и направьте поток тёплого воздуха на стекло. После того, как стекло немного прогреется, лед можно будет легко очистить. Для ускорения процесса оттаивания стекла, можно его обрызгать снаружи специальным средством для размораживания стёкол или всё той же водкой.

Как облегчить запуск двигателя зимой

Все меньше на наших дорогах остается автомобилей с карбюраторными двигателями. Сегодня практически все машины с бензиновыми двигателями оснащаются системой . Как показывает опыт, моторы таких автомобилей при низких температурах, запускаются легче, чем карбюраторные. Дело в том, что бензин подаваемый под давлением через форсунки, хорошо распыляется и смешавшись с воздухом, хорошо вспыхивает от искры.

В двигателях с карбюраторной системой питания, при низких температурах, бензин просто стекает по внутренним стенкам впускного коллектора и диффузора, при этом образуя недостаточное количество паров. Для увеличения количества пара нужно поднять температуру топлива, а для этого требуется запустить мотор.

Разорвать этот замкнутый круг можно, нагрев коллектор каким – либо приемлемым способом, например, вылив на коллектор около литра горячей воды. При этом нужно следить, чтобы вода не попала на высоковольтные провода зажигания.

Налить на коллектор горячую воду

Также для решения такой проблемы, можно использовать специальные пусковые составы. Они состоят из легкоиспаряющегося вещества, например эфира и специальных присадок. Такой состав впрыскивают прямо под крышку , после чего двигатель заводится практически с первого оборота.

Хотя производители таких составов уверяют, что они безопасны для двигателя, но всё же, нужно знать меру и если двигатель сразу не запустился, необходимо искать причину. Пусковые составы облегчают запуск двигателя только в тех случаях, когда автомобиль, а конкретнее его система зажигания исправна, кроме того, аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Ещё есть интересная статья: запуск двигателя зимой. Общие правила пуска мотора в зимнее время — .

После запуска двигателя. Наконец двигатель запущен и прогрет, также прогрет салон, а стёкла оттаяли. Не нужно спешить! Амортизаторы тоже должны немного прогреться, иначе при сильном морозе, большая вероятность обрыва штоков или их креплений.

Также должно прогреться масло в КПП. На все это не уйдет не много времени, обычно через три-четыре минуты плавного и размеренного движения можно двигаться обычном режиме.

Особенности вождения автомобиля зимой

Теперь зимние советы автолюбителям, о некоторых особенностях вождения транспортного средства зимой. Зима не позволяет водителю расслабляться. Всегда нужно быть готовыми к различным сюрпризам, рассмотрим самые распространённые:

• как правило, на обочинах и возле тротуаров остаётся лед и снег;
• на перекрёстках, возле светофоров и у выездов из дворов остаются наледи, причем, даже в морозные дни;
• на открытых участках, в местах выезда из леса или тоннеля, нередко образуются снежные наносы и наледь, а также может дуть сильный боковой ветер;
• в местах, где дорога проходит через овраги, в низинах и на обочинах могут образовываться сугробы, которые днём подтаивают на солнце, в результате чего дорога покрывается тонкой и скользкой корочкой льда. Во всех этих случаях, сцепление колёс с дорожным покрытием и сопротивление качению, существенно изменяются.

Самое худшее, что можно сделать, попав на такие места - затормозить. Всегда помните, что автомобиль остается управляемым, только пока вращаются его колёса. Пока машина движется без резких ускорений или торможений, она ведёт себя предсказуемо для водителя, практически как на сухом асфальте.

Но, как только колёса заблокируются при торможении, автомобиль начнет скользить и перестанет «слушаться руля».

Занос автомобиля

Небольшие скользкие участки на дороге и снежные заносы, практически всегда можно уверенно проехать, без снижения скорости. В том случае, если машину все же «повело», нужно осторожно и плавно подправить ее рулём. Торможение может только ухудшить ситуацию, автомобиль заскользит, и удержать его на дороге будет очень трудно.

При выполнении поворотов будет полезно увеличить нагрузку на переднюю ось автомобиля, чтобы повысить сцепление колёс с дорожным покрытием. Для этого непосредственно перед поворотом необходимо сбросить газ, а в некоторых случаях можно даже немного притормозить.

