Правильная обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт двигателя предполагает определенные работы, при которых происходит расточка, шлифовка или полная замена деталей. И обработанные, и новые детали имеют на своей поверхности различного рода микронеровности, поэтому они обязательно нуждаются в приработке или еще как называют этот процесс, обкатка двигателя после капремонта.

Во время данного процесса наблюдается повышенный нагрев, а значит, двигатель нельзя подвергать большим и длительным нагрузкам. Существуют правила обкатки двигателя после капремонта, соблюдение которых поможет силовому агрегату сохранить свой ресурс и через некоторое время начать функционировать на полную мощность, ведь после ремонта этот показатель едва достигает 30% от первоначального значения.

Процесс под названием, обкатка двигателя после капремонта должен длиться не менее 3000 км в летний период и 6000 км в зимний. Он напрямую зависит от вида и качества проведенного ремонта, горюче-смазочных средств, а также условий. Неправильная приработка нередко приводит к частичному или полному заклиниванию сопряженных пар. Таким образом можно в одночасье свести на нет усилия и старания мастеров по восстановлению силовых агрегатов. Чтобы этого не произошло, требуется терпеливо обкатать отремонтированный двигатель, и только после этого эксплуатировать его на полную мощность.

Обкатка двигателя после капремонта имеет четыре варианта:

1. Горячая . Она с успехом проводится не только на СТО, но и своими руками, так как ее технология проста и доступна. Сначала двигатель обкатывается на холостом ходу. После его первого запуска он должен поработать 3-5 минут, после его глушат, дают остыть и вновь запускают для непродолжительной работы.

Запуски и остановки двигателя с его последующим остыванием проводятся многократно. За это время проверяется герметичность соединений, расход топлива, уровень масла и охлаждающей жидкости, давление масла. Это позволяет контролировать качество сборки.

После того, как двигатель поработал на холостом ходу, приступают к его обкатке на повышенных оборотах. Рекомендуется начать с 1200 оборотов в минуту и постепенно довести до половины максимально разрешенного значения. В таком режиме двигатель должен поработать в течение часа. При быстром и значительном повышении температуры включают обогрев и обдув салона. Если это не дает должных результатов, то двигатель глушат и дают ему остыть.

После этого вновь запускают силовой агрегат и в течение часа увеличивают на него нагрузку. В таком режиме прерывистой работы двигатель испытывается около 10 часов. Температура охлаждающей жидкости при обкатке не должна превышать +80 C. После завершения данных работ обязательно меняется масло и фильтрующие элементы, проверяются зазоры клапанов и параметры зажигания.

2. Естественная обкатка двигателя после капремонта . Она происходит на ходу и предполагает предельно щадящий режим. Прежде, чем начать движение, двигатель на холостом ходу прогревают до рабочей температуры. Первые 50 км следует двигаться со скоростью в пределах 40 км/ч, включив третью передачу. Затем скорость повышается до 60 км/ч, включается четвертая передача. В таком режиме нужно проехать 200 км.

После этого через каждые 100 км скорость можно увеличивать на 10 км/ч, но в итоге ее не превышают больше, чем 90 км/ч. Движение не должно происходить в тяжелых дорожных условиях. Автомобиль не загружают и не пользуются прицепом. Резкие разгоны и торможения исключены. Обязательно контролируется уровень охлаждающей жидкости, качество используемого топлива, периодически проверяется компрессия.

Подобный метод обкатки занимает от 1000 до 4000 км, в этот период избегают длительной эксплуатации двигателя в одном установившемся режиме, так как это снижает эффективность проводимых мероприятий. В заключение заменяют масло и фильтры. В общей сложности, в этот период рекомендуется менять масло не менее 2-3 раз, так как оно загрязняется большим количеством продуктов износа.

3. Холодная обкатка двигателя после капремонта на специальном стенде. Выгодно отличается тем, что весь процесс регулируется компьютерной программой. Вал обкатываемого силового агрегата соединяется при помощи карданного вала с электромотором. Специальный прибор энкодер контролирует частоту вращения ведущего агрегата. Показания датчиков анализируются компьютерной программой, которая выбирает тот или иной режим нагрузки.

4. Холодная обкатка двигателя после капремонта без стенда. Данный вариант не рекомендуется специалистами, но, тем не менее, применяется он очень часто, особенно при непрофессиональном ремонте. В двигатель заливается масло, в расширительный бачок охлаждающая жидкость, втыкается третья передача. Двигатель при этом не запускается. Автомобиль в таком состоянии катается в течение 2-х часов.

Грамотная обкатка двигателя после капремонта силового агрегата позволяет в дальнейшем избежать внеплановых ремонтов и значительно продлевает срок его службы.