Незначительного снижения скорости будет достаточно, для перераспределения большей нагрузки на передние колеса. После этого поверните руль и, после входа автомобиля в поворот, плавно добавьте обороты.

Тема зимней очень распространена среди автомобилистов - любая батарея чувствительна к температуре окружающего воздуха.

При длительном использовании аккумулятора в условиях мороза он может , заставляя водителя искать нестандартные пути запуска мотора. В худших случаях батарея выходит их строя, что приводит к большим расходам на ремонт автомобиля.

Поэтому каждому водителю стоит знать, как подготовить аккумулятор к зиме, чтобы потом не сталкиваться с очень серьёзными неприятностями. Это касается как зимней эксплуатации батареи, так и её хранения в тех случаях, когда не используется.

Зимняя эксплуатация

Главное правило использования аккумулятора при сильных морозах - это исправность электросистемы автомобиля. Перед наступлением холодов обязательно проверьте целостность проводки - в особенности вас будут интересовать провода, проложенные между генератором, аккумулятором и стартером.

Однако и поломки в других местах игнорировать нельзя, поскольку даже незначительная утечка электроэнергии может привести к полной разрядке батареи в зимний период. Также уход за аккумулятором зимой включает в себя периодическую очистку клемм от накопленных на них окислов и грязи. Их следует обрабатывать мелкозернистой наждачной бумагой, после чего покрывать тонким слоем литола либо иной консистентной смазки, проводящей электричество.

Пристальное внимание следует обратить на генератор - следует измерить напряжение на выходе, чтобы определить возможность его эксплуатации зимой. Нормальное напряжение тока, вырабатываемого автомобильным генератором, должно достигать 14,5 В, хотя минимальным возможным уровнем считается 13,8 В.

Видео, как измерить напряжение на генераторе:

Если этот показатель ниже, следует ждать повреждения аккумулятора, а при меньшем значении батарея попросту не сможет . Проконтролируйте и натяжение ремня генератора, поскольку его проскальзывание может стать причиной недостаточной зарядки в зимнее время. Наконец, осмотрите внешний вид узла - следы перегрева, проявляющиеся в виде пятен на металле, свидетельствуют о том, что генератор скоро потребует серьёзного ремонта.

Также вам необходимо проверить, насколько батарея соответствует нормативным требованиям. Очень многие автомобилисты спрашивают, какая должна быть плотность в аккумуляторе зимой? Специалисты утверждают, что нормой для любых климатических условий является показатель 1,27, хотя летом допускаются небольшие отклонения от него в меньшую сторону.

Таблица плотности электролита, в зависимости от температуры воздуха окружающей среды

Если результаты вашего замера показывают несколько меньшую плотность, следует долить электролит, подзарядить аккумулятор, а затем выполнить повторную проверку спустя несколько дней интенсивной эксплуатации автомобиля. При невозможности восстановить нормативные показатели батареи её придётся заменить.

В некоторых случаях подготовка аккумулятора к зиме предполагает его теплоизоляцию - таким способом пользуются, если температура может опускаться ниже -40 градусов. Следует использовать только негорючий материал, который не проводит ток и не станет причиной замыкания.

Оптимальным вариантом является стеклоткань, сформированная в виде тонких матов - из неё можно сделать дополнительную оболочку, защищающую аккумулятор от влияния температурных колебаний. Нужно следить, чтобы клеммы батареи оставались открытыми и были доступными для контроля либо обслуживания в любую минуту.

Если в аккумуляторе на зиму удалось, нужно в дальнейшем использовать щадящий режим работы бортовой электросети автомобиля. Сразу после запуска старайтесь не включать никаких приборов, чтобы уменьшить нагрузку на батарею.

Включайте электрические потребители, после прогрева двигателя

Даже если погода не будет способствовать комфортному пребыванию в салоне машины, постарайтесь не включать вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и другие устройства в первые 3–5 минут. Чтобы быстро прогревать мотор и салон, установите автономный отопитель и предпусковой подогреватель, которые помогут справиться с подобной задачей, не создавая существенной нагрузки на электрическую систему автомобиля.

Выбор аккумулятора на зиму

Если восстановить вашу батарею не получается никакими способами, вам придётся отправиться в автомагазин за новым аккумулятором. Прежде всего, обратите внимание на климатический класс батареи, который указывается производителем в виде диапазона допустимых температур.

Не соблазняйтесь названиями «Арктический» и надписями «Arctic» - для их нанесения на аккумулятор не требуется выполнять никаких нормативов, поэтому они не имеют строго определённого значения. Если температура в вашем регионе опускается ниже допустимой для конкретной батареи, будьте уверены, что она будет доставлять немало проблем при зимней эксплуатации автомобиля.

Чтобы правильно подготовить аккумулятор к зиме, вам необходимо будет выполнить достаточно много действий -однако только в том случае, если вы отдали предпочтение обслуживаемой модели.

Оптимальным вариантом для зимней эксплуатации будет необслуживаемый гелевый аккумулятор, поскольку его будет достаточно подзарядить один раз: как для непрерывной эксплуатации, так и для хранения.

Ёмкость такой батареи для легковушки должна превышать 60 Ач, если автомобиль находится в умеренном климате, и 80 Ач для северных широт. Стартовый ток аккумулятора должен равняться минимум 420 А по испытательному стандарту EN либо 250 А в соответствии с циклом DIN.

Зимнее хранение

Если вы не планируете пользоваться автомобилем в холодное время года, возникает вполне оправданный вопрос - снимать ли аккумулятор на зиму? Необслуживаемые аккумуляторы с цельным корпусом и небольшими вентиляционными отверстиями почти не подвержены воздействию холодов, поэтому при гаражном хранении их можно однозначно оставлять в автомобиле без риска непоправимой поломки.

Однако обслуживаемые и малообслуживаемые батареи стоит снимать на зиму, чтобы хранить их в тёплом помещении. Если же в вашей климатической области морозы с температурой менее -20 градусов продолжаются более 4 недель, аккумулятор нужно снимать вне зависимости от его разновидности. В противном случае достаточно будет просто открутить фиксаторы плюсовой клеммы, чтобы откинуть её.

Поскольку плотность аккумулятора зимой и летом должна быть одинаковой, перед хранением батарею желательно дозаправить электролитом, если это возможно, и подзарядить. Если вы принесёте устройство домой, его придётся оставить в хорошо проветриваемом помещении.

Температура в нём не должна быть больше 25 градусов - именно поэтому батарею крайне нежелательно оставлять вблизи батареи и разнообразных нагревательных приборов. Аккумулятор следует защитить от попадания жидкости - разумеется, оставлять его в ванной нельзя. Оптимальным местом для зимнего хранения батареи в квартире будет закрытый балкон или лоджия, а в частном доме - застеклённая терраса либо веранда.

Правильное хранение аккумулятора зимой предполагает его и подзарядку при необходимости. Для этого каждые две недели необходимо подключать его к электронному зарядному устройству, используя специальную программу для щадящего восстановления заряда при малой силе тока.

Однако большинство современных аккумуляторов сохраняют свою работоспособность в течение длительного времени при условии, что вы будете хранить их в вертикальном положении. Поэтому, снимая с автомобиля качественную необслуживаемую батарею, вы можете подзарядить её всего дважды - в начале и конце холодного времени года.

После окончания тепла нужно будет следить за работоспособностью аккумулятора первые две недели, поскольку в этот период наиболее велики шансы его поломки.

Видео-советы о зарядке аккумулятора:

Если вы не знаете, нужно ли заряжать аккумулятор перед зимой, можно обработать его борной кислотой, что позволит поставить батарею на консервацию без лишних хлопот. Вначале потребуется полностью залить электролит в банки, установив требуемый уровень жидкости, а затем полностью зарядить батарею.

На следующем этапе электролит очень медленно сливается, после чего процедура повторяется дважды. Когда аккумулятор будет промыт изнутри, можно наполнить его банки пятипроцентным раствором борной кислоты в дистиллированной воде. В подобном виде батарея хранится до окончания срока консервации.