Раньше, когда основными моделями автомобилей на дорогах СССР были классические Жигули ВАЗа, никто из водителей даже не сомневался в необходимости прохождения обкатки. И делали это не только после покупки нового автомобиля, но и после выполнения капитального ремонта двигателей.

Сейчас же, особенно в последние несколько лет, многие владельцы сеют такие высказывания, что, мол, обкатка для современных двигателей ВАЗ вообще не нужна и выезжая из автосалона, можно сразу давать двигателю максимальные обороты. Но не стоит прислушиваться к таким владельцам, ведь их мнение основывается вообще непонятно на чем и реальных фактов, по которым не стоит обкатывать мотор, никто привести не может. А вот обратная сторона более чем реальна.

Неважно, купили вы новую машину или сделали капитальный ремонт ДВС, необходимо обязательно в течение нескольких тысяч километров эксплуатировать двигатель в щадящих режимах. Более подробные советы и рекомендации по этому поводу будут приведены ниже.

Обкатка автомобилей ВАЗ «классика» и «переднеприводных» Лада

Сначала стоит привести таблицу максимальных оборотов и скоростей на каждой передачи в период первых тысяч км эксплуатации вашего автомобиля. Для классических моделей «Жигулей» она следующая:

Что касается машин с передним приводов из семейства ВАЗ , таких как 2110, 2114 и других моделей, то таблица очень похожа, но все же стоит привести ее отдельно:

Кроме скоростных режимов и максимально возможных оборотов двигателя, стоит иметь ввиду следующие рекомендации:

1. Старайтесь избегать, по возможности, резких ускорений и торможения, так как тормозная система неэффективна в первые дни эксплуатации нового автомобиля. Колодки должны как следует притереться с дисками и барабанами, и только после нескольких сот километров эффективность повысится до нормального уровня.
2. Запрещается чрезмерно перегружать автомобиль, а также эксплуатировать его с прицепом. Лишняя масса дает чрезмерную нагрузку на двигатель, что может негативно отразиться на качестве обкатки и дальнейшей работе силового агрегата.
3. Избегайте попадания в такие ситуации, когда колеса автомобиля пробуксовывают. То есть, никакой грязи и глубокого снега во избежания перегрева мотора.
4. Все резиновые и шарнирные детали также должны приработаться, так что старайтесь двигаться как можно медленнее по неровной дороге, избегая попадания в ямы и т.д.
5. Стоит обратить внимание, что вредны для двигателя не только повышенные, но и слишком низкие обороты, так что не стоит двигаться со скоростью 40 км/час, к примеру, на 4-ой передаче.
6. Следите за общим техническим состоянием вашего автомобиля, проводите регулярную проверку резьбовых соединений, особенно это касается ходовой части и подвески. Также, проверяйте давление в шинах, оно должно быть одинаковым в каждом колесе и не отклоняться от нормы.

Что касается обкатки после ремонта ДВС, то основные рекомендации такие же, как и для нового мотора. Разумеется, первые несколько минут работы двигателя лучше провести на стоячей машине, дав кольцам немного приработаться с цилиндрами без лишней нагрузки.

Если вы будете соблюдать все вышеприведенные рекомендации, то можете быть уверенным, срок службы автомобиля и двигателя, в частности, увеличится по сравнению с машинами тех владельцев, которые выжимают все соки из машины в первые дни эксплуатации.

Рано или поздно владельцы «девяток» или «восьмерок» сталкиваются с необходимостью капитального ремонта двигателя своего автомобиля. Многим известно, что любая часть двигателя после капитального ремонта, будь то шлифовка валов, расточка отверстий, цилиндров нуждается в том, чтобы приработались сопряжения, а для этого необходимо время. Так называемая первичная обкатка для большинства пар трения в большинстве случаев происходит в течение первых 2-3 тыс. км пробега. Продолжительность безотказной работы двигателя напрямую связана с правильной обкаткой двигателя.

Зачем после капитального ремонта необходима обкатка двигателя?

• С новым автомобилем все понятно - необходимо, чтобы детали двигателя «притерлись». В этой статье речь как раз пойдет именно о том, зачем нужна обкатка после «капиталки».
• Для обкатки 2-3-тысячный пробег нельзя назвать окончательным. Пройдя эту дистанцию, можно плавно и равномерно увеличивать нагрузку на двигатель. Окончательно детали прирабатываются после 10-15 км пробега. Это зависит как от качества деталей, так и качества выполнения капитального ремонта. И только пройдя эту дистанцию можно из двигателя выжимать все «соки», требуя от него все, на что он может быть способен.
• В процессе прирабатывания трущихся пар всегда возникает повышенный нагрев. По этой причине обкатывать новый двигатель или двигатель после капитального ремонта необходимо на пониженных нагрузках. Нельзя, чтобы обороты коленвала превышали 60% от максимальных. Горюче-смазочные материалы при этом нужно обязательно использовать именно те, которые рекомендованы производителем.
• При неправильной обкатке двигателя его ресурс может уменьшиться до 30% проектной мощности, заложенной конструкторами. Правильно же обкатанный двигатель впоследствии «отблагодарит» своего хозяина длительной работой без серьезных поломок. На автомобиле с таким двигателем можно проехать очень много тысяч километров.

Увеличив только что обработанные детали, можно увидеть поверхность, которая состоит из небольших впадин и бугорков с достаточно острыми вершинами.

• В процессе обкатки с уменьшенной нагрузкой на сопряжениях происходит сглаживание этих микроскопических неровностей. Некоторые считают, что если детали хорошо изготовлены, то им не нужна обкатка. Это мнение категорически ошибочное! В процессе изготовления деталей используются режущие инструменты, которые в любом случае оставляют после себя различного рода микронеровности. Именно от величины этих неровностей зависит продолжительность обкатки. В разделе нашего сайта вы сможете , а также ознакомиться с рядом других объявлений о продаже транспортных средств.
• Продолжительность обкатки также зависит от материала, использованного для изготовления деталей. Так, при установке нового хромированного кольца в приработанный цилиндр время обкатки значительно увеличивается.
• Существует еще одно ошибочное мнение о том, что в период обкатки можно заливать недорогое масло низкого качества, так как на двигатель это никоим образом не повлияет. В действительности при обкатке работа деталей происходит в повышенном режиме, так как соприкосновение их поверхностей происходит лишь вершинами микроскопических неровностей, неизбежно остающимися в результате механической обработки. Таким образом, нагрузка, которая предназначена для всей поверхности соприкосновения, ложится лишь на поверхность трения, на которой выступают микро-бугорки. В итоге усиливается локальное нагревание по причине повышенного трения в местах соприкосновения. «Бугорки» с обеих сторон имеют острую форму, поэтому возникает излишнее трение. Кроме всего прочего, они препятствуют нормальному теплоотводу. Если в этом случае дать двигателю максимальную нагрузку, то в результате локального нагрева «бугорки» могут оплавиться и появиться задиры металла, устранение которых невозможно. Подобные задиры существенно снижают ресурс двигателя. Они возникают тогда, когда бугорки оплавляются и свариваются между собой. В итоге металл из обеих трущихся частей пары «вырывается», перемещается в зазоры, в результате чего происходит дополнительное разрушение соприкасающихся частей. Зачастую в таких случаях происходит частичное или полное заклинивание сопряжения.

Именно по этой причине при обкатке двигателя нельзя применять дешевое масло, так как в нем обычно отсутствуют противозадирные присадки. Благодаря дешевому маслу и чрезмерным нагрузкам деньги, которые были потрачены на капитальный ремонт, можно сказать, будут потрачены впустую.

• В период обкатки не рекомендуется применение различных ресурсосберегающих присадок, так как благодаря им увеличивается время обкатки, а сопряжение с еще не сформировавшимся зазором может попросту заклинить.

Исходя из многолетнего опыта обкатки двигателей, можно воспользоваться одной рекомендацией, немного отличающейся от того, что советует завод-изготовитель. Дело в том, что производителем изначально предполагается, что механическая обработка каждой детали осуществлялась в специальных условиях на современном оборудовании. В действительности технология ремонта, к всеобщему сожалению, может не соблюдаться, значительно отличаясь от заводских условий. Даже фирменное оборудование не дает гарантии выполнения капитального ремонта по технологии производителя - это может быть обусловлено различными причинами, например, низкой квалификацией специалистов автосервиса, применение не соответствующего технологии оборудования, отсутствие контроля над выполнением работ. В итоге после ремонта качество деталей может иметь некоторые отличия от желательного результата, естественно, не в лучшую сторону.

• В связи с этим, приступая к обкатке (сразу после установки двигателя) рекомендуется «погонять» мотор на холостом ходу немного дольше, чем рекомендуется производителем. С учетом вероятности невысокого качества обработки деталей благодаря такому подходу двигатель только выиграет. Только после обкатки на холостых режимах можно начинать плавно увеличивать нагрузки и совершить первый выезд. Благодаря таким щадящим «мягким» условиям в самом начале «новорожденный» двигатель сможет быстрее и безболезненнее приспособиться к будущим нагрузкам. В таком режиме обкатки не предусмотрены специальные обкаточные стенды и другое дорогостоящее оборудования. Однако, как свидетельствует практика, это не сказывается отрицательно на ресурсе двигателя после капитального ремонта.