Когда вы решите вновь использовать автомобиль, борную кислоту нужно очень медленно слить, после чего сразу наполнить банки электролитом, не выполняя дополнительную промывку. Остаётся только подождать примерно полтора часа и проконтролировать параметры аккумулятора, что позволит установить уровень плотности и остаточный заряд.

При необходимости батарею следует зарядить и затем устанавливать в автомобиль для её нормального использования. Если вы собираетесь хранить аккумулятор зимой отдельно от машины, вам также нужно будет соблюдать следующие правила:

• Если вам придётся перезаправлять аккумулятор, используйте готовый электролит, купленный в магазине, либо дистиллированную воду. Обычная водопроводная или даже фильтрованная вода, а также кислота могут разрушить батарею;
• При высоком уровне влажности в доме обработайте клеммы аккумулятора литолом, а затем накройте специальными колпачками либо замотайте их промасленной бумагой;
• Сразу после установки аккумулятора в машину соблюдайте щадящий режим его эксплуатации - автомобиль должен поработать приблизительно полчаса на холостых оборотах, после чего в течение дня старайтесь меньше пользоваться электроприборами;
• Если батарея потеряла часть своих свойств после консервации, попробуйте перезаправить её и повторно зарядить. Однако лучшим способом будет отправиться на специализированную СТО, где мастер выполнит профессиональную диагностику аккумулятора;
• Если на дне банок обнаружен осадок от разрушающихся электродов, вам следует задуматься о приобретении новой батареи в ближайшее время.

Электротехника

Соблюдая приведённые выше правила, вы убережёте аккумулятор своего автомобиля от повреждения в холодное время года. Однако стоит помнить, что изначально неисправная батарея вряд ли сможет перезимовать, сохранив все свои свойства - поэтому желательно выполнить её диагностику на СТО ещё в начале осени, чтобы иметь запас времени.

Диагностика аккумулятора на СТО

Если вы приобрели новый автомобиль в тёплый сезон, обратите внимание на параметры его аккумулятора - вполне возможно, что его будет проще заменить, чем иметь дело с многочисленными неприятностями зимой.

Кроме того, желательно запастись электронным зарядным устройством, которое способно автоматически определять параметры батареи и выбирать оптимальную программу её подзарядки. Оно будет очень полезным как при зимней эксплуатации аккумулятора, так и при его хранении в домашних условиях.

Наверняка каждый водитель держит в своем багажнике щётку с мягкой щетиной и пластмассовый скребок. Оба этих предмета пригодятся водителю даже тогда, когда автомобиль «ночует» в гараже, поскольку от снега и намерзания льда во время движения или стоянки вашего «железного коня» никто не застрахован. Что же говорить об охотниках и рыбаках, автомобили которых по несколько суток могут находиться под открытым небом.

Лёд счищать скребком рекомендуется только со стекол. Твёрдость льда и пластмассы скребков значительно ниже твердости стекла, и вреда они ему не причинят. Соскабливайте изморозь скребком только вперёд, срезая лёд и снег. В обратном направлении двигать скребком не рекомендуется, поскольку в обратную сторону скребок уже не срезает лед, а лишь тащит впереди себя осколки, причем не только снег и лед, но частицы песка, которые могут поцарапать стекло.

По возможности не применяйте для чистки стекла такие «артефакты» как коробки от магнитофонных кассет и CD-дисков, у них тупой угол, и они, как и в случае со скребком, будут толкать впереди себя твердые частицы и царапать стекло.

Перед тем как отправляться в дорогу, обязательно очищайте снег с автомобиля. Если не убрать снег с крыши, то постепенно он будет оттаивать от тепла в салоне и при торможении может сползти на ветровое стекло и тем самым создать аварийную ситуацию. Да и слетающий с крыши снег во время движения вашего авто доставляет неудобства водителям едущим сзади.

Убирать снег с автомобиля лучше всего пока он не подтаял. Счищать примерзший снег и лед с кузова скребком не рекомендуется — поскольку наверняка поцарапаете лакокрасочное покрытие. Убрать наледь можно либо специальными химическими составами, либо загнав автомобиль в теплый гараж или на автомойку.