После установки двигателя самым ответственным моментом является первый запуск

Для этого необходимо:

• Зарядить до полной емкости аккумулятор, в противном случае из-за тугого вращения коленвала он может первый запуск попросту не «осилить».
• Залить моторное масло. Как говорилось выше, заливать необходимо только качественное масло в соответствии с временем года (условиями окружающей среды), а также диапазоном рабочих температур. Заливать масло необходимо до верхней отметки щупа. Нельзя забывать, что оно густое и не сразу попадет в поддон. В связи с этим рекомендуется необходимое количество масла отмерить заранее. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим - его не нужно заполнять маслом, как ошибочно считают некоторые автолюбители. Такое заблуждение приводит к тому, что в самый неподходящий момент двигатель будет работать в «сухом» режиме - при первом запуске. В этом случае образуется воздушная пробка, создаваемая фильтром, пропитанным маслом.

Как это происходит?

• Дело в том, что в магистрали давление масла возникает не в результате пропитки маслом фильтра, а потому, что стекающее с фильтрующего элемента масло попадает на сухие шестерни маслонасоса, поэтому он быстрее начинает работать.
• Гораздо эффективнее часть приготовленного для заливки масла перед запуском двигателя принудительно подать в магистраль. Сделать это можно сквозь резьбовое отверстие в датчике давления. Таким образом масло попадет на сопряжения еще до момента запуска двигателя и начала работы насоса.
• Абсолютно не обязательно обильно поливать маслом всю систему смазки - можно половину оставить для механизма газораспределения, находящегося под маслоналивной горловиной. Для того,чтобы это сделать в гараже, можно воспользоваться старым насосом для шин, из которого нужно предварительно удалить обратный клапан, а также изготовив необходимый резьбовой переходник.

Также можно воспользоваться корпусом от паяльной лампы. С этой целью из лампы выкручивается головка, вместо которой накручивается переходной шланг, изготовленный из маслостойкой резины, с нужным резьбовым наконечником и заборной трубкой. В баллон лампы заливается масло, а шланг вставляется в маслоналивную горловину.

• Для создания необходимого давления можно использовать насос или компрессором. Предварительно нужно приготовить пробку с резьбой, куда вкручивается шинный вентиль. Пробка вставляется вместо лампового насоса. Это же устройство можно использовать для заливки масла в другие труднодоступные места: картер главной передачи или коробку передач.
• В карбюраторный двигатель (без электрического насоса) топливо необходимо подавать вручную до тех пор, пока в карбюраторе не заполнится поплавковая камера.
• Если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, следует в зависимости от окружающей температуры, прикрыть. В разделе нашего сайта вы сможете
• Запустить двигатель стартером, при этом в обязательном порядке в магистрали необходимо контролировать давление масла. Для этого используется манометр либо давление контролируется по индикаторам приборной панели. Если необходимое давление в течение первых секунд после запуска не возникает, необходимо сразу же заглушить двигатель, в противном случае очень скоро потребуется еще один капитальный ремонт. Остановив двигатель, нужно найти причину неполадки.
• Необходимо соблюдать предельную осторожность и аккуратность, так как излишками воздуха может быть увеличен объем бензобака - этот процесс необратим!

При возникновении таких проблем бессмысленно давить до пола педаль газа. Тем более, что «газовать» очень вредно, так как это приводит к возникновению усиленной нагрузки в местах сопряжения, а без необходимого количества масла детали очень быстро могут выйти из строя.

• Если температура окружающего воздуха очень низкая, то масло в нужные места «добирается» очень медленно. В холодную пору перед запуском двигателя рекомендуется подогреть масло до рабочей температуры, а еще лучше, чтобы двигатель также был прогрет до положительной температуры. Благодаря этому испарение топлива будет более интенсивным, которое меньше будет смывать масляную пленку, особенно необходимую на начальном этапе приработки.
• Если давление масла поднялось до необходимого уровня (3,5-4 кг/см 2), прогреть на холостом ходу двигатель до номинальной температуры (85-93 о С). В процессе разогрева двигателя необходимо постоянно наблюдать не только за давлением и температурой, но и за тем, чтобы не возникали утечки различных технических жидкостей, которые на первичном этапе обкатки возникают достаточно часто.
• Включить вентилятор радиатора, подождать, пока он «отработает», после чего заглушить двигатель. В процессе разогрева двигателя из-под капота должны начать энергично выходить клубы сизого дыма. Это может насторожить, но бояться нечего - в процессе сборки и установки двигателя на него неизбежно попадает ненужное масло. В процессе сильного разогрева происходит выгорание этого масляного слоя. Спустя некоторое время сизый дым пропадает и больше не появляется.
• При повышении температуры охлаждающей жидкости давление масла должно понижаться, так как с нагревом оно становится более жидким. Уменьшение давления является нормальным явлением, но нужно следить, чтобы оно не опускалось ниже допустимого уровня. При падении давления масла ниже допустимой отметки необходимо искать нарушения, допущенные при сборке двигателя. Среди возможных причин - неправильная работа маслонасоса или зазоры в сопряжениях превышают допустимые значения. Также причина может заключаться в низком качестве масла или то, что залито не сезонное масло.
• После остывания двигателя (температура охлаждающей жидкости 30-40 о С) запустить его снова. Необходимо сделать 15-20 таких циклов, после чего можно приступать к обкатке двигателя на высоких оборотах.
• Далее нужно поэтапно повышать обороты до 2000 об/мин. Делается это таким образом: 3 мин. - 1000 об/мин, 4 мин. - 1500 об/мин, 5 мин. - 2000 об/мин. Нужно следить за возникновением стуков и различных утечек. Появление посторонних звуков недопустимо. В случае их возникновения, во избежание серьезных поломок необходимо сразу же заглушить двигатель и заняться поиском неисправности.
• Следующий этап представляет собой частичную нагрузку в виде обкатки на ходу. Нагружать автомобиль нельзя, скорость на прямой передаче не должна превышать 60-70 км/ч. Использовать пятую (ускоренную) передачу, если таковая имеется, использовать не рекомендуется. Первые 300-500 км для двигателя являются особенно важными. В это время из глушителя может идти сизый дым. Это особенно характерно тогда, когда новые кольца установлены в изношенные цилиндры. Нестабильные обороты на холостом ходу являются вполне нормальным явлением - обороты придется регулировать достаточно часто. Точная регулировка может быть выполнена только после того, как автомобиль проедет первые 500-1000 км.
• Двигатель «расходится» примерно после 2500-3000 км, после чего максимальная скорость может быть увеличена до 80-90 км/ч.
• Когда этот этап пройден, первоначальная обкатка считается законченной и можно приступать к нормальной, хотя щадящей эксплуатации. Нагрузку на двигатель нужно увеличивать постепенно. После 10-15 тыс. км пробега можно давать максимальную нагрузку.
• На протяжении первого обкаточного этапа пробега (до 3000 км) рекомендуется заменить 2-3 раза фильтр и моторное масло. Это делается потому, что масляная система на первом этапе обкатки содержит большое количество продуктов износа, поэтому фильтрующая система может не всегда полностью пропускать через себя масло, подаваемое насосом.

Ошибки автовладельцев

• Автовладельцы очень часто допускают следующую ошибку - обкатывают двигатель на малых оборотах с включенной прямой или повышающей передачей. В процессе такой «обкатки» двигатель испытывает значительные нагрузки, но достаточного количества масла не получает. Во избежание лишних нагрузок в не обкатанных сопряжениях нужно поддерживать такие обороты коленвала, которые позволяют двигателю оперативно «отзываться» на открывание дроссельной заслонки на любой передаче. В таком случае считается, что мотор свободно «дышит», а детали прирабатываются достаточно успешно.
• Нельзя прибегать к еще одной крайности - ездить на первой и второй передаче на повышенных оборотах коленчатого вала. Такая перегрузка приводит к очень быстрому выходу из строя деталей, так как при этом в парах трения и точках соприкосновения разогрев наиболее интенсивен по причине возникновения дополнительных инерционных нагрузок. При обкатке также «притираются» различные сальники, просаживаются прокладки, в результате чего ослабляются резьбовые соединения. Это значит, что нужно внимательно следить за температурой двигателя, вовремя подтягивать ослабевшие крепления.

Основные правила, которые необходимо соблюдать в процессе обкатки двигателя на ходу

• перед началом движения необходимо обязательно прогреть двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры;
• в процессе езды нужно соблюдать режим, необходимый для обкатки мотора, предусмотренный заводом-изготовителем для нового автомобиля. Режимы движения можно найти в специальной инструкции;
• нужно стараться не попадать в сложные дорожные условия, особенно на начальной стадии обкатки;
• в процессе обкатки нельзя загружать автомобиль, а тем более использовать прицеп;
• нужно постоянно следить за температурой как двигателя, так и всех вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт;
• не рекомендуется совершать длительные поездки в период, когда устанавливается режим работы двигателя. Нормальной обкатке это не способствует. Также существует большая вероятность выхода из строя какой-либо детали (не обязательно в моторе) при обкатке. Периодически в допустимых пределах нужно менять режимы работы двигателя.
• устранять увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и подтягивать ослабевшие приводные ремни нужно вовремя, а не дожидаться планового технического осмотра;
• проехав 2,5-3 тыс. км, если в двигателе установлена усадочная прокладка, нужно подтянуть крепление головки блока цилиндров к блоку двигателя.