Что касается автомойки, то зимой автомобиль тоже обязательно нужно мыть. Разумеется, не так часто как летом, но тем не менее. В городах на дорогах рассыпаются различные химические реагенты, которые вместе с грязью намертво примерзают к кузову и «разъедают» детали автомобиля. Обязательно на мойке проследите, чтобы вам просушили замки и уплотнители дверей. На всякий случай спустя полчаса после мойки попробуйте открыть двери и стекла.

Если не сделать это в ближайшее после водной процедуры время, то на морозе двери так примерзнут, что сделать это в дальнейшем будет проблематично. Иногда для того чтобы открыть примерзшие стекла задних дверей уходит до 2-3 часов непрерывного прогрева салона. Обязательно не в «барадчке» автомобиля, а в кармане вашей куртки или пальто должен лежать баллончик «отпиратель замков».

При запуске двигателя включайте обдув стекла на минимальный режим, а в автомобилях с кондиционером всегда ставьте его в автоматический режим с температурой 18-20 С°. Только в таком щадящем режиме прогрева лобового стекла на нем никогда не будет образовываться так называемых «тепловых» трещин.

Ситуация, которая случается с каждым и не единожды, особенно если вы оставили машину на морозе после мойки или после оттепели ударил сильный мороз. Наиболее действенными окажутся следующие рекомендации.

1. Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (их сейчас в достатке продается во многих магазинах) и нажать кнопочку баллона на пять — семь секунд. Подождать около минуты. После чего пробовать разработать замок ключом. Чаще всего размораживающая жидкость «срабатывает не сразу» и иногда приходится брызгать 2-3 раза и ждать до 5-10 минут. Но моя практика показывает, что более 10-15 минут вся эта процедура не занимает и гарантирует открывание замка.

2. При отсутствии размораживающей жидкости можно применить «дедовский» способ — греть замок зажигалкой, поджигая и засовывая внутрь кусочек газеты, свернутой в трубочку. Можно также засовывать в замок намотанную на проволочке ватку, смоченную одеколоном. Периодически между «прогревами» вставляем ключ в замок и не сильно, чтобы не сломать, проворачиваем ключ. Не всегда, но в половине случаев удается открыть замок и таким способом.

3. Последнее радикальное средство, если вам ничего сделать с замком не удается — нужно раздобыть емкость с кипятком и полить им на замок. Ну, а если и кипяток взять негде, то остается только одно… пописать на замок.

Как правильно «прикурить» от другой машины

Ограничимся лишь порядком действий, которые оптимально подходит для запуска любых автомобилей и к тому же сохранят автомобиль от электрозамыканий и прочих неприятностей.

1. Глушим двигатель автомобиля-«донора».
2. Если это необходимо (иначе никак не закрепишь «крокодилы») — снимаем клеммы с аккумулятора «донора».
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому: минус к минусу, плюс к плюсу. Следим, чтобы контакт был хорошим. Иногда при пуске двигателя аккумулятор отказывается работать и постоянно включается сигнализация. Случается это по той причине, что за время стоянки окислились клеммы на аккумуляторе. Поэтому при каждом случае, когда вы оголяете клеммы — зачищайте их.
4. Курим в прямом смысле этого слова 5 минут. Если клеммы с аккумулятора «донора» не сняли, можно завести двигатель донора.
5. Глушим двигатель донора, если его заводили. «Прикуривать» нужно только от неработающего автомобиля, в идеале от автономного аккумулятора.
6. Заводим «больного». Если проблема была в севшем аккумуляторе, двигатель обязательно заведется.
7. Даем поработать «больному» 5-10 минут. Провода не трогаем!
8. Глушим «больного».
9. Снимаем провода.
10. Заводим «больного».
11. Заводим «донора».

Аккумулятор заряжается только в движении, когда обороты двигателя превышают 1000 об./мин., и занимает это довольно много времени (20-40 минут). Слишком короткие поездки и простаивание в пробках ведет к недозаряду батареи. В принципе можно подзарядиться и на холостых оборотах, но тогда нужно выключить лишние потребители электроэнергии — свет, кондиционер, подогрев зеркал и сидений, музыку.

Недавно на прилавках магазинов появились специальные зарядные устройства, которые не только заряжают аккумулятор, но и позволяют использовать это зарядное устройство как «донор» для запуска двигателя. Но если есть возможность, то лучше заряжать аккумулятор автономно в тепле от специального прибора. Зарядка получается качественная и занимает не так уж много времени.

Особенности холодного пуска двигателя

Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.

Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, существенно сложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск. Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки. Простейшая «полуавтоматика» представляется многим автолюбителям мудреной — хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Гораздо более сложная проблема возникает у многих современных зарубежных машин, на которых установлен датчик температуры, который при определенном значении заданной минимальной температуры просто не позволит запуститься вашему двигателю. Бороться с этим недугом можно разными путями, вплоть до установки в машине специальной «платы» с выводом кнопки на панель. При запуске двигателя вы нажимаете кнопку, цепь размыкается и электроника, отвечающая, в том числе за ограничение пуска двигателя, перестает работать. Двигатель завелся, вы отжимаете кнопку, и работа электроники машины вновь восстановлена.

Следующая важная система — зажигание . Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна. Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

Мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен — от состояния аккумуляторной батареи.

Последовательно мы подошли к стартеру . Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все!

Нагрузка на стартер максимальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены.

А теперь перейдем от теории к практике. Как можно заключить из всего вышеописанного самое главное — это общая готовность автомобиля к морозам. «Правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. С маслом все просто — заливайте хорошее масло в проверенных автосервисах. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять масло, предпочтительно на «синтетику».

В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и не разбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. К сожалению, большинство «незамерзаек» предлагаемых на авторынках замерзают уже при -15ºС. Зная этот факт проще на зиму сливать всю жидкость из омывателя и тем самым обезопасить себя от неприятностей. Согласитесь: мало кто из нас пользуется омывателем зимой.

Аккумулятор. Помочь ему пережить ночь или даже несколько дней можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть еще вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Если у вас нет теплого гаража, и стоянка предстоит долгая, скажем недельная, то снять аккумулятор все же стоит.

Даже в обычных теплых условиях в течение месяца каждый аккумулятор нуждается в зарядке, что же говорить о холодах, когда процесс разрядки идет гораздо быстрее. Не забудьте перед установкой аккумулятора, зачистить все контакты, иначе у вас автомобиль либо не станет заводиться, либо при запуске начнет «глючить» сигнализация.

В холодные утра аккумулятор перед запуском нужно прогреть, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. Совет тем, кто пользуется ручной коробкой передач: чтобы не перегружать аккумулятор — не забывайте во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке.

И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении — если резко отпустить, автомобиль может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись. Не надо крутить стартер слишком долго — лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию.

Если все же вам не удается завести своего железного коня, то в таких случаях мы вспоминаем о существовании особых устройств, носящих в народе название — «провода для прикуривания» . Они предназначены для подачи большого стартового тока на клеммы разряженной аккумуляторной батареи от автомобиля-донора.

Но передать этот ток способны только провода, имеющие достаточно большое сечение. Например, чтобы обеспечить прокрутку холодного двигателя с объемом около 1,6 л, площадь поперечного сечения такого провода должна быть не меньше 16 мм?, что соответствует диаметру 4,5 мм.

Некоторые фирмы выпускают провода в резиновой изоляции, которая при отрицательных температурах дубеет и не позволяет проводам сгибаться. У лучших образцов изоляция выполнена из мягкого материала, чаще всего она силиконовая, не теряющая своих свойств на морозе.

Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа «крокодил» и отличаются цветом: как правило, плюсовой провод бывает красным, минусовой — черным. Длина проводов редко превышает 2-3 метра, поэтому ставить автомобили следует как можно ближе один к другому. И при этом учитывать расположение аккумуляторных батарей.

Хочу предостеречь: многие автомобили с достаточно сложным электронным обеспечением системы пуска — проще говоря, с компьютерами — не рекомендуется запускать таким способом. Их выпрямительные мосты и компьютеры могут при этом погибнуть. О чем в инструкциях обычно сказано достаточно определенно. Поэтому, прежде чем «прикуривать» — загляните в «мануал»!