Правильно обкатанный двигатель способствует долгой и успешной эксплуатации автомобиля, во время которой не нужно тратить время, усилия и деньги на незапланированные ремонты или простои. Ресурс двигателя зависит только от навыков вождения владельца автомобиля - своевременного технического обслуживания, внимательности и аккуратности при вождении. Естественно, ресурс двигателя во многом обусловлен качеством деталей, которые в нем установлены - чем выше качество вновь установленных компонентов, тем большое шансов, что двигатель будет служить максимально долго. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти полезные

Если вы владелец «восьмерки» или «девятки», рано или поздно перед вами встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, в большинстве случаев и для большинства автомобильных пар трения проходит во время первых двух-трех тысяч километров пробега. О том, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.

Но вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя после капремонта? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя должны «притереться» (да и не только его). Но зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас возник, конечно).

Пробег в две-три тысячи для обкатки не является окончательным. Просто с того момента, как вы «прошли» эту дистанцию, появляется возможность равномерно и плавно увеличивать нагрузки на двигатель. Как правило, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Но это зависит и от качества самих деталей, и от того, как качественно была произведена «капиталка». И только после того, как вы прошли эту дистанцию, от двигателя можно потребовать все, на что он способен – выжать из него, что называется, все «соки».

Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно поэтому обкатка двигателя после ремонта (или обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не должны превышать 60 процентов от максимальных, при этом обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.

Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, и на своем авто вы проедите многие и многие тысячи километров.

Если новые или вновь обработанные детали увеличить, вы увидите поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.

Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. На самом деле это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя различные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.

На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Например, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Еще одно неверное мнение, что во время обкатки можно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. На самом деле во время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются друг с другом только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.

В итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В результате локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Кроме того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают из-за оплавления и сваривания «бугорков» между собой. Металл в итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в таких случаях сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.

Именно поэтому, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, как правило, не имеют противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свое «черное» дело – деньги, потраченные на капитальный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.

Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается потому, что производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К сожалению, в жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин может быть множество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. В результате качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не в лучшую сторону.

Поэтому в самом начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют производители. Учитывая то, что детали могут быть не совсем качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов или другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс двигателя после капремонта это никак отрицательно не сказывается.

После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.

1. Аккумулятор необходимо зарядить до его полной емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он должен быть абсолютно рабочим и исправным.

2. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – в зависимости от времени года (условий окружающей среды) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить нужное количество масла. При монтаже масляного фильтра он должен быть сухим. Многие автолюбители заблуждаются, считая, что перед тем, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. Из-за такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этого момент – во время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает из-за воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.

Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.

При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.

3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.

4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.

5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.

Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.

Топить педаль газа в пол при таких проблемах бесполезно. Более того, «газовать» — дело чрезмерно вредное, потому что в местах сопряжения возникнет усиленная нагрузка и без необходимого масла детали быстро выйдут из строя. Если на улице – холодно, масло будет долго «добираться» в нужные места. Будет лучше, если в холодный период перед тем, как запустить двигатель, вы прогреете масло любым сподручным методом до рабочей температуры. А еще будет лучше, если и сам двигатель будет иметь положительную температуру. В результате топливо будет интенсивнее испаряться и со стенок цилиндров меньше будет смывать масляную пленку, которая особенно нужна на первоначальном этапе приработки ЦПГ.

6. Когда давление масла поднялось до необходимой величины (3,5–4 кг/cм2), на холостом ходу прогреваем мотор до необходимой номинальной температуры — 85–93 градусов. Пока мотор разогревается, нужно постоянно контролировать не только давление и температуру, но и то, возникают ли разного вида утечки технических жидкостей. Подобные утечки особенно часто могут возникнуть на первичном этапе обкатки.

Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.

Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.

Дав мотору остыть до температуры охлаждающей жидкости (градусов 30-40 по Цельсию), снова его запускаем. Как правило, таких циклов нужно 15-20, после чего можно обкатывать двигатель на более высоких оборотах.

7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.

8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.

9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.

10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.

На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.

Внимание! Ошибка, которую довольно часто допускают автовладельцы — обкатка мотора при малых оборотах, когда включена прямая или повышающая передача. При такой «обкатке» двигатель не получает достаточного количества масла, а нагрузки испытывает значительные. Чтобы избежать излишних нагрузок в еще не обкатанных сопряжениях, необходимо поддерживать обороты коленвала, при которых мотор оперативно «отзывается» на открытие дроссельной заслонки при любой из передач. В этом случае можно считать, что двигатель «дышит» свободно, а период приработки деталей проходит довольно успешно.

Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.

Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.

1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.

2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.

3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.

4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.

5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.

6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.

7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.

8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.

Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.

P.S. Прикольный ролик, в котором ВАЗ 21083 со старта «отрывается» от Mazda 3 MPS (второй заезд). У последней, кстати, под капотом 260 «лошадей». Почему отрывается? Потому что двигатель у «восьмерки» правильно обкатан

Капитальный ремонт двигателя производят при ряде показателей: чрезмерный износ трущихся деталей, падение мощности силового агрегата, необычное увеличение расхода топлива и масла, разительное снижение свойств пуска, увеличение токсических показателей выхлопных систем и др. При ремонте двигателя заменяются все трущиеся детали и узлы. Если есть какие либо неисправности в двигателе, и они не поддаются устранению – производят капитальный ремонт двигателя. Капремонт движка является последней стадией ремонта силового агрегата и включает в себя полное восстановление эксплуатационной характеристики.

Как обкатать по правилам

После капремонта мотора, почти все детали новые и не притертые (если их увеличить, поверхность будет шершавой, а не гладкой), а для езды на полную мощность, необходимо, чтобы все трущиеся детали были идеально притертыми. Правильная обкатка позволяет добиться этого в полную меру. Обкатку двигателя проводят с обязательной заменой масла, для того, чтобы все установленные, обновленные детали начали притираться друг к другу. Обкатка двигателя включает в себя работу двигателя на холостых оборотах, езду на малых и средних оборотах. Масло после капремонта, для повышения рабочего ресурса двигателя при обкатке, необходимо менять несколько раз. Но если вы получили двигатель после капитального ремонта, сначала стоит спросить, как обкатать двигатель у опытных мотористов.

Двигатель после капремонта почти как новый и эксплуатировать его необходимо как можно бережливее. Что будет, если не обкатать двигатель после капремонта? С вероятностью до 100% будут проблемы с попаданием масла в воздухоочиститель, проблемы с пуском двигателя и возможно повышенный расход топлива. Не стоит пренебрегать обкаткой и проверять силы, нового сердца авто на полную мощность, иначе в дальнейшем такое отношение может привести ко многим, мелким и крупным неисправностям.

Как правильно обкатать самому

На заводах и специализированных станциях есть специальные стенды, на которых проходят обкатку новые (или после капремонта двигателя), также там есть специалисты, которые знают как правильно обкатать двигатель, той или иной конфигурации. Но, как обкатать двигатель, если нет возможности обратится на СТО?

Обкатка двигателя после капремонта должна сопровождаться несколькими пунктами:

1. Зарядить аккумулятор до полной емкости;

2. Проверить работоспособность стартера; Это необходимо, чтобы наперед не было никаких проблем с вращением коленвала, так как оно будет немного туговато;

3. Заменить, если необходимо масляной фильтр на новый;

4. Замерить уровень масла и залить его до верхней отметки и подождать минут 10, чтобы масло стекло в поддон. При этом нужно понимать, что масло, должно быть высокого качества;

6. Прикрыть воздушную заслонку, руководствуясь погодой и температурой. Если на улице зима, то следует подогреть картер каким- либо нагревательным прибором – тепловой пушкой, газовой горелкой;

7. Произвести пуск стартером, при этом контролируя уровень масла на манометре и указателе, на панели приборов. Первый запуск двигателя после капремонта может занять больше времени, чем обычно, но не стоит беспокоиться – это происходит заполнение системы питания;

8. Приборы должны показывать уровень масла на отметке 3,5 – 4 кг /см2, сразу после этого, начинать прогревать мотор на холостых оборотах. Ничего страшного, если из-под капота пошел дым – это всего, лишь прогоревшее масло, которое попало в двигатель, дым скоро пройдет;

9. После этого запускаем вентилятор радиатора и ждем, пока он поработает, далее, глушим двигатель;

Затем ждем, пока двигатель поостынет, градусов до 40 (то есть будет слегка горячим или теплым). После этого снова начинаем цикл прогрева двигателя. И так 10-15 раз. После этого можно приступать к обкатке двигателя на средних оборотах. Для этого нужно завести авто и повышать обороты до 1000, около 3 или 4 минут, затем столько же на 1500 оборотах в минуту и 5 минут на 2000оборотах в минуту. После этого можно начинать обкатку на ходу. Ездить нужно в пределах 60-70км в час, избегая повышенных передач.