Открыв капоты, сначала закрепите наконечник «плюсового» провода на клемме «+» страдающего автомобиля и только после этого соедините второй зажим этого же провода с клеммой «+» АКБ автомобиля-донора. Зажимы должны закрепляться плотно и надежно. После этого в такой же последовательности подключите черный провод.

Убедившись, что провода закреплены правильно и прочно, подождите пару минут и включите зажигание. Включать зажигание и запускать двигатель автомобиля-донора не следует во избежание повреждения его электронных систем. После пуска двигателя и появления признаков его устойчивой работы на оборотах холостого хода провода можно отключить: сначала «минусовой», затем «плюсовой».

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания . Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.

На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива — например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Стартером нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд. Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с трех-пяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины саботажа техники.

В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзли колодки. Спокойнее просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в серьезные холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, лучше заранее залить в «личинки» специальные «размораживалки». Поливать замок кипятком не советую — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Однозначно: стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Помните: один проблемный холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше ее отложить на потом.

Как запусить двигатель в мороз

Причин отказа двигателя запускаться довольно много: это и залитые свечи, и плохой бензин, и датчики, которые не позволяют заводиться двигателю при понижении температуры ниже определенного градуса (обычно до -25С°). Но чаще всего случается так, что попросту замерзла вся цепочка запуска двигателя.

Особенно часто это случается когда после оттепели резко падает температура и датчики и механизмы покрываются ледяной пленкой, не образуется нужная по составу смесь и форсунки банально «льют», не распыляя факелом. Чтобы этого не допустить желательно автомобиль в такие перепады температур прогревать каждые два часа и плавно ввести ваш двигатель в режим работы при низких температурах.

Но раз уж встала проблема запуска двигателя в мороз, то не будем изобретать велосипед — алгоритм уже давно придуман и испытан.

1. Проверяем чтобы все электроприборы были отключены: вентилятор, печка, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Прежде чем пытаться завестись, включите дальний или ближний свет буквально на пять-десять секунд. Этого достаточно, чтобы «прогреть» аккумулятор.
3. Выжимаем сцепление и ставим рычаг КПП в нейтраль («автоматам» рекомендуем перевести селектор из положения P в позицию N) и включить зажигание. Как только отработает бензонасос (на это уходит несколько секунд), можно включать стартер — но не больше, чем на 10-15 секунд.
4. Неудачную попытку можно повторить через одну-две минуты. Эта пауза нужна для того, чтобы заливший свечные колодцы бензин испарился. Если машина не завелась и с третьей попытки, то дальше насиловать двигатель и садить аккумулятор — смысла нет. Причин отказа заводиться довольно много, но самые надежный вариант решения проблемы: если есть возможность подождать потепления, когда температура воздуха станет не ниже -10С° или отбуксировать машину в теплый гараж.
5. Если двигатель ожил, не спешите отпускать сцепление. Делать это мастера советуют плавно, наблюдая за оборотами. «Помогать» чихающему мотору подгазовкой не нужно, можно залить свечи.

Можно применить еще несколько более экстремальных способов запуска двигателя в мороз. Тем, кто не боится автохимии, пригодятся аэрозольные «облегчители пуска». Эфирный аэрозоль впрыскивается в воздухозаборник и облегчает воспламенение смеси.

Есть и еще одно радикальное средство, которое применяется в крайних случаях. Нужно положить плотно мокрую тряпку на коллектор и вокруг карбюратора и медленно проливать всю тряпку кипятком. Двух литров кипятка на эту процедуру должно хватить.

Если совсем ничего не помогает, то остается вызвать по объявлению на помощь «спецов», которые при помощи тепловых пушек или газовых горелок отогреют ваш автомобиль. К тому же они могут и подзарядить ваш аккумулятор. Но не всем такой вызов по карману, а если проблема холодного запуска у вас встает раз от разу, можно заранее побеспокоиться и приобрести себе тепловую пушку или газовую инфрокрасную горелку. Тепловые пушки более пригодны для обогрева машины в помещениях и при наличии доступного электричества.