Желательно читать инструкцию по эксплуатации машины, там указаны все скоростные режимы, доступные при обкатке. Через пару километров можно приступить к регулировке оборотов. Обкатка двигателя после ремонта должна быть аккуратной, не стоит сильно нагружать двигатель. Повышать нагрузку очень осторожно, а максимальную нагрузку давать после 10-15 тысяч пробега. В дальнейшем перед ездой, стоит прогревать двигатель 5-10 минут, держа его на холостых оборотах.

Чего нельзя делать

1. Повышать обороты до 2000об\мин;

2. Чрезмерно нагружать автомобиль грузом, в том числе пассажирами;

3. Резко сбрасывать обороты и скорость;

4. Не ездить на повышенной и сильно пониженной передачах. Необходимо чередовать скоростной режим, так как в этот период образуется плавность хода и экономичность движка;

5. Ездить по автострадам, ездить днем. Это обязательно приведет к резкому сбросу оборотов и скорости, что чревато в дальнейшем. Лучше обкатывать на пустыре, вечером;

Также необходимо прослушать посторонние шумы и стуки, когда происходит первый запуск двигателя после капремонта.

Отдельно нужно написать о замене масла во время обкатки. Масло, после того как был выполнен капремонт движка, должно в идеале меняться 3-4 раза. Это необходимо для лучшей притирки деталей (с частой заменой масла, вымываются сверхмелкие фракции продукты износа) и повышенному ресурсу двигателя в будущем. Первый раз заменить масло после капремонта, нужно после 500км пробега, второй раз – после 1000 и третий после 1500-2000км пробега. Применять стоит масла повышенного качества, которые рекомендует производитель. Дешевые масла почти не обладают противозадирнымиприсадками.

Когда обкатка закончена, то рекомендуется заменить масло последний раз и промыть двигатель. Только после этого нужно заливать синтетическое масло. Также стоит упомянуть о вязкости масла. При летней обкатке нужно использовать масло вязкости: 15W -40 либо 10W -40. Зимой 10W -40 либо 5W -30. Система классификации моторных масел API рекомендует применять маловязкие масла, якобы они ускоряют притирку деталей, несмотря на то, что более вязкие масла не допускают шероховатостей верхних слоев деталей. Некоторые производители запрещают менять масло на начальном этапе обкатки, так как фирменные масла производителей содержат специальный пакет присадок, который ускоряет притирку деталей.

1 Заменить масляной фильтр (Так как он засоряется металлическими опилками, образующимися в результате трения деталей);

2 Обтянуть резьбовые соединения;

3 Отрегулировать зазоры клапанов;

4 Натянуть или ослабить ремень или цепь натяжения;

5 Провести регулировку привода ГРМ;

Причин, когда двигатель после капремонта не заводится, может быть, великое множество. Обычно их делят на две группы. Первая – некачественный ремонт: вероятно, неправильно выставлены метки между валами, проблема в приводе ГРМ, может быть мусор, ветошь в двигателе и т.д. Вторая, когда после капремонта не заводится двигатель – недостаточный впрыск масла в систему смазки и соответственно не срабатывают гидрокомпенсаторы. Первая решается, диагностикой и повторным разбором двигателя, вторая решается принудительной поставкой масла, в масляный насос и последующей подкачкой топлива.

Обкатка двигателя после капремонта может быть и холодной. Холодная обкатка двигателя есть принудительное прокручивание коленвала, цилиндров и др. в принудительном режиме с заданной частотой и определенным временем. Холодная обкатка исключает факт повреждения деталей от резкой смены холодной температуры на горячую, так как узлы после капремонта мотора нагреваются сильнее обычного (все знакомы с физикой – при нагревании металл расширяется и наоборот). При такой резкой смене тепловых режимов, могут увеличиться или уменьшится зазоры между деталями, будет происходить повешенное трение и чрезмерный износ.

Применяют холодную обкатку на специальных стендах центров СТО, для некоторых двигателей – свой стенд. Обычно, холодная обкатка длится около трех часов. Народные умельцы обкатывают двигатель по «холодному способу» с помощью электрических приборов, вручную, буксиром и др. Нужный инструмент и оборудование, а также тонкости процедуры, знают только специалисты.

Обкатка дизеля не отличается от обкатки бензинового двигателя, но вот основные условия:

1. Период до 10000км пробега, является периодом обкатки;

2. Не допускается резко повышать обороты;

3. Не допускается длительные повышенные обороты (свыше 3 000 об. мин);

4. Не допускается перегрузка автомобиля;

5. Не допускается пуск «холодного» двигателя, необходимо; прогревать не меньше пяти – шести минут;

6. Обкатка дизельного двигателя, если на нем установлена турбина, не допускает остановку двигателя сразу после быстрой езды;

7. Смена масла и фильтра после 2000 км пробега;

8. После обкатки, производится диагностика двигателя;