Газовые инфракрасные излучатели более экономичны, чем электрические за счет более низкой стоимости природного газа (средний расход 300 мл. на час работы). Их можно использовать в любых помещениях и на любом морозе. Единственной недостаток — газ при температуре ниже -30 ºС может плохо гореть.

Тепловое инфракрасное излучение пронизывает воздух почти беспрепятственно. Оно становится действенным только при попадании тепловых лучей на твердые тела. Масло в картере прогревается лучше и безопаснее нежели при применении паяльной лампы, которая, по сути, просто кипятит масло. По сравнению с тепловыми пушками отсутствует движение воздуха, а значит клубы пыли и мусора.

Газовая горелка устанавливается под картер автомобиля. Двигатель сверху накрывается одеялами и прочими теплыми тряпками. Если дело происходит на улице, то нужно снизу по периметру закрыть машину целлофаном или каким-то другим укрытием и исключить выдувание тепла от горелки.

Прогрев занимает, как правило, 15-30 (максимум) минут. Кстати, газовая горелка вам пригодится и на рыбалке как зимой в палатке, так и осенью-летом в холодные ночи. На ней же можно готовить пищу. Во всех смыслах удобная и достаточно недорогая вещь.

Константин Фадеев

Даже маститые водители всегда крайне осторожны при езде зимой. А еще они всегда едут не спеша, включают свет, и... В общем, читай далее.

1. Расслабься

Если во время движения на авто ты попал в сложные дорожные условия, то самое главное — сохранять спокойствие и не паниковать. Если будешь сильно нервничать, это может повлиять на твою реакцию, и далеко не в лучшую сторону.

2. Снизь скорость

При ухудшении погодных условий снизь скорость в 2 раза. Советуем резко этого не делать, ибо так растет риск заноса и потери сцепления с дорогой.

3. Будь осторожен

Твои действия на зимней дороге должны быть полностью контролируемыми и преднамеренными. Помни, что быстрый разгон, резкое торможение и резкие повороты рулевого колеса могут стать причиной потери управления и заноса ТС.

Во время движения поддерживай оптимальную невысокую скорость. Дистанцию до других автомобилей держи такую, чтобы хватило для экстренного торможения. Все движения должны быть плавными и осторожными.

4. Да будет свет

В плохую погоду обязательно включи фары ближнего света. Это поможет другим водителям увидеть твой автомобиль. Не лишним будет включать и габаритные огни.

5. Используй световые сигналы

Многие дальнобойщики во всем мире используют особенную технику перестроения из ряда в ряд при движении по трассе. В сухую или дождливую погоду осенью, летом и весной, перед тем, как перестроиться в другой ряд, водитель фуры включает поворотник и перестраивается только после того, как поворотник проморгает 3 раза. А вот в зимнюю погоду они перестраиваются после того, как поворотник промигает 4-5 раз. Следуй их примеру.

6. Соблюдай осторожность на скользкой дороге

Обрати внимание на воду под колесами других машин во время движения в холодную погоду. Если брызг на дороге много, то она очень мокрая. В этом случае нужно принять дополнительные меры предосторожности.

Дело в том, что при отрицательных температурах расплавленный от колес или от реагента снег и лед начинает быстро замерзать, превращая дорогу в каток. Если видишь, что дорога мокрая, но брызг практически нет, то будь еще более внимателен, поскольку такое покрытие самое опасное. Отсутствие брызг на мокрой дороге может говорить о том, что большинство воды замерзло и покрыло асфальт тонким слоем льда.

7. Следи за дальнобойщиками

Если погода начинает портиться и грузовые авто снизили скорость, ты должен сделать то же. Если начал замечать, что многие водители большегрузных машин стараются съехать на обочину, то советуем при плохой погоде сделать так же.

Ни в коем случае этот совет не рекомендует ехать, как дальнобойщики. Но помни: у большегрузных машин больше дорожный просвет, большие колеса и шины, больший общий вес, и лучше сцепление с дорогой. Чем меньше вес автомобиля, тем легче с таким потерять контроль над управлением, и сорваться с трассы.